‼️ Главное: протертая снаружи тряпочкой кофемашину — не означает чистоту вашего любимого напитка. Посмотрите на очень наглядный пример "цивилизаций" внутри, если ее не чистить комплексно.

❗️ Основное: "Типовая проблема", которую мы обнаружили — это не частный случай, а просчет инженеров производителя, а значит, если у вас такая же красавица;

1️⃣ Смотрите пункт выше "Главное",

2️⃣ Будьте готовы к обращению в сервисный центр.

😉 Отличного кофе и хорошего настроения.

#типоваяпроблема #типовуха #ремонткофемашин #кофемашина

Telegram (https://t.me/smartservicetlv) |
VK-группа (https://vk.com/smartservicetlv) |
YouTube (https://www.youtube.com/@smart_service_tlv) |
Rutube (https://rutube.ru/channel/11811260/) |
сайт (https://smart-service.ru/)

Как и положено, в интернетах можно найти достаточное количество информации по этой проблеме, но если камера до сих пор не работает/не разобрана, то делюсь своим опытом.
Камера дает очень темные фото, даже в мануале с максимально открытой диафрагмой

Снимая источник света, можно получить вот такое

Когда проблема только начала появляться на ещё относительно молодых тушках, по форумам ходило много теорий о причине этого явления и методах ее лечения. Кто то предполагал выгорание матрицы, кто то грешил на экспонометр... Временным решением была серийная съёмка, передёргивание аккума, замена его на батарейный блок... Но после непродолжительного отдыха, камера снова проявляла себя не с лучшей стороны.
Пытливые умы дошли до виновника проблемы - диафрагмы, а точнее репетира, а если ещё точнее, то электромагнита фиксатора репетира диафрагмы.

Для не посвященных, в кратце и на пальцах: Прыгающая диафрагма позволяет видеть в видоискателе картинку с максимально открытой диафрагмой при фокусировке, дабы было проще на глаз прицеливаться при слабом освещении. До рабочего значения(необходимое значение диафрагмы для правильного построения экспозиции) диафрагма прыгает в момент съёмки, сразу после того как ее механизм был разблокирован электромагнитом. Вот он, на фотке ниже

Тут можно заметить, что один из проводов от соленоида оторван, клиент сам в этом признался, а припаять уже не смог, т.к. он его оторвал вместе с усиком соленоида, а дальше и не полез.
И так, вы прицеливаетесь, делая полунажатие на кнопку - фокусируетесь, процессор обрабатывает полученную информацию с датчиков и готов выдать сигнал на разблокировку репетира, а затем выставить рабочее значение диафрагмы, когда вы нажмёте полностью на спуск. Но этого не происходит, в моем случае аж по двум причинам.
Первая - клиент помимо товарного усика, ещё и перепутал местами провода, поэтому импульс наоборот сильнее притягивает якорь электромагнита, вместо его выталкивания.

Вот так выглядит импульс на осциллографе, он примерно равен напряжению на аккумуляторе(7.5 вольт), а длинна импульса очень маленькая, ее увы не удается отследить моим оборудованием.

Ага, значит электроника и правда работает, но диафрагма почему то не открывается. Возврат правильной распайки соленоида тоже не даёт результата. Почему же не выезжает якорь из электромагнита? Это вторая причина - якорь залип. Будем снимать его.
я не прибегаю к полной разборке камеры в таком случае, нужно выкрутить один винт, но мешает батарейный отсек. Я делаю просто - сверлю отверстие(наверно можно попробовать плавить шилом, но зачем, если есть инструмент) в пластике и длинной отвёрткой выкручиваю винт, можете хаять меня за это, но как по мне это самое удачное решение и безопасное к тому же, нет лишней разборки - снижена вероятность что то испортить или перепутать.

Опять же, было много теорий на счёт того почему он залипает и как его разлепить, у меня на это счёт следующие мысли.
Во первых, якорь со временем намагничивается от постоянного магнита(неомагнит стоит в верхней части соленоида)
Во вторых, есть подозрение,что на форумах было описано не совсем корректно, как межмолекулярное притяжение, якорь после многих сотен кадров, а значит и возвратов в исходное положение так притерся поверхностями со статичной частью, что начинает действовать эффект, наподобие присоски.

Вот он якорь, будем с ним работать. Кто-то советовал масло, но... Я использую китайский размагничиватель для отвёрток, а так же обработку двух поверхностей ног якоря надфилем, создавая там бороздки небольшие. Это позволяет уменьшить притяжение даже, когда якорь снова намагнитится.

На фото кажется что это глубокие канавы, на само деле нет - они совсем не глубокие, доли миллиметра. За больше чем 5 лет не вернулось ещё ни одной камеры по гарантии.
Частичная сборка и с десяток тестовых кадров - все прекрасно даже в режиме авто.

Собираем все окончательно и радуемся )))

Берегите себя и свою технику.
Всем мир!

Связаться со мной можно вот здесь

Ошибка, красующаяся на верхнем дисплее, точно такая же как и на D90

Да и последовательность разборки схожа, поэтому выкручивать винты из корпуса начинаем с нижней части. Не забудь винт в батарейном отсеке

Не путай винты, держи лайфхак

Таким же образом выкручивай все винты из корпуса которые видишь слева, справа, спереди и сзади, раскладывай на "липкие" картинки. Когда все видимые винты выкручены, снимай осторожно заднюю часть,  и отстегивай шлейф. Надеюсь, карту памяти ты извлек еще до того как выкрутил первый винт.

Теперь переворачивай камеру, надо снять переднюю пластиковую часть, окружающую байонет. Но тут просто так потянуть и снять не получится. Сначала надо открутить винт, который фиксирует переключатель фокуса AF/M. Винт под наклейкой, аналогичная "попрятушка" в  фокусировке видоискателя.

Но и это еще не всё - под вспышкой кроются два винта. Поднять вспышку можно осторожно пошатывая ее и поднимая вверх, однако, при неосторожном обращении, так можно надломить кончик защелки. Для безопасного поднятия вспышки можно отодвинуть защелку, просунув что то тонкое и упругое в щель между вспышкой и остальной частью корпуса.

Теперь можешь смело снимать центральную переднюю часть. Теперь легким движением руки можно снять корпусную часть под правую руку.

Дальше надо снять корпусную часть с другой стороны байонета, но предварительно выкрути один винт и снимай осторожно.

Под этим куском пластика высоковольтный конденсатор. Как его обезвредить я писал в начале [второй](Ремонт типовухи Nikon D90 часть 2) части про D90. Возможно, тебе повезет и кондёр будет уже разряжен, но все стоит проверить

Когда конденсатор разряжен, нужно отключить шлейф от платы питания

После этого снимаем металлический экран с материнской платы, выкрутив винты

Заметь, тут я не отметил один винт вверху платы,  он держит материнку, но не экран. Так проще продолжать демонтаж. Убрав экран, отключай межплатный шлейф вверху справа, белый многожильный шлейф внизу справа. Такой же белый шлейф справа внизу но с обратно стороны платы можно будет отключить после того как поднимешь плату. А для этого отключай шлейф матрицы внизу посередине и отпаивай коаксиальные провода слева и справа от матричного шлейфа. После этого откручивай последний винт и поднимай материнку, отключай от нее последний белый шлейф.

Вернись к конденсатору, еще раз проверь уровень заряда и при необходимости повтори его разряд. Дальше надо отпаять от платы питания провода идущие к верхней части корпуса. Запиши их расположение, промаркируй, сфотографируй, ну а если забыл, и у тебя хорошее зрение можешь воспользоваться моей фоткой, что бы при сборке все припаять на места.

Паяльник можешь снова отложить - бери отвертку. Надо выкрутить последний винт удерживающий верхнюю часть корпуса. Приподними осторожно вверх ее и отключи шлейф

От той же платы отключай остальные шлейфа, отпаивай один провод и откручивай три винта. Потом осторожно поднимай плату - она соединена через разъем с платой под ней.

От второй платы отключай два шлейфа и отпаивай четыре провода

Отркучивай три винта спереди

Отпаивай черный провод и выведи из зацепа три цветных, выкрути два винта

Ставь потроха байонетом вниз. Откручивай два винта рамки видоискателя, затем четыре винта из рамы

Пора вынимать миррорбокс из рамы

Смотри на миррорбокс снизу, там есть два винта крепящих блок редуктора, смело выкручивай их и отсоединяй редуктор с мотором от блока с программной шестерней. Да-да, она вот уже совсем рядом

Теперь смотри чуть левее, увидишь пружину - снимай ее. Но будь осторожен, она очень хорошо летает и прекрасно прячется в пространстве - на полу, столе и даже одежде.  На себе проверил. Сняв пружину, выкрути три винта

Поднимай осторожно пластик и ...Та-даа-а-а-а-ам! Вот она, программная шестерня. Мне даже бонус достался - отскочивший кусочек заклепки контактной группы

Вот эта заклепка создает проблемы. Точнее не заклепка, а ее отсутствие. Хотя если еще точнее, то это и не заклепка фактически, но не об этом сейчас.

Контактная группа, потеряв точку фиксации, теряет и контакт с ....блин, назовем его датчиком угла поворота. Хотя, датчиком можно назвать этот узел когда он в сборе, ну да болт с ним, оставим словообразование на дядей и тётей в мантиях с книгами. У нас проблема проще - надо вернуть точку фиксации.

Снимай шестерню, но осторожно, под ней три втулки, их тоже легко потерять.

Как оказалось, я в очередной раз не рассчитал объем материала и превысил допустимое количество блоков на пост, благо осталось чуть-чуть и можно без картинок.

Как вернуть утраченную фиксацию? Супер клей, конечно в помощь! По капле клея на места фиксации контакной группы и кружка чая с ништяками орально.

Когда чай подсох, а клей допит пора приступать к сборке. Тут можно просто крутить колесико мышки в противоположном направлении.  В конце хотел добавить фото уже собранного и рабочего аппарата, но закончу просто словами. Удачи в сборке. Берегите свою технику и себя.

Всем мир!