2001photo

Ребята, я уже ходил на воде -- пишу с задержкой.
Косяки:
-- стык стеклоткани на акриловой краске -- не делай так, lol.
-- Рисовая бумага требует внимания.
-- Если ставишь смолу в холодильник, то держи рядом с ним ветошь или бумажное полотенце, чтобы не снимать перчатки.
-- На "горячем слое" отбей границу смолы малярной лентой.

Что нового на третьем отрезе стеклоткани (второй слой на дне): режу ткань по длине, сгибаю пополам вдоль, укладываю сгибом вдоль стрингера, закатываю ткань на (картонную) трубу, свободно, без натяга. Затем жирно мажу пятно для надписи на рисовой бумаги. Неправильно, не надо жирно, не очкуй, бумага пропитается. Как-то уложил, и через несколько минут, решил поправить. Тонер "поехал" плюс я усугубил смещение тонера тем, что выгонял много смолы из-под бумаги (жирный слой). Уже не исправить, но, в следующий раз всё будет хорошо.

Затем нанес половину объема эпоксидной смолы, положил сверток стеклоткани сгибом на стрингер, размотал прицеливая посередине стрингера и за несколько секунд размотал ткань вдоль САПа. Быстро перекинул стеклоткань на вторую половину. Волна на ткани была, но терпимая, ракелем разгладил ее без затруднений. Лучше можно уложить стеклоткань только если накрывать тканью всю плоскость одним махом, как это делают профи, разматывая ткань с рулона, который висит на стене выше доски.

Важно: заметил что ракелем двигаю какой-то холмик ткани. Это избыток эпоксидной смолы, который я перекатываю, и который надо выдавливать через борт и скидывать в емкость (так говорили мастера, но я это не замечал раньше). Провозился со штевнем, смола густела, выгонять излишки смолы я уже не рискнул.

Край стеклоткани делал на крашенной акрилом полосе. Типа замаскирую край ткани, если он вдруг проявит себя в дальнейшем (так получилось на первом слое, почему и пришлось рисовать эту полосу). Опять нарвался на то, что отрывая ленту, потянул за собой и краску. Запрещаю так делать в дальнейшем - никаких стыков на акриловой краске, никакой малярной ленты. Восстановил, конечно.

Очень хотелось накрыть Горячий слой без шлифовки, как и положено, по свежей смоле. Посоветовался с нейросеткой, она не советовала из-за моих косяков с избытками смолы ранее. Поэтому шлифовал: поправил неровности, заматировал перед "Горячим покрытием" и утончил край ткани, чтобы стык был незаметным. Шлифованная плоскость - красива.

Второй слой ткани на палубе. Приклеил малярную ленту в 1 мм от края донного слоя, то есть нахлест слоев - 1 мм. Предыдущие 3 слоя замешивал 1050 грамм смолы с остатком 100 грамм. В этом слое замешал чуть меньше - 975 грамм. У меня уже кипела смола в прошлом посте, а сейчас в мастерской было +27 и стало сыкотно (профи держат в цехах ламинации +20-25 градусов.) Но этот слой я хотел сделать без нервов, идеально, палубный всё же. Холодильник есть! Наливаю треть смолы и уношу ведро со смолой в холодильник. Тонким слоем, чтобы не выгонять излишки, разношу смолу кистью. Чуть не хватает. Из холодильника смола была прохладной, термореакции не наблюдал. Кистью набрал из ведра смолу и домазал остатки. Смолу поставил в холодильник, раскатал ткань , разладил ракелем. Смола из холодильника была в превосходном состоянии, вылил треть, убрал в холодильник. Стеклоткань местами была суховата, и чтобы лучше ее пропитать снова сходил к холодильнику за смолой. Разогнал, стал выдавливать избытки и сбрасывать в ведро. Остаток взвесил - 300 грамм. Итого экономия смолы, значит и веса, на последнем слое 275 грамм. Выглядит ровно, красиво, профессионально. Я - молодец.

Отшлифовал и палубный слой. Все шлифовки до этого момента я делал только одним или двумя листами 80 грит. Он, даже подсевший, на шлифовальной машине был очень эффективным. Всё норовил снять больше чем надо (и снимал). Мастера на этом этапе работают с гритностью 100-160 но они и кладут ткань ровнее, чем я делал первые слои.

Горячий слой
"Горячий слой" (hot coat) который, естественно, уже не горячий ни разу. Почему: горячий слой надо наносить пока новый слой смолы сможет "проникнуть" в предыдущий. Для моей смолы это до 7-8 часов, судя по техническим данным. Но так как на первых слоях я плохо выгонял избыток смолы, то поверхность необходимо было ровнять шлифованием. Был соблазн нанести Горячий слой и затем уже шлифовать, но все нейросети (а у кого спросить оперативно?) говорили: не делай так, не пори горячку не суетись - шлифуй-ровняй, затем наноси Горячее покрытие.

Горячее покрытие - фигня, думал я. И поленился сделать отбивку лентой границы. Ну типа край смолы кистью размажу тонким слоем и будет незаметно (увидел такое у одного мастера). Не стоит оно того. 4 раза я подходил с кистью, которая кстати, застывает от смолы, и размазывал новые потёки смолы по краю. Ну и в конце концов эти капли все равно образовались и застыли. Будет лишняя шлифовка. И ведь на втором покрытии (палубы) я еще раз нарвался на это свое раздолбайство. Больше так не делай - отбивай границу Горячего слоя маляркой.

На горячий слой палубы или днища ушло 675 грамм смолы + глиттер. Наносится кистью, кисть выкидывается. Профи держат кисти в герметичной емкости с ацетоном - не мой вариант. Но подвернется оказией что-то небольшого размера - попробую.
У многих мастеров это последний слой смолы, но после шлифовки 80 гритами я допустил "прожоги" (когда смола снимается до стеклоткани, обнажая ее). Поэтому мне пришлось делать еще один тонкий "финишный слой" смолы - по 300 грамм для палубы и днища. Ребята, каждый слой - ножом по сердцу, из-за добавления веса. Следующий сап буду точно делать с меньшим расходом. Прямо вот верю в себя :)

Все расходы смолы.

1 слой дно: 750+375 + 2,5 глитер Остаток 100 г.
1 слой палуба: 700+350+2,5 глитер. Остаток 100 г.
2 слой дно: 700+350+2,5 глитер. Остаток 100 г.
2 слой палуба: 650+325+2,5 глитер. Остаток 300 г.
Горячее покрытие палуба: 450+225+ 2,0 глиттер. Остаток 50 г.
Горячее покрытие дно: 450+225+ 2,0 глиттер. Остаток 0 г.
Финиш-слой палуба 200+100 + 1,25 глиттер. Остаток 0 г.
Финиш-слой палуба 200+100 + 1,25 глиттер. Остаток 0 г. 50 грамм не помешает для бортов. но я растянул.
Итого: 5 525 грамм смолы. + стеклоткань 4 от реза по примерно уходит 300 грамм - 1,2 кг.
Всего смолы и ткани 6725 грамм. Ушёл плакать.

Так выглядела доска после Горячего покрытия. Меня шагрень не пугала, потому что я уже видел, что получается после шлифования - кайф.

Финишный слой смолы шлифовал зерном: 100 - 120 - 180. Дальше не понимал, нафига шлифовать кажется что никаких царапин от шлифбумаги нет. Для самоуспокоения поелозил 240 зерном. Блин, профи к лаку подходят с 600-800 зерном. Может у меня смола неправильная? Рискнул остановиться. Но чтобы не очковать в одном месте капнул лак на царапку которую нашел в неприметном месте. Исчезает. Ну, если я лох, то скоро про это узнаем.

Для контроля шлифования профи иногда рисуют линии карандашом по всей плоскости, автожестянщики использую проявочную пудру. Я только отмечал кратеры в смоле маркером. Может всё же карандашом это делать? Это помогает ориентироваться, где надо больше подснять смолы. Все кратеры я не убирал - сыкотно было увеличить "прожоги", которые при всей моей осторожности всё же сделал несколько штук. Края обрабатывал эксцентриковой машинкой, она гораздо слабей шлифовальной машины. А острые кромки шлифовал рукам.
Отдельные точки пальцем матировал, не снимал всю плоскость ради долей миллиметра.

Думал что все, закончил со шлифованием, ан нет. Видел у мастера технику исправления кратеров и прожогов. Попробую освоить и это. В кратер капаю каплю смолы, даже на следующий день можно срезать ножом и/или сошлифовать 180-240 зерном. Прожёг закрывается тонким слоем смолы при помощи шпателя или.... пальцем затем шлифуется 180-240 зерном вручную. Теперь точно конец подготовки для лакирования.

Хочу, конечно, кота в плаванье взять, все же обеспылить помогал. И улыбок у коллег на реке будет больше.

Провалы: фрезерование плавника + смола "закипела" на закладных.

• В коробчатый стрингер не бей гвозди в области фрезерования, например там где вставляется закладная крепления плавника.

• Сделай толщину шаблона для фрезерования той же, что и высота фрезы. Чтобы иметь возможность входить фрезой постепенно. Смотри эскиз ниже.

Сейчас я нашел все закладные на Aliexpress, но не зимой. Поэтому закладная плавника US-Box была накладной, для надувного САПа. Я его и планировал оставить накладным. Какая глупость, его же можно превратить во врезной. Отсёк лишнее. Для следующей длоски куплю настоящий или напечатаю (красный).

Фреза куплена короткая, 20 мм, с верхним подшипником. Блин, но сам шаблон 9 мм толщины и фрезу пришлось загонять сразу на 20 мм. А она, обгонная а не погружная. Надо было засверлиться обычным перьевым сверлом, не догадался. Допер сперва сделать пробное фрезерование на сорной доске. Сразу фреза взбрыкнула и повредила шаблон. Ведь фрезеровать надо по часовой стрелке. С осторожностью и трудом погрузил фрезу в стрингер, фрезерую потихоньку.

Искорки из-под фрезы летят... Это гвоздик, которым при склейке прихватывал фанерную боковину к каркасу стрингера! Один гвоздик... два гвоздика... Дымок... Вспомнил про огнетушитель, на всякий случай. Стружка тлела очень бодро. Бедная фреза, стыдно.

Ну, еще немного осталось... ХРЯСТЬ ТРАХ БАБАХ! БЛ..! Понурый беру смартфон зафиксировать провал. Потом анализировал, что произошло и почему расчитывал, что всё будет просто. На учебных видео фрезеруют тонкий стрингер, 6 мм, остальное - пенопласт. У меня же пенопласта вовсе нет. Шаблон был тонкий, глубина фрезерования была слишком большой для крепления скотчем. Я это почувствовал и добавил монтажный скотч в помощь бумажному, но гвоздь (третий) я не учел. На нем сыграла фреза, сместился шаблон, и всё пошло в разнос.

Ниже эскиз следующего шаблона, который будет толще, и можно погружать фрезу по 5 мм. И никаких гвоздей в этой зоне стрингера.

Выфрезеровал (неглубоко) окружность, которая перекрыла дефект. Вложил стеклоткань для укрепления гнезда и залил черной эпоксидкой. В мастерскую вошла девушка, ахнула от красоты китайского электроплавника.

Полосочки делаю впервые. Купил контурный скотч 3М, 9мм. Дорогое удовольствие. Сравнил в работе с 9 мм изолентой, которую тоже выдают за контурный скотч. Изолента не способна изгибаться с малым радиусом, не хватает эластичности но как дешевый шаблон для прямолинейных участков - пойдет. Малярный белый скотч заменил на "автомобильные". С трудом нашел товар "лезвие скребка". Всем этим работаю впервые.

Полосочки красил акрилом, в три слоя, для перекрытия. Дальше надо что-то рисовать. Основная идея доски - прекратить ее в холст, рисовать всякую простую чушню, хоть котиков. Но чтобы рисунок позитив давал. Подобрал несколько десятков на Пинтересте: всё вкусное, но надо что-то проще на этот раз, потому что терпения ждать уже нет. Смотрели с подругой варианты, и она зацепилась за мой эксперимент с нейросетью. Я тогда проверял, может ли нейросеть вписать генерацию в контуры САПа, которые я ей скормил (процесс img2img). Раз "художница" загорелась этой идеей, то пусть её и делает. Разделил эскиз на 8 частей по ее просьбе, чтобы было проще составить композицию.

Сказал что копировать не обязательно, используй только для вдохновения. Натаскал с Пинтереста еще референсов: птичек, растений и бабочек. Карандаш с шлифованной эпоксидки плохо стирается резинкой, а про "клячку" художников я узнал только сейчас. Закупили акриловые краски, меловые карандаши, маркеры и "клячку". Рисовала 5 дней. Иногда ставили САП вертикально, чтобы оценивать общую композицию рисунка. Можно улучшать рисунок и дальше, но надо когда-то остановиться. "Художница" попросила сделать для нее третий САП (вторым будет "Черная Акула") который она будет расписывать для своего удовольствия. Черт, приятная просьба,
Этот САП я назвал "Винтаж", из-за цветовой гаммы корпуса. Собственно и рисунок и ожидаемые скоростные характеристики названию не противоречят.

"Крепление лиша" приехали из Китая и я избавился от необходимости колхозить их из канализационных заглушек. Тормознул немного: разметку делал прямо по ламинации, а можно сперва приклеить скотч и затем размечать и сверлить уже по скотчу. А так придется наклеивать скотч после и вырезать в нем отверстия. Многие мастера это место проходят как я -- неоптимально.

У приспособы для сверления заменил площадку, та ну совсем никакая была. После моего апгрейда стало чуть лучше, но самое удобное у присопособы -- ограничитель глубины сверления. На одном отверстии площадка поезхала вбок, после того как сверло прошло стеклоткань, и получилось небольшое боковое, подкожное фрезерование экструзии. Надо приклеить типа резины на подошву, чтобы не каталась на следующих САПах. А лучше довести площадку до ума - избавиться от заедания. Пока не знаю как. Смазку на направляющие наносил.

Бочонки крепления камеры: снизу отверстие заделывал пластилином, чтобы и смола не затекла и вдавить на нужную глубину. Вкрутил палочки для суши, для удобства монтажа и контроля вертикали. Одна палочка при вывертывании отломалась (странно) ну ничего, высверлил отверстие в древесине и затем все бочонки пройду метчиком для очистки.

Закладные готовы, и чтобы не мешать эпоксидку 2 раза, я решил заодно отдельно пройти сложные места, за которые я был неуверен. Это носовой шиевень и транец. Писал, что у меня не получилось там сделать обход стеклотканью и она пузырилась на сгибах. После того как я закруглил их -- ткань прекрасно легла на все грани. Разрезы ткани для транца сверху и снизу.

Штевень обошел таким образом. На следующем САПе буду крепить и ламинировать накладной штевень после ламинации корпуса -- очень много он создает суеты для стеклоткани.

На следующий день осталась залить эпоксидку в посадочные отверстия и установить все закладные. Плевая работа, думал я, до тех пор, пока не почувствал лицом тепло из емкости со смолой. Проверил рукой, черт, она очень даже "теплая". Как ведет себя разогретая смола и сколько живет я не знал. Полагал что мои 300 грамм не тот объем, о котором надо волноваться. Быстренько налил в оставшиеся 6 отверстий... Пару последних закладных едва удалось вдавить в смолу. Уф...

Лето становится жарче. Вечером катаюсь на велике около озера.

Попрощаемся с этой красотой. "Проиграв -- не упусти и урок" (слышал в кино).

Подумай о накладном переднем штевне. То есть монтаж после ламинирования всех слоёв с отдельной ламинацией.

Вступил на Terra Incognita: никогда не работал со стеклотканью и эпоксидкой.

Поднял стапель выше, чтобы было легче работать снизу. У мастеров стапель делается на 2 высоты: обычная, например для формования и высокая - для ламинирования.

Разметил до куда должна идти стеклоткань на палубной части. Обычно от края делаю 5 см, но встречал у мастера и цифру 2,5 см. Клею бумажную ленту в 65 мм.

Размечаю рейсшиной линию примерно в 70 мм от края.

Цветную ленту 20 мм клею по черте, и делаю заполнение внутри еще широкой лентой.

Переворачиваю кораблик, отрезаю стеклоткань, накрываю... Я болван, стеклоткани не хватает по ширине на 4 см с каждой стороны чтобы дойти до цветной ленты. Не учел что мой SUP толстый и широкий (относительно сёрферских досок) для метровой ткани. Переделываю, переношу нахлёсты на борт.

Кормовая часть сделана неправильно, но я тогда еще этого не знал. И сейчас не понимаю, как правильно оформить выкройку этого места. Посмотрю что придумается на втором слое ламинации.

На носовом штевне сделал один короткий разрез. Надо делать до конца накладного штевня, чтобы ткань не вытягивалась из углов сопряжения вдоль всего накладного штевня. Кстати, надо посмотреть как это место ламинируют на каяках, там тоже накладной штевень. Подумать: ламинировать корпус без штевня, затем наложить накладной и отдельно приламинировать его к первому слой, перед вторым.

Эпоксидка мешалась: 750 гр. смолы, 375 грамм отвердителя, 2,5 см3 бежевого глиттера (чумаа красотень). Ну, с Богом. Да куда, спешишь, лошара! Хотел пойти по простому пути: не пропитывать ткань эпоксидкой насквозь до корпуса, а предварительно мазать корпус эпоксидкой, затем накрыть тканью, затем покрывать эпоксидкой. Видео процесса от мастера: https://www.youtube.com/watch?v=Ey5ZT5CxyKU Ну... забыл о своем плане. Вспомнил как только заметил (быстро), что в Ютюбе эпоксидка легко проходит сквозь ткань, а у меня - нифига, сопротивляется, скотина. Сказалась густота эпоксидки. Паника была такая, что тогда пожалел что начал делать САП и подумал, что полностью его испорчу. Час был потрачен на то, чтобы разогнать (хреново) смолу по корпусу. На Ютюбе эта операция идет 10-20 минут. Когда приступил к ламинации транца смола уже начала густеть. Дважды отрывал транцевый лоскут ткани, чтобы избавиться от пузыря на торце транца. Минут 20 возился, пока не прекратил: смола "вставала" и было стремно окончательно испортить транец. Пузырь на фото. Потом уже понял, что это не пузырь, а ткань не может согнуться под прямым углом. Ей нужен радиус или угол 120 градусов, как на палубном ребре доски.

Накладной штевень помучал меня. После того, как в пятый раз пытался сделать одно и то же идеальное прилегание ткани к сопряжению штевня, понял что надо остановиться и подумать.

Через пару часов надо снимать малярные ленты. Помните я их переклеивал из-за узости стеклоткани? Хоть убей не помню, делал ли я финальное прижатие ленты. Эпоксидка прникла под ленту, и лента стала отрывать краску от экструзии. Бл...

Наклеил ленты для ламинации палубы под бортом, всего в 1 сантиметре от линии борта. Ткань надо класть ювелирно, если хочу дотянуть ткань до них (не вышло).

Надрезал ткань у транца и штевня. Хрень, не нравится. Ребята которые делают сёрфы в этом месте не парятся, потому что у них борта нет и нет такого сопряжения плоскостей. Надо попробовать сделать это место отдельным лоскутом.

Невязкая (для тонкослойных заливок) смола у меня была. Мандража - не было. Был уверен, что получится. Развел 700+350+(2,5 мл глитера - чумааа красиво). Свернул ткань до середины, и кистью 10 см. размазал смолу по корпусу. накрыл, и резиновым шпателем расправил складки, добавил чутка смолы, разогнал её по ткани. Шикардос. Сворачиваю вторую половину, повторяю. Расправляю ткань, а она, сцука такая, волнами ложится, будто середина стянулась, а края свободные. Эээ, стеклоткань, ты чего себя так ведешь?! Чутка заволновался. складочки расправил, хоть и не безупречно. Смолы осталось 100 грамм - впритык, отдал подруге, пусть балуется. А надо было вылить в одном месте стекеклоткань сверху не была покрыта смолой, "суховато" там получилось. Но в целом, твердая "четверка". Доволен.

Три дня ушло на исправление и минимизацию ущерба первой ламинации днища. Шпаклевал и красил повреждения краски после отрывания малярной ленты, вышлифовывал бугры на днище от лишней смолы под стеклотканью. Осваивал работу с "дур-машиной". С ней на вы: протереть дыру сквозь эпоксидку и стеклоткань до самой экструзии - легко. Еще можно перегреть "пену" и она начнет "проседать" под диском вместе со стеклотканью. Об этом предупреждали мастера. Вполне допускаю, что подсевший абразив способствует разогреву. Очищаю шлифбумагу регулярно (пригодились засохшие силиконовые тубы). Пока работал только гритностью 80.

Пятна, это сошлифованные бугры густой эпоксидки под тканью, которые я не выдавил из-под нее. Я думаю, что я не видели их или не придал значению. На палубном слое такого уже не будет. Про свою стеклоткань э3/1-200 отвечу в комментах.

Пожалуй хватит. В следующем посте сделаю ещё косяк.

• После шлифовки экструзии 80 зерном пройди 150, хотя бы локально.

• Попробуй готовую колерованную краску.

При склейке плит видны швы, и сапостроители, кто хочет выпендрится, скрывают их краской. Доски для серфинга делаются из бесшовной пенопластовой заготовки с вклеенным стрингером, и отделка доски обычно не применяется. После шлифовки экструзии обнажаются нежные поверхности и приходится аккуратничать. Брат надел перчатки, чтобы ногтями не оставлять царапины.

Пришлось локально шпаклевать дефекты. Самодельная шпаклёвка из клея ПВА и пыли - фигня. Как только начал зашлифовывать - начались проблемы с цветом и шлифованием. Тестировал две светло-серые шпаклевки. VGT дает теплый оттенок и плохо шлифуется, типа ПВА. Та что слева - приятна в работе.

Шпаклевал резцами (для пластилина) и мягким резиновым шпателем при больших площадях. Шлифовка по высыханию 180 зерном. Подглядел у американского коллеги что вмятину, например от случайного удара, можно исправить горячим феном. Только не расплавьте корпус, я ставил установку 70-100 градусов, но у меня глючит термодатчик, что на самом дела там было - не могу сказать. Но горячо.

Фрезером снял фаску у "коробочки". Нашел на Алике пластиковую коробку для серфа.

Что делать с пятнами шпаклёвки? Грунтовать? Грунтовка аэрозольная эпоксидная и акриловая однокомпонентная сожрали экструзию. Встретил на маркетплейсе строительную шпаклевку для пенопласта, но она с стекловолокном, и мне это не нравилось. Перехожу к плану В - "резиновая краска". Тестирую две, которые есть в остатках. Отличная кроющая способность резиновой краски.

Сравнил адгезию краски к негрунтованной и грунтованной экструзии - разницы не почувствовал. Разве что обеспыливание грунтовкой сделать. Компрессором продул корпус в разных направлениях и несколько раз.

Заколеровал краску охровым пигментом Dali. Отбил малярной лентой стрингер и контур на донной части, чтобы покраска покрыла клеевой шов вдоль корпуса. На фото видна шероховатость экструзии в носовой части, где было желательно пройтись шлиф.бумагой с зерном120-180. Красил валиком, поролоновым. Один слой прекрасно скрыл пятна шпаклёвки, но есть небольшие отличия в тоне, может быть валиком по разному краску растягивал. Второй слой полностью устранил разнотонность, с вдвое меньшим расходом, относительно первого.

Донную часть решил покрыть краской темней. Взял палубную краску и стал добавлять сперва черную, потом зеленую и красную. Вышел на желаемый светло-коричневый цвет, открасил тест, а на завтра он потемнел. Пришлось добавлять белила.

Покрасил дно, смотрится хорошо. Но после высыхания краски делал тест с эпоксидкой, и заметил что у донной краски проявляется зеленый оттенок. Нехорошо. И тут вспомнил, что видел в магазе уже готовые приятные краски. Если буду делать другой крашеный корпус, то попробую их.

Краска в 2 слоя добавила к весу 1400 грамм. Терпимо. Желаю уложиться в 17+ кг (взяты по доске американского большого мастера).

Так выглядит доска после краски. Следующий этап - ламинирование. Жду 3 июня, когда приедет глиттер.

ХЗ, почему опытнейшие американские шейперы (есть в сапостроении такая профессия!) не работают "струной". Я решил попробовать и оценил по достоинству: не шумит, не пылит, высокая производительность, хорошая точность при работе по направляющим. Я сделал 25 см. резак на пружине, брат сделал 50 см "лучковый". Лучковый - круче пружины в эксплуатации. Что, если соединить пружину и лучковую технологию?

Проволока диаметром 0,5 мм. работаем на 12В/6А для 50 см резака, и 6В/4А для короткого. Но это не точно. Едет из Китая лабораторный блок питания, с ним будет проще настраивать температуру струны.

Второй главный инструмент - ручная терка штукатурщика, примерно 11х23 см. с шлифбумагой гритность 80. Пробовали абразивной сеткой - отказались: слетает абразив (офигел), абразив катается по экструзии и делает "черкаши". Шлифбумага не гадит так. Еще пробовали рашпиль по гипсокартону и дереву - фигня. Когда шлифовали под транцевую доску (там нужна хорошая плоскость на всю ширину САПа) брат вспомнил за длинный рашпиль. А я подумал: так сделать фуганок из шлифбумаги - плёвое дело, хоть из доски, хоть покупай терку подлиней, если модный мастер.

Эксцентриковая шлифмашина: несколько раз пользовались, в сложных случаях, когда надо что-то исправить, что руками сложно, например клеевой слой, сопряжение с деревом.

Электрорубанок: прибегал несколько раз - бока САПа строгал по несколько миллиметров. Быстро, удобно, грязно (не люблю пылесос).

Схема резки. Сверху: то что мы делали. Видно, что много резов проходит через клеевой слой и это плохо. Ниже - схема следующей доски. Это то, что мы уже решили что хотим. Далее будем ориентироваться по увиденному. Для разметки резов используем тонкие маркеры, с удлиненным стержнем. Надо сделать рейсшину под маркер, чтобы вести линии параллельные базовой плоскости. Например на нижней схеме: вдоль борта.

Шейперство началось с глобального косяка: бросились формовать дно, не проверив линию бортов. Ну типа мы их по бумажному шаблону отрисовали, а бумага - ненадёжный шаблон на длине 3 метра. Два раза приходилось уточнять линию бортов, затем исправлять изменившуюся линию днища. Мораль: сделай жесткий шаблон из ДВП, не поленись и отшлифуй его кромку, выведи обводы "корабля", и только потом приступай к формированию днища и палубы.

Первый рез простой: вдоль бортов, по прямой, в 100 мм от палубы (там сейчас шов склейки). Собственно, прелесть "огненной струны" этот рез нам и открыл. Вдоль борта скотчем приклеили полосу ДВП, на стрингер положили вторую полоску, так у нас появились два "рельса", по которым протянули струну. Позже стали делать направляющий "рельс" из метровой стальной линейки - струна лучше скользит, чем по ДВП.

В носовой части рез прервали для вдумчивого осмысления, как завершит этот рез. нарисовали линию "скулы" сделали по ней шаблон и перенесли линию на вторую сторону. Резал эту линию без направляющей: один край резака скользил по стрингеру и его не надо было контролировать, но визуально контролировал резак с другой стороны. Получилось так:

Второй рез 30-50 мм. -- важный для эстетики рез. Превращает баржу в изящное создание - высота борта уменьшается с 100 мм до 70. и кажется, что вся доска имеет толщину 70 мм. Моя девушка сделала удивленное лицо; присела, чтобы посмотреть что днище всё еще есть. Снизу видите направляющую из ДВП.

В этом месте мы соединим плоскости 1 и 2 реза в одну. Важно не смягчать их, а подчеркнуть четким переходом.

Результат завершения второго реза - ниже.

Третий рез - формирует закругление днища, один край проходит по клеевому шву, второй через 1/3 ширины днища. Делали струной, на одной стороне - направляющая, другую сторону вел по черте. Вы видите эту черту ближе к стрингеру.
Четвертый рез смягчает угол между 2 и 3 резом. Его не резали струной, формировали шлифбумагой. Тут нам клеевой шов нервы помотал.

Ниже - итог завершение формования днища. Сделали стапель "попробовать". Годная конструкция, Доска стоит, в основном, на стрингере благодаря его ширине. Если основание делать из гибкой, трехслойной фанеры, то можно клиньями под фанерой поджимать боковые накладки из экструзии к доске. Но, пока в этом острой необходимости нет. Дальше будет формование палубы.

Еще две фотки просто на память: шаблон как он размещается на концах и отметка длины.

1/ У плиты 100 мм. есть гребень на половину высоты, его спилили на пильном станке. Спил проверили угольником, чтобы не завалить стрингер набок. Клеил сперва основную плиту 100 мм. на стороне палубы. Использовал клей 501 PUR. Стрингер сместили относительно плоскости XPS на 2 мм. чтобы экструзия выступала за его границу, эти 2 мм. уйдут на погрешность склейки и шлифование палубы. Плита 100 мм не идеально ровная, у неё может быть изгиб, это надо учесть.

Зажимали трубные струбцины по порядку, убедившись что стрингер в месте струбцины приподнят от плоскости XPS на 2 мм., лучше 3 мм. Приходилось выравнивать плиту относительно стрингера наощупь. И еще, этот слой состоит из двух кусков: 2400 мм и 600 мм. Этот стык (с заводской "четвертью") использовали по назначению, не опиливали.

Затем клеили противоположные палубные плиты. Стягивали ремнями-стяжкамми, ремни соскальзывают из-за криволинейной поверхности. В фанерные прокладки (100 мм высотой, как и плита XPS) вкрутил шуруп, ремень за него зацеплялся. Но неприятная часть работы, надо что-то придумать потехнологичней.

На следующий день клеили слой днища. Для него была куплена клиновидная плита 60 мм (стрингерная кромка и 10 мм бортовая кромка). На этой плите обрисовали контур палубной плиты, отпилили на ленточке. Делал подгонку кромок "циркуляркой" и фуганком - правильное решение.

Плоскость клеили на ПВА D3 в два приёма, по половинам. Почему не PUR: этот клей почти не режется нихромовой струной. ПВА - позволяет ей резать.

Слои пригружали тем, что нашлось под рукой. Что удивительно, 2 места не проклеились. Или давления не хватило или какая-то локальная яма в XPS. Затем загоняли в эти щели клей металлической линейкой.

Что изменить на следующем изделии.

1/ поменять слои местами. Палубный слой делать из трёх кусков 60 мм плоской экструзии (не клиновидной), а 100 мм плиту перевести на днище. Это увеличит кол-во отходов, но позволит склейку слоёв вывести из зоны интенсивной обработки. Клеевой шов вдоль днища - выносит нервы при шкурении. А при новом порядке можно клеить PUR-ом и не бояться непроклееных зон, на которые мы нарвались.

2/ Сперва склеить оба пласта и хорошенько прижать, а потом клеить к стрингеру. Выводить, если понадобится, перпендикулярность 160 мм заготовки - пугает. Но при склейке PUR-ом XPS и стрингера клей простит некоторые погрешности.