Выращивание суккулентов дома. Часть 2
В продолжение моего прошлого поста про уход за суккулентами, оставшаяся стена текста =)
ЧАСТЬ 7. Полив и удобрение.
Полив – самая тонкая и требующая опыта вещь, хотя ничего особо сложного нет, главное уметь себя контролировать. Суккуленты запасают много влаги, большинство живёт в засушливом климате, так что главный принцип: лучше недолить чем перелить, растения не любят слишком влажный или долго не просыхающий грунт. Но при этом важно знать меру, находясь в золотой середине. Никто Вам чётко не ответит, как часто поливать растение, надо выработать свою внутреннюю экспертную систему, ведь частота полива зависит: насколько много растение пьёт воды, состав грунт, относительный размер растения и горшка, температура и влажность окружающего воздуха, уровень освещённости. Надо начать поливать с некоторых устоявшихся «раз в неделю летом», «два раза в неделю», либо следить за просыханием грунта (на вес горшка или с помощью спец. измерителей, можно и зубочисткой, но надо быть осторожным с корнями).
Кто-то склонен переливать – плохо, растения гниют. Особенно часто переливают те, кто особо тщательно и старательно ухаживает за растением, что называется «залюбить растение»: постоянно его дёргать, крутить, «ой, а может ещё немного полить?». Тут советую запомнить принцип «суккуленты требуют вашего постоянного ухода. И чем дальше вы уйдёте, тем лучше». Когда много разномастных растений, можно начать забывать какой и когда поливал, тогда можно составить табличку в экселе или завести блокнот, где отмечать последний полив и удобрение.
А кто-то так боится залить, что пересушивает растения, начиная полив только когда растения подаст явные сигналы о том, что ему нужно попить. Иногда по месяцу не поливая, несмотря на не влагоёмкий грунт и высокую температуру и сухость воздуха. Это шок для растения, оно сильно замедляет рост, иногда начинают отмирать корни. Конечно, например, эхеверии отлично переносят длительную засушку, упавший тургор нижних листьев (внутриклеточное давление, обеспечивающее листья твёрдость) легко восстанавливается. Кактусы тоже могут начать морщиться, но после полива опять «надуются». А вот молочай экстрим с поливом не любит, как и некоторые седумы, многие толстянки, алоэ и агавы на слишком осторожный полив выскажут своё решительное неодобрение. То что растение может в природе пережить длительную засуху вовсе не значит, что надо устраивать ему экзамен на выживание.
Поливать можно как через верх горшка, так и методом погружения (опускать горшок в ёмкость с водой, чтобы она попадала через дренажное отверстие). Второй метод позволяет избежать попадания влаги на нежное растение, но куда менее удобен, да и если заведутся вредители, им будет удобнее, что верхний слой грунта не промокает. Сильно бояться попадания воды на растение тоже не нужно, в природе всё же дожди идут, в питомниках тоже никто не заморачивается поливом каждого растения под корешок – поливают распрыскивателями и из шланга, даже огромные стеллажи с маленькими сеянцами. Хотя на «пушистые» экземпляры всё же воду не стоит лить – на них влаги задерживается больше, а из высохшей воды может остаться осадок, пачкающий растение.
Удобрение – более частная тема для каждого вида: алоэ и агавы любят плодородную почву, эониумы и толстянки нуждаются в них намного меньше, а вот с эхевериями надо быть очень осторожными. Дело в том, что избыток азота провоцирует у растения быстрый, но неправильный рост, как если бы оно начало тянуться от недостатка света, при этом растение слабеет. Эхеверию от избыточного удобрения может «распереть» - листья не выгнутся, не потеряют окрас, но расстояние между листьями резко увеличится. Её лучше удобрять слабо и вообще держать в бедной почве – пусть растёт медленно (куда нам торопиться?) зато правильно.
Удобрений для суккулентов на рынке много, конкретную марку советовать не буду. Просто следите чтобы был указан NPK (азот, фосфор, калий – основные элементы удобрения), % содержания азота должно быть не больше, чем других элементов, а желательно даже меньше. Удобрения содержат и другие важные вещества, вроде железа, нехватка которого вызывает хлороз – заболевание, при котором нарушается выработка хлорофилла, листья и побеги желтеют и отмирают. Удобрение для кактусов в целом отличается более низкой концентрацией, чем универсальные, но даже так, для некоторых растений надо делать ещё менее концентрированный раствор. Кроме того, не забывайте, что после пересадки растение не нужно удобрять в течении нескольких месяцев (разве что в случае посадки в чистый гравий) т.к. грунт поставляется уже очень питательным. Избыток питательных веществ приводит к негативным последствиям: гниение корней, слишком быстрый рост слабых побегов и их вытягивание, как от недостатка света.
ЧАСТЬ 8. Выбор места. Естественный свет.
Большинство суккулентов – гелиофиты. Света им нужно много и очень много. Для любого растения есть два варианта размещения под светом: естественный свет и искусственная досветка.
Есть планируется естественный свет, то кактусы можно размещать только у окна, растения должны видеть хоть иногда прямые солнечные лучи, так что северные окна не подходят. Для большинства суккулентов идеально южное окно, никакого притенения не нужно. Опасность ожогов присутствует в случаях, если растение длительное время находилось в тени, отвыкнув от солнца оно начало тянуться. Резко ставить такое растение под прямые лучи полуденного солнца нельзя, для его на южном окне понадобиться притенка в полуденные часы в течении недельки-другой. Много света не нужно хавортиям, сансеверии вообще теневыносливы, каланхоэ отлично будет себя чувствовать в более притенённой области подоконника.
К недостатку освещения особенно негативно относятся:
- эхеверии – сначала потеря окраски, выгибание листьев, потом показывают стебель и становятся больше похожи на очиток. Пожалуй, чаще всего встречается эта проблема.
- кактусы – начинают расти очень слабые, короткие и мягкие иголки, новый прирост намного уже остального стебля, если потом дать ему достаточно света «талия» останется, выравнивать её с остальным стеблем кактус не умеет, даже если активно растёт вширь. Эхинокактус, который должен иметь форму шара, начинает больше походить на эхинопсис, вырастая баклажаном.
- адромискусы – сильно увеличивается расстояние между листьями
- литопсы и похожие на них «живые камни» - вытягивается, вылезая из грунта, теряет окрас и погибает.
А вот что делает эхеверия при мощном освещении:
Есть растения, которые вообще дома выращивать не получится, в основном это различные садовые очитки (седумы) и молодило. Их довольно часто тащат домой, в том числе и находя их в природе, но в домашней культуре они чувствуют себя очень плохо и начинают медленно увядать. Эти растения часто морозостойкие и ничего не имеют против горшка, но держать их надо на улице.
Некоторые растения любят суточные перепады температур, поэтому летом их часто рекомендуют выставлять на балкон, но это уже тонкости выращивания определённых видов.
Все растения не любят сквозняки, переохлаждение приводит к опаданию листьев и некротическим пятнам на эпидермисе кактуса (неровные сухие пятна). Когда зимой решите проветрить помещение, не стоит пользоваться окном, на котором стоят растения.
ЧАСТЬ 9. Искусственное освещение.
Если у Вас станет очень много кактусов и подоконники кончились, либо же если окна кварты попросту выходят на север или в них не попадает достаточно прямых солнечных лучей из-за застройки, возникает проблема с освещением. Не отказываться же от суккулентов? Выход есть: использовать современные блага технологий – искусственный свет. Как светить и чем – тема для больших обсуждений на форумах и в группах кактусистов.
Если кратко:
Обычные лампы накаливания не подходят для досветки абсолютно, Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНаТ) уже вполне могут применяться для данной цели, раньше питомники их часто применяли для досветки. Сейчас же этот выбор сомнителен: КПД использования энергии низкий, лампа сильно греется и просто так в розетку её не включить, нужны пусковые устройства, которые стоят довольно дорого. Плюс ещё эти лампы токсичны, если их разбить. Применять их сейчас смысла нет.
Наступила эра светодиодного света – диоды очень эффективны, настраиваются на излучение разных длин волн, что позволяет им охватывать большой спектральный диапазон. Единственная проблема – светодиоды при высокой температуре начинают быстрее деградировать и ломаться, температура кристалла в 70 градусов – уже большая проблема, а работать им предстоит часами без перерывов. Кроме того, при деградации диода, у него падает яркость, поэтому даже не перегоревший через несколько лет работы стотит проверить на предмет необходимости замены. Мощные светодиоды надо охлаждать, а использовать для этой цели надо именно мощные лампы. Большие светодиодные чипы могут иметь мощность и в 50 и в 100 ват, таки уже лучше приделать не просто радиатор, а активное охлаждение (вентилятор), поэтому на мой взгляд лучше такие мощные не использовать дома. Выбор ламп огромной: под патроны E27, под G4 или G9, светодиодные ленты и матрицы. Если не жалко гарантию диодки, то можно сразу отковырять белый акриловый плафон (иногда достаточно усилие на скручивание, иногда приходится делать дырку дрелью и дальше резать кусачками - зависит от качества клея), он выполняет исключительно защитные функции и рассеивает свет, световой поток без него станет выше.
Многие применяют люминесцентные лампы. Они тоже относительно энергосберегающие, хотя и не настолько эффективны. Спектр их света также подходит для растений. Недостаток этих ламп в том, что их мощность зависит только от длины трубки. Нельзя просто взять такую же лампочку вдвое мощнее, нужно покупать вторую лампу и второй светильник. Как правило используют трубки Т5 (как в административных учреждениях, поликлиниках, школах) нужной длины, ставя от 2х и более штук, светильники для них без рассеивателей довольно дешёвые, хотя если лампу вам надо подвесить, то стоит будет несколько дороже. Но лично мой выбор – светодиоды.
А насколько яркое освещение нужно? Представим сферического коня в вакууме: источник света со светимостью N люмен посылает весь свой свет на площадь, равную 1 кв. метру, иных источников света нет. Освещённость этой площади будет равно N люкс – единица измерения освещённости. Яркость освещения подбираем исходя из того, сколько люкс нам надо, человек обходится и очень низкой освещённостью, но замечаете, как сильно летним днём свет бьёт по глазам, когда вы выходите на улицу? Дело в том, что минимальная нормативная освещённость в комнате отдыха – 150 люкс, в офисе – 300, а там где совершают тонкую работу – 500. В редких случаях помещение освещается более 1000 люкс (студии). А теперь к природе: у нас зимой в ясный полдень освещённость достигает 5000 люкс, летом от 32000 до 130000. Сколько нужно чтобы гелиофиты не ощущали больших проблем? 20000 – нижняя граница. Обычно стараются добить до 30к – примерно прямые лучи солнца не высоко над горизонтом, в общем - утро.
У многих возникнет вопрос «это же сколько за свет надо будет платить, чтобы освещать растения?», сразу на него отвечу: рублей 230-250 в месяц, если при суммарной мощности в 100 ватт лампы будут гореть 12 часов в день, каждый день. Вроде не страшно, верно?
100 ватт не так много для лампы накаливания, но для светодиода, типичная светимость которого 80 лм/ватт (а у очень хороших при хорошем температурном режиме бывает и более 100) это 8000 лм. Этой мощность при целевых, пусть, 25000 люкс можно осветить 0,32 кв. метра или 3200 кв. см – довольно большая площадь для домашних растений.
Точной науки тут не будет: вы не заставите весь свет попадать ровно на площадь с вашими растениями. Некоторые конструируют (или покупают весьма дорогие) «гроубоксы» по сути ящик, внутри полки с лампами, со всех сторон закрытие светоотражающими стенками (фольгированная ткань, картон и т.п.).
Таким образом свет ламп отражается обратно, а не бессмысленно освещает комнату. С другой стороны, оно исключает попадание естественного света. Иногда делают гроубокс без одной стенки в сторону окна, либо вообще ограничиваются парой отражающих поверхностей, исходя из того, что больше света всё же попадает с улицы, чем рассеивается. Расчёты ещё усложняет деградация светодиодов и их нагрев при работе – оба фактора приводят к падению их яркости, поэтому это не точная инженерия. Надо примерно посчитать, сделать и смотреть, не будут ли растения проявлять признаки недостатка света. Если будут – добавлять ещё источник света. Увы даже самый дешёвый люксметр стоит порядка 2000 рублей, а датчик освещённости в телефоне, используемый специальными приложениями для этого не предназначен, он врёт очень сильно, 50% отклонение – считайте ещё нормально, бывает и 100%. Вполне достаточно и просто понаблюдать за растениями.
Но это, всё же, уже для заморочившихся на эту тему. В обычном случае недостаток света может быть компенсирован настольной лампой со светодиодкой на 25-30 ватт или патроном на проводе, который можно подвесить на окне. Пересветить тоже можно, например, одно растение значительно выше других, значительно ближе к источнику света, в результате чего его можно обжечь, так что надо быть осторожным.
Теперь вторая часть выбора метода досветки: спектр света. С одной стороны, есть комнатное освещение, производители делают лампы разного цвета, соответствующие различной цветовой температуре (она измеряется в кельвинах). Есть три основных типа, которым маркетологи дали названия: тёплый белый (2500-3000К – как лампочка накаливания), нейтральный белый (4000-4500К – самый белый, близко к солнечному свету) и холодный белый (6500-7000К – рассеянный свет от светимости неба, немного синеватый). Лампы с низкой цветовой температурой (тёплый белый) для растений не подходят – мало синего спектра. Другие два типа можно применять, самые лучшие, на мой взгляд, 4500К.
Помимо обычных ламп часто применяют «фитолампы». Их идея основана на том, что хлорофилл в пробирке имеет пики поглощения света на 445нм (синий) и 660нм (красный), соответственно растение нужно освещать светом в этом спектре в большом количестве и растение будет расти намного лучше. Маркетологи утверждают, что под такими лампами растение будет расти на максимальной скорости и будет ну очень сильным, только используйте такие лампы. Скажем так «это половина правды» и эти фитолампы являются скорее методом законного отъёма денег с населения благодаря хорошему маркетингу.
Опыты (вроде описанного в данной статье: https://habr.com/ru/post/406663/ ) показывают, что не всё так радужно, как рисуют маркетологи. Первое и самое главное – растению в конечном счёте нужен весь спектр, фиолетовый свет выглядит необычно, специализированно, но он лишает растение части спектра, особенно если естественный свет до него не доходит.
Второе – эффект незначителен. Нет кардинальной разницы в приросте или урожайности, добавление красных лампочек к основному белому освещению повышает качество урожая, но не влияет на его количество. Растению нужно много света и его рост упирается именно в это, экономия энергии на излучении зелёной части спектра (чем, в том числе, рекламируются фитолампы) несколько сомнительна: помимо того, что всё равно нужны белые лампы, фотолампы стоят дорого.
Я имею ввиду те лампы, которые действительно имеют пики излучения на 445 и 660 нм, а не, грубо говоря, подделки с обычными красными диодами на 640 нм (как в декоративной красной подсветке), а это, в теории, уже совсем иной порядок эффективности. Те производители, кто честно использует «правильные диоды», продают лампы с жалкими 10-15 ватами мощности более чем за 1000 рублей, бывает дешевле, но не всегда чётко ясно насколько лампа соответствует «фито» (спектрограмма если и есть, то без чёткой градации на шкале), не говоря уж о возможном завышении мощности.
В теории лучшим вариант искусственного освещения получается сочетание белых светодиодов и красных диодов с 660 нм излучением или фитоламп т.к. обычные диоды 660 нм почти не излучают. Некоторые производители фитолам даже начали делать такие лампы (много белых диодов и пару красных), конечно ценник от этого ниже не становится. На мой взгляд, использование фитоламп (которых понадобится несколько при их мизерной мощности даже в такой конфигурации) уже довольно дорогое удовольствие, а использование дешёвых аналогов с алиэкспресса малополезно – там нужного спектра скорее всего не будет, эффект будет ещё слабее.
Конечно найдутся те, кто сейчас будет мне приводить информацию с сайтов производителей и продавцов фитоламп (потому что именно там размещаются хвалебные статьи о том, насколько они полезны и нужны для выращивания растений, а вверху красуется надпись «каталог» с конскими ценниками внутри). Я уже видел, как люди буквально пересказывают содержание таких статей. Могу сказать только о необходимости применения критического мышления и рассмотрения тестов, проводимых не заинтересованными в успехе фитоламп людьми. Туда же идут и отзывы с сайтов по типу «отзовик», это опять же или супер-хвалебные и пахнущие копирайтом отзывы о том, как попёрли растения от чудо-лампы (как я уже сказал – кардинального отличия нет), либо ложное восприятие эффекта: стали расти лучше не потому что Вы купили фитолампу, а потому что, выбирая первую лампу для досветки, Вы взяли именно «фито» и растения просто стали получать больше света, даже это дешёвка uniel, в которой 660 нм нет и близко (и иногда на упаковке честная спектрограмма с пиком на «декоративном» 640 нм свете). У кого-то даже (невероятно) цветёт фиалка, которая от одной белой настольной лампочки тоже разрастётся до огромного размера и выпустит 4-5 цветоносов зимой и никакой фитосвет ей не нужен.
Это же я хочу сказать о лампах по типу sunlike, которые якобы добились максимально натурального света, будто бы солнечного. Кроме того, что для нас спектр солнечного света – понятие растяжимое благодаря нашей атмосфере, неравно рассеивающей разные длины волн и видимо их спектр соответствует конкретному случаю. Это такой же маркетинг о комфортности для глаз. Сверх высокий CRI (коэффициент цветопередачи) это конечно хорошо, но есть лампы с достаточно высоким коэффициентом и без огромных ценников за слабенькие лампы (максимальной светимость около 800 люменов) так что, если не захотите портить себе зрение тусклым светом, ещё придётся покупать люстру с большим числом патронов, ну и сами лампы. Растение же старания по закупке таких лампочек и мириады светильников вообще не оценит – ему нужно просто много света.
ЧАСТЬ 10. Сезонность ухода летом и зимой.
У многих суккулентов имеется функция, так сказать, «спящего режима». В естественной среде она включается в основном во время засухи, растение при этом перестаёт расти и требует очень мало влаги. Этот период называется «периодом покоя», в нём растения не просто ждёт лучший условий, а зачастую копит силы для цветения весной, многие кактусы без покоя просто не будут цвести (те же эхинопсисы).
Для нас период покоя важен и по другой причине: зимой уровень естественной освещённости резко падает, если не организовать досветку, то все суккуленты начнут тянуться. Даже в период покоя полностью лишать растение света нельзя, но потребность в нём существенно снижается. Время покоя у нас может составлять 4-5 месяцев, пока освещение наконец не повышается до приемлемого (часто с октября-ноября по март). А вот жители Италии, выставив растения на южные окна, могут ограничится 2-3 месяцами. Конечно если организовать очень мощную, независящую от естественного освещения, досветку, можно вообще не начинать период покоя и выращивать растение круглый год, но шанс цветения это сильно снижает.
Чтобы ввести растение в состояние покоя надо осенью начать постепенное сокращение полива и поставить растения на достаточно холодное место (в общем случае 10-15 градусов), хотя бы на холодный подоконник, при этом изолировав поток тёплого воздуха радиатора отопления от попадания на растения. Частенько сооружают какое-нибудь матерчатое или клеёнчатое ограждение области подоконника с растениями от остальной комнаты, чтобы там было холоднее, кто-то ограничивается какой-нибудь доской над батареей, отводящей тепло подальше от растений. Зимой растения не удобряют и сокращают полив до минимума (обычно не более раза в месяц немного увлажняя почву (не полностью промачивая), некоторые кактусы не поливают вовсе). Ключевой фактор периода покоя – именно слабый полив, низкая температура лишь способствует уменьшению потери влаги растением, что позволяет его поливать значительно меньше, не мешая «спячке».
Необходимость периода покоя и полив – опять же вопрос по уходу за конкретными растениями, к примеру триходиадема вовсе не имеет выраженного периода покоя, а вот кактусам он исключительно полезен.
ЧАСТЬ 11. Размножение.
Скорее всего Вы заходите размножать растение, когда оно Вам нравится, а может даже у вас отличные условия для растений и Вы решили по-мелочи продавать их. Все суккуленты относятся к покрытосеменным или же цветковым т.е. они цветут, опыляются и выбрасывают семена (некоторые виды опунции и гилоцереуса даже промышленно культивируют т.к. они дают съедобные плоды, вроде питахайи (плод гилоцереуса). Конечно вы можете покупать семена, но выращивать из них растение трудно, этот метод больше нужен, если вы очень хотите редкое растение (семена из интернет-магазина можно и почтой получить) или Вы экспериментируете со скрещиванием для получения особых растений, но это уже больше дела для профессиональных цветоводов. В рамках эксперимента – почему бы и нет, но лучше пойти другим путём.
Размножение частями взрослого растения намного проще, в зависимости от конкретного
растения могут быть доступны:
- сегментом листа (например, сансеверия).
- целым листом (уже применимо к толстянке, эхеверии, многим седумам, адромискусам, хавортиям).
- черенком с несколькими листьями и точкой роста (вообще все, у кого может быть черенок. Толстянку размножить так проще, при этом можно даже не ставить целью размножение, а просто формировать корону взрослого растения)
- деткой (некоторые деткуются из корня, некоторые из стебля, многие кактусы успешно размножают именно так)
Рассмотрю немного подробнее каждый способ. С листьями всё понятно: отрезал или отломал, положил на землю или влажный песок, слегка углубив кончик и ждём, даст ли корни и новую точку роста. Листья эхеверии обычно просто кладут на полку и ждут, пока они сам не выпустят новую розетку и корешки. Контакта с водой лучше воздержаться т.к. это повышает шанс гниения. Лист может думать несколько недель, можно ждать и верить, пока лист не сгниёт. При этом иногда лист может даже дать корни, но так и не выпустить детки, реже – дать детку, но так и не укорениться
Черенок надёжнее: уже есть точка роста, но нет корней, у растения намного больше сил. Опять же лучше просто воткнуть в землю, слегка влажный песок или вермикулит. Зачастую посадочный материал возникает при формировании растении, ведь из обрезанной ветки многие растения могут дать 2-3 новых точки роста, а это значит более плотная крона. Очень часто так делают с толстячкой, эониумами, драценой (она, кстати, тоже суккулент): просто отрезают единственный вертикальный побег и из пенька вырастает 2-3 новых.
Некоторые растения получится только детковать, хотя иногда способ схож с черенкованием. Многие кактусы и молочаи дают деток из корня или из основного стебля. Корневые детки быстро обзаводятся своими корнями и их можно при желании отсадить, стеблевые имеют явное место соединения, можно просто отломать и укоренить, как и черенок.
Некоторые кактусы деткуются неохотно, но при повреждении точки роста (что приводит к неспособности кактуса расти дальше) деток давать будут. Точно такой же пенёк и минимум один побег вбок. Если очень хочется, то можно отрезать кактусу голову, укоренить её (инструкции есть в интернете, главное хорошо просушить и не допустить гниения, хорошее средство – присыпать место среза любым толчёным углём), а из старого растения получить новый побег. Чаще всего голову режут, когда кактус начал гнить с корня, либо из-за слабого освещения потерял форму и растение хочется омолодить. Место среза слегка затачивают под углом, чтобы после высыхания сердцевина не впала.
Ещё обрезают кактусы часто если хотят сделать прививку, посадив на корень одного кактуса другую верхушку, это жизненно необходимо, например, безхлорофильным селективным кактусам, имеющим яркие цвета. В магазинах очень часто встречаются гимнокалициумы, привитые на гилоцереус Их часто покупают благодаря очень яркому внешнему виду, на своих корнях эти кактусы жить неспособны, поэтому их прививают. Увы прививка не слишком стабильна, обычно не более чем через 3-5 лет где-то начинает подгнивать и умирает либо привой (сверху), либо подвой ("нога" снизу).
Сразу отмечу, что если деткуется эхинокактус, то это дурной знак – этот вид так делает только если собирается «в закат» и деткует себе замену, надо пересматривать условия содержания, хотя слышал, что иногда его намеренно неглубоко царапают и сразу обрабатывают от грибка, чтобы спровоцировать деткование, но не убить основное растение.
Но, конечно, первое чем надо озаботиться это хорошие условия для растения. Будут они – будет и посадочный материал.
ЧАСТЬ 12. Болезни растений.
Много писать не буду т.к. болезни, поражающие каждое растение описаны буквально в каждой статье по уходу за растениями. Суккуленты часто поражаются насекомыми-вредителями и различными грибками. Насекомые, как правило, действуют снаружи: трипсы, щитовки, мучнистый червец (этот бывает и корневым) и паутинный клещ. Последний особенно опасен, большая колония может за считанные дни объесть весь эпидермис кактуса, а берут его лишь некоторые инсектициды широкого спектра, в основном применятся акарициды. Актара и фитоверм – наиболее популярные средства от насекомых. Актару часто применяют и для профилактики т.к. она разводится в воде, которой поливают растения, растения пьют эту воду вместе с инсектицидом и становятся токсичными для насекомых. Концентрацию, напротив, часто увеличивают от рекомендуемой, от тех же клещей применяют вдвое большую, иначе они просто не почувствуют. Кидать фотки каждого жучка не буду - всё это есть в интернете.
Страшный враг кактуса – грибки и бактериальные инфекции, они выедают кактус изнутри, вызывают гниение и очень хорошо распространяются. Если корневую гниль можно получить от простого перелива, то заражение более серьёзными вещами, вроде сухой гнили, могут убить кактус почти незаметно для Вас. Маленькое впалое пятнышко пятнышко, под которым грибок проел путь внутрь и уже сожрал все внутри ещё зелёного кактуса.
Противогрибковых средств (фунгицидов) много, они делятся на две большие группы: системные и контактные. Системные впитываются через корни или эпидермис растения, проникают в каждую клетку растения и действуют изнутри, лечить растение можно только ими, к таким относятся: чистоцвет, раёк, скор, топаз, фундазол. Смотрите что есть у Вас в магазине.
Второй тип: контактные. Они действуют только снаружи растения, покрывая его защитным слоем, к таким относится Хом. Их основная функция – подавить возбудитель болезни, не дать ему проникнуть в растение в течении периода своего действия, но активное заражение ими эффективно лечить не выйдет. Ещё есть различные «биологические фунгициды», вроде фитоспорина, они почти бесполезны, особенно при необходимости лечения поражённого растения, лучше применять более мощные химические средства. Их токсичности не бойтесь, почти у всех класс опасности для человека 3 – вещества на полке с моющими средствами опаснее, но при опрыскивании лучше надеть респиратор и очки, чтобы случайно не вдохнуть водную взвесь, и чтобы она не попала в глаза, а при применении в помещении – проветрить.
Есть разные виды гнили и мелкие вредители, чтобы не занести их в коллекцию рекомендуется все растения из магазина сначала обрабатывать фунгицидами и поставить растения на карантин (да, и тут он) подальше от остальных растений на пару дней, чтобы при наличии болезни, та могла проявить себя. У коллекционеров растения обычно здоровые, но предосторожность не помешает.
Хотя, дабы не пугать людей, посмотревших сейчас на свои растения, скажу: не всегда сухие пятная = грибок или вредитель. Причиной отмирания тканей может быть солнечный ожог, обморожение, механическое повреждение (удар) или просто старение эпидермиса, так эхинопсисы склонны к опробковению нижней части, но чем лучше уход, тем медленнее процесс будет идти и кактус будет более зелёным.
В заключение скажу: не стоит сильно расстраиваться если какое-то растение погибло, у всех рано или поздно кто-то гибнет, это не значит, что с растениями у Вас будут плохие отношения. Регулируйте полив, усиливайте освещение, читайте правила ухода за определённым видом.
Выращивание суккулентов дома
Добрый день, пикабу. Я давно сижу на этом сайте, не проявляя активности, но в последнее время ощутил желание и необходимость написать пост про растениеводство. Обобщённая тема правильного ухода раскрыта несколько слабо.
Мне нравится выращивать суккулентны, эти растения для нас – северных жителей выглядят экзотично, некоторых из них можно ставить на фон в фантастические фильмы про другие планеты, они будут смотреться вполне органично в чужой биосфере.
Текст получился большим поэтому, наверное, разобью его на несколько потов. Написан он для тех, кто тоже хочет завести такое растение и не смотреть как оно в течении нескольких месяцев умирает и задаваться вопросом «почему же так вышло?». Некоторые фотографии будут мои, часть – взята из интернета и различных групп в вк.
ЧАСТЬ 0: немного теории.
Суккуленты – это абстрактная группа не связанных между собой видов и семейств растений, которые, однако, обладают общим свойством: они запасают много влаги и в стеблях или листьях, благодаря чему могут пережить длительные периоды засухи.
Семейство кактусов относится к суккулентам, однако эта группа намного обширнее и пестрит великим разнообразием видов. Большинство суккулентов – гелиофиты, светолюбивые растения первого яруса, требующие крайне много солнечного света, что является определяющим фактором в уходе за ними в домашней культуре: в наших северных широтах солнца мало, в квартире на подоконник попадает ещё меньше, а зимой ясный солнечный день может быть редкостью.
О правильном содержании я поговорю позже, сейчас же стоит сказать главное: нельзя взять красивое суккулентное растение и поставить его на полочку в углу, если у Вас нет в планах покупать новый «элемент декора» каждый месяц-два. Для этих целей есть различные папоротники, крайне живучие хлорофитумы, драцена – те, кому в тени будет хорошо.
ЧАСТЬ 1: с чего мне начать?
Решив купить растение новичёк в этом деле обычно задаётся вопрос «с какого растения мне начать? Кто более неприхотливый?» Совершенно верный поход, не надо сразу пытаться купить дорогое коллекционное растение: такие обычно куда требовательнее к уходу, сначала надо испытать силы и потренироваться на более простых растениях, благо и среди них много интересного, представлю некоторых из них. Для начала список с фотографиями молодых растений.
Сенсеверия – кто не видел это растение? Много у кого оно есть в доме, мы часто видим его в административных зданиях. Единственный действительно теневыносливый суккулент (хотя при хорошем освещении он растёт быстрее). Этот парень настолько жёсткий, что его лист можно нарезать сегментами по 6-8 см и каждый пустит корни и даст детку. В магазинах легко найти много сортов, отличающихся формой и окрасом листьев.
Эхинопсис – также распространённый домашний кактус, растёт быстро и довольно неприхотлив, вырастает в большую зелёную сосиску, но ещё будучи маленьким шариком может зацвести огромным белоснежным или нежно-розовым цветком. Бывают как виды с короткими колючками, так и почти без них, в магазинах встречается часто. При всей неприхотливости, внешний вид кактуса хорошо отражает качество ухода за ним, есть фраза «Покажи мне свой красивый эхинопсис и я скажу тебе, какой ты кактусист».
Эхинокактус грузони – его можно встретить почти в каждом магазине и именно его голландцы особенно любят поливать пищевым красителем, чтобы его иголки окрасились яркими цветами. Покрашенные кактусы несколько менее устойчивы к ударам судьбы и ошибкам в уходе, брать их не стоит, кроме того, как только малыш подрастёт своими настоящими желтоватыми иголкам, его пёстрый вид надолго потеряет привлекательность, растёт он достаточно медленно. Красят не только эхинокактусы, будьте осторожны. Цветения от этого малыша не ждите: он это может сделать только когда вырастит до размеров очень большого шарика лет в 15-20 и в культуре делает это редко, да и цветёт не очень красиво. Любят его за аккуратный внешний вид.
И раз уж пошла тема покраски: ещё продаваны любят красить листья из баллончиков, мазать клей и обсыпать блёстками, на термоклей садить искусственные цветы (а иногда и на зубочистку). Обострения происходят в праздники. Вред для растений может быть разный, но цветоводы обычно желают продаванам покрасить из баллончика себя. Трубчатая сансеверия с блёстками на кончиках листьев едва ли заметит, а похожая формой на цветок эхеверия с такой раскраской: почти гарантированно умрёт, лишённая света и дыхания краской, может она успеет отрастить новые листья или дать деткок из оборванных листьев, но лучше такие просто не покупать, несмотря на яркий внешний вид.
Крассула овата – известная нам как «денежное дерево» достаточно проста в уходе, не требовательна к почве, про неё можно не волноваться, уезжая на две недели и даже на месяц. Селекционеры постарались и вывели вид с длинными, трубкообразными листьями, да, это тоже растение. В названиях селекционеры проявили любовь к «властелину колец»: есть сорта «Голлум» (чаще всего встречается в магазинах), «Хоббит» и «Леголас» (а вот этот очень редок и особенно требователен к свету).
Молочай беложильчатый – ещё одно растение, которое есть почти в каждом административном здании, поликлинике и школе. Существуя в спартанских условиях, оно умудряется вырастать до внушительных размеров и цвести крохотными белыми цветами. Сок растения слегка ядовит, хотя многие статьи склонны преувеличивать ядовитость, опасен он только если вы захотите его съесть (и вряд ли вы захотите это сделать). Даже попадание на кожу совершенно безвредно.
Хавортии – большой род травянистых, компактных суккулентов. Удобны относительно низкой требовательностью к освещению, в природе часто живут в притенённых местах. В высоту почти не вырастают, однако активно деткуются и могут плотным кустом закрыть всю площадь горшка. На долго их без воды лучше не оставлять - хавортии поливать надо относительно часто, а вот удобрять реже и меньше. Любят бедный грунт с очень низкой влагоёмкостью.
Алоэ вера (настоящее) и древовидное (столетник) – два «полезных» вида домашних растений, обладающих лечебными свойствами. Друг от друга отличаются довольно слабо, особенно похожи молодые растения. Древовидное, однако, любит вырастать вверх с явным стволом и имеет более выраженные колючки. Растёт быстро, особенно в большом горшке, мощная корневая легко оплетает весь грунт и быстро пьёт, так что полив эти алоэ тоже любят.
Каланхоэ перистое и дегремона – ещё два «полезных» вида. К уходу совершенно не требовательны, растут очень быстро, а в достаточном возрасте начинают неистово диктоваться с кончиков листьев, за что получило название «древо жизни».
Конечно есть и другие неприхотливые суккуленты, из кактусов, например, можно выделить растущую как сорняк опунцию, которая по совместительству обладает самыми неприятными иголками-глохидиями (обманчиво не колючий кактус может вызвать у нас на день-другой зуд из-за оставшихся в коже мельчайших иголок, а если они ещё и в глаза попадут - вас придётся срочно вести к врачу). Вид очень узнаваем за счёт прочно устоявшейся кристатости – генетически обусловленная аномалии развития, при которой точка роста вытягивается и получается линия роста, в результате чего и растут эти «ушки». Сегменты не кристатной опунции представляют собой столбик небольшого диаметра. Эта аномалия часто проявляется и у эхинопсисов, маммилярий, эхеверий и молочая молочного, хотя можно найти и другие кристатные растения.
Кстати огромный род маммилярий – не сказать, чтобы особо более сложные кактусы, к тому же легко цветущие. Но если начну перечислять всё – на это уйдёт много не нужных страниц.
ЧАСТЬ 3. Кажется я выбрал растение, что дальше? Грунт
Растения требуют пересадки. Тут уже постили видео с канала Raritetplants, где можно найти много информации по уходу за суккулентами, в том числе и как их пересаживать. За видео-инструкциями сразу идите туда, тут опишу некоторые базовые принципы, во многом повторим канал.
1 - Из транспортировочного грунта растение надо вытащить, одновременно осмотрев его на предмет вредителей и гнили, в магазине вы можете это просто не увидеть. Дело в том, что голландцы проращивают растения обычно на супер-питательной торфяной таблетке (итальянцы – второй крупный поставщик, по моим наблюдениям, в этом плане приличнее, грунт с разрыхлителями и вредителями поражено реже), растение держат на стимуляторах роста и дают ему очень хорошее освещение и температурный режим. Если оставите стоят кактус дома в уже слежавшимся к моменту покупки торфу, захотите полить – растение рано или поздно сгниёт. Процедура может быть сложной, но лучше пару минут порыхлить грунт, пусть даже повредить немного корни.
2 - Очень хорошей идеей будет тщательно обработать все новые растения фунгицидами и инсектицидами, дабы не занести ничего в коллекцию. В растворе фунгицида (противогрибковое средство) растение иногда даже вымачивают пару минут.
3 - Не мойте корни. На некоторых сайтах советую промыть корни под краном, это равносильно обрезке корней: после такой процедуры корни станут не функциональны, растение будет отращивать новые. Лучше оставьте на корнях немного грунта, не старайтесь оторвать всё, особенно от нежных нитевидных корней. Хотя бывали случае, когда распутать ком просто не удавалось, кактус потом два-три дня сушился, присыпанный углём (природное противогнилевое средство), но лучше лишний раз так не делать.
4 - Самое интересное: выбираем грунт. Берём магазинный грунт для кактусов и… нет, сажать в него нельзя. Почти все марки непозволительно плотные, состоят почти из чистого торфа – это жёсткое насилие над кактусами, а ещё лучше не брать грунт российского производителя – чаще заражён всякой гадостью. Некоторые кактусоводы даже прокаливают торфяной грунт при 200 градусах в духовке перед использованием. Я обычно использую относительно дорогой compo, в нем изначально много песка в составе, но он всё ещё слишком плотный.
4.1 - Если у вас торфяной грунт, то: добавляем в него ровно столько же крупного речного печка (не карьерного!), который можно купить в магазинах. Если в грунте уже виден песок, то просто добавляем то, что есть: перлит (очень лёгкие белые камушки, легко крошатся), вермикулит (светло-коричневая мелкая крошка), вулканический цеолит (зеленоватые камушки, весьма дешёвые. Можно найти в продаже, можно купить кошачий наполнитель вроде «барсика», но перед использованием залейте камушки водой – они не должны комковаться или растворяться, никаких отдушек быть не должно, фракция должна быть 1-4 мм). Замешиваем это в торфяной грунт так, что даже если вы сожмёте смесь рукой, комп сам легко распадётся, а не слипнется плотным кусом (торф очень сильно слёживается, теряет воздухопроницаемость, а при пересыхании может потрескаться и повредить корни).
Это был простой, универсальный грунт для суккулентов, теперь немного более интересные вещи.
А куда можно посадить ещё, кроме земли? В камни. Многие суккуленты растут в очень бедной минеральной почве, такой подход надёжнее в плане возможности залить растения, а ещё никакой грязи от земли. Рассмотрим варианты:
4.2 - Гравий мелкой фракции (не более 2-5 мм). Можно купить в зоомагазине магазине как грунт для аквариумов. Минимальная влагоёмкость снижает риск загнивания корней, частоту полива, конечно, нужно значительно увеличить и не забывать удобрять, чтобы у растения не начался недостаток питательных веществ. Такой подходит отлично работает с эхевериями и большинством кактусов (эпифитные лесные кактусы скорее всего не оценят, они привыкли к органике). Хавортии тоже не будут против.
4.3 -Lechuza-PON. Не сочтите за рекламу. Этот грунт очень популярен (и на канале Raritetplants также его рекламируют). По сути это смесь цеолита, очищенной пемзы и вулканической породы. В отличии от гравия довольно влагоёмок, так что проблем с частым поливом и удержанием питательные веществ не ощутите. Грунт довольно дорогой, самая маленькая упаковка в 6 литров обойдётся Вам примерно в 800-900 рублей, зато, в отличии от земли, его не надо менять и выбрасывать после пересадок, не нужно беспокоится что грунт намертво слежался за несколько лет у растения, которое не пересаживалось, камням ничего не будет. Плюс и в декоративности: поверхность грунта выглядит неплохо, никакие декоративные засыпки не нужны.
4.4 - А если растение любит органику или лечуза слишком влагоёмкая? Для эониума или алоэ можно добавить немного торфяного грунта, а для хавортии разбавить гравием. Смеси – уже более тонкая тема, цветоводы экспериментируют как каждому конкретному виду нравится больше.4.5 - Seramis для кактусов. Если лечуза кажется вам слишком дешёвой, то обратите внимание на этот пакетик в 2.5 литра, стоимостью в 600 рублей. Состав проще: керамическая крошка и вулканический гранулянт. Фракция меньше, чем у лечузы и камешки шероховатые, так что мелким камням легче ухватываться за них. Не могу сказать лучше или хуже лечузы, только что удобно использовать с компактными растениями и кактусы за него крепко схватились. Аналогично декоративен: красно-чёрный. На мой взгляд неоправданно дороже лечузы.
ЧАСТЬ 4. Правильный горшок.
С грунтами вроде всё, теперь надо выбрать горшок для любимца. Очень частая ошибка новичка «возьму горшок побольше, пусть растение чувствует себя свободно», либо «возьму на вырост, чтобы не пересаживать через год или два». Этот подход плохой, особенно для новичков, особенно в первом случае. Корневая система у растений разная и у суккулентов она часто слабая и небольшая, относительно размера растения. Кактус не нарастит корней вдвое больше, если ему дать горшок вдвое больше, чем ему надо. К сожалению, в магазинах часто пролают только гигантские горшки и простенькие рассады, красивую керамику, если она Вам нужна, придётся поискать.
Чем плох большой горшок? Вы поливаете растение, но оно слишком маленькое и не может в разумные сроки просушить почву, не может дотянуться до краёв горшка, почва долго сохраняет высокую влажность, а это идеальная среда для роста грибков и бактерий, особенно если грунт органический. Корни у большинства суккулентов довольно неустойчивы к гниению, которое может подняться до корневой шейки и даже пойти дальше. Результат: мёртвое растение. Тоже самое, если бы растение поливали слишком часто, устраивая ему вечно мокрую почву. Именно поэтому растение не сажают сразу в большую тару, а пересаживают раз в год, пока он молодое в течении нескольких лет, увеличивая горшок постепенно.
Цветоводы могут пропустить несколько пересадок, они себе это позволяют, поскольку чувствуют растение. Они знают, когда и сколько поливать, да и само растение полно сил, ведь получает очень много света и находится при комфортной для него температуре. Новичку так делать совершенно не нужно, да и зачем? Ведь не красиво, когда крохотное растение теряется в огромном горшке на фоне земли. Вообще обычно тот горшок, в котором продаётся растение, вполне нормального для него размера ещё на полгода-год, а иногда и больше, разве что вам не нравится простенький пластик.
Как же выбрать правильный? Например, для эхеверии нужен горшок не более диаметра розетки. Кактусу обычно достаточно горшка, который не более чем на 2-3 см больше диметром, чем он сам. Большой куст каланхоэ может успешно умещаться в небольшом горшке, а литопсов вообще можно упихать 3-4 штуки в один d5 (диаметр 5 см). Нарисую на картинке приемлемую дельту радиуса горшка эхеверии, а также максимальные разумный размер горшка для пары кактусов.
А вот для алоэ можете выбрать горшок побольше. У них очень мощная корневая система, маленький горшок замедлит их рост. У меня один новый алоэ древовидный за пару месяцев из крохотного d5 занял весь объём d8.5 и корни стали вылезать сверху. Земляной ком с корнями сохранил форму горшка, так и перевалил (пересадка без разбивания земного кома и освобождения корней от старой земли) в d12.
Квадратная или круглая форма горшка значения не имеет, важно только наличие дренажного отверстия, а лучше нескольких. Лишняя вода должна обязательно вытекать из горшка, иначе почва заболотиться и, скорее всего, растение этот один перелив не переживёт. Хотя очень высокие горшки лучше не использовать – у большинства суккулентов корневая не уходит глубоко. Единственный важный совет: не сажайте в горшки, сужающиеся к верху (по типу амфор), когда надо будет пересадить растение, окажется, что корни плотно держат ком земли и растение нельзя никак вытащить, не нанося корням очень сильные повреждения, либо не разбивая горшок. Если Вам нравится внешний вид, то используйте его как кашпо, просто поставив внутрь простенький горшок нормальной формы.
Материал горшка тоже особо не важен. Небольшой картинкой показать проще всего:
Не стоит считать пластик – плохими горшками. Растения отлично себя в них чувствуют и очень удобно проверять просохла ли почва, просто взяв его в руку (обычно большая часть веса почвы – вода). Ну и конечно такой горшок проще подцепить пальцами из массы наставленных горшков, нежели тяжёлую керамику, правда высокое и тяжёлое растение иногда может оказаться неустойчивым в таком горшке. Не крашенная керамика – несколько более специфичный тип, он пропускает воздух и пропитывается водой, что очень сильно ускоряет просыхание почвы, надо чаще поливать, однако и риск залива снижает, но можно случайно начать пересушивать растение. Так что скорость просыхания однозначно не в плюсы, не в минусы не добавляю, это уже более тонки предпочтения разных растений.
ЧАСТЬ 5. Альтернативные ёмкости.
Некоторые пытаются использовать в качестве горшка чашку. Правда красивая композиция? Ну, помимо наличия в одной ёмкости седумов и эхеверий, имеющих разные взгляды на требуемую влажность (совместимость растений – тонкая вещь, требующая опыта), Вы готовы сверлить в чашке дренажное отверстие? Если да – нет проблем. О важности дренажа я уже сказал. Не стоит быть самоуверенным «да я не перелью, я буду осторожен», скорее всего Вы будете постоянно пересушивать растение, замедляя его рост, пока случайно не ошибётесь с количеством полива.
Куда хуже применение флорариума – различных геометрических фигур из стекла и проволоки, внутрь которых надо помещать красивую композицию.
Правда красиво? Всякие сервисы с картинками, вроде пинтереста – страшный враг суккулентов.
Многие магазины собирают такие композиции, обещают растениям в них долгую и хорошую жизнь, несколько тысяч рублей стоят даже весьма простые композиции. На деле – растения из него надо сразу пересаживать, если не хотите распрощаться с ними через пару месяцев.
Все красивые композиции собраны непосредственно перед тем, как делать фотографию. Собрали – сфоткали – разобрали обратно или продали. Выращивать суккуленты в такой ёмкости не выйдет.
Этому две основные причины:
1 – всё то же отсутствие дренажа. Один раз перелили, и оно начинает гнить.
2 – влажность, эти стеклянные стенки удерживают повышенную влажность воздуха внутри, это совершенно не нужно суккулентам и только упрощает процесс разрастания бактерий и грибков.
3 – Освещение. Стекло только кажется прозрачным, даже идеально чистое оно фильтрует значительную часть света. Уже за окно уже не весь свет проходит, а тут ещё один слой. Даже если Вам кажется, что флорариум стоит на светлом окне, растение не получает достаточно света. В результате оно начинает вытягиваться, теряя форму, окраска листьев блёкнет, у эхеверий (которые столь часто включают в композиции) листья выгибаются вниз, стараясь получить как можно больше света, а плотная розетка показывает ствол. Конкретно в флорариуме фотографии не нашёл, но результат недостатка света будет как на фото.
И, конечно, без должного освещения растение теряет силы, намного легче загнивает. Какое-то время рост растения можно сдерживать очень слабым поливом, но вечно оно так сидеть не сможет, да и окрас потеряет. Единственные эхеверии, которые можно посадить в флорариум вообще без вреда – искусственные. В остальных случаях их стоит применять только для разнообразных декоративных папоротников, мхов и других влаголюбивых и теневыносливых растений.
ЧАСТЬ 6. Процесс пересадки.
Итак, Вы принесли домой понравившееся растение, грунт и новый горшок. Старый грунт очистили. Алгоритм посадки простой: на дно внушительный слой керамзита, иногда сыпят до 1/3 горшка (если он высокий), потом грунт, потом втыкаем наше растение, досыпаем землю по краям, постукивая по стенкам горшка и слегка придавливая сверху (сильно трамбовать не надо, но торфяной после полива всё равно сильно осядет, так что лучше сразу чуть его уплотнить). Поливать суккуленты сразу после пересадки не нужно. Сначала должны подсохнуть ранки на корнях, которые неизбежно будут, кроме того грунт почти всегда поставляется увлажнённым, особенно органический, этого достаточно. Первые дня 2-3 поливать растение не нужно.
Ну да, вот и всё, никакой магии. Возможно я забыл верхний дренаж? Да нет, он не нужен в большинстве случаев. Где же он может быть полезен? Там, где части растения касаются поверхности грунта т.к. оно стелющееся , либо же это кактус, растущий в виде шара, в результате чего постепенно наваливающийся на грунт. Суть верхнего дренажа – минимизировать контакт эпидермиса растения с влажной поверхностью, чтобы не началось гниение. Какой-нибудь эхинопсис или цереус обойдутся, можно сверху чисто из соображений декоративности насыпать чего-то. А вот для эхиноактуса и особенно некоторых видов астрофитума верхний дренаж может быть очень полезен. У последнего есть селективные крапчатые виды (вроде супер кабуто), почти вся поверхность покрыта пушистыми рыльцами, если посадить его в землю, то они начнут капиллярами проводить грязную влагу из почвы наверх. Результат на фото, кактус совершенно здоров, но отмыть это полностью не выйдет, только ждать пока отрастёт, а растут они медленно.
В остальных случаях крупные декоративные камни сверху просто задерживают естественное просыхание грунта.
Частая ошибка новичков, прочитавших про верхний дренаж – использование для этой цели неправильные камни, многие просто насыпают сверху тот же керамзит, сколько фотографий видел с таким его применением.
Керамзит – не верхний дренаж. Эти камни очень влагоёмкие и хорошо проводят воду. На поверхности они только усилят влажность, делая много хуже, если бы была просто насыпана почва.
Что подходит для верхнего дренажа и декоративных засыпок сверху грунта:
- Гравий (можно мелкий, можно крупный)
- Галька (морскую важно хорошо промыть от соли, растению от неё станет плохо)
- Красная яшма (хотя она тоже достаточно влагоёмка) или змеевик (чёрно-зелёные камни) – часто продают в магазинах
- Крашенные камни всех цветов радуги, если хотите максимально яркую композицию. Хотя их лучше насыпать только самым верхним слоем ради декора.
Мрамор применять тоже можно, но для очень ограниченного числа растений т.к. он начинает выделять в почву кальций при поливе и делает воду жёсткой. Некоторые кактусы, вроде эксобарий или различных «пушистых» кактусов (эспостоа, аустроцефалоцереус дыбовского и др.) вполне оценят это, кактусам с мощными колючками, вероятно, тоже будет вполне себе хорошо (кальций нужен кактусам для этого), но в большинстве случаев это вредно для растений.
В этот пост больше не влезет, оставшееся будет отдельным постом.
Цветение суккулентов
Мои красивые) благодарные и неприхотливые, цветут очень долго и красиво) розовые что-то не цветут больше, только раз цвели( при покупке уже были с цветочками), может подскажите, чего ему не хватает, фото вложила.
Суккуленты
Хочу поделиться своим увлечением - миниатюрный сад суккулентов. Если у Вас мало места и времени, то данный вид растений отлично подойдет в качестве питомца. Растения растут очень медленно и требуют совсем мало внимания.
Как цветут суккуленты?
Хотелось бы поделиться своим личным наблюдением за суккулентами, вдруг кому-то полезно и интересно будет.
В какой-то момент в интернете поднялась мода на флорариумы, которая также отразилась и на мне. Изначально я делала флорариумы для себя, но потом их стали просить знакомые (нет, тут не будет истории бизнес успеха). Я охотно бралась за любые идеи, но сумма себестоимости (земля, песок, ваза, декоративные камни и сами растения) отпугивала половину людей, а другая половина заливала флорариум в первый или второй месяц, в результате чего суккуленты гнили.
Я быстренько забросила все это дело и начала заниматься суккулентами только для себя и иногда могла вырастить что-то родным.
Немного побродив по просторам интернета я выяснила, что проще всего размножать суккуленты листочками. Просто нужно ровно отсоединить листок не повредив при это мякоть. Затем я складывала их на грунт в маленькое подобие тепличек, при этом создавалась влажная и теплая среда.
Растут суккуленты долго, на данных фотографиях разница полтора года. Полив крайне редкий. Я всегда смотрю по листьям, если они иссохлись, самое время для полива. В почву полезно добавлять уголь и много дренажа лишним не будет.
На шерсть внимание не обращайте, мой кот любит совать туда свое рыльце)
И если сложатся все звезды, то маленький суккулент выпустит "стрелы" и порадует тебя недолгим цветением.
За ошибки не пинайте.
В конце добавлю немного фотографий флорариумов, которые раньше делала. Какие-то были подарены, а другие расформировала.
Увлеченные люди
Не смог найти на Пикабу, если есть не судите строго. В общем наткнулся на человека, который увлекается суккулентами. Сказать, что я был удивлён - ничего не сказать. Мне кажется, таких людей нужно пиарить везде и всюду.
В этом видео он рассказывает про себя.
Здесь можно увидеть объёмы.
Моё хобби
После двух недель непрерывного сидения дома я наконец-то начала добросовестно заниматься своими цветами. Пересадка, нижний полив, подготовка к удобрению и плановой обработке фунгицидом и инсектицидом... Долго и энергозатратно, но в самый раз для человека, котрому нечем себя занять. Благо, на улице весна и уже всё можно. У меня пока очень молодая коллекция, но некоторые фото вышли настолько сочными, что захотелось немного похвастаться и разбавить ленту :)
Итак, Echeveria linguas в горшочке, который я сделала в гончарном кружке:
Я очень рада, что любовь к цветам подтолкнула меня к давней хотелке — попробовать себя в лепке и поработать с гончарным кругом. Посещать занятия регулярно у меня не получалось, но три горшочка на ножках за полгода я сделать таки сумела:
Цветение кактуса Astrophytum asterias:
Одна из самых любимых эхеверий, которая была получена в подарок от близкого человека. Echeveria Party Dress:
Echeveria Double delight:
Echeveria Baron bold:
Echeveria Taurus в самом первом горшке, который у меня получился на гончарном кругу:
Литопсы ака живые камни. Очень интересные и необычные растения, но к ним надо найти подход. Стоят они дороговато, поэтому пару лет назад я заказала у коллекционера семена, и получилось вот это:
Так как всерьёз увлеклась суккулентами я относительно недавно (год или два назад), то не могу похвастаться обилием редких и уникальных сортов, особенно среди взрослых растений. Большинство моих интересных эхеверий ещё очень малы и не могут показать себя во всей красе, как говорят близкие, "все паганки на одно лицо" :) Но через пару лет при должном уходе они должны быть так же неплохи. К сожалению, растения я приобретала в виде микроскопических черенков, иногда даже без корней, и выживают из них не все. А с другой стороны, в наблюдении за ростом и развитием суккулентов тоже есть своя прелесть — невозможно не радоваться результатам своего труда :)
Всем солнца и ярких красок! Спасибо за внимание :)