Короче, словил на своем 3д принтере пробку - это когда расплавленный пластик попадает в канале термобарьера выше нагревательного блока и там застывает мешая далнейшему движению пластикового прутка. Обычно в таких случаях голову принтера разбирают пробку выплавляют газовой горелкой и чистят канал термобарьера. Но в этот раз вломы разбирать и я решил высверлить пробку, но проблема в том что внутренние стенки канала термобарьера должны оставаться гладкими. Поэтому мне нужны самые дерьмовые сверла диаметром 1,7-1,9мм из мягко метал чтобы мог высверлить пластик, а металл термобарьера остался невредимым. Если у вас был опыт покупки дермовых сверел скиньте пожалуйста ссылки.
Здравствуйте. У меня на учебе стоит принтер Creality Ender 3 v3 SE. На нём стояла заводская прошивка, обрубок марлина. Мне поставили задачу накатить туда клиппер с помощью расберри. Позавчера сделал, всё работало, печатало отлично. Клиппер Fluidd. Вчера калибровал z-offset. Все получилось, круто.Принтер немного сопливил, на сопле накопилось пластика pet-g. Решил почистить, может и соплей меньше станет, в клиппере дал преднагрев 255°С, стол не включал, ибо зачем. Все нагрелось хорошо, почистил сопло, включил стол и начал печать калибровочной модели.Но она не случилась, в консоли мне выдало "Endstop x still triggered after retract". Глазами это было так: поднимается на сантима два ось Z, стол едет к концевику, центруется, все ок, как понимаю ось Y. А X поехал не к выступу где нажимается концевик, а в противоположную сторона на сантим и замер. И так каждый раз. Т.е. он считает что концевик нажат и едет центроваться но почему то останавливается через 10 мм. Я начал гуглить решения: конфиг менял, пины инвертировал, контакт смотрел, шлейф звонил, плату экструдера звонил, концевик звонил все звонил вплоть до нижней материнской платы. Сигнал доходит до неё.
Пробовал командой чекать состояния концевиков, y открыт, xz триггернуты. Выпаял x, xy открыты, z triggered. Прозвонил с новым концевиком, другого размера, все работает как надо, значит концевик целый, проблема не в нём. Запаял обратно. Попробовал в конфиге поменять концевики осей, т.е. за ось X отвечал концевик Y. И да, все заработало нормально, но теперь Y выделывался. Если на матери Y идет отдельным пином на плату, то X идет в 30 пиновом шлейфе. Лично у меня сложились подозрения на материнскую плату. Если даташит верхней платки я нашёл, нижней, хуйюшки. Как понимаю, официально creality дадут ещё не скоро даташит на мать, если дают вообще.
Решил поставить заводскую прошивку, раз там работало, то вдруг, может конфиг неадекватный.
Накатил, запустил. Все тоже самое. Принтер не понимает где он по оси X. Едет до упора, срывает удержание шаговиков, потом чуть назад, потом снова в упор тарабанить. Пиздец короче. Как я понимаю у меня мать погорела? Иначе я не понимаю в чем проблема. Там той электроники не много. Мать, плата экструдера и шаговики. Может кто сталкивался с похожей проблемой и как решали её лично вы? И что могло стать причиной этой ошибки? Банально - время?
Если что-то не правильно в терминалогии говорил, ссори, только пару дней назад начал активно вникать в тему 3д печати.
Всем привет! Столкнулся с внезапной проблемой - ни с того ни с сего стало забиваться сопло посреди печати, причем вне зависимости от филамента. Принтер Ender 5 pro. Ничего не менялось, прошивка та же, настройки те же, менял сопло, пробовал разные пластики - результат тот же - на 3-5 слое забивается наглухо сопло. Единственное что - не печатал с ноября примерно, но как это могло повлиять, не знаю. Возможно, кто-то с таким сталкивался, буду благодарен любым теориям, а то у меня что-то заканчиваются идеи. Заранее спасибо
Поверхность по итогу. Какие-то коцки, пропуски, что-то непонятное
В общем сабж указан в заголовке. Во время печати на принтере выпала ошибка T0 sensor abnormal. Такая ошибка периодически появлялась, но перезагрузка принтера решала проблему. В этот раз ошибка осталась. Замена хотэнда на заведомо рабочий - результат такой же. После этого была произведена замена датчика температуры - без результата. Пропайка конденсаторов на материнке и ошибка ушла, температура появилась, но всегда 70 градусов плюс минут 1-2 градуса, даже при полном отключении датчика температуры.
Прошивку перезаливал, рекалибровку датчика температуры делал - не заканчивается, выпадает в ошибку.
Есть мысль полностью заменить конденсаторы на материнке, раз после их пропайки хотя бы температура появилась, но он совершенно целые, без вздутий. Новую материнку найти не могу, официалы мне отказали, т.к. принтер куплен на алике.
При замере напряжения на датчиках температуры T0 - хотэнд 3.8 волта, на Т1- стол 4.5 вольта. При выставлении температы стола 70 градусов напряжение на Т1 падает до 3.8 вольта. Как раз то напряжение, которое есть на Т0 изначально, и не меняется.
Материнка TriGorilla.
В общем куда копать, на что смотреть? Или куда отвезти, чтобы отремонтировали. У меня из оборудования только тестер и паяльник. :)
Всем привет! Принтер Tevo Tornado. Начал он глючит из-за боуден и тефлоновой трубки когда радрачивается место зажима от ретрактов постоянных, но печатал стабильно и хорошо до начала приключений. Наслушался я умных людей в интернете, что нахер Боуден, все правильные пацаны уже давно себе Директ ставят. Тот же Сорокин уже даже не обсуждает этот вопрос. Ну и я решил поставить Директ. Только я забыл одну постоянную в этом уравнении - что я тупой.
Нашел я на сайте www.thingiverse.com корпус для директа со стоковым хотэндом. Но такой:
Напечатал. Купил крепеж и всё собрал и получилось - поставил и запустил, и началось веселье.
Сразу первая проблема - первые слои. На всех моделях они дефектны. Первые тестовые кубы печатались пополам - ровно посередине есть прореха и куб разваливается пополам. Я перебрал хотэнд, подтянул подающий механизм и перестали кубики разваливаться, но первые слои всё ровно херовые:
От чего может так происходить такой дефект? На первом фото бюст и у него нет такой проблемы, но есть заметные щели у модели:
На каком этапе я прокололся? 1) выбрал не ту модель для директа 2) собрал неправильно 3) использую старые или дешёвые комплектующие 4) пластик не высушил? 5) свой вариант или варианты
Всем привет! Сломался у меня дисплей на Tevo Tornado. Я заказал на Авито такой экземпляр: 12864 full graphic SMART Controller LCD взамен старого
1/2
12864 full graphic SMART Controller LCD
Сломанный выглядит так: REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER прописан в Merlin как и на корпусе со следами уродской пайки и оторванной дорожки . Об этом можно не комментировать, знаю- знаю...
1/2
REPRAP DISCOUNT FULL GRAPHIC SMART CONTROLLER
Казалось бы! "Одно и то же, но не тоже самое" на вид. По факту ставлю его в свой Tevo Tornado и дисплей не подаёт признаков жизни. Поставит старый - дисплей работает, принтер включается. В чём может быть загвоздка? Шлейфы менял местами, крутил - вертел, переставлял, в бубен бил и духам молился - ничего не помогает. Может как то в прошивке прописать его иначе надо?
Есть у меня три принтера Tevo Tornado. Один печатает стабильно а два других с переменным успехом и очередной мой "апгрейд" убил обоих; хотя, пару месяцев работали все три принтера и радовали меня. В чем суть.
Действующие лица: первый - постоянно работающий принтер, второй - принтер что работал до последнего времени, третий - временами рабочий, но как донор принтер (не работала ось У - драйвер полетел скорее всего). Были проблемы с термисторов на хотэнде, но пару часов камланий в бубен и разговоров с духами решили проблему.
Это фото Tevo Tornado из Pinterest. Мои абсолютно такие же, но с кастомными каретками и мощным охлаждением.
Менял я дисплей, потому что джойстик случайно сломал на втором и решил достать дисплей целиком из третьего принтера. Прошло всё как обычно, не первый раз разбираю блок принтера, потому что я уже усиливал охлаждение и до этого менял кулер с 50мм на 90мм, и провёл я эту операцию успешно на всех трёх принтерах.
Оказывается, это Энкодер EC11
В этот раз подключаю питание после замены дисплея ко второму принтеру, жму кнопку On - горит постоянно красный диод на плате и два раза мигает синий, но дисплей и охлаждение не включаются. Дальше разбирать не стал, хотел найти что значат сигналы на плате и умных людей спросить, что это может быть.
Полез в третий чинить дисплей. Нашел джойстик, перепаял его и поставил дисплей. Жму кнопку On - загорается синий диод на плате и мигает два раза красный и всё - "косит лиловым глазом". На обоих принтерах блоки питания работают, напряжение есть, светодиоды горят, платы сигналы подают, но это всё. Платы стоят Makerbase МКС GEN_L V1.0 на всех принтерах.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отказа? К такому восстанию машин меня жизнь ещё не готовила! Всех благодарю за ответы и комментарии!
Если кто-то хочешь сказать, что "Автор, ты урод и дебил, нах! Купи себе какую-нибудь книжку на научную, нах! Хватит быть тупым, тупорылая жопа!", я отвечу - да, Вы правы. Я читаю сейчас Лю Цысин "Загадка трёх тел", но более умным пока ещё не стал. Ответьте, пожалуйста, тупому русскому быдлу. Благодарю!
Всем привет! Недавно поставил в свой принтер(Kingroon kp3s pro) новую материнскую плату mks robin nano v3.1. При сборке проблем почти не возникло, но при запуске оказалось что принтер не реагирует на нажатия ни одного из концевиков. Сначала грешил на свою рукожопость, но когда попытался замыкать контакты вручную, пинцетом, оказалось, что дело не в кривом подключении, принтер всё так же не реагировал на замыкания контактов(пары контактов, которые я пытался замыкать отмечены на фото ниже).
Соответственно встаёт вопрос о том что я делаю не так. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Заранее спасибо
P.S. Прошу не ругать, если забыл что-то указать, я пока-что новичок в этой тематике, всю необходимую информацию могу дополнительно предоставить в комментариях или в обновлениях поста, спасибо за понимание.
