Серия «Достопримечательности мира»

Основание города

Город основан в V веке, по легенде — царём Вахтангом Горгасали, который во время охоты случайно наткнулся на горячие серные источники, когда преследуемый фазан упал в горячую воду. Вахтангу понравилось также выгодное расположение местности, и он решил построить здесь город.

Уже его сын, Дачи, чуть позже перенёс сюда столицу из Мцхеты. Вахтанг Горгасали смотрит на Тбилиси с холма у церкви Метехи, где мы тоже прогуляемся. А по бывшей столице — Мцхете — предлагаем пройтись в другом нашем маршруте: «Из Тбилиси на запад».

Однако на территории современного города люди жили задолго до основания поселения царём Вахтангом — археологические находки в исторической части Тбилиси относятся к периодам от медного и раннего бронзового веков до античности.

Немного истории Тбилиси

Свой след в истории города оставили многие цивилизации и народы, что, безусловно, отразилось на мультикультурности и пестроте города как архитектурно, так и ментально.

В раннем Средневековье город находился под персидским и византийским влиянием, а с середины VII века был создан Тбилисский эмират, после чего в 1122 году город был взят царём Давидом IV Строителем и снова стал столицей грузинского государства.

Затем в 1234 году Тбилиси перешёл под власть монголов, а спустя 150 лет был разорён войсками Тимура. В XVI—XVIII веках город, как и вся страна, находился в сфере влияния Османской империи и Ирана династии Сефевидов. В 1795 году Тбилиси был разрушен и сожжён персидским правителем.

В 1801 году, после присоединения восточно-грузинского царства к Российской империи, Тбилиси стал основным центром российской власти на Кавказе, и в течение XIX века превратился в один из главных административных, торговых и культурных центров всего Кавказа — не зря ЮНЕСКО подчёркивает его значение как центра Кавказа.

Неудивительно, что в городе очень много архитектурных памятников разных эпох и времён. От старейшей в Тбилиси церкви Анчисхати до построенного уже в XXI веке кафедрального собора Цминда-Самеба.

Несмотря на ярко выраженное православие, Тбилиси как исторически, так и сегодня терпим ко всем религиям. От синагоги до мечети — совсем недалеко. Тут мирно уживаются русские и украинцы, армяне и азербайджанцы, а туристы приезжают буквально отовсюду — Корея, Китай, Индия, ЮАР, Австралия, Мексика, США и все страны Европы.

Тбилиси прошёл путь от города с советским наследием и соответствующим имиджем до настоящей мультикультурной жемчужины Кавказа. Приглашаем на прогулку по его основным достопримечательностям в нашем маршруте по тёплому городу!

Фото: Николай Лебедев

Лучшие достопримечательности Тбилиси

Крепость Нарикала

Координаты: 41,688115 44,808945

Крепость Нарикала, возвышающаяся над Тбилиси, хранит память о многих эпохах. Её стены пережили арабские нашествия, монгольские завоевания и землетрясения.

Сейчас крепость закрыта на реставрацию сроком на год, поэтому попасть внутрь не получится. Однако это не повод отказываться от визита: панорамный вид на Тбилиси открывается с подходов к цитадели и с кабины канатной дороги. С высоты весь город виден как на ладони — черепичные крыши Старого города, изгибы Куры, современные кварталы и горы вдали.

Добраться до Нарикалы можно на машине, маршрутке или пешком. Удобнее всего подняться на канатной дороге от парка Рике: билет стоит 5 лари в одну сторону. Если у вас нет транспортной карты Metromoney, её можно купить на станции за 2 лари. Обратный путь стоит проделать пешком — так вы увидите город с разных ракурсов и спуститесь со стороны серных бань.

У верхней станции канатки направо находится монумент «Мать Грузии», сувенирные лавки и кафе, а налево — тропа к крепости. Для входа в цитадель от верхней остановки нужно немного спуститься вниз. Подъёмы местами крутые, а в некоторых участках тропа идёт по сыпучим камням, поэтому будьте осторожны.

Внутри крепостных стен расположен храм Святого Николая, а сразу за Нарикалой начинается Ботанический сад Тбилиси. Посещение цитадели бесплатное, и даже во время реставрации это место остаётся одной из лучших смотровых площадок города. Особенно рекомендуем приехать ближе к вечеру: закат, наблюдаемый со стен крепости, превращает Тбилиси в золотой город.

Серные бани

Координаты: 41,68769 44,810811

Серные бани в районе Абанотубани — историческое сердце Тбилиси, ведь именно отсюда и начиналась грузинская столица: само название города переводится с грузинского как «теплый источник». По легенде,царь Вахтанг Горгасали во время охоты случайно наткнулся на горячие серные источники, когда преследуемый фазан упал в горячую воду. Вахтангу понравилось также выгодное расположение местности, и он решил построить здесь город.

Бани существуют здесь с момента появления города, веками оставаясь центром общественной жизни, где горожане не только мылись, но и вели деловые переговоры.

Главная особенность места — купольные кирпичные здания, частично уходящие под землю, которые формируют характерный архитектурный облик района. Вода поступает из естественных сероводородных источников и помогает при заболеваниях кожи и суставов.

Целебную силу и атмосферу тифлисских бань высоко ценили многие известные личности. Александр Пушкин после посещения написал жене, что из всех бань лучшие ему казались тифлисские. На фотографии в галерее — цитата великого поэта на входе в один из банных комплексов. Здесь также бывали Александр Дюма, Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и Сергей Есенин.

Сегодня это компактная сеть отдельно стоящих залов с бассейнами, наполненными горячей минеральной водой. Температура в природных источниках достигает сорока семи градусов, поэтому в купальнях ее регулируют, добавляя холодную.

Посетителям предлагают традиционный массаж и пилинг с использованием жесткой рукавицы. Для визита лучше заранее забронировать индивидуальный номер, особенно в выходные дни. В некоторых заведениях есть общие залы, но большинство гостей выбирают приватные комнаты, чтобы спокойно пройти все процедуры.

Примечательно, что бани действительно народные — для широкого круга посетителей. Есть по сути полноценные спа-центры, такие как баня Орбелиани, а есть и общественные, попроще, куда можно попасть всего за 10 лари и где собираются местные жители погреться и поговорить. Если вам нужен такой опыт, то ищите баню №5.

Лайфхак от «КУДА»: мало кто знает, но к серным баням в Тбилиси можно попасть прямо от набережной через подземный переход. Он действует только когда в Куре невысокий уровень воды, а внутри — настоящая галерея с фотографиями и музыкальной инсталляцией.

Мост Мира

Координаты: 41,693009 44,808344

Мост Мира — пешеходный переход через реку Куру, соединяющий парк Рике с историческим центром Тбилиси. На первый взгляд, это сооружение совершенно не вписывается в облик столицы Грузии, даже несмотря на то, что она эклектична сама по себе. Но теперь это один из самых узнаваемых силуэтов на любых фотографиях центральной части Тбилиси.

Сооружение было официально открыто 6 мая 2010 года. Проект разработал итальянский архитектор Микеле де Лукки при участии французского светодизайнера Филиппа Мартино. Конструкция из стекла и стали длиной около 150 метров имеет волнообразную форму и оснащена тридцатью тысячами светодиодов, создающих масштабную световую инсталляцию в темное время суток.

С моста открывается панорамный вид на крепость Нарикала, район серных бань и изгибы реки, что делает его удобной смотровой площадкой. К тому же тут нет автомобилей, и можно наслаждаться видами с обеих сторон конструкции — бесплатно и круглосуточно.

Наиболее выразительно он выглядит ночью, когда включается изначально задуманная архитекторами подсветка. Вход на сооружение находится как со стороны парка Рике, так и с набережной в районе исторического центра — между Сионским собором и самой старой церковью Тбилиси Анчисхати.

Мать Картли

Координаты: 41,688134 44,804681

Не удивляйтесь, что грузины называют монумент Картлис Деда — это ровно так и переводится — Мать Картли. Оглядывающая город с высоты статуя находится на вершине холма Сололаки рядом с крепостью Нарикала.

Монумент был установлен в 1958 году к 1500-летнему юбилею Тбилиси по проекту грузинского скульптора Элгуджи Амашукели. Двадцатиметровая конструкция из алюминия изображает женщину в традиционном одеянии, держащую в левой руке чашу с вином для гостей и в правой — меч для врагов. Такой символизм отражает представление о национальном характере, объединяющем гостеприимство и готовность к защите.

Основная ценность места заключается в обзорной площадке у подножия памятника. Отсюда открывается панорамный вид на Куру, район Сололаки, храм Метехи и часть Тбилиси за рекой.

Сфотографировать памятник спереди довольно сложно — прямо перед статуей довольно крутой обрыв и небольшой балкончик с потрясающими видами.

Посещение монумента бесплатно и возможно в любое время. Добраться до него можно пешком от крепости Нарикала или Ботанического сада, но маршрут включает крутой подъем. Более легкий способ — подняться на канатной дороге от парка Рике и пройти небольшое расстояние от верхней станции.

Театр марионеток Резо Габриадзе

Координаты: 41,695834 44,806592

Тот случай, когда храм Мельпомены может заинтересовать далеко не только театралов. Театр марионеток Резо Габриадзе расположен в историческом центре Тбилиси на улице Шавтели, прямо по соседству со старейшей церковью в Тбилиси — Анчисхати.

Учреждение было основано в 1981 году грузинским художником, сценаристом и режиссером Резо Габриадзе. Здание театра занимает историческую постройку в старом квартале, однако его узнаваемый архитектурный облик сформировался благодаря пристройке, возведенной в 2010 году, — она-то и привлекает туристов.

Главной визуальной доминантой комплекса является наклонная часовая башня, проект которой разработал сам Габриадзе. Инженеры и архитекторы воплотили его детальные эскизы в камне, создав конструкцию, облицованную цветной мозаикой и речной галькой, в намеренно асимметричном, сказочном стиле.

Привлекает туристов и некий интерактив от театра, но не внутри, а снаружи. Башня функционирует как часовой механизм: каждый час из небольшого окошка появляется фигура ангела и ударяет в колокол. Дважды в день, в 12:00 и 19:00, на фасаде башни проходит бесплатное механическое мини-представление «Цикл жизни» с выходом ангела.

Рекомендуется прийти заранее, потому что на крохотной площади перед зданием традиционно собирается довольно много народу. Рядом с театром работает кафе, где можно дождаться начала механического шоу, не теряя обзор.

Что касается внутреннего интерактива в виде спектаклей, то туристы их неизменно хвалят. Но попасть туда не так уж просто — зрительный зал рассчитан примерно на 80 мест, поэтому билеты на спектакли нужно приобретать очень заранее.

Храм Метехи

Координаты: 41,690109 44,811241

Храм Метехи расположен на одноименном скалистом утесе на левом берегу реки Куры, в одноимённом районе. Кстати он считается самым древним районом города и старейшим поселением на территории Грузии вообще.

Первые укрепления и церковь на этом месте появились в V веке по инициативе царя Вахтанга Горгасали, памятник которому стоит перед храмом и смотрит на противоположный берег Куры с утёса.

Дошедшее до наших дней каменное здание было возведено в XIII веке при царе Деметре II Самопожертвователе. Это классический грузинский крестово-купольный храм, сложенный из туфа, и сохранивший строгие пропорции, несмотря на многочисленные реставрации после разрушений в разные исторические периоды.

Главная особенность места, кроме истории, заключается в его расположении. Площадка перед храмом служит одной из лучших смотровых точек города, откуда открывается панорамный вид на старый Тбилиси, район серных бань и крепость Нарикала на противоположном берегу.

Посещение храма, как и вообще всех церквей в Грузии, бесплатно, с утра до позднего вечера, но точное время работы может корректироваться в зависимости от расписания церковных служб.

Не забывайте при входе соблюдать традиционный дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты, женщинам рекомендуется иметь при себе платок для покрытия головы. Фотографировать внутри во время богослужений не принято.

Добраться до Метехи удобнее всего пешком по старым улочкам от исторического центра через футуристический мост Мира. На транспорте — от станции метро «Авлабари», нужно будет спуститься по брусчатым улицам. На такси можно подъехать к самой церкви, но на своей машине лучше этого не делать — рядом встать негде, придётся парковаться на платной парковке под площадью Европы и затем подниматься к храму.

Кафедральный собор Святой троицы (Цминда-Самеба)

Координаты: 41,697511 44,81667

Это весьма свежее здание, особенно для такого города как Тбилиси. Кафедральный собор Святой Троицы, известный также как Цминда Самеба, расположен на холме Элия на левом берегу реки Куры. Идея его строительства возникла в конце 1980-х годов, а возведение велось с 1995 по 2004 год по проекту архитектора Арчила Миндиашвили. Храм был освящен к 2000-летию христианства и 1500-летию автокефалии Грузинской православной церкви.

Примечательным его делает размер и статус: сооружение является крупнейшим православным храмом в Грузии и одним из самых высоких в мире: его общая высота вместе с крестом превышает 100 метров. Золотой купол собора виден из многих районов Тбилиси и служит заметным визуальным ориентиром города. Помимо основного здания, архитектурный комплекс включает в себя колокольню, духовную семинарию, резиденцию патриарха и несколько небольших часовен.

Посещение собора бесплатно для всех желающих. Храм открыт ежедневно, как правило, с раннего утра до позднего вечера, однако точное расписание может корректироваться в дни богослужений.

Помните, что это действующий религиозный объект: на территории строго соблюдается дресс-код, одежда должна быть скромной, закрывать плечи и колени, а женщинам необходимо покрывать голову платком. Если нужной одежды нет, то на входе можно взять накидку бесплатно — как и во всех монастырях Грузии.

Водопад Легвтахеви

Координаты: 41,68678 44,808986

Обычно за природными достопримечательностями нужно ехать куда-то прочь из большого города — но только не в случае с Тбилиси! Водопад Легвтахеви расположен в сердце грузинской столицы, в историческом районе Абанотубани, в узком Инжирном ущелье — именно так переводится сложнопроизносимое слово Легвтахеви. Это всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитых серных бань.

Ущелье, по дну которого протекает река Цавкисицкали, хранит историю старого города: по пути к водопаду над водой нависают традиционные деревянные балконы жилых домов, а рядом с водопадом установлена скульптура льва, напоминающая о царских охотничьих угодьях, которые когда-то располагались на этой территории.

Двадцатидвухметровый каскад воды падает в окружении скал и растительности, создавая контраст с шумными улицами столицы. Смотровая площадка у подножия водопада позволяет оценить масштаб ущелья и рассмотреть деревянные галереи, опоясывающие склоны.

Посещение водопада бесплатно и возможно в любое время, в отличие от другого водопада — в соседнем с Легвтахеви Ботаническом саду Тбилиси, куда нужно покупать билет и пройти можно только во время работы парка.

Если немного вернуться назад от водопада, перейти реку по изящному мосту и продолжить маршрут вверх по винтовой лестнице через жилые кварталы с теми самыми нависающими над Инжирным ущельем домами, можно выйти к главному входу в Национальный ботанический сад Тбилиси.

Церковь Анчисхати

Координаты: 41,695536 44,806884

Церковь Анчисхати, расположенная на улице Иоанна Шавтели в историческом районе Авлабари, считается старейшим сохранившимся храмом Тбилиси — это уже весомый повод включить его в наш маршрут.

Сооружение было возведено в VI веке по инициативе царя Дачи Уджармели, сына основателя города Вахтанга Горгасали. Изначально освящённая в честь Рождества Богородицы, церковь получила свое нынешнее название благодаря знаменитой Анчийской иконе, которая хранилась в её стенах на протяжении нескольких столетий до перемещения в государственный музей искусств Грузии уже при советской власти.

Архитектурно здание представляет собой классическую трехнефную базилику, чьи строгие и лаконичные формы отражают раннехристианские традиции грузинского зодчества.

Посещение церкви бесплатно для всех желающих, вход открыт ежедневно, как правило, с раннего утра до вечера. Поскольку Анчисхати является действующим православным храмом, на территории строго соблюдается дресс-код: одежда должна быть скромной, закрывать плечи и колени, а женщинам необходимо покрывать голову платком. Если нет с собой — взять можно у входа в храм.

Древние каменные стены храма соседствуют с современной наклонной часовой башней Театра марионеток Резо Габриадзе, которая также является точкой нашего маршрута.

Ботанический сад Тбилиси

Координаты: 41,687135 44,803035

Настоящий уголок живой природы и спасение от летней жары в центре большого города. Национальный ботанический сад Тбилиси расположен в ущелье Легвтахеви, или Инжирном, непосредственно за крепостью Нарикала.

История этого места насчитывает около четырехсот лет: изначально здесь находились царские сады, а официальный статус ботанического сада территория получила в 1845 году.

Главная особенность сада заключается в его ландшафте, который органично сочетает природный каньон с упорядоченными культурными насаждениями. На площади более ста гектаров проложены пешеходные маршруты, ведущие к горной реке, арочным мостам и двадцатидвухметровому водопаду.

Коллекция растений включает как эндемичные кавказские виды, так и экзотические экземпляры, например бамбук. Отдельно выделяется сирингарий, собравший более сотни сортов сирени.

С верхних точек сада можно выйти к статуе Мать Картли и крепости Нарикала. Если не хочется совершать подъём, то начать лучше с верхнего входа, до которого можно добраться на канатной дороге из парка Рике, и спускаться к району Серных бань — там находится основной вход.

Маршрут внутри сада включает выраженные подъемы и спуски по лестницам и тропинкам, а также дощатый подвесной мост, поэтому для прогулки рекомендуется выбирать удобную обувь — впрочем, как и во многих местах в центре Тбилиси.

Посещение сада платное, стоимость входного билета составляет 4 лари, дети до шести лет — бесплатно.

Территория открыта для посетителей ежедневно, весной и летом с 9:00 до 19:30, в зимний период часы работы сокращаются до 18:00.

Сионский собор

Координаты: 41,691374 44,807557

Сионский собор, или как его называют грузины просто Сиони, расположен в историческом центре Тбилиси на берегу реки Куры и на протяжении многих веков служил главным кафедральным храмом Грузинской православной церкви — до возведения храма Цминда-Самеба в 2004 году.

История сооружения уходит корнями в VI–VII века, хотя по некоторым преданиям первая церковь на этом месте была заложена еще в V веке царем Вахтангом Горгасали — если бы это было доказано, то именно Сиони, а не Анчисхати считался бы самым старым храмом Тбилиси.

За свою долгую историю храм неоднократно разрушался захватчиками и землетрясениями, после чего восстанавливался, что отразилось в его архитектуре, сочетающей элементы разных эпох, а стены сложены из характерного для региона теплого желтого туфа.

Главная ценность собора заключается в хранящейся внутри главной религиозной реликвии Грузии — кресте Святой Нино, сплетенном из виноградной лозы. Этот артефакт имеет фундаментальное значение для всех христиан страны. Кроме того, собор традиционно является местом погребения католикосов-патриархов Грузии.

Посещение Сионского собора, как и всех храмов Грузии, бесплатно для всех желающих. Храм открыт ежедневно, как правило, с 8:00 до 20:00, однако расписание может корректироваться в дни больших религиозных праздников или богослужений.

Не забывайте про дресс-код: одежда должна закрывать плечи и колени, а женщинам необходимо покрывать голову платком, который можно взять напрокат у входа. Внутри рекомендуется соблюдать тишину, а при фотосъемке не использовать вспышку, чтобы не отвлекать молящихся.

Блошиный рынок на Сухом мосту

Координаты: 41,701214 44,803158

Как рынок может быть достопримечательностью? Легко! Если вы скучаете по Советскому Союзу или просто хотели бы ненадолго перенестись в это время, то эту локацию ни в коем случае пропускать нельзя.

Блошиный рынок на Сухом мосту расположен в центре Тбилиси, недалеко от площади Свободы и набережной реки Куры. Свое название мост получил после того, как один из рукавов реки был засыпан, превратив бывшую переправу в часть городской улицы (это хорошо видно на одной из фотографий в галерее).

Сам рынок сформировался в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда местные жители начали активно продавать старые вещи, и по всем признакам остались в этих временах. Почти сразу он превратился в постоянную площадку для торговли антиквариатом и винтажными предметами, этот статус у него остаётся и сегодня.

Здесь можно найти советские реликвии, старинные кинжалы, фарфоровые статуэтки, грампластинки, книги, значки, фотоаппараты, граммофоны, шахматные доски, столовое серебро, советские игрушки — в общем, чего там только нет. Есть также современные картины и сувениры ручной работы местных художников, но в основном это вещи с историей.

Особенность этого места — также в формате открытого пространства, где торговля ведется прямо на земле, на расстеленных тканях или небольших столах. По сути рынок функционирует как неформальный музей под открытым небом, позволяющий окунуться в советскую, а местами даже в царскую историю. Если и покупать какие-то сувениры себе домой, то рынок на Сухом мосту — идеальный вариант.

При покупке товаров уместен торг, который является традиционной частью взаимодействия с продавцами на рынке. Правда много скинуть не получится, но попробовать ради эксперимента стоит.

Торговые ряды работают ежедневно с утра и примерно до послеобеденного времени, точно расписания нет, но лучше прийти до трёх часов дня. Активность продавцов также сильно зависит от погодных условий: в дождь рынок может быть полупустым.

Черепашье озеро

Координаты: 41,701162 44,754748

Черепашье озеро, или Кус-Тба — ещё одна локация в Тбилиси, которая позволяет забыть, что вы находитесь в большом городе. Озеро расположено на лесистом северном склоне горы Мтацминда на окраине Тбилиси.

Свое название водоем получил благодаря множеству черепах, которые в прошлом обитали в его водах и окрестностях. Сейчас их стало меньше, но говорят что при некотором везении этих неторопливых пресмыкающихся можно встретить.

Вокруг озера проложена пешеходная дорожка, позволяющая обойти водоем по периметру примерно за 15–30 минут. С верхней точки маршрута открывается панорамный вид на город, а в теплое время года здесь работает прокат лодок и катамаранов. Непосредственно рядом с озером расположен Этнографический музей под открытым небом, относящаяся к нему, но находящаяся за пределами этнопарка сванская башня видна издалека.

Отдельной фишкой является канатная дорога из парка Ваке, запущенная в 1965 году. Она стала третьим подобным сооружением в городе и после масштабной реконструкции продолжает функционировать, сохраняя узнаваемый облик советских кабинок 60-х годов — рекомендуем прокатиться!

Кроме как на канатке, до Черепашьего озера можно доехать на такси, а также прийти пешком: примерно за час по лесной тропе от парка развлечений Мтацминда. В этом случае по правую руку постоянно будут шикарные виды на раскинувшийся внизу город. Либо можно подняться на канатке и продолжить путь уже в сторону Мтацминды.

Парк Мтацминда

Координаты: 41,695467 44,786783

Парк Мтацминда расположен на вершине одноименной горы, которая исторически считалась священной. Сегодня она вполне светская — здесь работает парк развлечений с аттракционами, а с обзорной площадки открываются, пожалуй, лучшие виды на Тбилиси сверху. Если этого мало, то можно прокатиться на колесе обозрения.

Посещение парка бесплатно, однако за использование аттракционов взимается отдельная плата. Парк открыт круглый год, обычно с утра до позднего вечера, но график может меняться в зависимости от сезона.

Для любителей хайкинга есть отличная возможность пройтись по горному хребту от Мтацминды до Черепашьего озера. Часовой трек очень лёгкий и доступен всем возрастам, а виды на город — восхитительны.

Фуникулёр на Мтацминду: нюансы и стоимость

Отдельное удовольствие — возможность подняться на фуникулёре, история которого насчитывает более 120 лет! Первый фуникулер, соединяющий город с вершиной, был построен в 1905 году, при этом сам парк развлечений официально открылся только в 1938 году.

Поездка обойдётся в 12 лари, при этом стоимость карты — ещё 2 лари. Надо отметить, что у Мтацминды свои карты, и пластик транспортной системы Тбилиси не подойдёт. Перед парком будет ещё одна остановка у Пантеона, это наша следующая точка. Стоимость подъёма такая же, но, чтобы продолжить путь наверх, придётся отдать ещё 3 лари, так что выгоднее будет подняться на самый верх, и уже оттуда спуститься к Пантеону.

А спуститься определённо стоит — на склоне горы, вокруг церкви Святого Давида, в конце 1920-х годах был организован Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии. Это некрополь, где покоятся ключевые фигуры национальной культуры и истории, включая Илью Чавчавадзе и Александра Грибоедова с его женой Нино Чавчавадзе.

Пантеон

Координаты: 41,695925 44,78907

Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии на горе Мтацминда сформировался в 1929 году вокруг церкви Святого Давида Гареджийского, основанной в VI веке одним из тринадцати ассирийских отцов.

Основанием создания некрополя стало столетие со дня гибели Александра Грибоедова, чей прах был перевезен в Тбилиси из Тегерана. С того времени здесь начали хоронить ключевых фигур национальной истории, постепенно превратив бывший церковный погост в главный мемориал страны.

На сравнительно небольшой территории расположены захоронения более 50 почётных жителей Грузии, включая Илью Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа-Пшавелы, Галактиона Табидзе и многих других классиков литературы, а также ученых и политических деятелей XIX–XX веков.

В гроте под храмом находится могила Александра Грибоедова, а также его жены Нино Чавчавадзе. При этом она была дочерью не Ильи, похороненного здесь же, а Александра Чавчавадзе из другой ветви старинного грузинского дворянского рода.

Помимо исторической значимости, пантеон служит отличной смотровой площадкой. С его верхней террасы открываются виды на Тбилиси и окрестные горы.

Посещение пантеона бесплатно и доступно в любое время, однако для полноценного осмотра и фотографий лучше выбирать светлое время суток.

Как добраться до Пантеона в Тбилиси

Добраться до места удобнее всего на фуникулере до одноимённой станции, то есть выйти посередине между нижней станцией и парком Мтацминда. Стоимость подъёма 12 лари плюс 2 лари специальная Мтацминда-карта, обычная транспортная карта тут не подходит. Чтобы продолжить путь наверх, к парку, придётся отдать ещё 3 лари. Так что если хотите зацепить обе точки, выгоднее сначала подняться до верхней станции парка Мтацминда, а затем пройти пешком вниз по благоустроенной дорожке вдоль склона горы.

Существует и прямой пешеходный маршрут из района Сололаки, но он предполагает довольно крутой подъем. Кроме того, доехать можно и на такси, стоянка для машин находится чуть ниже комплекса.

Если есть желание часовой прогулки по красивым местам, то имеет смысл пройтись по горному хребту от Мтацминды до Черепашьего озера. Путь можно начать и от Пантеона, он немного потяжелее из-за более крутого подъёма.

Кахетия — колыбель грузинского виноделия, где лозу возделывают более 8000 лет, а в Средние века здесь существовало самостоятельное Кахетинское царство. Регион Мцхета-Мтианети, горная часть Грузии, веками служила форпостом на пути через Кавказ, да и сегодня именно тут проходит единственная дорога, соединяющая Грузию и Россию — по ней мы и отправимся.

Основные достопримечательности по Военно-Грузинской дороге, которая красива сама по себе: крепость Ананури над Жинвальским водохранилищем, горнолыжный курорт Гудаури со знаменитой аркой Дружбы Народов и великолепной смотровой площадкой, ну и красавица Степанцминда с Троицкой церковью Гергети на фоне величавого Казбека.

В Кахетии обязательны к посещению город любви Сигнахи со знаменитыми городскими стенами с видом на Алазанскую долину, монастырь Бодбе с мощами святой Нино, христианской просветительницы Грузии, Кафедральный собор и монастырь Алаверди XI века, винные погреба в каждом пятом доме в любой деревне по маршруту, царская крепость с церковью Греми, совсем другая по строению крепость Батонис-цихе в Телави, уединённая церковь Кветера, включённая в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом регионе не обойтись без фамилии Чавчавадзе. Мы побываем в музее поэта и публициста Ильи Чавчавадзе необычного для Грузии дизайна с сюрпризом за этим футуристичным зданием, а также в доме-музее тестя Александра Грибоедова, поэта и офицера императорской армии — Александра Чавчавадзе в Цинандали.

Ну и конечно Давид-Гареджийская лавра на границе с Азербайджаном — обязательно возьмите с собой паспорт на случай проверки пограничников, ведь не посетить уникальный действующий монастырь, вырубленный в скалах, никак нельзя.

Этот маршрут — два контрастных лица Грузии: тихая виноградная равнина с историческими достопримечательностями и суровые вершины Большого Кавказа на дороге, где хочется останавливаться везде, чтобы запечатлеть эту красоту.

Как проходить маршрут

День 1. За один день можно из Тбилиси поехать на север по Военно-Грузинской дороге, по пути осмотрев великолепную крепость Ананури на Жинвальском водохранилище, слияние Чёрной и Белой Арагви, где воды текут, не смешиваясь, и отметиться на Крестовом перевале и арке Дружбы Народов. После Троицкой церкви Гергети в Степанцминде можно вернуться обратно в Тбилиси, но если хотите увидеть Казбек, то лучше переночевать, ведь на рассвете гора часто открыта, а к обеду уходит в облака.

День 2. Отправляемся в лавру Давид-Гареджи, к границе с Азербайджаном. Путь к живописной местности с марсианскими пейзажами из Тбилиси займёт чуть более часа. После осмотра скального монастыря возвращаемся к основной трассе в сторону Сигнахи, но по пути делаем остановку у крепости Чаилури, она совсем рядом с дорогой. Далее — в «Город любви» и Бодбийский монастырь, где упокоилась святая Нино. Перед третьим днём можно вернуться в Тбилиси, но лучше остановиться в Сигнахи, так как дальнейший путь начинается неподалёку и можно будет сэкономить пару часов пути.

День 3. Лучше начать пораньше, потому что Чавчавадзе ждать не любят — дом-музей Ильи Григорьевича работает до 17:00, а дом-музей Александра Гарсевановича — до 18:00. Рядом со вторым музеем, в Телави — крепость Батонис-цихе, которая тоже до 6 вечера, а монастырь Алаверди — до 19:00. Зато церковь Кветера работает допоздна, ей стоит и завершить маршрут. По пути из музея Ильи Чавчавадзе в Телави нужно заехать в крепость с церковью Греми, она совсем рядом с дорогой.

P.S. Здесь нет знаменитых церквей из списка ЮНЕСКО в Мцхете. Административно они находятся на территории региона Мцхета-Мтианети, но логистически более удачно ложатся в наш маршрут из Тбилиси на запад Грузии.

Текст и фото: Николай Лебедев

Лучшие места Кахетии и Мцхета-Мтианети

Лавра Давид-Гареджи

Координаты: 41,447398 45,376742

В 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси, где зелёные предгорья Кахетии уступают место полупустынным просторам, а граница с Азербайджаном проходит прямо по гребню горы, стоит Лавра Давида — первый и главный монастырь обширного комплекса Давид-Гареджи. Его основание относят к началу шестого века, когда сирийский монах Давид, один из тринадцати сирийских отцов, поселился в естественной пещере безлюдной местности Гареджа.

Вскоре после его кончины местный правитель, Рустави Бубакар, возвёл над пещерой храм, ставший усыпальницей самого Давида и его верного сподвижника Лукиана. Так из одной кельи вырос целый ансамбль: около двадцати пещерных монастырей, высеченных в скалах на территории трёх районов, а Лавра на северном склоне пограничной с Азербайджаном горы сделалась главным религиозным центром всей восточной Грузии.

Сегодня Лавра встречает посетителя оборонительными стенами с круглыми башнями и старинной церковью с колокольней над входом. В сердце комплекса возвышается церковь апостола Иоанна, сложенная в XII веке; её северная стена, обновлённая в XVIII столетии, расписана сценами из жизни Давида Гареджийского. Кроме того, в трапезных и других храмах комплекса уцелели фрески, среди которых можно разглядеть и портрет царицы Тамары.

В одной из пещер Лавры капает вода: монастырская система сбора и фильтрации дождевой влаги работает без малого полторы тысячи лет, и эта пещера зовётся «Слезой Давида».

Интересен и «марсианский» пейзаж вокруг: монастырь вписан в склоны на фоне цветных, почти радужных холмов и выжженной степи, и сочетание это действительно выглядит декорацией к фильму о другой планете.

Сама территория Лавры ухоженная и чистая. У входа обустроены парковка и туалет, рядом работают кафе, продуктовый магазинчик и лавка с церковной утварью. Единственное, к чему стоит подготовиться, — обилие людей, в разгар дня здесь может быть тесно. Если есть возможность, лучше приезжать пораньше, или наоборот — ближе к закату. Лавка и магазины к этому времени могут не работать, но в монастырь зайти можно без проблем до темноты.

Давид-Гареджийский монастырский комплекс предложен Грузией в качестве кандидата на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться

Добраться сюда лучше на машине, но можно и общественным транспортом, что не так уж и сложно: из Тбилиси ходит маршрутка до села Удабно, а дальше — два километра пешком напрямик через степь. Правда стоит учитывать, что на тропе иногда встречаются бродячие собаки, поэтому перцовый баллончик в кармане лишним не будет.

Важный нюанс: Давид-Гареджийская лавра лежит на гребне, отделяющем Грузию от Азербайджана, поэтому по пути сюда автомобиль могут осмотреть пограничники, проверить документы и даже попросить удалить сделанные на границе по пути фотографии — отнеситесь к этому с пониманием.

Церковь Кветера

Координаты:  42,056514 45,099582

Пожалуй, самая необычная достопримечательность Кахетии, и уж точно малоизвестная среди туристов — что в данном случае только плюс. При этом Кветера предложена Грузией в качестве кандидата на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда-то городок Кветера служил одним из центров Кахетинского княжества. По свидетельству Вахушти Багратиони, поселение существовало здесь уже в восьмом веке, а в письменных источниках одиннадцатого столетия оно упоминается как вполне обжитой и значимый пункт.

Сегодня от тех времён остались лишь каменные стены крепости да одинокая церковь, и ни одного жилого дома вокруг. При этом неплохо сохранившаяся церковь фотогенично стоит в окружении старинных полуразвалившихся стен, создавая необычный контраст.

Сам по себе храм Кветеры, возведённый в первой половине десятого века, невелик и строг. Его купол покоится на барабане, установленном над квадратным в плане подкупольным пространством, а с четырёх сторон к этому квадрату примыкают апсиды. Фасады почти лишены резного убранства — вместо пышной каменной резьбы здесь лаконичные арки. Такая сдержанность вполне в духе кахетинской храмовой традиции, где выразительность достигается не декором, а чистотой объёмов и точностью пропорций.

Главное, ради чего сюда едут, — ощущение полной оторванности от привычного туристического маршрута. Никто не торгует магнитами у входа, нет экскурсионных автобусов и гидов. Большую часть дня здесь вы не встретите вообще никого.

Одна из причин — дорога к крепости: почти до самой церкви серпантин хоть и узкий, но ровный, однако последние 300 метров можно преодолеть только на внедорожнике. При этом там, где покрытие заканчивается, есть место буквально для одного автомобиля (смотрите на фото в галерее), и развернуться довольно непросто. Так что ни о каких автобусах тут и речи быть не может. Зато с этого балкона открывается фантастический вид на гористую местность, покрытую густой зеленью!

Инфраструктуры на месте, соответственно, нет: ни кафе, ни сувенирных лавок, ни навесов от солнца. Лучше взять с собой воду, надеть удобную обувь для подъёма и не рассчитывать на тень кроме как на лесной дороге последние 300 метров.

Стены Сигнахи

Координаты:  41,62355 45,924233

Сигнахи вырос во второй половине восемнадцатого века на месте прежнего укрепления и быстро обрёл значение: уже в 1801 году, после присоединения Картли-Кахетинского царства к России, он стал центром Сигнахского уезда Грузинской губернии.

Облик Сигнахи складывался вокруг крепости, и именно её стены, а не дворцы или храмы, определяют лицо города по сей день. Сигнахская крепость входит в число самых крупных и известных в Грузии.

Её стены не просто уцелели — они опоясывают старую часть города и даже уходят за его пределы, так что крепостная линия оказывается длиннее самого поселения. По периметру сохранились 28 сторожевых башен. На некоторые из них можно подняться, и тогда Алазанская долина простирается перед вами — сложно поверить, что относительно небольшая река Алазани проделала такую масштабную работу. Впрочем, с самих стен вид на главный винодельческий регион страны открывается ничуть не хуже.

Интересный факт: к середине девятнадцатого столетия город населяли преимущественно армяне, переселившиеся из Еревана, Нахичевани и Карабаха, при этом большинство из них уже говорили по-грузински.

Почему Сигнахи — «Город любви»?

Отдельная глава сигнахской мифологии связана с именем Нико Пиросмани. По местному преданию, влюблённый художник покрыл площадь перед гостиницей живыми цветами ради французской актрисы Маргариты де Севр, остановившейся в Сигнахи. Сюжет этот стал основой всем известной песни «Миллион алых роз» Аллы Пугачёвой, и хотя историки спорят о достоверности деталей, город прочно закрепил за собой репутацию «города любви».

Из этой репутации вырос вполне практический обычай: в Сигнахи можно зарегистрировать брак в любое время суток, без предварительной записи и долгих ожиданий — Дворец бракосочетаний, расположенный в здании XIX века, действует круглосуточно с 2007 года.

Пары приезжают сюда среди ночи или на рассвете, расписываются и поднимаются на стену встречать утро — традиция, которая поддерживается уже не первый год и привлекает молодожёнов со всей страны и из-за её пределов. Вход на стены, кстати, свободный.

Сам город компактен: после прогулки вдоль крепостных стен легко спуститься в узкие улочки, где работают маленькие кафе и винные лавки, и завершить маршрут бокалом кахетинского вина с видом на ту самую долину, где растёт виноград.

Монастырь Бодбе

Координаты: 41,606227 45,933914

Монастырь Бодбе стоит в паре километров от Сигнахи, возвышаясь над Алазанской долиной. Место это для Грузии особое: здесь в 347 году, на шестьдесят седьмом году жизни, скончалась святая Нина, проведшая тридцать пять лет в апостольском служении и обратившая страну в христианство.

Вокруг её могилы в IX веке выросла обитель, а позднее — целый кафедральный собор Святого Георгия. Первоначальный храм IX-XI веков до наших дней не дошёл; тот, что видят посетители сейчас, сложился за несколько этапов перестроек. В южном приделе собора и находится главная национальная святыня — могила святой Нины.

Отдельно стоит трёхъярусная колокольня, возведённая уже во второй половине девятнадцатого столетия.

К пятнадцатому веку Бодбе переживал подлинный расцвет: цари Кахетинского царства даже выбрали монастырь местом собственных коронаций. Обитель сделалась центром Бодбийской епархии. В начале двадцатого века здесь жили до трёхсот сестёр, а в 1902–1906 годах настоятельницей была княжна Тамара Марджанишвили, сестра основоположника грузинского театра Котэ Марджанишвили.

За собором начинается ухоженный парк, а сразу за ним — смотровая площадка, с которой Алазанская долина видна на много километров вдаль.

Сегодня это действующий женский монастырь с иконописной и золотошвейной мастерскими и обширным подсобным хозяйством.

От площадки вниз уходит тропа к источнику святой Нины: путь занимает около трёх километров и около сорока пяти минут пешком. Внизу, под небольшим храмом Завулона и Сосаны — родителей святой, построенным в девяностых годах ХХ века, — бьёт родник, вода которого считается целебной, и устроена купель. Для купания в источнике лучше купить сорочку за 10 лари, или на месте можно попросить общую.

Перед монастырем есть бесплатная парковка, однако большую её часть обычно занимают такси; платная, ближе к входу, обходится в три лари за неограниченное время. Рядом работают кафе, сувенирные лавки, есть несколько чистых туалетов.

Добраться проще всего на машине, но также — общественным транспортом из Тбилиси: маршрутка от автовокзала у метро Самгори идёт до Сигнахи, а оттуда до Бодбе ведёт дорога, которую неспешным шагом проходят минут за сорок или проезжают за 5 минут на такси.

Крепость Ананури

Координаты: 42,163775 44,703474

Одно из наиболее интересных мест по дороге из Тбилиси в Степанцминду. Крепость Ананури стоит на Военно-Грузинской дороге, там, где река Арагви перекрыта плотиной и разливается в Жинвальское водохранилище.

Грузинское правительство выдвинуло Ананури в кандидаты на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и, глядя на сохранность стен и храмов, понимаешь, почему.

Внутри крепости — храм, в который можно зайти, крепостные башни, на одну из которых можно залезть, а также башня типа сванской (и вообще характерная для Кавказа), на которую залезть нельзя. Но которая тут стояла до постройки самой крепости. Об ее истории до начала XVIII века известно очень мало — только что владели ей арагвские эриставы, местные феодалы.

Рядом стоит храм-усыпальница Гвтаеба XVI-XVII веков, где и погребены сами эриставы, а также храм Успения, датируемый 1689 годом. Имеются следы существовавших здесь бассейна и бани. Ниже, за пределами верхнего укрепления, уцелела однонефная церковь Мкурнали тех же XVI-XVII столетий с небольшой колокольней.

Лучший вид на крепость — с моста на подъезде к ней, но парковаться там нельзя, так что не поленитесь отойти назад по мосту пешком. Что касается парковки — она обходится в три лари для легкового автомобиля. Вид с самой крепости тоже хорош — на водохранилище и горы по его берегам. Ещё один классный вид на крепость — с набережной водохранилища: снизу Ананури видна целиком, и этот ракурс не менее выразителен, чем тот, что открывается изнутри.

Здесь останавливается каждый, кто едет по Военно-Грузинской дороге, поэтому всегда людно и вокруг много туристических фишек — например, дают примерить национальные костюмы, папахи и элементы воинского облачения для фото за деньги. Есть фаст-фуд, кафе и сувенирная лавка.

Слияние Белой и Чёрной Арагви

Координаты: 42,343816 44,695136

На Военно-Грузинской дороге, недалеко от посёлка Пасанаури, встречается любопытное гидрологическое явление: слияние Белой и Чёрной Арагви.

Белая Арагви берёт начало из ледников в окрестностях Казбека и несёт в себе взвесь горных пород, придающую воде светлый, почти молочный оттенок. Чёрная Арагви стекает со склонов Пшави и Хевсурети, где воды проходят через тёмные сланцевые ущелья и насыщаются минералами.

Главная примечательность этого места заключается в том, что реки не смешиваются сразу. Из-за разницы в температуре, плотности и минеральном составе два потока долгое время текут в одном русле параллельно, сохраняя чёткую визуальную границу между светлой и тёмной водой.

Исторически этот участок был важным узлом на пути, связывающем Закавказье с Северным Кавказом. Ущелья служили естественными коридорами для торговых караванов и военных походов, а само слияние отмечало границу между разными горными регионами.

Местный фольклор объясняет нежелание вод смешиваться легендой: по преданию, это два брата, которые поссорились при жизни, или двое влюблённых, разлучённых обстоятельствами, и теперь они обречены идти рядом, но не вместе.

Место находится прямо у трассы, припарковаться можно в небольшом кармашке на обочине. Это короткая остановка по пути в Степанцминду, но отличный вариант размяться и посмотреть на два разных потока воды. Даже в дождливую погоду, как на фото, они хорошо различимы.

Монумент дружбы народов

Координаты: 42,492281 44,452997

На Военно-Грузинской дороге, на отрезке между горнолыжным курортом Гудаури и Крестовым перевалом, стоит Монумент дружбы народов, также известный сегодня как «Панорама Гудаури». Сооружение представляет собой массивную полукруглую арку из камня и бетона, которая выступает над обрывом на высоте 2384 метра.

Памятник был возведен в 1983 году. Авторами проекта выступили Зураб Церетели и архитектор Георгий Чахава. В идейной связке с этим объектом в том же 1983 году в Москве, на Большой Грузинской улице, был торжественно открыт памятник «Дружба навеки».

Главным элементом интерьера арки служит масштабная мозаичная фреска, созданная художниками Зурабом Капанадзе, Зурабом Лежавой и Нодаром Малазонией. На всей внутренней изогнутой поверхности монумента изображены сцены из грузинской и русской истории.

С панорамной площадки открывается прямой вид на ущелье, известное как «Долина дьявола», и окружающие горные хребты. Здесь останавливаются, наверное, все, кто впервые едет по Военно-Грузинской дороге, даже если этого не было в планах, к тому же арка видна издалека.

От дороги до арки идти буквально минуту, но стоит взять с собой тёплые вещи даже летом — на такой высоте пронизывающий ветер моментально снижает температуру по ощущениям.

На смотровой площадке есть стационарные бинокли для более детального осмотра окрестностей, а также небольшое кафе и сувенирная лавка.

Троицкая церковь Гергети

Координаты: 42,662376 44,620598

Троицкая церковь в Гергети расположена на высоте 2 170 метров над уровнем моря, у подножия Казбека, прямо над посёлком Степанцминда.

Построенная в XIV веке, она является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Рядом с храмом сохранилась средневековая колокольня. Имя архитектора, к сожалению, доподлинно неизвестно.

Изолированное расположение на крутой горе и в окружении других гор сделало её одним из символов Грузии, изображение церкви в Гергети вы увидите на многих открытках, посвящённых стране.

По свидетельству историков, в опасные времена сюда прятали ценные реликвии из Мцхеты, включая Крест Святой Нино. В советский период все религиозные службы запретили, но церковь оставалась популярным туристическим объектом. Сегодня храм действует и принадлежит Грузинской православной апостольской церкви.

Ансамбль церкви включает сам храм, колокольню и окружающую стену. Церковь представляет собой крестово-купольный храм с тремя прямоугольными и одной полукруглой апсидой. Колокольня стоит к югу от церкви. Она состоит из звонницы, основание которой также служит входом в церковный ансамбль.

Как добраться

Церковь служит популярным пунктом для трекинга в этом районе. Добраться до неё можно по крутой тропе — подъём занимает около 1,5 часа. Но большинство туристов доезжают, конечно, на автомобилях — своих, арендованных или нанятых с местным водителем, в Степанцминде огромное количество соответствующих предложений.

Раньше эта дорога была серпантином без особого покрытия, но несколько лет назад тут появился асфальт, так что доехать можно абсолютно на любой машине, путь из Степанцминды занимает всего 10-15 минут. Приближаясь к Троицкой церкви, не спешите: метров за 500 по правую руку будет довольно большая парковка, с которой открывается каноничный вид на церковь.

А для особенно эффектных фотографий лучше взобраться на холм позади стоянки — с каждым метром набора высоты виды будут становиться пропорционально краше.

Царская крепость Греми

Координаты: 42,002032 45,659943

Крепость Греми в Кахетии выглядит как уединенный замок на холме, однако за её стенами скрывается история целой столицы, правда просуществовавшей совсем недолгое по историческим меркам время.

В шестнадцатом веке, в период правления Левана Кахетинского, Греми был главным политическим, духовным и торговым центром региона. Всё изменилось в 1616 году, когда войска шаха Аббаса I уничтожили стотысячный город. Восстанавливать его не стали, а столицу царства перенесли в Телави. От некогда процветающего поселения до наших дней дошёл лишь архитектурный памятник — укреплённый холм с церковью и башнями.

В центре комплекса возвышается церковь Архангелов Михаила и Гавриила, построенная в 1565 году. Это классический грузинский крестово-купольный храм позднего средневековья с элементами османского и персидского влияния, внутри которого сохранились фрески XVI-XVII веков. Рядом расположены колокольня, трёхэтажный царский дворец и традиционный винный погреб — марани.

Вся территория обнесена крепостной стеной с башнями и амбразурами, а под землей сохранились остатки тайного хода, ведущего к реке. В колокольне выставлены археологические находки и пушка XVI века, а стены помещений украшает серия портретов кахетинских царей, написанная современным грузинским художником Леваном Чогошвили.

Подъём на холм достаточно пологий, с небольшой лестницей, находится сооружение совсем рядом с дорогой вдоль Алазанской долины, а со стен открывается панорама этого главного виноградника Грузии, что помогает понять стратегический выбор места для столицы.

Вход в церковь бесплатный, за подъём на башню просят 10 лари. Крепость и церковь Греми предложены Грузией в качестве кандидата на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Алаверди

Координаты: 42,032503 45,377223

Собор Алаверди — кафедральный храм, входящий в число четырёх великих соборов Грузии. Его история уходит корнями в шестой век, когда в Кахетию пришли тринадцать ассирийских отцов. Один из них, Иосиф Алавердский, основал здесь монастырь, и его могила по сей день находится на территории комплекса.

Тот собор, который видят посетители сегодня, был возведён в 1010 году царём Квирике Великим на месте прежней небольшой церкви Святого Георгия. Само название, по одной из версий, восходит к нахскому словосочетанию со значением «княжеское святилище» — тот же корень встречается в названиях древних храмов Ингушетии, Тхаба-Ерды и Альби-Ерды.

В семнадцатом и восемнадцатом веках монастырь действовал как женская обитель, где принимали постриг представительницы царского рода. В 1742 году комплекс пострадал от землетрясения, но был восстановлен. На крупные религиозные праздники здесь собиралось от пятнадцати до двадцати тысяч человек.

Внутри собора сохранились фрески XV-XVII веков, однако фотографировать их запрещено, и за соблюдением этого правила следят настойчиво, однако пара снимков интерьера, сделанных с дружелюбного кивка монаха, есть в нашей галерее.

Осмотреть территорию снаружи получится лишь частично: большая часть комплекса огорожена, и свободно пройтись, как, например, вокруг Светицховели, здесь не выйдет. Часть территории занимает виноградник, об этом чуть ниже.

Собор Алаверди предложен Грузией в качестве кандидата на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Высота Алаверди

Высота собора составляет около 50 метров, а внутреннее пространство уходит на 42 метра под купол — смотрится это очень внушительно. На протяжении почти тысячи лет, вплоть до строительства тбилисского храма Цминда Самеба, Алаверди оставался самой высокой церковной постройкой Грузии.

Вино в монастыре Алаверди

Отдельная глава истории Алаверди связана с вином. Известно, что уже в двенадцатом веке при монастыре работала винодельня, которая по некоторым оценкам является старейшей в Восточной Европе. Монахи продолжают делать собственное вино и сегодня, так что традиция не прервалась. Чтобы приобрести вино от монахов, нужно обратиться в церковную лавку.

Как добраться до Алаверди

Храм расположен в двадцати километрах от Телави, в Алазанской долине. Общественным транспортом добираться сложно — сначала до Телави, а далее на такси или не особенно регулярной маршрутке. Лучше арендовать автомобиль.

Дом-музей Александра Чавчавадзе

Координаты: 41,89635 45,567265

Усадьба в Цинандали связана с именем Александра Чавчавадзе, основоположника грузинского романтизма, реформатора, общественного деятеля, винодела и зятя Александра Грибоедова.

Его биография сама по себе читается как приключенческий роман: в 1805 году за участие в антироссийском восстании он был сослан в Тамбов, затем служил в лейб-гусарском полку, прошёл европейские походы 1812–1814 годов и своими глазами видел взятие Парижа.

Вернувшись в Кахетию, Чавчавадзе занялся частным проектом европеизации Грузии. В 1835 году он выстроил в Цинандали усадьбу с европейскими интерьерами, разбил парк по западному образцу и открыл первый винзавод, положив начало промышленному виноделию в стране. Именно здесь стали производить вина по европейской технологии, в том числе то, что сегодня известно под маркой «Цинандали».

В этих стенах бывали Пушкин и Лермонтов, а Грибоедов именно здесь признавался в любви Нине Чавчавадзе. Летом 1828 года состоялась их свадьба: венчание прошло в Сионском соборе в Тбилиси, но часть торжеств проходила и в усадьбе.

Прогуливаясь по залам, легко поймать ощущение, будто попал на приём к князю в девятнадцатом веке: обстановка, мебель и планировка сохранили дух эпохи. Здание усадьбы, винотека, кафе и концертный зал представляют собой единый ансамбль, выдержанный в одном старинном стиле.

Вокруг раскинулся обширный дендропарк, на осмотр которого спокойно можно потратить пару часов. Среди деревьев и кустарников устроен лабиринт из самшита, есть бамбуковая роща и аккуратные клумбы. Территория ухоженная, без ощущения запущенности, но с ощущением природы, возможно, благодаря вездесущим белкам.

Винная коллекция заслуживает отдельного разговора: в подвалах хранятся бутылки начиная с 1846 года. В дегустационном зале можно попробовать Цинандали, Кахури белое, Саперави, Мукузани, Киндзмараули и Хванчкару. В советское время это был едва ли не единственный дегустационный зал на всю Кахетию.

Стандартный входной билет стоит десять лари; отдельно продаются билеты с экскурсией и дегустацией. На территории работают ресторан и концертная площадка, а при желании можно остаться на ночь в гостинице, не покидая парк усадьбы.

Важный момент: внутри дома фотографировать категорически запрещено, и за этим строго следят, так что камеру лучше сразу убрать в карман.

Батонис-цихе

Координаты: 41,918152 45,4756

Батонис-цихе, расположенная в центре Телави, переводится как «крепость господина», батоно по-грузински в наши дни означает уважаемый человек, можете использовать в разговоре и тоже станете батоно.

Оригинальный замок был заложен по указанию царя Арчила II в период между 1664 и 1675 годами. Постройка выполнена в простом персидском стиле, явно по образцу крепости Керим-хан в иранском Ширазе.

Из-за политических потрясений XVII-XVIII столетий замок не раз разрушался и перестраивался, но всякий раз восстанавливался. Вокруг комплекса возведена монументальная стена с крупными круглыми угловыми башнями, а внутри, помимо самого замка, сохранились две царские часовни и бани.

После присоединения Грузии к Российской империи в 1801 году крепость сменила назначение. В 1802 году генерал-майор Василий Гуляков разместил здесь штаб Кабардинского полка, а тремя годами позже замок передали в Императорскую казну. Долгое время он служил казармами и к 1845 году превратился практически в состояние руин. Восстановление началось лишь по приказу наместника Кавказа Михаила Воронцова.

В 2007 году замок, крепостная ограда и царская часовня получили статус памятников культуры национального значения, а в мае 2018 года, после масштабной реконструкции и строительства нового музейного здания, комплекс вновь открылся для посетителей.

Сегодня внутри работает музей с археологическими и этнографическими коллекциями, рукописями, редкими изданиями и образцами военной техники. Отдельно действует картинная галерея. Территория относительно компактная, и на осмотр экспозиций вместе с прогулкой по двору уходит около часа-полутора.

Музей принимает посетителей с десяти утра до шести вечера, однако по понедельникам он, как и многие другие музеи, закрыт, что стоит учитывать при планировании маршрута.

Интересный факт: в 2018 году именно в этом замке прошла церемония инаугурации Саломе Зурабишвили, пятого президента Грузии.

Дом-музей Ильи Чавчавадзе

Координаты: 41,952925 45,814572

В Кварели, небольшом городе Кахетии, прошло детство Ильи Чавчавадзе — поэта, публициста и общественного деятеля, которого в Грузии называют «Отцом Отечества». Здесь он жил до переезда в имение Сагурамо, и именно здесь сегодня работает дом-музей, посвящённый его жизни и наследию.

Сначала может показаться, что это какой-то обман, и не мог Илья Григорьевич, родившийся в 1837 году, жить в таком модернистском здании явно ХХ века. Но это здание было построено в 1985 году и размещает картины, фотографии и рассказ о творчестве писателя, а также некоторые временные выставки. Тут же хранятся рукописи Ильи, журналы и газеты, которые он издавал

После осмотра современного здания, вас пригласят внутрь двора, и вот там уже стоит усадебный дом родителей Чавчавадзе с винодельней и винным погребом — марани. Рядом возвышается родовая оборонительная башня шестнадцатого века, внутри которой также можно побывать и даже забраться на пару этажей. В фамильном доме — мебель семнадцатого столетия, работы известных художников, посуда и оружие. Сад внутри территории ухожен и располагает к неспешной прогулке между постройками.

Рассказ охватывает не только биографию Чавчавадзе, но и широкий пласт грузинской истории, так что визит получается насыщенным даже для тех, кто пришёл без предварительного знакомства с творчеством поэта. В качестве экскурсовода на русском языке работает филолог Лариса, которая ведёт рассказ живо и увлечённо.

Вход в музей стоит пять лари, экскурсия оплачивается отдельно и обходится ещё в семь. Комплекс принимает посетителей до пяти вечера и закрыт по понедельникам. На осмотр с экскурсией разумно закладывать около часа, а если хочется пройтись по саду и заглянуть в башню без спешки — чуть больше.

Крепость Чаилури

Координаты: 41,694604 45,503912

Многие считают, что это проходное место рядом с дорогой, но тут можно поспорить. Много ли вы видели крепостей, которые отлично отреставрированы, но внутри — пусто? Снаружи, кстати, тоже — никаких сувенирных лавок и хачапури на скорую руку.

Крепость Чаилури также известна под историческим названием Ниахура, стоит на холме, закрывая стратегический вход в долину реки Иори. Точная дата её строительства доподлинно неизвестна, но исследователи относят возведение этого форпоста к XVI веку. В те времена она представляла собой важное военное укрепление, защищавшее восточные рубежи Кахетии от регулярных набегов.

В плане крепость имеет форму пятиугольника и насчитывает пять башен. Внутри нет ни музеев, ни современных аттракционов, ни сувенирных лавок — только пустой, очищенный внутренний двор и аккуратно восстановленная каменная кладка.

Подняться на сами башни не получится, но прогулка по периметру позволяет в полной мере оценить масштаб средневекового форпоста. Отсутствие толп туристов делает это место удобным пространством для фотосессии, а с холма открывается отличный вид на окружающие виноградники. Если есть какой-то перекус с собой, то можно устроить пикник в окружении крепостных стен.

Крепость расположена в непосредственной близости от дороги, поэтому подъезд к ней максимально удобен, а путь от парковки до ворот занимает всего пару минут, и даже можно подъехать к самим воротам, но не на крупном автомобиле, у ворот смогут разъехаться только две машины. Вход на территорию свободный, и на неспешный осмотр обычно уходит не больше получаса.

Командировка в Грузию удачно совпала с резонансным случаем конфликта российских туристок на свадьбе в Кахетии. Напомню — в ответ на безобидное «Горько!» в адрес молодожёнов одна из девушек получила неплохой такой удар на противоходе по лицу. Что думают грузины по этому поводу?

Все, с кем я говорил об этой ситуации, считают этот поступок крайне недостойным, возмутительным, и всячески осуждают его. Основная мысль: человек повёл себя абсолютно неадекватно, и на месте российских туристок могли бы быть любые другие люди. Российских туристок банально статистически больше, чем представителей других стран, поэтому вот так получилось. Поддержки агрессору я не встречал.

Масла в огонь подлило и то, что напавший на девушек — полный тёзка грузинского боксера Георгия Чигладзе. Спортсмену пришлось даже записывать опровержение на видео. На русском языке.

В целом я соглашусь с позицией про неадекватного грузина и рандомную жертву, но с несколькими нюансами.

Во-первых, эффект русского языка вполне мог быть, в том смысле что атакующий его понимал. Говори девушки по-польски или на португальском, возможно он и не пошёл бы на разборки ввиду невозможности высказать претензии.

Во-вторых, нельзя исключать русофобию конкретного человека. Такое, увы, можно встретить во многих странах, особенно в последние 4 года.

Что с этим делать? Универсального способа, наверное, нет, но могу рассказать, что делал я, и за все свои поездки по Грузии, а это суммарно почти 3 месяца, с русофобией не столкнулся.

1. Говорите по-английски. Понятно, что это бывший СССР, но молодое поколение уже давно говорит на общепринятом языке международного общения. Кому будет удобнее на русском — сами предложат на него перейти.

2. Выучите хотя бы несколько слов на грузинском. Это несложно и определённо располагает к себе. Гамарджоба, мадлоба, араприс, нахвамдис, каргат — этого будет вполне достаточно.

3. В чужой монастырь со своим уставом не ходите — буквально. Не раз замечал соотечественников в храмах в шортах. Да, в Грузии летом бывает под 40, но у каждой церкви перед входом стоят корзины с платками и накидками. Это всегда можно взять бесплатно, ни в одном из примерно 30 посещённых мной храмов за это не брали деньги.

4. Избегайте разговоров о политике. По мнению грузин, 20% территории страны оккупировано пророссийскими непризнанными государственными образованиями, и с этим мнением не нужно спорить.

5. Не хвастайтесь посещением Абхазии и Южной Осетии. Лучше вообще не упоминать, что вы там когда-либо бывали.

6. Будьте готовы к резкой манере езды на дорогах. Это особенность региона в целом, в России на Северном Кавказе водят примерно так же. Но если у вас есть опыт регулярного вождения несколько лет — никаких сложностей на дорогах Грузии вы не встретите.

7. Улыбайтесь — говорят, россияне легко опознаются по отсутствию эмоций на лице, но улыбка точно ещё никого не обидела. И кстати сами не обижайтесь — многим кажется, что грузины говорят агрессивно, но сам язык имеет такое строение, с довольно резкими отрывистыми звуками. Ну и горячие кавказские горцы, чего уж там!

В целом мне показалось, что сейчас отношение к туристам из России стало лучше, чем в 2024 году. Возможно, причина в том, что Грузия стала менее зависимой и нацеленной на российский рынок. Туристов из России по-прежнему много, но в центре Тбилиси по ощущениям ещё больше граждан Китая и Индии. Да что там говорить, вот отличная иллюстрация: владельцем отеля, в котором я жил, был австралиец. А два менеджера — из ЮАР и Мексики. Три далёких континента в небольшом здании!

Так что в Грузию ехать можно и нужно. Просто не надо воспринимать страну как осколок империи и относиться к ней как римлянин к провинции. Это просто очередная страна в вашей копилке путешественника. А вы для неё — очередной иностранный турист среди многих.

Текст и фото: Николай Лебедев

Западнее Тбилиси в Грузии лежит целая россыпь достопримечательностей — от старинных церквей и замков до настоящих пещерных городов, включая два самых знаменитых, которые конечно же нельзя пропустить — Уплисцихе и Вардзиа.

А начать мы рекомендуем с древней столицы страны — Мцхеты и трёх монастырей, каждый из которых включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это духовный центр Грузии собор Светицховели, монастырь Самтавро и одна из старейших церквей страны — Джвари.

Но и те монастыри, которые пока что не отмечены ЮНЕСКО, поражают не меньше. Например, в возвышающемся на высокой скале Мзоврети разбит самый настоящий ботанический сад с обширной коллекцией растений. А Саркинети примечателен тем, что он полностью вырублен в скале, при этом он довольно свежий — к старинным церквям в горной породе, будучи в Грузии, вы уже привыкнете.

Например, это пещерный город Вардзиа, внутри скал которого есть не только церковь, но и подземное озеро. Именно тут скрывалась царица Тамара. Уплисцихе очень сильно отличается от Вардзиа и считается одним из самых старых пещерных городов на Кавказе.

Очень интересны ещё две церкви в нашем маршруте. В храме Убиса — самые хорошо сохранившиеся древние фрески, включая уникальную роспись “Тайная вечеря”, созданную на сто лет раньше знаменитой работы Леонардо да Винчи! Ну и столп Кацхи — полностью вертикальная скала, напоминающая палец, на вершине которой находится что? Правильно, церковь!

Тем, кто немного устал от многочисленных церквей и крепостей, рекомендуется освежиться минеральной водой Боржоми — сделать это можно по пути в Вардзиа и крепость Рабат в Ахалцихе. Ну а совсем необычная достопримечательность — Чиатура, где многочисленные кабинки, курсирующие в разные части города, образуют самую настоящую систему общественного транспорта.

Фото: Николай Лебедев

Лучшие достопримечательности к западу от Тбилиси

Пещерный город Вардзиа

Первое, что вы видите — площадку на другом берегу с видом на город, именно отсюда лучше сделать фотографии общего плана. Затем через мост — парковка для желающих забраться в пещеры.

Вход 15 лари, хорошая парковка, туалет, кафе и сувениры прилагаются. За дополнительные деньги можно взять трансфер непосредственно ко входу, но это не такое уж и критичное расстояние.

Пещерный город отлично организован, даже без аудиогида по табличкам всё понятно, а всяческие лестницы, поручни и даже подпорки наиболее нестабильных каменных глыб дают понять, что перед нами достопримечательность мирового масштаба, которой уделяют максимально пристальное внимание.

Отдельно хочется отметить великолепные виды, которые открываются на ущелье сверху — просто не хочется уходить, но комплекс настолько внушителен по размерам (и вообще), что постоянно заставляешь себя двигаться дальше.

Отдельная достопримечательность — церковь внутри скал. Царица Тамара какое-то время пряталась именно здесь, что неудивительно. Затеряться даже среди многочисленных табличек можно довольно легко.

Так, многие туристы не знают про круговой маршрут внутри скал около подземного храма и очень удивляются, увидев других путешественников в конце маршрута, появившихся совершенно из неожиданного для них места. От церкви, заглянув на спасающий жизни во время осад источник и резервуар с водой, нужно уйти максимально вглубь скал, то вверх, то вниз. В конце пути вас ждёт умопомрачительный по красоте холл с примерно таким же видом на ущелье.

Это действительно та самая локация, которую пропускать, будучи в Грузии, совсем нельзя. Даже если вы уже посетили до этого не один пещерный город. Например, Уплисцихе, который очень отличается от Вардзиа, о нем вы также прочитаете в нашем маршруте. Кстати, и Вардзиа, и Уплисцихе предложены Грузией в качестве кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крепость Рабат

Крепость Рабат в Ахалцихе — это целый город в городе на холме над рекой Поцхови. Её история начинается в IX веке, когда род Джакели основал здесь первое укрепление. За столетия крепость переходила из рук в руки: грузинские цари, османские султаны, персидские шахи — каждый оставил свой след в архитектуре.

Масштабная реставрация 2012 года превратила бывшее укрепление в один из самых впечатляющих комплексов страны.

На территории уживаются христианская церковь, мечеть и католический собор, что делает Рабат редким примером многоконфессионального наследия. Здесь же работает музей Самцхе-Джавахети с коллекцией экспонатов от бронзового века до средневековья.

С крепостных стен открывается великолепная панорама Ахалцихе и окрестных гор, а вечерняя подсветка буквально преображает место. Впрочем, на закате тут, пожалуй, еще более волшебно — смотрите фотографии.

Крепость открыта ежедневно, вход платный, билет включает осмотр всех зон. Лучше приходить утром или ближе к закату, когда туристов немного и свет идеален для фотографий. Внутри есть кафе и сувенирные лавки, так что можно неспешно провести здесь два-три часа. Понадобится удобная обувь: брусчатка очень рельефная, это хорошо видно на одной из фотографий.

Отреставрированная крепость также является частью отельного комплекса, где играют свадьбы и юбилеи. Есть большая бесплатная парковка рядом со входом, что удобно для автопутешественников.

Крепость Гори

Крепость Гори, или иначе Горисцихе, возвышается на скалистом холме в самом центре Гори, и её силуэт виден отовсюду.

Действует это и в обратном направлении — обычно с крепости видна какая-то часть города, тут же — полноценный обзор буквально на 360 градусов! А чтобы лучше разглядеть окрестности, наверху установлен бесплатный бинокль. В ясную погоду на горизонте угадываются снежные вершины Большого Кавказа.

Первые упоминания об укреплении относятся к VII веку, хотя сам холм был заселён значительно раньше. Столетиями крепость служила форпостом на дороге между восточной и западной Грузией, за неё сражались арабы, монголы, персы и турки. Землетрясение 1920 года сильно разрушило стены, но сохранившиеся фрагменты вполне дают представление о мощи средневековой цитадели.

Подъём занимает около 10 минут по тропе среди деревьев и сам по себе служит приятной прогулкой, вход на территорию свободный. Крепость открыта допоздна, наверху дежурит охранник. Но подниматься лучше в светлое время суток, пока все хорошо просматривается. Осмотр крепости легко совместить с прогулкой по центру Гори: до музея Сталина пешком не больше пяти минут.

Монастырь Саркинети

К старинным монастырям в скалах, путешествуя по Грузии, привыкаешь. Но Саркинети, расположенный в Дзамском ущелье, выделяется своей новизной: храм был открыт совсем недавно — 20 октября 2011 года. Просто вдумайтесь: последний раз подобный метод высечения храма в скале использовался в Грузии в XIV веке!

Внутри храма, проход в который осуществляется по узкому проходу в толще камня, особенно удивляют также вырезанные в скале окна под куполом и обилие фресок с использованием золота, написанных иконописцем Василом Зандукели.

Снаружи же это просто небольшой каменистый холм с ухоженной территорией, цветами, питьевым фонтанчиком и церковной лавкой, стоящей отдельно. Если одежда слишком открытая, на входе можно бесплатно взять накидку, сам вход также бесплатный, но лучше купить несколько свечей для поддержания деятельности этой удивительной церкви.

Строительство было осуществлено с благословения епископа Иова из Дзамской епархии стараниями отца Сабы и велось с 2008 по 2011 годы. Освятили церковь в честь Шио Мгвимели или Симеона Мгвимского — этот святой жил в VI веке и был одним из 13 сирийских монахов, которые возрождали и укрепляли христианство в Грузии.

Интересный факт: ученые, изучавшие скалу, заявили, что камни недостаточно прочны и могут обрушиться во время строительства. Но уже 15 лет церковь стоит и, будем надеяться, простоит много веков.

Монастырь Мзоврети

Мзоврети, или Мдзоврети, прячется высоко в горах, в ущелье реки Дзама, в селе Ортубани Карельского муниципалитета, по соседству с монастырём Кинцвиси и новым монастырём в скалах Саркинети.

Название восходит к слову «сазуэре» — таможня, что напоминает о древнем стратегическом значении этого перевала. Комплекс включает крепость, руины прошлых веков и действующий монастырь имени ассирийских отцов.

Сегодня здесь три действующих храма, библиотека и сад, разбитый руками живущих в обители монахов. Ландшафтный дизайн среди горного ущелья удивляет продуманностью и ухоженностью, а пять монахов ведут хозяйство и охотно проводят экскурсии для гостей.

Вход бесплатный, в обители ни за что не берут денег, однако оставить небольшое пожертвование на восстановление будет уместным жестом. Приезжать лучше в будний день и малой группой: в выходные сюда стекается много народу, и тихое очарование места теряется.

Всё дошедшее до наших дней бережно отреставрировано пару лет назад, также проложена хорошая дорога — раньше проехать можно было только на серьёзном внедорожнике.

Экскурсионные автобусы при этом не едут по этой дороге, а останавливаются на нижней парковке. От неё до монастыря около двух километров пешком с постоянным набором высоты.

Не готовые идти в гору могут воспользоваться машинами у въезда — десять лари с человека.

Монастырь Святого Николая Кинцвиси

Монастырь Кинцвиси, посвящённый Святому Николаю, был основан в эпоху царицы Тамары, на рубеже XII–XIII веков, в золотой век грузинской культуры. Центральная церковь комплекса сохранилась почти без перестроек и остаётся одним из главных памятников средневековой монументальной живописи страны.

Главное, ради чего сюда едут, — фрески. Большая часть росписей повреждена временем, но сохранившиеся фрагменты по художественной ценности не имеют себе равных. На стенах различимы портреты царицы Тамары, Георгия III и Лаши-Георгия. Особое внимание привлекает сидящий ангел из композиции «Воскресение», изящно указывающий на открытый саркофаг, изображённый над царскими фигурами, между двумя окнами. Этот образ считается одной из вершин грузинской живописи средневековья.

Посетителям обители известен один монах, отец Наум. Местные рассказывают, что он принимает страждущих и молится об исцелении, в том числе тяжело больных. Во время приёма перед ним лежит детская книга по анатомии, с которой он, по его словам, сонастраивается. Верить или нет — личное дело каждого, но сама встреча с отцом Наумом запоминается надолго.

Небольшая церковь Святого Георгия Кинцвисского расположена у правой стены большого комплекса. На деревянной входной двери высечена фигура Святого Георгия. Чтобы войти, нужно склонить голову.

Внутри под ногами — стекло, сквозь которое можно увидеть человеческие кости — останки живших здесь монахов, снимок есть в фото-галерее.

Но не спешите уходить с территории монастыря, выйдя из церкви — прямо за храмом святого Николая за небольшим забором находится вход в живописное ущелье. Вдоль сказочного, поросшего мхом леса, струится ручей, стоят беседки и в целом там можно приятно провести время, особенно в жару: деревья буквально создают купол.

Церковь Убиса

Монастырь Убиса, который также называют Убиси, стоит среди холмов Имеретии, в стороне от главных туристических маршрутов.

Комплекс основан в IX веке святым Григорием Хандзтели и посвящён Георгию Победоносцу. Со временем ансамбль разросся: к храму добавились четырёхэтажная башня 1141 года, фрагменты оборонительной стены XII века и хозяйственные постройки.

Главная ценность Убиси — фрески XIV века кисти мастера Дамианэ. Их считают одними из лучших образцов грузинской монументальной живописи: экспрессивные, эмоциональные, с тонкой работой цвета и заметным влиянием византийской традиции. Сам храм небольшой и уютный, росписи можно разглядывать вблизи, не проталкиваясь сквозь толпу.

В будние дни посетителей почти не бывает, и среди древних стен непрерывно звучит молитва. Говорят, в Убиси всегда можно застать монаха, молящегося вслух, и это ощущение живой службы очень дополняет визуальный ряд прекрасных фресок Дамианэ.

Добраться проще всего на автомобиле, свернув с трассы в сторону гор. Вход свободный. Если удастся застать монахов, стоит попробовать местный мёд, которым Убиса славится далеко за пределами Имеретии.

Примечательный факт: в храме Убиса среди фресок есть уникальная роспись «Тайная вечеря», созданная на сто лет раньше знаменитой работы Леонардо да Винчи!

Столп Кацхи

Столп Кацхи, возвышающийся посреди леса в окрестностях Чиатуры, — полностью вертикальная скала, напоминающая палец, на вершине которой находится церковь. Природный известняковый монолит высотой около сорока метров впечатляет и сам по себе, но главное — на его узкой вершине примостилась церковь Святого Максима Исповедника и келья монаха-отшельника.

Столп почитался как место уединённой молитвы ещё в средневековье — альпинистская экспедиция 1944 года нашла тут останки людей и построек. А в девяностые годы сюда поднялся монах Максим и с тех пор провёл на вершине более 30 лет, восстановив маленькую церковь. Сегодня на скале живут Максим и несколько насельников, продолжающих традицию отшельничества.

Наверх ведёт железная лестница, построенная ещё во время экспедиции 1944 года, а грузы поднимают на тросе лебёдкой. Посетителей, однако, на вершину не пускают: уединение монахов здесь охраняют строго, чтобы не превращать молитву в аттракцион.

Однако внизу храм открыт для всех желающих. Туда можно зайти, пообщаться с монахами, погладить котов и набрать в источнике воды.

Приезжать стоит утром или ближе к вечеру, когда косой свет подчёркивает вертикаль скалы. Чуть ниже комплекса есть парковка и скромный деревянный туалет.

Канатные дороги Чиатуры

Ехать сюда нужно в первую очередь для того, чтобы покататься на ставших местным символом кабинках канатных дорог, как паутина окутавших раскинувшийся на крутых берегах Квирилы город.

До недавнего времени они не менялись с 1950-х годов, и поездка на них была тем ещё адреналиновым аттракционом, хотя это — регулярный городской общественный транспорт. После 2019 года скрипучие «пепелацы» заменили современными, в центре города построили узловую станцию, откуда новенькие голубые кабинки отправляются по четырём направлениям.

Если время ограничено, рекомендуем то, которое проходит над рекой и идёт до станции «Санаторий» рядом с бывшим Дворцом пионеров. Сейчас дворец заброшен и обнесён забором, но около него разбили парк с прекрасными видами на этот индустриальный город, вписанный в природный пейзаж.

Длина линии до Санатория — 862 метра, проезд одинаковый для всех линий — 50 тетри. Можно оплатить банковской или транспортной картой. Канатка работает с 8:00 до 22:00, курсирует с интервалами от 5 до 10 минут.

По Чиатуре стоит прогуляться, если есть время. Шахтёрский городок среди крутых склонов, чёрная от марганца, благодаря которому селение и появилось, река, и множество советской архитектуры, характерной для индустриальных моногородов.

Всё ещё можно найти заброшенные станции старых канатных дорог. Например, на главной дороге в 10 минутах пешком от монастыря Мгвимеви можно зайти в одну из таких, с пультом управления и застрявшими на тросах кабинами. Ещё одна есть совсем недалеко от центрального канатного вокзала, её реставрируют.

Пещерный город Уплисцихе

Уплисцихе, что переводится как «Крепость владыки» или «господская крепость», высечен в скалах на берегу Куры и считается одним из древнейших городов подобного рода в Грузии.

Его история начинается во втором тысячелетии до нашей эры. До крещения страны это был важнейший политический и религиозный центр Картлийского царства. Город пришел в упадок и окончательно опустел лишь после разрушительных походов Тамерлана.

Комплекс буквально выдолблен в песчанике. Здесь сохранились целые пещерные улицы, винные погреба, античный театр и тайные тоннели, ведущие к реке. На вершине скалы стоит базилика десятого века, возведенная уже в христианскую эпоху, прямо поверх древних языческих капищ.

Это музей под открытым небом, где почти нет тени. Летом осматривать пещеры лучше ранним утром или на закате, обязательно взяв воду и головной убор. Каменные ступени за века отполированы и сильно скользят, поэтому обувь с цепким протектором обязательна. Осмотр займет около двух часов.

На входе в комплекс есть музей с найденными здесь артефактами: посуда, орудия производства, элементы одежды и другие бытовые мелочи. Здесь же показывают фильм о городе на грузинском, с субтитрами на английском языке.

Время работы и стоимость

Комплекс работает с 15 апреля по 1 октября до 19:00, в это время закрывается музей, но в самих скалах можно задержаться чуть дольше. С 1 октября по 1 ноября и с 15 марта по 15 апреля — до 18:00, с 1 ноября по 15 марта — до 17:00.

Стоимость входа: 15 лари, дети до 6 лет, а также люди с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающие — бесплатно. Услуги гида обойдутся в 45 лари, аудиогид — 15 лари.

Интересный факт: и Уплисцихе, и другой пещерный город в нашем маршруте — Вардзиа — предложены Грузией в качестве кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом-музей Владимира Маяковского

Дом-музей Маяковского в Багдати стоит на месте, которое в конце девятнадцатого века в семье поэта называли «крепостью», хотя от старинного укрепления к тому времени остались лишь вал и заросший кустарником ров.

Здесь в 1889 году отец будущего поэта арендовал дом у Константина Кучухидзе. Семья занимала верхний этаж, а внизу хозяин хранил вино в огромных глиняных кувшинах-чури. В один из таких кувшинов маленький Володя залезал, чтобы прочитать сестре стихи, и голос звучал гулко, как в амфитеатре.

Музей открыли в 1940 году, к десятилетию со дня смерти поэта, по личному указанию Сталина. Большую роль в создании сыграла сестра Людмила Маяковская, передавшая сюда семейные реликвии. Сегодня коллекция насчитывает около пяти тысяч шестисот экспонатов: личные вещи, фотографии, документы и литературные издания XIX–XX веков.

Комплекс состоит из двух частей. В самом доме на втором этаже восстановлены три мемориальные комнаты: кабинет отца, спальня и гостиная. Первый этаж занимает историко-этнографический музей Багдати с находками от каменного века до конца позапрошлого столетия. Отдельное двухэтажное здание посвящено творчеству поэта, от детства в Багдати и ученических годов в Кутаиси до «Окон РОСТА».

В 2018 году, к сто двадцать пятой годовщине рождения Маяковского, территорию благоустроили: поставили плетёный забор в имеретинском стиле, обновили лестницу и ворота. Рядом работает литературный салон, где собираются кутаисские поэты.

Осмотр дома и выставок занимает около часа, а заезжать сюда удобнее всего по пути из Кутаиси, совместив визит с неспешной прогулкой по тихим улицам Багдати.

Примечательно, что музей возглавляли потомки прежнего хозяина дома, Константина Кучухидзе: в 1959 году директором стал его внук, Николай Кучухидзе, а в 2000 году его сменил сын — Бека Кучухидзе.

Время работы и стоимость

Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, но бывает на грузинский манер закрыт в выходные. Имеет смысл перед посещением уточнить время работы по телефону +995599416443. Бывает так, что смотритель не на месте, но после звонка приедет и откроет музей для посетителей.

Стоимость билета: 5 лари, экскурсия на русском языке — ещё 20 лари.

Минеральный источник Боржоми

Минеральные источники Боржоми бьют в живописном ущелье у одноимённого города. Их открытие в начале девятнадцатого века приписывают русским военным, а широкую славу вода обрела, когда эти земли полюбились семье Романовых.

Уникальность местной воды в вулканическом происхождении: она поднимается с глубины около полутора километров, по пути насыщаясь минералами и естественным газом. Это гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода с минерализацией 5–7,5 г/л.

В центральном парке города работает бювет, где вода течёт прямо из скважины. Она подаётся тёплой, с выраженным солоноватым вкусом и лёгким серным ароматом. Считается, что такой состав помогает при заболеваниях пищеварения.

Дегустация абсолютно бесплатна, пустую бутылку лучше взять с собой. Можно набрать побольше воды, если вы на машине, но набранная впрок вода довольно быстро теряет естественную газацию. Пить боржоми залпом не стоит, лучше делать небольшие глотки и ограничиваться парой стаканов в день.

Прогулку к источнику удобно совместить с подъёмом на канатной дороге. Утро или ранний вечер — идеальное время для неспешного променада по тенистым аллеям среди вековых сосен. Также вокруг источника стоят красивые отели в домах XIX — начала XX веков и есть несколько разбросанных по округе достопримечательностей религиозного характера.

Замок Самцевриси

Замок Самцевриси — крупный средневековый замок-крепость в селе Самцевриси, регион Шида-Картли. Точное время строительства и владельцы замка остаются неизвестными. Вероятно, крепость принадлежала знатному роду Панаскертели-Цицишвили, обосновавшемуся здесь в XV веке. Одна из башен замка относится к раннесредневековому периоду. Люди населяли это место уже во II тысячелетии до н.э. Часть замка с 1997 года занимает монастырь Самцевриси.

Исследователи не знают, когда и кто построил замок. Археологические раскопки обнаружили множество керамических фрагментов, датируемых от начала II тысячелетия до н.э. до позднего Средневековья. Большая башня замка появилась в раннесредневековый период. Внушительные размеры крепости позволяют предположить, что ею владел богатый князь — вероятно, из рода Панаскертели, который поселился в замке в XV веке.

Замок построили на высоком правом берегу реки Кура, недалеко от впадения в неё реки Дзама. Крепость имеет форму вытянутого многоугольника площадью 2000 квадратных метров. Гарнизон размещался в северной части, отделённой от южной цитадели. В южной части стоит зальная церковь. Самая крупная башня выделяется исключительным качеством кладки. Цитадель окружала княжеский дворец.

Можно зайти на территорию крепости, но во внутренние помещения вход закрыт. Однако двор и виды определённо стоят того, чтобы отметиться в этом месте, где, к тому же, бывает крайне мало туристов.

Монастырь Самтавро

Монастырь Самтавро стоит на возвышенности в Мцхете, у слияния Куры и Арагви. Первую церковь здесь заложил в IV веке царь Мириан III, принявший христианство благодаря проповеди святой Нины. Сам Мириан был похоронен в этих стенах, а храм со временем превратился в царскую усыпальницу. Щедрые пожертвования правителей сделали Самтавро одним из богатейших монастырей Грузии.

В первой половине XI века храм расширили, пристроили южные врата и украсили орнаментом, которому до сих пор не найдено аналогов в грузинском зодчестве. Сегодня здесь сохранились крестовокупольный Преображенский собор, Маквловани — малая церковь святой Нины, колокольня XV–XVII веков и цилиндрическая башня-крепость XVIII века. Внутри собора — иконостас XV столетия и фрески XVII века.

Самтавро хранит множество святынь: частицу Животворящего столпа, чудотворные иконы Иверской Божьей Матери и святой Нины, мощи святых Абибоса Некресского, Шио Мгвимского и Гавриила Самтаврийского, часть камня с могилы Нины в Бодбе. Для верующих это одно из главных мест паломничества в стране.

Отдельная реликвия связана с самой Нино. На территории монастыря когда-то рос ежевичный куст, под которым святая укрывалась от непогоды после прибытия из Каппадокии. Сейчас рядом с храмом, ближе к Маквловани, растёт его символический потомок, и паломники считают своим долгом постоять возле него.

Приезжать лучше утром, пока групповые экскурсии не заполнили двор. Одежда должна закрывать плечи и колени, женщинам понадобится платок. Монастырь находится в пешей доступности от центра Мцхеты, и его удобно посетить вместе с Джвари и Светицховели — кстати все три храма входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также рядом с Мцхетой находится монастырь Шиомгвиме, построенный популярным в Грузии святым Шио Мгвимским.

Кафедральный собор Светицховели

В первую очередь все туристы, посещающие Мцхету, идут к храму Светицховели — крупнейший из сохранившихся в Грузии. Но знаменит он вовсе не размерами: именно тут была захоронена Риза Господня — важная в христианстве реликвия. Что понятно — это бывшая часть одежды самого Иисуса. Правда её потом выкрал персидский шах Аббас I.

На месте захоронения рос священный ствол кедра — Животворящий столп, в месте сруба которого в свою очередь, уже внутри храма, сегодня стоит каменная сень — изначально базилику выстроили вокруг этого священного места. То, что мы видим сегодня, строилось с 1010 по 1029 год. Собственно название Светицховели с грузинского переводится как Животворящий столп.

На всём протяжении своего существования собор служил местом коронования и усыпальницей для представителей царского рода Багратионов. А ещё там находится копия часовни внутри храма Гроба Господня, где собственно этот гроб и покоится.

Наряду с храмами Джвари и Самтавро, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение бесплатно, но не забывайте про дресс-код.

Церковь Джвари

Монастырь Джвари — первый памятник Грузии, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм здесь стоял уже в VI веке, он сейчас в руинах, но то, что мы видим сегодня, не сильно моложе, по разным оценкам это конец VI или начало VII веков.

Название переводится как «крест», и место выбрано не случайно: по преданию, здесь в IV веке святая Нино воздвигла крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. Четырёхлепестковый план Джвари стал образцом для десятков храмов по всей стране. Снаружи стены украшены резными барельефами, а внутри царит аскетичная простота.

Несмотря на скромные размеры, значимость этого памятника для Грузии сложно переоценить, ни одна из экскурсий в окрестностях Тбилиси и в Мцхету не обходится без посещения Джвари. Имейте это в виду и планируйте посещение не в прайм-тайм, если хотите насладиться относительным уединением.

Со смотровой площадки у храма в хорошую погоду открывается волшебный вид на Мцхету — это один из древнейших грузинских городов и бывшая Иберийская столица. А также видно как внизу, под скалой, сливаются воды Куры и Арагви.

Лучше приезжать рано утром или ближе к закату, когда туристические группы ещё или уже не мешают. Вход свободный, но Джвари остаётся действующим монастырём и стоит помнить о скромной одежде и тишине: богослужения здесь идут регулярно.

Монастырь Шиомгвиме

Шиомгвимский монастырь прячется в узком известняковом ущелье на северном берегу Куры, примерно в тридцати километрах от Тбилиси и в 15 минутах от Мцхеты. Очень удобно сюда заехать после посещения храмов Самтавро и Светицховели.

Согласно преданию, первую монашескую общину здесь основал в VI веке монах Шио, один из тринадцати ассирийских отцов, пришедших в Грузию с христианской миссией. С тех пор место не пустовало ни одного столетия.

Самая древняя постройка комплекса — храм Святого Иоанна Крестителя, возведённый в 560–580 годах. Рядом с ним в 1733 году поставили колокольню. Центральная часть монастыря — Верхняя церковь во имя Божией Матери, заложенная в конце XII века по приказу царя Давида IV. После разрушений её восстановили в 1678 году уже в виде базилики.

Трапезная, строившаяся с XII по XVII век, соединена переходом с пещерой святого Шио, где монах, по преданию, провёл последние годы в отшельничестве. К пещере ведёт светлая просторная галерея (вы заметите её на фото), нужно дойти до конца чтобы увидеть вход.

Несколько лет назад на территории пробурили скважину глубиной около двухсот метров, дошедшую до уровня реки. Вода оказалась чистой, её можно пить и набрать с собой. После этого хозяйство монастыря заметно ожило: деревья зазеленели, двор наполнился тенью, и даже в летний зной здесь легко дышится.

Посетителей в Шиомгвиме немного. Если приехать рано утром, можно оказаться в монастыре в полном одиночестве и неспешно обойти все постройки. Вход свободный, но стоит помнить, что одежда должна быть закрытой — впрочем, на входе можно взять накидку, также совершенно бесплатно.

Минск — город с огромной историей, которая насчитывает более девяти веков. Столица Беларуси удивляет своей многогранностью: она одновременно камерная и величественная, уютная и парадная. Мы с информационным агентством «Минск-Новости» представляем маршрут «Минск: знакомство со столицей Беларуси». Он покажет город с самых разных сторон.

В Верхнем городе, на площади Свободы, вас встретят восстановленная ратуша и Свято-Духов собор. Прогулка по Троицкому предместью подарит атмосферу старого города с его разноцветными домиками. Заглянув в Раковское предместье, можно увидеть следы еврейской истории и узнать, что именно здесь родился создатель Чебурашки Леонид Шварцман. Лошицкий парк с его романтичными аллеями и легендой о Белой Панне станет идеальным местом для отдыха. Столица Беларуси очень пострадала в годы Великой Отечественной войны — об этом расскажет Музей истории войны. Но Минск нашёл силы восстановиться и жить дальше. Развиваться, цвести, но помнить о прошлом. А современный облик города формируют Национальная библиотека в форме бриллианта и торжественный ансамбль площади Государственного флага с Дворцом Независимости.

Каким бы разным ни был Минск, он всегда остаётся собой. Слишком сложный, чтобы узнать его за один день, и слишком красивый, чтобы его не полюбить.

Маршрут можно проходить в любой последовательности. Сардэчна запрашаем у Мінск!

Площадь Независимости и Дом правительства

Координаты: 53.895058, 27.546593

Площадь Независимости — главная площадь страны и одна из крупнейших в Европе, её территория занимает более 7 гектаров. Однако по-настоящему она начала формироваться только в 1930-е годы.

До этого на месте будущей площади была хаотичная деревянная застройка, а выбор участка вызвал жаркие споры: предлагали строить на улице Карла Маркса или на Комаровской развилке, но оба варианта отвергли из-за дороговизны и сложностей с переселением. В итоге остановились на западной части города, недалеко от железнодорожного вокзала.

Главное здание площади — Дом правительства — построили в 1930–1934 годах по проекту ленинградского архитектора Иосифа Лангбарда, победившего в конкурсе 1929 года. Строили вручную: котлован копали лопатами, землю вывозили на телегах, единственной механизацией был шахтный подъёмник для кирпича. Дом правительства стал крупнейшим общественным сооружением довоенной Беларуси: объём — 240 тысяч кубометров. При этом благодаря продуманной композиции и серой каменной штукатурке здание не выглядит громоздким.

Архитектурный стиль — конструктивизм. Боковые крылья образуют парадный двор, а центральная часть доминирует над площадью. Сегодня в здании размещаются Палата представителей Национального собрания Беларуси и Совет Министров страны.

Перед зданием стоит бронзовый памятник Владимиру Ленину скульптора Матвея Манизера. Вождь изображён выступающим с речью перед красноармейцами, на пьедестале из полированного лабрадорита — горельефы на тему революции, индустриализации и коллективизации.

Во время войны Дом правительства чудом уцелел. В нём размещался штаб гестапо, а памятник Ленину был разрушен и вывезен в Германию на переплавку. Перед отступлением немцы заложили в Доме правительства более сотни 250-килограммовых бомб замедленного действия. Сапёры обезвредили их 3 июля 1944 года — в день освобождения Минска. Восстановленный памятник вернули на место к 1945 году.

В 1991 году площадь Ленина переименовали в площадь Независимости. В 2000-х годах провели реконструкцию: появилась пешеходная зона с фонтанами, скульптурными композициями и зеленью, а под землёй открыли трёхуровневый торгово-развлекательный комплекс «Столица» с паркингом. Несмотря на все изменения, Дом правительства остаётся доминантой и самым узнаваемым символом этой площади.

Адрес: Проспект Независимости, 3. Станция метро «Площадь Ленина».

Лучшее время для посещения: день — для осмотра архитектуры, вечер — для прогулки по пешеходной зоне с подсветкой.

Фото: Сергей Лукашов, Сергей Пожога, ИА «Минск-Новости». Александр Зиновьев.

Костёл святых Симеона и Елены

Координаты: 53.896452, 27.547600

Костёл святых Симеона и Елены — один из самых узнаваемых символов Минска, который чаще называют Красным костелом из-за цвета кирпича. Но за этой простотой стоит трогательная история.

Храм построен в 1905–1910 годах на средства минского дворянина Эдварда Войниловича и его жены Олимпии. В 12-летнем возрасте умер их сын Сымон, а спустя шесть лет, не дожив всего дня до 19-летия, ушла из жизни дочь Елена. Безутешный отец пожертвовал на строительство 100 000 рублей — огромные по тем временам деньги — и поставил два условия: храм освятят в честь святых покровителей его детей и он лично утвердит проект. В 2006 году прах самого Эдварда Войниловича, умершего в Польше в 1928 году, был перезахоронен в построенном им храме.

Существует легенда: незадолго до смерти дочь Войниловича увидела во сне невероятно красивый костел и нарисовала его по памяти. Этим наброском и руководствовался архитектор Томаш Пайздерский, когда создавал проект.

Костел представляет собой пятинефную трёхбашенную базилику асимметричной объёмно-пространственной композиции — редкий для начала XX века смелый шаг. Здание относят к неороманскому стилю с чертами модерна, а иногда и к неоготике.

Главная доминанта — 50-метровая четырёхъярусная колокольня, которая просматривалась со всех точек старого города. Две малые 36-метровые башенки расположены не у главного фасада, а по бокам алтарной части — нетипичное решение. Считается, что две малые башни символизируют двух рано умерших детей, а высокая главная — безмерную родительскую скорбь.

Герб Войниловичей украшает главный портал, а три колокола на колокольне носили имена Эдвард, Симон и Михаил.

В 1932 году костел закрыли большевики. Ценности национализировали, здание отдали сначала Польскому театру БССР, затем киностудии, а с 1975 года — Дому кино. Планировали и снести, но обошлось перестройкой: три апсиды объединили в одну, а храмовую живопись закрасили.

В 1990 году храм вернули католикам. На башнях вновь появились кресты, а на сводах — расчищенные росписи. Сегодня это памятник архитектуры республиканского значения.

Перед костёлом установлены две примечательные скульптурные композиции:

• Скульптура Архангела Михаила (1996) — пронзающего копьём дракона, символ победы небесного воинства над тёмными силами. Высота фигуры — 4,5 метра.

• Мемориал «Колокол Нагасаки» (2000) — точная копия колокола «Ангел», уцелевшего после атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году. Подарен белорусскому народу католической епархией Нагасаки в память о жертвах ядерных катастроф и Чернобыля. В основание заложены капсулы с землёй из Иерусалима, Хиросимы и Нагасаки, а также из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Адрес: площадь Независимости, 15а, станция метро «Площадь Ленина».

Лучшее время для посещения: утро буднего дня до полудня, когда можно спокойно осмотреть фасад и пройтись по площади.

Фото: Павел Русак, ИА «Минск-Новости». Александра Токтарёва.

Музей истории Великой Отечественной войны

Координаты: 53.916321, 27.537971

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны — первый в мире музей, посвящённый самой кровопролитной войне XX века. Его коллекцию начали собирать уже в июне 1942 года, когда исход войны был ещё не ясен. Экспонаты прямо с фронтов направляли в специальную республиканскую комиссию, работавшую в Москве в эвакуации.

Уже в ноябре 1942 года москвичи увидели выставку «Белоруссия живёт, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской». Она работала до августа 1944 года, а затем переехала в освобождённый Минск. Открытие музея состоялось 22 октября 1944 года — в одном из немногих уцелевших в центре города зданий. Сегодня музей — самый посещаемый в Беларуси.

Современное величественное здание построено в 2014 году в знаковом месте — рядом с обелиском «Минск — город-герой», в музейно-парковом комплексе «Победа». Центральный фасад выполнен в виде символического салюта Победы, в лучах которого запечатлены 10 ключевых событий войны — от обороны Брестской крепости до водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

В экспозиции музе представлено свыше 8 тыс. предметов, а фонды насчитывают более 160 тыс. единиц хранения — это документы, фотографии, письма, личные вещи участников войны.

Что обязательно нужно увидеть:

• Коллекция партизанского оружия — единственная в мире. Среди экспонатов — 45-миллиметровая противотанковая пушка, найденная партизанами в разбитом состоянии в 1943 году, отремонтированная и поставленная на колёса от крестьянской телеги. Она участвовала в знаменитом партизанском параде в освобождённом Минске 16 июля 1944 года.

• Подлинный фрагмент стены Брестской крепости с надписью: «1941 год 26-го июня нас было трое нам было трудно но мы не пали духом и умираем как герои». Фрагмент найден сотрудниками музея в 1949 году.

• Учебный самолёт У-2 — на таких фанерных машинах летали легендарные «ночные ведьмы», 46-й Таманский авиационный полк. Самолёт позволял бесшумно планировать с выключенным двигателем и наносить удары по врагу.

• Солдатская фляга, сдавленная внутрь человеческой костью — страшное свидетельство трагедии 1941 года. Найдена в 1992 году в западной части Беларуси, в месте окружения 10-й армии Западного фронта.

• Военная техника — танки Т-34 и ИС-3, легендарная БМ-13 «Катюша», военно-транспортный самолёт Ли-2, редкий ранцевый огнемёт РОКС-3.

В оформлении залов используются современные мультимедийные технологии: шаровой экран, голографические 3D-инсталляции, «туманный экран», создающий эффект пламени. В инфокиосках можно «полистать» военные документы, письма фронтовиков, списки сожжённых деревень Беларуси.

Адрес: проспект Победителей, 8.

Время работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00 (касса до 18:30), понедельник — выходной.

Стоимость билета: взрослый — 17 BYN, детский — 7 BYN. Каждый третий вторник — льготный день.

Фото: Алексей Столяров, ИА «Минск-Новости». Андрей Казаков.

Набережная Свислочи

Координаты: 53.907843, 27.552727

Река Свислочь — главная водная артерия Минска. Она пересекает город с северо-запада на юго-восток, протекая почти 20 километров в черте столицы Беларуси.

Свислочь берёт начало недалеко от деревни Векшицы, в 39 километрах от города. Её полная длина составляет 327 км, а впадает она в Березину — правый приток Днепра. Само название реки, вероятно, имеет балтийские корни. По одной из версий, оно происходит от слова «свисла», что означает «извилистая».

В прошлом Свислочь была не только красивым, но и опасным местом. Её бурные весенние паводки не раз затапливали центральные районы города. С рекой связано множество городских легенд — например, страшная история о русалке, которая выходит из водоворота, и о Водяном, который рыдает по ночам, оплакивая свою неверную жену.

Также на набережной реки располагалось Замчище — место, с которого начался Минск. На правом берегу Свислочи при впадении в неё речки Немиги, в конце XI — начале XII века возникло укреплённое поселение, ставшее ядром будущей столицы. Это было овальное городище площадью чуть более 3 гектаров. Его защищал мощный деревоземляной вал высотой до 7 метров с деревянной крепостной стеной выше человеческого роста.

Замчище жило несколько столетий. В XV–XVI веках это был центр города с соборной церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Именно здесь, напротив Замчища, в 1500 году в Свислочи обрели чудотворную икону Божией Матери, которая стала покровительницей Минска. Но в 1778 году сильный пожар уничтожил Замчище. Сейчас исторический район скрыт под слоем земли, а его территорию занимают Дворец спорта, жилые дома и проспект Победителей.

Сегодня же Свислочь для Минска — это ось, вокруг которой выстроена целая рекреационная система. В центре города находится самый благоустроенный участок набережной — у Троицкого предместья. Это идеальное место для прогулок с живописными видами на старую и новую архитектуру. Вдоль реки разбиты парки, проложены велосипедные дорожки, а летом на воде можно взять напрокат лодку или катамаран.

Адрес: центральная часть Минска, станция метро «Немига».

Фото: Денис Кулага, Елизавета Давидовская, ИА «Минск-Новости».

Раковское предместье

Координаты: 53.904982, 27.547838

Раковское предместье — один из старейших районов Минска. Его застройка началась одновременно с возникновением замка: на этом месте в X–XIII веках сформировался посад — район за стенами крепости, где селились ремесленники и торговцы. Свое название предместье получило от дороги, которая вела отсюда до местечка Раков — торгового поселения, известного целебными источниками и костелом.

Окончательно жилой квартал сложился во второй половине XV века. В отличие от парадного Верхнего города, Раковское предместье было «рабочей» окраиной: здесь жили цирюльники, булочники, ювелиры, портные — весь трудовой люд. Застройка долго оставалась деревянной, а каменные дома начали появляться лишь после большого пожара 1865 года. В XIX веке этот район называли «тесным местом, чуть застроенным домами небогатого населения, прорезанным грязными узкими и кривыми улочками».

К началу XX века Раковское предместье стало центром еврейской жизни Минска. Здесь работали синагоги, Талмуд-тора (еврейское начальное училище), действовал Дом еврейских свадеб. На улицах кипела торговля, работали ремесленные мастерские. Но этот район сохраняет и память о трагедии. Во время нацистской оккупации часть Раковского предместья входила в территорию Минского гетто, в котором погибло более 100 тысяч евреев.

В конце XIX — начале XX века предместье превратилось в промышленный центр. Здесь работало пять обойных фабрик, составивших конкуренцию знаменитым финским предприятиям. На фабрике Шифмановича и Лифшица в 1898 году установили первый в городе паровой котел. Именно по улице Раковской в 1911 году проехал первый в Минске грузовой автомобиль — местные газеты тогда всерьёз обсуждали, что такой шум будет пугать лошадей и извозчиков.

Самое известное здание предместья — жилой дом на углу улиц Раковской и Освобождения. На его старых резных дверях до сих пор заметен след от мезузы — футляра со свитком Торы, который еврейские семьи вешали на косяк двери.

Дом еврейских свадеб на Раковской, 17 успел побывать танцевальным залом, кинотеатром «Рекорд» и местом собраний революционеров. Сейчас здесь работает кофейня, внутри которой реставраторы обнаружили древние росписи — аж пять слоёв разных времён. Посмотреть на них можно прямо за чашкой кофе.

В Раковском предместье в 1920 году родился Леонид Шварцман — народный художник России, создатель Чебурашки и Шапокляк. Когда он рисовал мультфильмы, дворики Раковки всплывали в памяти — именно их мы видим в сценах про Чебурашку.

Из Раковского предместья в конце XIX века бежали от еврейских погромов семьи, которые прославились далеко за пределами Беларуси. Один из них — Луис Майер, основатель голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и создатель кинопремии «Оскар». Другой — Яшка Гузик, ставший одним из основателей американской мафии.

Раковское предместье — возможность увидеть старый Минск вне парадных проспектов. Здесь больше следов повседневной городской жизни: невысокие дома, извилистые улочки, дворы, перепады улиц.

Адрес: район улиц Раковской, Освобождения, Витебской, Замковой и Димитрова, между станцией метро «Немига» и Верхним городом. Ближайшая станция метро — «Немига».

Лучшее время для посещения: светлая часть дня — чтобы рассмотреть детали фасадов; вечером — для прогулки по уютным дворикам с подсветкой и кафе.

Фото: Елизавета Давидовская, ИА «Минск-Новости».

Верхний город

Координаты: 53.902658, 27.556164

Верхний город, или Высокий рынок, — самый обширный исторический район Минска. Его история началась в XII веке как торгово-ремесленный посад, окружавший Замчище. Но настоящий расцвет наступил в XVI веке — после разрушительных пожаров и набегов крымских татар старый центр пришлось отстраивать заново, и именно здесь, на высоком левом берегу Свислочи, начал формироваться новый городской центр.

С середины XVI века и вплоть до 1930-х годов Верхний город был главным административным, торговым и культурным центром Минска. Его сердцем стала большая прямоугольная площадь, которая носила разные имена — Верхний рынок, Соборная, Ратушная, а с 1917 года — площадь Свободы.

Что посмотреть в районе:

• Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9). Главный католический храм Минска, построенный в 1700–1710 годах иезуитами в стиле виленского барокко. После революции большевики снесли его башни, а здание превратили в Дом физкультурника — под сводами храма проводили занятия по тхэквондо. В начале 1990-х костёл вернули верующим и полностью восстановили. Внутри можно увидеть старинные фрески на потолке и услышать орган.

• Церковь Святого Духа (пл. Свободы, 23А). Уникальный памятник голландского Возрождения на территории Восточной Европы. Построен в начале XVII века, но в 1930-е годы был взорван советской властью. Восстановлен в 2011 году по сохранившимся чертежам, но теперь это не храм, а Детская филармония и концертный зал.

• Улица Герцена и Музыкальный переулок. Обязательные пункты прогулки. Улица Герцена до 1866 года называлась Малой Бернардинской, и вся её нечётная сторона — это бывшая монастырская стена с историческими воротами. На чётной стороне сохранилась жилая застройка XVIII–XIX веков — дома Шадхана, Эцингена и Раппопорта. Под ними, как говорят, таятся старое кладбище и замурованный подземный ход, соединяющий главные храмы.

• Дворец Республики на Октябрьской площади. Образец советской монументальной архитектуры.

На площади Свободы вас также встретят несколько интересных скульптур. «Городские весы» напоминают о Магдебургском праве и честной торговле — если потереть мешочек в руках купца, говорят, можно разбогатеть. Стоит поискать стеклянную пирамиду в центре сквера. Это не арт-объект, а освещение для подземных помещений ратуши.

Адрес: район площади Свободы и прилегающих улиц. Ближайшие станции метро — «Немига» и «Октябрьская».

Лучшее время для посещения: тёплым вечером с мая по сентябрь, когда у ратуши проходят бесплатные концерты и ярмарки.

Фото: Павел Русак, Елизавета Давидовская, Ирина Малиновская, ИА «Минск-Новости».

Свято-Духов кафедральный собор

Координаты: 53.905226, 27.556228

Свято-Духов кафедральный собор — главный православный храм Беларуси и кафедральный собор Белорусского экзархата Русской Православной Церкви. Его история — это череда удивительных превращений, где католический монастырь становился православным собором.

Здание было построено в 1633–1642 годах как главный храм католического женского монастыря бернардинок на месте, где ранее располагался православный мужской монастырь во имя бессребреников Космы и Дамиана. Первоначально костёл был освящён в честь Рождества Девы Марии .

Монастырская жизнь оставила яркий след. В 1697 году через Минск проезжал стольник российского царя Петра I Пётр Толстой. Он записал свои впечатления:

«Девицы барнадынки ходят в черном… носят власяницы толстыя и подпоясаны веревками с узлами, ступают всегда босыми ногами в зиме и в лете… Те барнадынки при мне играли на органах и пели зело предивно…».

Храм не раз страдал от пожаров — самые серьёзные случились в 1741 и 1835 годах. В 1852 году монастырь упразднили, а в 1860 году бывший костёл стал православным храмом. В 1870 году здесь открыли мужской Свято-Духов монастырь, для которого из Слуцка перевели монахов со всей библиотекой и ризницей.

Советская власть храм сначала закрыла, но после освобождения Минска от оккупации в 1944 году именно Свято-Духовский стал кафедральным храмом города. В 1961 году он официально получил статус кафедрального собора Минской епархии.

Имена архитекторов история не сохранила, но их творение по праву считается одной из самых выразительных архитектурных доминант центра Минска.

Собор хранит две главные православные святыни Беларуси:

• Чудотворная Минская икона Божией Матери — одна из древнейших христианских святынь страны. По преданию, она была обретена минчанами в 1500 году в Свислочи.

• Нетленные мощи праведной Софии, княгини Слуцкой — они находятся в боковой нише слева от алтаря и доступны для верующих.

Адрес: улица Кирилла и Мефодия, 3. Ближайшая станция метро: «Немига».

Время работы: по будням и субботам — с 7:00, в воскресенье и праздники — с 6:00. Закрывается в 23:00 по будням и после вечернего богослужения по выходным.

Фото: Ирина Малиновская, ИА «Минск-Новости».

Минская ратуша

Координаты: 53.903560, 27.556094

История Минской ратуши неразрывно связана с получением городом Магдебургского права в 1499 году. Это право даровало Минску самоуправление: жители освобождались от феодальных повинностей, получали право на частную собственность, а город обрёл собственные органы власти и герб.

Первая ратуша была деревянной и построена в первой половине XVI века. Впервые в документах она упоминается в 1582 году — тогда же появилось каменное здание. Ратуша разместилась на площади Верхнего рынка (ныне — Свободы), в самом сердце Минска. Здесь заседал магистрат, хранились символы города — печать, привилей на Магдебургское право, эталоны мер и весов, работали суд и архив.

Здание не раз перестраивали: оно горело в 1640 году, восстанавливалось в 1744-м, а в конце XVIII века губернский архитектор Фёдор Крамер перестроил его в стиле классицизма. Именно тогда ратуша обрела свои главные черты: два этажа, портики с балконами, ионические колонны и башню с часами.

В XIX веке ратуша сменила множество функций: здесь работала музыкальная школа, шли театральные постановки — в 1848 году впервые в Беларуси поставили «Ревизора» Гоголя. Но в 1851 году городская дума приняла решение о сносе, а в 1857-м здание было разрушено — формально из-за того, что «стесняло площадь», но по сути — по личному указу императора Николая I, чтобы горожане забыли о Магдебургском праве и былых вольностях.

Идея восстановления появилась ещё в 1980-х годах. Работы развернулись в 2002 году на историческом месте — археологи нашли фундамент и часть стен, что позволило точно определить расположение и размеры здания. Проект воссоздания разработал архитектор Сергей Багласов на основе чертежей из архивов Минска, Вильнюса, Варшавы и Санкт-Петербурга. Внутреннюю планировку полностью не скопировали, но сохранили ценные элементы — толщина стен, как и прежде, полуметровая.

Уже в конце 2003 года здание сдали в эксплуатацию, а 4 ноября 2004 года состоялось торжественное открытие. На башне вновь появился герб города — Дева Мария с ангелами.

Сегодня ратуша — это музей и место для торжественных приёмов Минского горисполкома. На первом этаже расположен музей, посвящённый истории Минска и Магдебургскому праву, с макетом исторического центра начала XIX века. На втором — зал для совещаний и приёмов. Каждый час куранты на башне отбивают мелодию из песни о Минске композитора Игоря Лученка.

Адрес: площадь Свободы, 2а. Ближайшая станция метро — «Немига».

Время работы: среда – воскресенье, с 11:00 до 19:00, касса до 18:30.

Цена билета: взрослый — 10 BYN, студенческий — 5 BYN, школьный — 3,50 BYN.

Фото: Ирина Малиновская, ИА «Минск-Новости». Александр Зиновьев.

Троицкое предместье

Координаты: 53.908356, 27.555971

Ещё один старинный район столицы Беларуси — Троицкое предместье. Поселение на возвышенности у реки, известной как Троицкая гора, возникло ещё в XII–XIII веках. Название, по наиболее вероятной версии, происходит от древнейшего католического костёла Святой Троицы, который, по преданию, основал великий князь Ягайло. С конца XVI века здесь располагался Троицкий рынок — крупнейшая торговая площадка города, где пересекались дороги на Вильно, Полоцк, Смоленск и Могилёв.

В XV–XVII веках предместье было окружено крепостными сооружениями, а его улицы застраивались деревянными домами, в которых жили ремесленники, торговцы, крестьяне и военные. Однако древняя планировка почти полностью исчезла во время большого пожара 1809 года — выгорела практически вся застройка. Восстанавливали район уже в камне по регулярному плану, утверждённому императором Александром I. Именно тогда сформировался тот архитектурный характер XIX века, который мы видим сегодня.

В XX веке предместье пережило новые утраты: в 1930–1960-е годы были снесены целые улицы и отдельные здания. Но в 1980-х годах в Троицком предместье провели масштабные реставрационные работы — это был первый в Беларуси комплексный проект по воссозданию исторической застройки. Сегодня это одно из самых любимых мест для прогулок у минчан и гостей столицы.

Прогулка по Троицкому предместью — это возможность увидеть Минск с неожиданной стороны. Аккуратные домики с черепичными крышами, выкрашенные в нежные тона, старинные улочки и уютные дворики создают камерную, почти европейскую атмосферу.

На что обратить внимание:

• Литературный музей Максима Богдановича (ул. М. Богдановича, 7а). Музей открыт в 1991 году к 100-летию поэта — он родился неподалёку. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве классика белорусской литературы.

• Государственный музей истории белорусской литературы (ул. М. Богдановича, 13). Крупнейший литературный музей страны с более чем 100 тысячами единиц хранения. В коллекции — старопечатные книги XVII века, редкие рукописи, документы о жизни белорусских писателей.

• Памятник Язепу Дроздовичу (ул. М. Богдановича, 1). Скульптура в честь знаменитого белорусского художника, которую часто называют «Вечный странник».

• Дом Вигдорчика (Троицкая набережная, 6). Доходный дом XIX века, где снимал квартиру Доминик Луцевич — отец Янки Купалы. Сегодня в здании — галерея «Славутыя майстры».

Троицкое предместье остаётся живым районом, а не просто музейным кварталом. В отреставрированных зданиях XIX века размещаются антикварные и сувенирные лавки, уютные кофейни и рестораны, художественные галереи.

Адрес: левый берег реки Свислочь, улицы Старовиленская, Максима Богдановича, Сторожовская и Троицкая набережная. Ближайшая станция метро — «Немига».

Лучшее время для посещения: солнечный день — для ярких прогулок и фотосессий.

Фото: Сергей Лукашов, Ирина Малиновская, ИА «Минск-Новости».

Большой театр Беларуси

Координаты: 53.910324, 27.561522

Большой театр Беларуси — единственный оперный театр страны и крупнейшая театральная площадка. В 1930 году выдающийся солист Мариинского театра Антон Боначич организовал в Минске Государственную студию оперы и балета, а 25 мая 1933 года на её основе открылся Государственный театр оперы и балета — первой постановкой стала «Кармен» с легендарной белорусской певицей Ларисой Александровской в главной партии.

В первые годы у театра не было своего дома — спектакли шли на сцене Белорусского драматического театра. Строительство собственного здания началось в 1933 году на месте старейшего в Минске Троицкого рынка и продолжалось пять лет. В 1939 году театр распахнул двери, а уже через год получил звание «Большой» и орден Ленина.

Здание спроектировал знаменитый Иосиф Лангбард — автор Дома правительства и Дома Красной Армии. Архитектурный стиль — советский конструктивизм, и сегодня театр признан памятником архитектуры национального значения. В основе композиции — три огромных барабана, поставленных друг на друга, которые сзади переходят в прямоугольные крылья сцены.

Изначальный замысел был куда масштабнее: зрительный зал планировали на 5000 мест, но в итоге его сократили до 1200–1500. Не воплотились и задуманные скульптуры, барельефы и подземные переходы. Зато в 2009 году, после масштабной реконструкции, фасад украсила бронзовая композиция Аполлона с музами.

В первые же дни Великой Отечественной войны в здание попала авиабомба, разрушившая зрительный зал. Оккупанты устроили в полуразрушенном театре конюшни, а интерьеры и убранство разграбили и вывезли в Германию. Сам коллектив в это время работал в эвакуации в Горьком и Коврове, многие артисты ушли на фронт.

После освобождения Минска театр вернулся и уже в декабре 1944 года открыл сезон премьерой оперы «Алеся». Реконструкцию по чертежам Лангбарда завершили к 1947 году: появились ярусные балконы, в отделке использовали росписи и лепнину скульптора Андрея Бембеля.

Визитная карточка театра — национальные спектакли: балет «Страсти» («Рогнеда») в постановке Валентина Елизарьева и опера «Дикая охота короля Стаха». При этом театр сохраняет и классический репертуар — «Лебединое озеро», «Травиату», «Кармен-сюиту».

Адрес: площадь Парижской Коммуны, 1. Ближайшая станция метро — «Немига».

Лучшее время для посещения: вечер, когда включается подсветка фасада и парка.

Фото: Сергей Лукашов, Елизавета Давидовская, ИА «Минск-Новости».

Площадь Победы и монумент Победы

Координаты: 53.908594, 27.574988

История площади Победы началась ещё в конце 1930-х годов: тогда на этом месте, согласно генплану Минска, начали строить два дугообразных дома — так формировалась площадь, которую назвали Круглой. Во время войны здания сгорели, но в 1947 году их восстановили.

Решение об установке здесь памятника воинам Советской армии и партизанам приняли в 1950 году, объявив всесоюзный конкурс, в котором участвовало более 70 авторов. Победил проект архитектора Георгия Заборского — в 1941 году он ушёл на фронт добровольцем, был тяжело ранен и в госпитале, на больничных бинтах и клочках бумаги, делал первые наброски будущего обелиска. Тогда был только 1942 год, до Победы — ещё три года.

В 1954 году, к 10-й годовщине освобождения Минска, монумент был торжественно открыт. А в ноябре 1958 года Круглая площадь получила своё нынешнее имя — площадь Победы.

Монумент — это 38-метровый обелиск, облицованный серым гранитом. Венчает его трёхметровое изображение ордена Победы из бронзы и смальты. У основания обелиска лежит бронзовый меч, увитый лавровой ветвью — символ Победы.

На четырёх гранях постамента — бронзовые горельефы, каждый создан знаменитым белорусским скульптором:

• «9 мая 1945 года» — Андрей Бембель

• «Слава павшим героям» — Заир Азгур

• «Советская Армия в годы Великой Отечественной войны» — Сергей Селиханов

• «Партизаны Беларуси» — Алексей Глебов

3 июля 1961 года, в день 17-й годовщины освобождения Минска, у подножия обелиска был зажжён Вечный огонь. Право зажечь его было предоставлено Герою Советского Союза генерал-полковнику Алексею Бурдейному — тому самому, чей танковый корпус первым ворвался в Минск 3 июля 1944 года. Огонь привезли из Ленинграда, с Марсова поля, где горел первый в Советском Союзе Вечный огонь. А от минского Вечного огня впоследствии зажигали другие огни памяти — в том числе в Хатыни.

С 1984 года у Вечного огня на площади Победы несут Вахту памяти школьники — ежегодно около 900 юношей и девушек из 8–11-х классов минских школ. Они готовятся заранее: изучают историю, занимаются строевой подготовкой.

Ежегодно 9 мая и 3 июля, в День Независимости, у монумента проходят церемонии возложения венков с участием руководства страны, ветеранов и дипломатов. Сюда же приезжают молодожёны, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

Адрес: проспект Независимости, между улицами Захарова и Киселёва. Станция метро «Площадь Победы».

Лучшее время для посещения: утро — у Вечного огня несут почётный караул школьники; вечер — когда включается подсветка обелиска.

Фото: Елизавета Давидовская, ИА «Минск-Новости». Андрей Казаков.

Минский ботанический сад

Координаты: 53.915417, 27.613206

Ботанический сад в Минске родился 17 апреля 1932 года — в этот день власти БССР официально приняли решение о его создании. Место для сада выбрали не случайно — здесь, на землях, которые некогда принадлежали князьям Радзивиллам, а затем роду Ваньковичей, сохранился уникальный ландшафт с вековыми соснами. А первый директор ботсада, профессор Степан Мельник, всего за два года заложил аллеи, питомники и дендрарий.

Великая Отечественная война обернулась катастрофой: оккупанты превратили научный центр в подсобное хозяйство, выращивали овощи для немецких солдат, табак и гречку. Редкие растения безжалостно выкорчёвывали, служебные помещения взорвали, гербарий и библиотеку уничтожили. По оценкам специалистов, погибло 70% коллекций.

Возрождение началось сразу после освобождения Минска в июле 1944 года. Но настоящая новая эра наступила в середине 1950-х с приходом академика Николая Смольского. Под его 21-летним руководством сад восстановил коллекции, наладил международные научные связи, а в 1957 году впервые распахнул двери для посетителей.

В 2007 году сад получил статус памятника природы республиканского значения. Сегодня это один из крупнейших ботанических садов Европы — его площадь составляет около 100 гектаров. За десятилетия работы здесь собрано более 15 тысяч видов и сортов растений.

Весной здесь цветут рододендроны всех оттенков — малиновые, нежно-лиловые, молочные. Настоящая гордость сада — коллекция сирени из 250 сортов, которая формировалась более 60 лет. В мае здесь можно увидеть цветущую магнолию — реликтовое дерево, которое растёт на Земле около 140 миллионов лет.

Летом наступает время пионов и георгинов, а осенью — хризантем. Особую ценность представляют редкие и исчезающие виды из Красной книги Беларуси — их в коллекции более 130.

Планировка сада — это классическая лучевая схема: широкие прямолинейные аллеи из туи, орехов, клёнов и ясеня расходятся от центра. Всего здесь 12 аллей — берёзовая, дубовая, еловая, липовая и даже Аллея космонавтов, заложенная в 2018 году из можжевельника, крона которого напоминает ракету.

С 2022 года по территории сада «разбежались» необычные арт-объекты — огромные насекомые, созданные профессиональными художниками: длинноногий комар, мохнатый шмель, стрекоза и жуки-усачи на деревьях. А ещё здесь можно найти стилизованную «карту» Беларуси из стриженого самшита — правда, её видно только сверху.

Адрес: главный вход — площадь Калинина. Станция метро «Парк Челюскинцев».

Время работы: ландшафтная территория — с 10:00 до 19:00, выставочная оранжерея — с 10:00 до 18:00. Выходной день — понедельник.

Цена билетов: 15 BYN, льготный — 8 BYN.

Фото: Сергей Лукашов, Елизавета Давидовская, ИА «Минск-Новости».

Национальная библиотека Беларуси

Координаты: 53.931263, 27.645986

Национальная библиотека Беларуси — не просто книгохранилище, но и самая узнаваемая визитная карточка страны. Её необычный силуэт в форме огромного бриллианта знают далеко за пределами Беларуси, а в рейтингах самых красивых библиотек мира она занимает почётные места.

Идея строительства нового здания библиотеки родилась в конце 1980-х, когда фонды разрослись настолько, что книги хранились по всему городу. В 1989 году прошёл всесоюзный конкурс, победителями которого стали архитекторы Виктор Крамаренко и Михаил Виноградов. Однако затем проект на 12 лет «лёг на полку» — и вернулись к нему только в 2002 году, когда вышел указ президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о строительстве.

Стройка велась в невероятном темпе: 3,5 года, 5000 человек и 200 организаций, а в самые напряжённые периоды — до 3000 рабочих в сутки. 16 июня 2006 года библиотека открылась для первых посетителей.

Здание представляет собой геометрическую фигуру под названием ромбокубооктаэдр — сложный многогранник из 18 квадратов и 8 треугольников. Это форма огранённого алмаза, символизирующая ценность знаний и бесконечность познаваемого мира. Авторы проекта вдохновлялись многогранниками, описанными ещё Леонардо да Винчи. Поверхность «бриллианта» покрыта стеклом, которое вечером превращает библиотеку в гигантский светящийся кристалл, видимый из многих точек города.

Высота здания — 73,6 метра (23 этажа). Книги разместили в верхней части — в фондохранилище, а читальные залы — в нижней, «приземлённой» части (стилобате), чтобы из окон открывался вид на природу. У главного входа установлен памятник Франциску Скорине — белорусскому первопечатнику и просветителю. Сам вход выполнен в виде раскрытой книги, а на нём — слова Скорины на 19 языках мира.

В фондах библиотеки — более 10 млн. экземпляров документов. Для сравнения: при открытии в 1922 году их было всего 60 тысяч. Здесь есть Музей книги с редкими изданиями и старинными рукописями, художественные галереи с произведениями белорусских художников, уникальная система доставки книг — любое издание попадает к читателю за 15 минут.

Посещение смотровой площадки библиотеки — отдельное приключение. С крыши здания открывается круговой обзор: городские кварталы, проспекты, парки, извилистая Свислочь, а в ясный день — и окрестности Минска. На площадке установлены панорамные бинокли с увеличением, а на 22-м этаже работает кафе — здесь можно выпить кофе, глядя на город сквозь панорамные окна.

Лучшее время для подъёма — за час до заката. Можно успеть увидеть Минск в золотом свете уходящего солнца, а затем — в волшебной ночной иллюминации, когда сам «алмаз знаний» зажигается разноцветными огнями.

В 2026 году библиотека отметила 20-летие в новом здании, но архитекторы уверены: по расчётам, здание должно прослужить не менее 500 лет. За эти годы современное здание не только сохранило свою функциональность, но и стало важнейшим культурным центром страны.

Адрес: проспект Независимости, 116. Станция метро «Восток».

Время работы: библиотека открыта ежедневно; смотровая площадка работает с 11:00 до 23:00 (последний подъем в 22:30).

Цена билета на смотровую площадку: 15 BYN.

Фото: Сергей Лукашов, Елизавета Давидовская, ИА «Минск-Новости».

Лошицкая усадьба

Координаты: 53.928191, 27.519773

Лошицкая усадьба — один из самых романтичных и живописных уголков Минска, где история, легенды и природа сплелись воедино. Первое письменное упоминание о Лошице датируется 1557 годом, когда эти земли принадлежали князю Василию Толочинскому, а затем — князьям Друцким-Горским. Само название парка окутано легендами: по одной из них, здесь во время путешествия остановился отдохнуть князь, и место стали называть «княжеским ложем»; по другой — раненого Всеслава Чародея спасла белая лошадь, привезя его к целебному роднику, а реку стали называть Лошица.

Расцвет усадьбы пришёлся на конец XIX века, когда в 1884 году её унаследовал Евстафий Любанский — человек с тонким вкусом и предпринимательской жилкой. Ради молодой жены Ядвиги Кеневич он полностью преобразил дом и парк. Вместо скромного одноэтажного особняка появилась элегантная резиденция в стиле модерн с элементами швейцарского шале, а вокруг неё — парк с экзотическими растениями, привезёнными из разных стран. При Любанском здесь работали винокуренный завод и две водяные мельницы. Усадьба стала центром культурной жизни Минска — здесь бывали драматург Винцент Дунин-Марцинкевич и композитор Станислав Монюшко.

В 1920-е годы в Лошице по инициативе академика Николая Вавилова создали Белорусский отдел Всесоюзного института растениеводства — именно здесь были выведены многие сорта пшеницы, которые выращивают в Беларуси. Во время Великой Отечественной войны в усадьбе располагалось немецкое командование, а в 1946–1947 годах — миссия помощи и восстановления ООН. Позже территория отошла совхозу «Лошица», и парк пришёл в упадок.

В 1988 году комплекс признали памятником истории, культуры и архитектуры. Активная реставрация началась в 2000-х годах: в 2011 году открылся обновлённый парк, а в 2015 году — восстановленный усадебный дом.

Усадебный дом выполнен в стиле модерн — редкий для Беларуси образец жилой архитектуры начала XX века. Реставраторы восстанавливали его по методу зондажа: послойно снимали краску, изучали столярку и детали, чтобы максимально точно воссоздать облик времён Любанского. Фасад теперь жёлто-зелёный — именно такие цвета были при последнем владельце. Внутри сохранились подлинные изразцовые печи, оригинальные дверные порталы из лиственницы и искусная лепнина.

В 16 залах музея воссоздана атмосфера светского быта конца XIX — начала XX века: бальный зал, розовая гостиная, кабинет, личные комнаты — каждое помещение со своим характером. Антикварная мебель, предметы искусства и восстановленные росписи создают ощущение, что хозяева только что вышли из комнаты.

Лошицкий парк площадью 99 гектаров — одна из главных природных достопримечательностей Минска. Здесь сохранились вековые липы, дубы и ясени, посаженные ещё при Любанских. Среди уникальных растений — магнолия-кобус, посаженная Евстафием в подарок невесте; она цветёт по нечётным годам. Весной парк утопает в цветении сирени и яблонь, осенью — в золоте листвы, а зимой здесь прокладывают лыжные трассы.

Лошицкий парк славится своей романтической и мистической легендой. По преданию, молодая жена Евстафия Любанского Ядвига трагически погибла — говорят, утопилась в реке из-за семейной ссоры или несчастной любви. С тех пор её призрак, прозванный Белой Панной, якобы появляется в сумерках на аллеях парка, и местные жители порой просят её помочь в личных делах. В память о Ядвиге её муж посадил в парке единственный в Беларуси маньчжурский абрикос.

На территории комплекса можно увидеть:

• Руины часовни-усыпальницы Прушинских (1788 год) — здесь покоились поколения владельцев усадьбы; часовня была взорвана немцами при отступлении в 1944 году.

• Водяную мельницу — построена при Любанском, сегодня превращена в уютное кафе.

• Винокуренный завод — после реконструкции здесь открылись зал для бракосочетаний, ресторан и гостиница «Гасцінны двор».

Адрес: ближайший к усадьбе вход — на проезде Чижевских. Остановка общественного транспорта «Лошица-5».

Время работы музея: среда — воскресенье, с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00).

Цена билета: 20 BYN, студенческий — 8 BYN, школьный — 5 BYN.

Лучшее время для посещения: май–июнь, когда парк цветёт; октябрь — золотая листва вдоль аллей.

Фото: Сергей Пожога, Алексей Столяров, ИА «Минск-Новости».

Площадь государственного флага и Дворец Независимости

Координаты: 53.928191, 27.519773

Дворец Независимости и площадь Государственного флага образуют единый архитектурный ансамбль — современный символ белорусской государственности. По замыслу создателей, они призваны подчеркивать незыблемость суверенитета и независимости страны. Расположенные на одной линии Дворец, Национальный выставочный центр «БелЭкспо» и сама площадь создают впечатляющий парадный фронт вдоль проспекта Победителей.

Площадь Государственного флага — самая молодая в Минске. Её торжественное открытие состоялось 2 июля 2013 года. Выбор места был неслучаен: стелу установили там, где пересекаются мощные воздушные потоки, чтобы флаг развевался в любую погоду. В центре круглой площади радиусом 50 метров возвышается 70-метровая стела-флагшток из нержавеющей стали на гранитном постаменте.

Размер полотнища — 14 на 7 метров, площадь — 98 квадратных метров, вес — 25 килограммов. Это самый большой государственный флаг в стране. Его сшили вручную из водонепроницаемой ткани, устойчивой к выгоранию.

По периметру площади установлены гранитные стелы с гербами областей и столицы, а также с текстом Государственного гимна и географической картой Беларуси.

На площади Государственного флага зародилась традиция принесения клятвы верности флагу. Здесь проводятся праздничные мероприятия, официальные церемонии награждения, молодые офицеры принимают воинскую присягу, а юные граждане получают первые паспорта.

Неподалёку от площади — Дворец Независимости. Это официальная резиденция президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и главная церемониальная площадка страны. Строительство велось в рекордные сроки: с июня 2011 по октябрь 2013 года — всего 30 месяцев вместо запланированных 58. Первых высоких гостей Дворец принял 24 октября 2013 года.

Площадь здания — более 50 тысяч квадратных метров. Фасады выполнены из стекла, металла и камня, а главные въезды украшены государственной символикой. Интерьеры выдержаны в классическом стиле с широким использованием национального орнамента и мотивов слуцких поясов — в мраморе, металле, мозаике и росписях. В оформлении залов использованы материалы белорусских производителей.

Адрес: проспект Победителей, рядом с Парком Победы и БелЭкспо.

Лучшее время для посещения: вечером, когда включается подсветка флагштока и фонтанов у Дворца.

Фото: Сергей Лукашов, Денис Кулага, ИА «Минск-Новости».

Как добраться до Минска?

Расстояние от Екатеринбурга до Минска — 2100 км. Добраться до города можно на самолёте и поезде (с пересадкой в Москве).

На поезде до Минска можно добраться за 1,5 дня с пересадкой в Москве. Суммарная стоимость билетов в 2026 году — от 11 000 рублей в плацкарте.

Авиабилеты из Екатеринбурга в Минск стоят от 11 000 рублей. Время пути — 3 часа 15 минут.