Вот лучшше время сейчас холодильники перебирать - любой хватать и в гараж. https://mk-ru.turbopages.org/turbo/mk.ru/s/economics/2024/12...
Проблема с датчиком оттайки таб-1-мк испарителя бирюса 146, 147, 646, 647 двух концевой.
Можно его чем-то другим заменить.
Выходит из строя раз в полтора года.
Холодильник с No Frost в морозилке, издаёт ужасный треск несколько раз в сутки..., загуглил, снял крышку с вентилятором... Вроде всё прилично, но раньше такого не было. Холодильнику 10+ лет, треск появился года два, на холод не влияет, но достало... Может кто посоветует, что-то кроме покупки нового и наушников)). Спасибо.
Всем доброго времени суток. Первый пост. Прошу помощи!
Лет 5-6 назад был куплен этот холодильник. Неделю назад стал выключаться полностью. То бишь как будто вытащили шнур из розетки. Постоит какое то время в таком состояниии и включается снова. И так по кругу. У меня сложилось впечатление , что срабатывает какая то защита, тепловая или еще какая. Надо сказать что у нас началась жара под 40.
Холодильник был выдвинут со своего места и был очищен от пыли, плюс отвинчена нижняя крышка компрессорной камеры и пропылесосены все места, куда достал. Вот как все выглядело до очистки. Вентилятор сам по себе работает, крутится легко от руки. Обороты на глаз не угадаю. Визуальная проверка матплаты наверху холодильника, под крышкой, ничего не дала. Но замеры не делал.
После этого холодильник вроде бы (с утра до вечера я не дома и проследить не могу, а вечером и ночью точно было всё нормально ) нормально проработал пару суток и все началалось по новой. Вечером пришел с работы, а в морозильной камере все подтаявшее.
Позавчера была выполнена полная разморозка. С вечера отключен из розетки, открыты все двери, поставлен перед холодильником вентилятор для обдува. Снял крышку внутри в морозильном отсеке, увидел там вентилятор и больше ничего, снова закрутил. Вчера, часов в 11 дня холодильник был снова включен. Часов до 15 он работал, НО никак не морозил, просто было тепло в обоих отсеках. После я уехал и дома был после 19 часов. Холодить вроде бы начал но не сильно. холодильная камера вроде нормально, а вот морозильная даже бутылку с водой не смогла заморозить, как будто превратилась в обычную холодильную. Снятие крышки в морозильной камере могло как то на это повлиять? Из патрубков дует холодный воздух. Звук компрессора при запуске на слух вроде бы не изменился, а сам холодильник стал работать шумнее чем раньше (ну или так кажется, потому что раньше особо не прислушивался). Вот вроде бы и все.
Что может быть? Сдох компрессор или пускозащитное реле? Или что то другое? Мастера пока не хочу вызывать. Хочу попробовать сам, мне это интересно. С электроникой нормально, тестер-прибор и навыки работы с ним имеются. Прошу помощи!
С утра перестала работать холодильная часть, на экране выбивает данную ошибку(см. ниже); которую я не обнаружил в сети.
Причём морозильная камера работает в штатном режиме. Лично сам грешу на электронный клапан или же на "мозги" устройства.
Вот шильдик - для интересующихся. Заранее спасибо за любую помощь!
ПС. Инструменты и прочее найду - интересно именно самому сделать попробовать.
Имеется такой вот прекрасный холодильник, начало греметь что-то внутри. В процессе курения интернетов пришел к выводу, что лед не размораживается, а нарастает и надо бы поменять термистор. Ок, заказал не родной, но подходящий по артикулу на Амазоне. Поменял. Через пару недель проблема возобновилась. Поменял размораживающую плату (родную). Проблема осталась. Нагревательный элемент показывает сопротивление около 30 Ом. Из вариантов у меня все. Холодильник периодически отключается, как и надо. Разморозил, включил без внутренней крышки, хочу проверить, включается ли нагревательный элемент. Из вариантов у меня все( Жена требует новый холодильник, а меня жаба душит, да и на запчасти уже потратился.
Ниже фото после разморозки, туда ли я поставил термистор в предыдущий раз?
UPD: Нашел Tech Sheet, произвел по нему диагностику. Все вроде ок,, тэн включается. Попробую найти оригинальный термистор, грешу на замененный, и посмотреть, как будет работать с ним.
Потратил 35000 рублей на новый холодильник NoFrost SAMSUNG RB-33J3400WW. Включив, после покупки, я остолбенел. Он очень сильно дребезжал при работе компрессора. Доставку заказал только через 2 недели после оплаты, также нижнюю часть коробки выкинул и холодильник сразу нельзя включать после доставки, только после 24 часов простоя, поэтому с возвратом никак.
Тех поддержка самсунга ничем не могла помочь, винили меня, что я неправильно установил не по уровню, винили меня, что полы у меня деревянные с линолеумом, а не кафель-плитка. Я очень зол на поддержку. Я мучился почти три месяца от этого звука, на ночь отключал от сети этот перфоратор-холодильник. Времени из-за работы разобраться не было совсем. Но потом сдали нервы, я взял шуруповерт и хотел его полностью разобрать. Открутил болты сзади, достал нижние ящики из морозилки и хотел открутить пластиковую вставку и УРА!!! Я нашел причину!
Пластиковая панель в морозилке, которая прикрывает вентилятор и заднюю стенку внутри холодильника, она и дребезжала, когда компрессор начинал работать. Хотелось и материться, и плакать, и радоваться одновременно. Сделал там уплотнители и холодильник стало почти не слышно. Вот тебе и лидеры индустрии, чуть до истерии не довели за свои же кровные 35000 рублей!
Навеяло вот этим постом: https://pikabu.ru/story/esli_perestal_morozit_kholodilnik_nofrost_6080046
@zaguma, видимо не разбираясь в сабже дает абсолютно бесполезные советы по "оттаиванию холодильника системы no frost". Почему совет бесполезный, постараюсь объяснить на пальцах.
Хотелось бы сразу расставить все точки над Ё - я не являюсь мастером по ремонту холодильников, просто сам столкнулся с такой проблемой из-за чего пришлось перелопатить достаточно большое количество сервис-мануалов и инструкций для ремонта своего старого индезита.
Я думаю все здесь присутствующие знакомы с советскими холодильниками типа "ЗИЛ", "Свияга" и т.п., в которых при открытии морозильной камеры мы попадали в маленькую арктику с ледяной шубой на стенках.
За счет чего образовывалась данная "шуба" - влага, которая содержится в продуктах и воздухе, поступающий в морозильную камеру при ее открытии и закрытии конденсировался на стенках морозилки, после чего из-за низкой температуры изменяя свое агрегатное состояние и превращался в лед. С учетом того, что морозильной камерой мы пользуемся постоянно, извлекая из нее продукты и добавляя обратно - ледяная шуба со временем разрасталась в размерах и чтобы избавиться от нее - мы размораживали холодильники. Такой метод размораживания еще называется капельным.
Вспоминаем принцип работы любого холодильника:
Каритинку взял с вот отсюда и немного добавлю копипатсы с того же ресурса:
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике. Пройдя через испаритель жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором. Количество отводимой холодильной машиной теплоты, приходящейся на единицу затраченной электрической энергии называется холодильным коэффициентом холодильника.
Итак, мы с вами с помощью компрессора гоняем хладагент по замкнутому контуру и охлаждаем содержимое хранилища калорий. Сам процесс охлаждения происходит на том самом испарителе, который находится в камере холодильника, где согласно законам физики должен собираться конденсат и происходить намерзание.
Система No Frost как раз и была разработана для того, чтобы лед не намерзал на испарителе, в результате чего мы не теряем эффективность теплообмена в морозильной камере. Самый лучший способ безболезненно избавиться от льда - растопить его. Чтобы добиться этого, на испаритель был добавлен нагревательный элемент, который топил намерзающий лед.
Если вы дочитали до этого места, то вполне возможно возникнет резонный вопрос: "Зачем нагревать охлаждающий элемент? Автор, что ты курил?".
Принцип работы системы следующий: вместе с нагревательным теном производители установили на испаритель специальный датчик, который отвечает за контроль намерзания и так называемый "таймер оттайки", подцепив к нему электрику управления компрессором.
Это тот самый датчик намерзания, который контролирует появление намерзания на испарителе. Его очень легко проверить, работает он или нет с помощью прозвонки. Если называть правильно, то это так называемое "тепловое реле". В стинолах и индезитах используется одно и то же, средняя цена - 500 рублей. Есть нашего производства, есть буржуйские.
Это так называемый таймер оттайки. Немного отличаются по исполнению, но принцип работы абсолютно одинаковый. Когда термореле видит намерзание - дает команду таймеру оттайки выключить компрессор и включить нагревательный тен. Тен включается на определенное время, топит лишнюю воду или лед, если он образовался, после чего выключает тен и включает обратно компрессор. Его работу очень легко диагностировать - на всех таймерах оттайки есть кнопка, когда ваш компрессор работает - просто нажмите на нее, компрессор должен выключиться. Если он выключился - проблема либо в тене, либо в датчике. Если он не выключился - скорее всего проблема в таймере. Как правило просто меняется на новый. Средняя цена - 500 рублей, могут встречаться дороже. Опять же, все зависит от исполнения и производителя.
А это сам тен оттайки, который проложен по испарителю. Если реле работает и празванивается, а таймер оттайки при тестировании выключает компрессор, но все равно на испарителе у вас происходит намерзание льда - возможно проблема в тене. Диагностируется все той же прозвонкой. Это случается крайне редко и он просто подлежит замене.
Средняя цена - 1 000 рублей.
Итак, делаем выводы: в исправных холодильниках системы no frost лед не должен намерзать в морозильной камере. Если это произошло - нужно прежде всего искать конкретную причину намерзания. По факту система ультра-примитивная и для ремонта вам потребуется тестер и крестовая отвертка. В крайне редких случаях кусачки, паяльник, немного олова и изолента, обязательно синяя термоусадка, если купленное вами термореле не подходит по разъему к вашему холодильнику.
Порядок диагностики:
1. Находим таймер оттайки, слышим, что компрессор работает. Жмем на кнопку таймера - если компрессор выключился, таймер в порядке. Если нет - подлежит замене.
2. Находим термореле - прозваниваем тестером. Если прозванивается - реле живое, в замене не требуется. Если нет - меняем.
3. Крайне редкий случай - работает термореле и работает таймер оттайки - прозваниваем тен. Если в тене обрыв - меняем его.
Если вы опробовали все 3 варианта, но все равно ситуация не исправляется - следует проверить проводку от всех вышеперечисленных модулей до компрессора. Вполне вероятно, что где-то обрыв или плохой контакт, но такое встречается крайне редко.
Если в чем-то не прав - с удовольствием готов принять объективную критику :)
