NikoTeen4ik

Данный рассказ будет про ремонт бойлера, а именно восстановление "сухого" тэна. Причиной к вскрытию было увеличение времени нагрева водички. Как показало вскрытие, пациент умер от вскрытия умер от образовавшейся 3х-летней накипи.
Если быть точнее, то был локальный перегрев спирали.

Не было б этого рассказа, если бы не стоимость нового аналогичного ТЭНа в сумму 6-7тыс рублей под заказ. У него две отдельных спирали по 1,2кВт каждая.
Аналогичный вариант, но "более толстый" стоит дешевле, но туда попросту не влазит (как пример).

Или подобный моему, но с одной спиралью на 2.4кВт и стоимостью 5,3тыс.руб.

Первым делом были сняты характеристики родной спирали и поход на рынок.
Спираль была:
- сопротивлением 45 Ом (измерение по рабочей)
- внешний диаметр 4,5мм (толще нельзя, так как не влезет в пазы керамики)
- длина 1,8м в растянутом состоянии (4 раза по 45см) (это важный момент момент)
- диаметр прутка 0,3мм (просто для информации)

Найти спираль по мощности и длине не проблема, проблема в толщине навивки. Как оказалось, по данным характеристикам, внешний диаметр 5мм. Мне это не подходило, так как он не влезет в паз.

Поиски привели к успеху, когда попалась заинтересованная в продаже продавец. На стол были выложены все спиральки в наличии, самый подходящий вариант оказался из Челябинска (но это не точно).
Были также "итальянские" спирали для проф тэнов, но они не проходили по размеру в цену 600р штука..

Да, она бОльшей мощности, да толще диаметр прутка, но внешний как раз.
Продавцы отговаривали от такой затеи, так как "там крутая спираль и обычная долго не проходит...", но мы ЭКОНОМИМ и нас это не останавливает.

Кладем пациента на стол и первым делом откручиваем гайку с центрального прутка (он держит всю конструкцию) и вынимаем. С этого момент нужно быть осторожными, так как можно порвать вторую спираль. Керамические части НЕ крутить относительно друг друга, так как они вставлены шип-паз друг в дружку и легко ломаются (я проверила, вам не советую).
Далее достается нерабочая спираль и делаются фото как они были закреплены (последовательность гайки/шайбочки).

Открученные детали поближе.

При разборке обратите внимание как сделаны/скручены концы спирали, которые прикручиваются гайками к контактам и их длину.

Подготовка спирали по длине, кончику и изгибам.

Как делается кончик для подключения.

Затем скручиваем проскогубцами или что будет под руками.

Самое интересное было дальше. Нужно аккуратно всунуть всю эту спираль и постараться не помять её. Более важным было не порвать еще рабочую :) Для понимания последовательности сделала рисуночек.

В керамическом блоке есть 8 пазов - по 4 паза на каждую спиральку. Важно начать правильно процедуру, чтоб не переделывать. Напротив 1 и 4 паза есть отверстия для выхода кончиков спирали к контактам.
Находим серединку новой спирали (это уже сделано на этапе подготовки спирали) и начинаем продевать в паз 3 отрезок 3 и отрезок 4.

Стрелочкой у меня обозначено отверстие для выхода кончика наружу (к контакту). Процесс небыстрый, главное не торопится. Спираль то и дело застревает между керамических блоков, но ласка и встряска её проталкивают по верному пути.

Когда отрезок 3 полностью в своем пазу, то вставляем отрезок 4 в паз 4 и вытягиваем наружу к контакту.

Так как спираль немного меньше, её пришлось немного растянуть, вышло некрасиво :(

После этого протягиваем в паз 2 отрезок 1 и 2. Затем в паз 1 отрезок 1 и кончик вытягиваем наружу. Так выглядит кончик отрезка 1.

Я старалась сделать спираль максимально равномерно, но получилось как получилось.

После этого обратная сборка и тесты. Забегая наперёд скажу, что после ремонта прошло 4 месяца и пока что она работает исправно.

Да, нужны выводы...
- Каждый год чистить бойлер от накипи и менять Магниевый анод по необходимости
- стоимость новой спирали 250 рублей
- стоимость проезда и вкусного пирожочка на остановке 120 рублей
- потраченное время пол дня
- получен опыт
- возможно кому-то поможет

С Уважением, Вероника NIkoTeen4ik.

В мои ручки попался интересный приборчик который именуется как Плавный пуск для электроинструмента 220В. В принципе не было б этого поста, если бы не отличительная схемотехника, которая отличается от тех что распространены в интернете.

Фото с уже отпиленной пластинкой, которая крепится к радиатору для охлаждения симистора. На корпусе есть обозначение и схема подключения: модель R142.

Фото нежно спиленной пластинки, практически без повреждения.

Точную маркировку/напряжение стабилизации стабилитрона узнать не удалось, он был в коротком. Но микросхема начинает сама стабилизировать напряжение на уровне 9В.

Долгий гуглеж по надписям с микросхемы дал только производителя FMD, дальше мои попытки закончились. Что внутри и как оно работает, узнать не удалось.

Был маленький эксперимент, что будет на 6 выводе если подать 5В на микросхему - там появлялось почти 5В, строго с подачей питания, даже без какой либо задержки.

Спасибо за уделенное время и прочтение поста.
С Ув. Вероника NikoTeen4ik.

По небольшой нужде и маленькой необходимости после долгих мук выбора приобрела STC-3028 для управления приточно/вытяжной вентиляцией с закладкой на будущее функционала управления обогревателями. Моя версия с питанием от 220В (но это можно исправить в случае фиаско).

На его борту имеется два реле:
- одно щелкает в установленные пределы температуры
- второе в установленных пределах влажности.
(инструкция и как пользоваться не цель данного поста, инструкции не будет "Понять и простить.jpg")
Модель реле: Y3F-112DM, по паспорту контакты реле могут съесть 10А при 250В

Этот пост не планировался, но волей случая оно отключилось через полчаса работы на холостых после покупки и включаться не планировало. Возвращать идти в магазин мне было леньки, поэтому было произведено вскрытие и восстановление справедливости.

После вскрытия взору открывается плата с кучей деталек. Сразу сделала некоторые пометочки, вдруг пригодится.

Кратко - напряжение из сети приходит на нижний зеленый разъемчик - далее преобразуется (на шим надписи стЁрты) и после диода попадает на конденсатор С8 (на нем указано 12V с БП). В этой точке мы имеем 12В (плюс минус лапоток). С этого напряжения управляются реле (в данной версии платы). Далее питание поступает на стабилизатор 78М05 - после него имеем 5В, удобно мерять на отсутствующем конденсаторе, который лучше поставить для долгой и надежной работы (обозначения на плате нет). Это питание идет на контроллер, на питание датчика влажности/температуры.

Ночь на дворе, руки трясутся :(

Фото с номиналами, может можно что-то разглядеть.

Плата с обратной стороны ничем не интересна, но видно что можно установить реле с переключающим контактом для каких-то иных целей (с небольшой доработкой напильничком).

Столько букоф, а самого главного то и не написала...
После начала измерений отсутствовало напряжение 12В, но попытки запуска были.
Хм.
Мультиметром было найдено короткое замыкание после 5В стабилизатора, что вначале опечалило, так как была вероятность выхода из строя контроллера и все потуги были зря.
Выдернув разъем с датчиком (мешался), короткое замыкание ушло и при подаче питания индикаторы весело показали LLL LLL.

Тут я опечалилась второй раз, так как в мыслях был сгоревший датчик и фиаско...
"Слишком много печали" - подумала я и вскрыла корпус датчика легким движением, вдруг "брызги" есть.

Подав 5В (с ограничением по току 1A) на эту плату, радости не было предела - "вскипятился" конденсатор, а не датчик. Подключила эту плату к основной без "шутника" и Усё Усё заработало, прям Целиком.

Название датчика крупным планом: AHT20

Осталось впаять новую керамику 0,1мкФ (параллельно ему можно электролитик 10мкФ 25В), украденный Электролитик и собрать всЁ в кучку.

А, про фиаско не сказала - если у Вас все таки выйдет из строя импульсный преобразовать, то можно запитать от стабилизированного источника 12В, подпаяв к конденсатору с надписью "12V с БП" и продолжать использовать по назначению (не совет, заметка).

С Уважением, Вероника NIkoTeen4ik.

Заявленные характеристики. Кстати красненького светодиодика на разъеме нет, мыши съели на складе.

Платка выглядит вот так

Микросхема преобразователя для USB TXM51B (L0251B)

Крышка изнутри

Толщина "проводочек который выдерживает 10А", сечение не дотягивает до 0,3

Сам разъемчик

Силовые 10 Ампер идут через "бедную" кнопочку, точной маркировки в гугле не нашла, но что-то мне подсказывает что она на 2-3 Ампера .

Резистор слева от кнопочки является токоограничивающим для трех последовательно соединенных светодиодов. Греется хорошенько, пальчик не держит.

Вдруг кто-то задумывается о покупке и его терзают смутные сомнения, надеюсь чем-то помогла.

Спасибо за внимание.

Некоторое время назад на страничке в ВК меня спрашивали о бокорезах/кусачках которым я  отдала предпочтение и пользуюсь в обычной жизни. Наверное настал тот самый момент когда можно сделать выводы о том или ином инструменте и поделиться своими мыслями по этому поводу.

Начнем немного с истории моих первых бокорезов - это был самый дешевый вариант в магазине, умерли потеряв одну сторону во время куся какой то толстой пластмассы. Ни их, ни фото нет.

Следующий вариант более дорогой, но из серии самых дешевых.
В целом неплохие, но из десятка на выбор только пара будет смыкаться без щелей и то не по всей площади реза.
Как недостаток отмечу невозможность откусить что-то впритык из-за их заточки.
Также из огромного недостатка по моему мнению - мягкий материал, остаются вмятины после использования.

У зеленых очень не нравится возвратный механизм - постоянно слазит ручка и пружинки не попадают друг в дружку. Красные такого недостатка лишены.
У зелёных идёт расхождение губок при зажатии, что меня не совсем устраивает (фото ниже)
Отдавала на заточку красненькие, но по итогу стало только хуже (никого винить не буду, просто как факт). Лежат как экспонат и иногда сделать грызь чего-то твёрдого..

Следующими были куплены бокорезы по совету с ютубов различными блогерами, а вдруг интересная вещь и я не понимаю. (фото с интернета, так как мои улетели)

Что удобно - можно подрезать в упор к чему либо, иных преимуществ лично для себя не увидела как и полного смыкания губок.
Затупились примерно также, как и бокорезы выше. Слишком легкие в руке и не ощущаются при работе.
Как моё предположение, предназначены для слишком мелких и тонких работ на недолгий промежуток времени, так как быстро тупятся концы. В итоге получается не полноценный кусь, а лизь. В общем не зашли.

Бокорезы представленные выше есть и у именитых брендов, но я их не пробовала.

Следующие бокорезы родом из СССР с победитовой наплавкой. (фото с инета) Они бывают как с упорным винтом и пружинкой, так и без.
По некоторой информации данные бокорезы шли ЗИПом к оборудованию, которое необходимо было монтировать на конечном объекте (за территорией завода) и после монтажа благополучно списывались. Сейчас их можно купить в свободной продаже по цене примерно 800-1000р и это самые дорогие из всех описанных вариантов в этой статье.

По моему мнению лучший вариант бокорезов по точности и качеству реза, НО:
- в виду того что наплавка идёт твердосплавная, то сколоть её не составит огромного труда по неосторожности
- очень тонкая рукоять, даже в моей маленькой руке они терялись

- нет люфтов

Плавно подходим к финалу данной затеи - то чем пользуюсь активно сейчас и планирую взять такие в случае внештатной ситуации. Они пережили огонь, воду и немного лития.

Первым и особо часто используемым будет Whirlpower 1PK-22. Вы не поверите, но я примерно год хранила коробку чтоб сделать этот обзор по итогу эксплуатации (или не сделать).

- заточены остро, губки сходятся точно по плоскости
- рукоять удобно сидит в руке
- можно кусать впритык к чему либо
- из минусов сползающая рукоять и как следствие некорректно работающий механизм возврата

- нет люфтов
- производитель предусмотрительно на коробке указал что ими кусать

Теперь фото, что с ними произошло примерно за год неправильного использования.

Режущая часть всё также хорошо себя чувствует несмотря на использование не по назначению, выводы кусает отменно без облизываний. Следы ржавчины - это плохо смытый литий который попал на них с Li-ion аккумуляторов 18650 и в конечном итоге испортил их внешний вид. Испорченный кончик (буквально 0,1-0,2мм) - это последствия вскрытия ими энного количества аккумуляторов 18650 для некоторых целей (тема для отдельного поста) и да, можно было взять другие для сложных работ.
Фото вдоль потрёпанной режущей кромки.

Второй вариант whirlpower 1PK-705. Пользовалась всего несколько раз, но ощущения непередаваемые.

- заточены остро, губки сходятся с небольшим выпиранием наружу, можно подлезть глубже и кусьнуть там

- рукоять не очень удобная, можно натереть руку

- можно кусать впритык к чему либо с небольшим погружением за счет выпуклости режущей кромки

- из плюсов возвратный механизм с пружинкой, не вылетает

- нет люфтов

- производитель предусмотрительно на коробке указал что ими кусать

Точно такие же модели (с таким обозначением) есть у Proskit c ценником примерно в 1.5-2 раза выше и у Jonnesway под обозначением Р5604 с еще бОльшей ценой.

Можно подумать что реклама, но нет - личный мААААленький опыт. Надеюсь кому-то поможет в выборе или натолкнёт на интересную мысль.

С Уважением, Вероника NikoTeen4ik.

"Мечты становятся реальностью, когда мысли становятся действием!"

Пайка своими руками. Ни одна рабочая деталь не пострадала.

Спасибо за просмотр.
С Ув. Вероника.