Серия «Осенние дела на участке»

Ежевика у многих растёт по принципу "посадили у забора и забыли". Через пару лет там колючие джунгли, ягоды мелкие, а весной половина побегов чёрные и сухие. И почти всегда дело в осени.

Главное, что надо понять про ежевику: побег у неё живёт два года. В первый год он растёт, во второй плодоносит и отмирает. Поэтому осенью у куста два типа побегов, и обращаться с ними нужно по-разному.

Те, что дали ягоды в этом году, вырезают под корень, без пеньков. Они уже своё отработали, зимовать им незачем, а болезни и вредители в них отлично перезимуют. Отличить легко: они темнее, одревесневшие, часто с остатками кистей. Вырезанное лучше сразу унести с участка, а не бросать в компост.

Молодые побеги этого года, наоборот, главная ценность. Именно на них будет урожай следующего лета. Но и их не оставляют все подряд. Тонкие, поломанные и пятнистые убирают, а из сильных оставляют штук 6-8 на куст, иначе он загустеет и ягода измельчает. Мягкие недозревшие верхушки можно укоротить, всё равно они зимой вымерзнут.

Отдельная история - ремонтантная ежевика. Она плодоносит на побегах текущего года, поэтому её многие осенью просто срезают целиком почти до земли. Тогда и укрывать почти нечего, достаточно замульчировать корни. Если не помните, какой у вас сорт, посмотрите, где были ягоды этим летом: на прошлогодних побегах или на свежих.

Теперь самое нервное - пригибание. Ежевика в средней полосе в большинстве своём без укрытия зимует плохо, особенно бесшипые сорта. Но побеги у неё толстые и упругие, а в холод становятся хрупкими. Поэтому пригибать начинают заранее, пока стоят плюсовые дни, и не за один раз. Сегодня наклонили и придавили, через неделю ещё ниже. Прямостоячие сорта пригибаются хуже всего, их иногда месяц уговаривают. Стелющиеся ложатся без споров.

Класть побеги прямо на мокрую землю не стоит, они могут выпреть. Под них подкладывают доски, ветки или лапник, а сверху прижимают шпильками или дугами.

Укрывать окончательно лучше не сразу, а когда придут устойчивые небольшие минусы. Если накрыть в тёплый октябрь, под укрытием будет сыро, и побеги начнут подопревать. Обычно идёт спанбонд в пару слоёв, сверху лапник, а дальше вся надежда на снег. Лапник заодно отпугивает мышей, которые зимой под укрытием с удовольствием грызут кору.

И ещё одна мелочь, о которой часто забывают: перед укрытием приствольную зону хорошо замульчировать компостом, листвой или опилками. Корням тоже холодно.

А у вас ежевика зимует под укрытием или сорт настолько стойкий, что живёт без всего? И как вы справляетесь с прямостоячими побегами, которые никак не хотят ложиться?

Каждый октябрь в дачных чатах один и тот же спор: одни проливают фитоспорином всё, что видят, другие говорят, что это вода с надеждой.

Правда, как обычно, посередине. Фитоспорин - это не химия, а живые бактерии, сенная палочка. Она не убивает болезни как фунгицид, а занимает их место: заселяет почву и мешает грибкам и гнилям размножаться. То есть это профилактика, а не лечение. Если грядку уже два года косит фитофтора, одна осенняя проливка её не спасёт. А вот снизить запас заразы к весне - вполне.

Главный подвох осенью - температура. Бактерии работают, пока земля тёплая. Когда почва остыла, они не погибают, а засыпают, превращаются в споры и ждут весны. Поэтому проливать имеет смысл сразу после уборки урожая, пока стоят плюсовые дни. Если вы собрались делать это по холодной мокрой земле в конце октября, большого вреда не будет, но и работы бактерий до весны тоже.

Второй подвох - вода. Хлорка из водопровода убивает бактерии, поэтому разводят в отстоянной или дождевой воде, тёплой, но не горячей. Паста, порошок и жидкий фитоспорин разводятся по-разному, так что дозировку берите с упаковки своей формы, а не из комментариев, у всех она своя.

Третий - соседство с медью. Если вы только что обработали сад медным купоросом или другим химическим фунгицидом, бактерии просто погибнут. Такие вещи не смешивают в одном баке и разносят по времени.

Ещё бактериям нужна еда. На голой утоптанной земле им скучно, а вот там, где есть растительные остатки, компост или мульча, они приживаются лучше. Поэтому логичная осенняя последовательность выглядит так: убрать больную ботву с грядки (не в компост, если там была фитофтора), перекопать или просто взрыхлить, пролить раствором по влажной земле в пасмурный день или вечером, а сверху присыпать компостом или мульчой. Солнце бактериям тоже не друг, прямой ультрафиолет их убивает.

В теплице всё то же самое, только сначала её отмывают и чистят от остатков растений, а уже потом проливают грунт. Про саму теплицу я писал отдельно, повторяться не буду.

И отдельно про чеснок. Перед осенней посадкой зубки часто замачивают в растворе фитоспорина, чтобы не занести гнили вместе с посадочным материалом. Это, пожалуй, самое понятное и дешёвое применение из всех.

Так когда это пустая трата денег? Когда почва уже холодная, когда больная ботва лежит на той же грядке, когда раствор развели хлорированной водой или вылили на солнцепёк сразу после меди. Во всех остальных случаях это недорогая страховка, которая работает тихо и не сразу.

А вы осенью проливаете грядки или считаете, что лучше просто убрать ботву и не тратиться? Если проливаете, то видите разницу весной?

Яйца у них мелкие, прозрачные, похожи на кучки икры. Кладут их туда, где сыро и темно: под доски, под кучи ботвы, в щели у бордюров, под мокрую листву у грядок. Взрослые слизни и молодняк зимуют там же или уходят в верхний слой почвы. Поэтому вся осенняя работа сводится к простому: не оставлять им уютных мест.

Первое и самое скучное - уборка. Кочерыги, листья капусты, ботва кабачков, перезревшие огурцы на грядке - это и еда, и укрытие. То, что здоровое, лучше сразу в компост, но саму компостную кучу не держать вплотную к грядкам. Траву по краям участка и вдоль дорожек осенью стоит скосить пониже, в высокой мокрой траве слизни сидят до самых морозов.

Дальше перекопка или хотя бы рыхление освободившихся грядок ближе к заморозкам. Задача не в красоте, а в том, чтобы вывернуть кладки наверх. Там их подберут птицы, а остальное прихватит мороз. Если копать неохота, можно пройтись вилами по тем местам, где летом слизней было больше всего.

Пока стоит сырая тёплая осень, хорошо работают ловушки. Самая простая - доска, кусок шифера или мокрая тряпка на земле между грядками. Утром поднимаешь, а под ней собрались слизни, их остаётся только собрать. Хитрость в том, чтобы проверять каждый день: забытая доска превращается в общежитие и место для кладки.

Про золу, скорлупу и песок вокруг растений честно скажу: это барьер на сухую погоду. После первого же дождя зола размокает, скорлупа перестаёт мешать, и слизни ползут дальше. Осенью от барьеров толку меньше, чем от уборки и ловушек. Соль на грядки сыпать не стоит совсем, слизням достанется, но и почве тоже.

Если покупать средство от слизней, лучше смотреть на действующее вещество. Гранулы с метальдегидом опасны для кошек, собак и ежей, а вот препараты на основе фосфата железа считаются гораздо мягче. Но осенью они нужны редко, обычно хватает порядка на участке.

И ещё один момент, о котором забывают: сырость. Если у грядок вечно лужи, а дорожки не просыхают, слизни будут всегда, что ни делай. Иногда помогает просто прокопать канавку для стока или подсыпать дорожки щепой и гравием. Ежи, жабы и дрозды на участке - тоже помощь, так что ежа лучше не гонять.

А что у вас реально помогло против слизней на огороде? Доски, перекопка или вы уже смирились и делите с ними капусту?

Помидоры собраны, огурцы давно отошли, теплица стоит пустая. Самое время закрыть дверь до весны? Не стоит. Всё, что жило в теплице летом, никуда не делось: споры, личинки и куколки зимуют там же. Обработка теплицы осенью после сбора урожая нужна, чтобы весной рассада заехала в чистый дом, а не в общежитие для белокрылки и фитофторы.

Шаг первый: вынести всё лишнее

Начинают не с химии, а с уборки. Ботву, опавшие листья, сорняки, старый шпагат, колышки и сетки выносят из теплицы целиком.

Больную ботву в компост не кладут: возбудители болезней прекрасно сохраняются на растительных остатках. Её выносят с участка или сжигают там, где это разрешено.

Шпагат, на котором летом висели томаты, лучше просто выбросить. Подвязки и щели в каркасе - любимое место зимовки для вредителей и спор.

Чем мыть теплицу

Обработка теплицы из поликарбоната осенью начинается с мойки, и тут важно не испортить покрытие.

Классика - тёплая вода с хозяйственным мылом. Мыльный раствор смывает грязь, налёт и часть вредителей, а заодно возвращает покрытию прозрачность: весной рассаде нужен каждый луч.

Как мыть поликарбонат:

• только мягкой губкой, микрофиброй или щёткой с мягким ворсом;

• никаких абразивов, металлических скребков и жёстких щёток: царапины потом собирают грязь и мутнеют;

• особое внимание стыкам, углам, местам крепления листов к каркасу - там копится пыль и споры;

• в конце смыть всё чистой водой.

Стекло моют так же, а заодно проверяют, нет ли трещин. Каркас осматривают: дерево - на гниль, металл - на ржавчину.

Обработка теплицы осенью от болезней

Если летом были фитофтора, кладоспориоз или другие грибковые болезни, одной мойкой не обойтись. После уборки и перекопки конструкции и грунт обрабатывают медьсодержащими препаратами или другими фунгицидами контактного действия. Чаще всего вспоминают медный купорос: обработка теплицы осенью купоросом - один из самых популярных вариантов.

Концентрацию и расход берите строго по инструкции на упаковке. И помните пару нюансов:

• медь накапливается в почве, поэтому медным купоросом грунт не обрабатывают каждый год;

• медь может вызывать коррозию металлического, особенно оцинкованного, каркаса.

Обработка теплицы от фитофторы осенью держится на трёх вещах: убрать и вынести поражённую ботву, вымыть конструкции и обработать их и грунт фунгицидом по инструкции на упаковке.

Если болезни зверствовали весь сезон, верхний слой грунта разумно снять и заменить свежим.

Обработка почвы в теплице осенью

Грунт в теплице работает без отдыха, и болезни с вредителями копятся в нём быстрее, чем на открытых грядках. Обработка земли в теплице осенью обычно выглядит так: убрать корни и остатки, перекопать, при необходимости заменить верхний слой, внести компост и посеять сидерат.

Мягкий вариант - биопрепараты. Обработка теплицы фитоспорином осенью встречается в садовых советах часто: биофунгицид на основе сенной палочки проливают по грунту после уборки. Разводят и применяют строго по инструкции на упаковке. Медьсодержащие препараты и биопрепараты одновременно не используют: медь подавляет полезные бактерии.

Обработка теплицы осенью от вредителей

Главные зимовщики в теплице - белокрылка, паутинный клещ, тля, а в грунте ещё и почвенные вредители. Порядок действий простой: убрать остатки, вымыть конструкции, затем при необходимости обработать.

Чем обработать теплицу осенью от белокрылки

Обработка теплицы от белокрылки осенью - это прежде всего лишить её мест для зимовки.

Белокрылка держится за теплицу крепче всех. Что помогает:

• полностью убрать растительные остатки и сорняки: на них зимуют взрослые насекомые и личинки;

• выбросить старые подвязки и почистить щели;

• заменить верхний слой грунта или дать ему промёрзнуть: на зиму теплицу открывают, двери и форточки не закрывают;

• если белокрылки летом было много, обработать конструкции и грунт инсектицидом, разрешённым для личных подсобных хозяйств, строго по инструкции. Не забудьте про труднодоступные места и нижние поверхности конструкций.

Обработка теплицы осенью шашкой

Дымовые шашки (серные, табачные) заходят туда, куда не достанет опрыскиватель. Но есть важное ограничение: серные шашки не используют в теплицах из поликарбоната и с металлическим каркасом. Сера вместе с влагой разрушает покрытие и вызывает коррозию металла. Их место - деревянные теплицы под плёнкой. Количество шашек на объём теплицы и время выдержки берите только по инструкции на упаковке, а поджигают их, сразу выходя и закрывая дверь.

Безопасность прежде всего

Любая химия в теплице - это замкнутое пространство и концентрированные пары. Поэтому:

• работайте в перчатках, защитных очках и респираторе, в закрытой одежде;

• после обработки хорошо проветрите теплицу и не заходите в неё раньше срока, указанного в инструкции;

• детей и домашних животных держите подальше, пока идёт обработка и проветривание;

• препараты не смешивайте «на глаз» и не превышайте дозировку: сильнее не значит лучше;

• остатки растворов и упаковку утилизируйте по инструкции, не выливайте возле колодца.

Что проверить до зимы

• Каркас: нет ли гнили, ржавчины, расшатавшихся креплений.

• Покрытие: трещины, отошедшие листы, щели.

• Двери и форточки: закрываются ли, не перекосило ли.

• Снег: под тяжёлым мокрым снегом каркас может не выдержать. Если зимы снежные, поставьте временные подпорки под конёк и не забывайте счищать снег с крыши.

• Грунт: перекопать, внести компост, при желании посеять сидерат, пока позволяет погода.

Чек-лист на выходные

1. Вынести ботву, сорняки, шпагат и колышки. Больную ботву - за пределы участка, не в компост.

2. Вымыть покрытие и каркас тёплым мыльным раствором мягкой губкой, смыть чистой водой.

3. Если были болезни - обработать конструкции и грунт фунгицидом по инструкции, при сильном заражении заменить верхний слой грунта.

4. Если была белокрылка или клещ - обработать инсектицидом по инструкции, не забыть про щели и стыки.

5. Серные шашки - только в деревянной теплице под плёнкой, не в поликарбонате и не с металлическим каркасом.

6. Работать в перчатках, очках и респираторе, потом проветрить, детей и животных не пускать.

7. Проверить каркас, покрытие, двери, поставить подпорки на зиму.

8. Оставить теплицу открытой, чтобы грунт промёрз.

Теплица - это маленький климат, который вы создаёте сами. Летом он работает на урожай, а осенью решается, на кого он будет работать весной: на вашу рассаду или на тех, кто перезимовал в щелях.

Октябрь, ботва убрана, грядки пустые. Кажется, что сезон закончился. На самом деле весенний урожай и весенние вредители во многом решаются сейчас. Что внести в почву осенью, что из этого реально помогает против проволочника и фитофторы, а что лучше оставить до весны — разберём по порядку.

Зачем вообще осенняя подкормка

Знакомая ситуация: весной всё посадили по правилам, а в июне картошка в ходах, помидоры чернеют. Дело часто не в весне, а в том, как огород ушёл в зиму.

Вредители и возбудители болезней зимуют прямо на участке: в почве, в растительных остатках, в сорняках. Слабая, кислая, уставшая почва даёт им фору, а ослабленные растения болеют первыми. Осенняя подготовка решает две задачи сразу: кормит почву впрок и делает её неуютной для зимующих «жильцов».

Какие удобрения вносить в огород осенью

Органика. Перепревший компост и перегной вносят как раз осенью: за зиму они продолжают разлагаться и улучшают структуру почвы. Свежий навоз — тоже осенний вариант, весной под посадки его не кладут: он может обжечь корни.

Фосфор. Фосфорные удобрения растворяются медленно, им нужны месяцы, чтобы перейти в доступную растениям форму. Поэтому осень для них — лучшее время.

Калий. Его можно вносить и осенью, и весной. Хлорсодержащие калийные удобрения логичнее вносить именно осенью: за зиму хлор вымывается и весной уже не вредит чувствительным культурам.

Почему не азот. Азот подвижен: за осень и зиму он вымывается талой водой, и деньги уходят в грунтовые воды. Азотные удобрения вносят весной.

Нормы зависят от почвы, культуры и того, что вносили раньше. Смотрите инструкцию на упаковке, а при сомнениях начните с анализа почвы.

Что внести в почву осенью под перекопку и как глубоко

Компост, перегной, фосфорные и калийные удобрения раскладывают по поверхности и заделывают при перекопке на штык лопаты. Фосфор и калий почти не перемещаются по почве и остаются там, куда их положили, поэтому важно заделать их в зону корней, а не оставить сверху.

Если почва кислая, то же время подходит для раскисления: золы, доломитовой муки. Известь — только для сильнокислых почв и не каждый год. Кислотность легко проверить простым тестом из садового магазина.

Перекапывают с оборотом пласта и комья не разбивают. Мёрзлые комья лучше удерживают снег, а зимующие личинки оказываются на поверхности, где их съедят птицы или убьёт мороз.

Обработка почвы от вредителей осенью

От проволочника

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, и любит он кислую, задернённую почву с пыреем. Что помогает:

• перекопать пораньше, пока личинки не ушли глубоко, и выбрать корневища пырея;

• раскислить кислую почву золой или доломитовой мукой;

• посеять после уборки горчицу белую как сидерат и заделать её в почву;

• в следующем сезоне соблюдать севооборот и не сажать картошку на одно место годами.

Перекопка на штык до всех личинок не достаёт: на зиму они уходят глубже. Поэтому работает только комплекс, одна лопата не поможет.

От фитофторы

Главное правило — не закапывать поражённую ботву. Возбудитель сохраняется на растительных остатках, и запаханная ботва ждёт следующего сезона прямо в грядке. Больную ботву томатов и картофеля нужно собрать и вынести с участка или сжечь там, где это разрешено. В компост её не кладут.

Дальше помогают перекопка, раскисление кислой почвы и севооборот: томаты и картофель не сажают друг после друга.

В теплице

Теплица — замкнутая система, и всё, что там зимует, весной встречает тёплую влажную рассаду. Поэтому осенью:

• убрать все растительные остатки, шпагат, колышки;

• вымыть каркас и стёкла или поликарбонат;

• снять или обновить верхний слой грунта, если в сезон были болезни;

• внести компост, посеять сидерат;

• для дезинфекции выбирать средства, разрешённые для личных подсобных хозяйств, и строго соблюдать инструкцию. Серные шашки и прочую «тяжёлую артиллерию» используйте только по инструкции и вдали от животных и людей.

Чек-лист на выходные

1. Убрать ботву и сорняки, больную ботву — с участка, а не в компост.

2. Проверить кислотность почвы.

3. Разложить компост или перегной, фосфорные и калийные удобрения; при кислой почве — золу или доломитовую муку.

4. Перекопать на штык с оборотом пласта, комья не разбивать.

5. Выбрать корневища пырея и попавшихся личинок.

6. Посеять горчицу на освободившиеся грядки, пока позволяет погода.

7. Вычистить теплицу.

8. Азот отложить до весны.

Почва зимой не спит, она готовится. Вопрос только в том, кого она будет кормить весной: вашу рассаду или тех, кто её ест.