Зачем я вообще выбрал этот динозавр – в первой части, там я рассказывал о такой категории продвинутых компактов нулевых и примечательной модели среди них:
Как я купил мыльницу с золотым объективом. Часть 1. Триумф и закат просьюмерских фотоаппаратов

Nikon Coolpix E8400 в сухих цифрах:
Дата анонса: сентябрь 2004г
Матрица 2/3" (1/1,5") CCD 8мп, разрешение снимка 3264х2448, кроп-фактор 3,93
Объектив 6,1-21,6мм, эквивалент 24-85, зум х3,5, без оптической стабилизации
Максимальная диафрагма f/2,6-4,9, закрывается до f/8
Iso 50-400
Карта памяти CF (Compact Flash)
Видеосъёмка 640x480 30к/с
Аккумулятор 7,4v 1100mah
Размер 113х82х75мм, вес 480г

Приятный момент в покупке – живой аккумулятор. Здесь (и ещё в Nikon E8800) использован свой проприетарный формат EN-EL7, который за непопулярностью больше нигде не применялся и новым сейчас не выпускается. Так что я знал, что камера гарантированно рабочая. Кстати совет из интернета – говорят для ремонта (перепаковки) этого аккума подходят по размеру литиевые ячейки от EN-EL9 (для зеркалок уровня D40-3000-5000) или возможно EN-EL14 (от D3100-5100), они распространённые и дешевые. Проверить не могу, но внешние габариты батарей очень схожи – 56х35х16мм у E8400 против 56х36х14 у D40 и 52х36х14мм у D5100. Лишь бы вообще была в наличии родная батарея как донор корпуса и контроллера, в самом крайнем случае можно запихнуть в неё пару ячеек из парилок-одноразок последовательно. Ёмкость будет меньше, но для ретро-камеры на разовые прогулки уже хватит.

Вот правда внутренняя системная батарейка померла, поэтому при зарядке аккумулятора во внешнем сетевом устройстве камера сбрасывается в ноль и каждый раз требует ввести время, дату и повторить все настройки. Если у Кэнона эта батарейка съёмная и как правило доступна в аккумуляторном отсеке для лёгкой замены, то Никон потребует разбирать для этого камеру и перепаивать таблетку в виде радиодетали на плате. К счастью и это относительно просто делается – нужно выкрутить все винты из корпуса (не забыть заглянуть под все крышки, резину рукоятки отрывать не нужно) и раздвинуть две половинки корпуса – искомая таблетка ML621 снизу у аккумулятора, её можно перепаять ничего не снимая.

Дизайн. Даже отрицать не буду, я взял эту камеру за дизайн, потому что с первого же взгляда здесь виден NIKON. 13 лет назад я взял свою первую зеркалку от него потому что влюбился в эти строгие агрессивные черты. И здесь они те же самые что и на всех зеркалках. Полноценный обрезиненный грип рукояти и резиновые вставки на днище, фирменная красная галочка, поворотный селектор включения вокруг кнопки спуска, цельнометаллический корпус и подвижные треугольные скобы подвеса шейного ремня (их я правда сразу снял ибо без ремня они звенят и бесят). Да не каждая зеркалка получала такие треугольники, только модели высшего эшелона. Всякие D40-3000-5000 и D70-80-90 обходились простыми фиксированными скобами и даже не имели обрезиненного покрытия на грипе. Так что уровень сборки здесь соответствует не менее чем D100-200.

Общий размер конечно не назвать компактным в привычном понимании. 8400 явно не карманная камера (хотя в походе я спокойно носил её в кармане пуховика), для неё лучше иметь отдельную сумку, хотя бы поясную. Но она всё ещё меньше и легче миниатюрной зеркалки D40 (даже без объектива), плюс скрытый в корпусе объектив делает хват самой выступающей частью корпуса. Уменьшать его значит жертвовать эргономикой, а уж хваткость корпуса здесь как у беззеркалки Z50. Камера прямо врастает в руку, а качество удержания этой камере всё же понадобится из-за отсутствия оптического стабилизатора и не самых выдающихся показателей светосилы «золотого» объектива.

Единственный минус корпуса, который отмечу – выступающая возле грипа (ручки хвата) петля для ремня стоит крайне неудачно, впиваясь прямо в кость ладони. Иногда при перехватывании камеры чувствуешь как руку ковыряют гвоздем, вот ни левее ни правее! Будь она хоть на сантиметр выше всё было бы ок. Там ведь есть для неё место! Хоть спиливай эту штуку.

Со стороны дисплея всё странно, но довольно интересно для своего времени. Миниатюрный дисплей 1,8" 134к точек (~240х180) мне показался достаточным для визирования. У меня есть опыт работы с Canon G2 где похожий мелкий, жить с ним можно. Инфографику можно отключить если доверяете автоматике, но если включить всё что нужно для работы, то экран будет явно перегружен. Включение выбора точки автофокусировки приводит к отображению всех девяти штук. Я бы предпочёл иметь одну по центру. Живая гистограмма может быть отключена (кнопка Disp), но всё же полезна для контроля за возможными пересветами, поэтому вынуждает мириться с отъеданием и без того скромной площади экрана.

Зато чем мне нравится миниатюрный поворотный дисплей – при отворачивании наружу он не так существенно увеличивает габариты камеры как трёхдюймовая лопата. Камера не увеличивается вдвое, когда вы снимаете от пуза или делаете селфи. В 2004ом ещё не было термина селфи, но явление-то было и эта камера отлично с ним справляется.

Овал панели вокруг дисплея, где размещается джойстик и большинство кнопок управления, как мне кажется, можно проследить во многих других последующих камерах Никона, даже в D7100 и D800. Здесь он может и выглядит немного аляписто, но взят не с потолка и в дальнейшем не был забыт производителем.
Также на этой стороне традиционное для Никона колесо управления под большой палец, а не под указательный у спуска как у Кэнон. Расположено оно слишком близко к главному селектору режимов, поэтому несколько раз при его вращении на ощупь, не отрываясь от видоискателя, я крутил именно режимы. Нужна привычка. Равно как и нужно привыкнуть к факту, что регулирование большинства цифр в Никоне идёт в обратную сторону потому что это Япония и читать у них принято справа налево.

Тут же располагается качелька зума, предусмотрительно утопленная вправо, где при работе постоянно лежит большой палец. Будь она симметричной, то регулярно бы случайно прожималась пальцем. В принципе качель как таковая – решение для многих производителей традиционное и для пользователей привычное, но в сочетании с поворотным выключателем на кнопке спуска я всё же часто их путал. То есть даже я, убежденный никонист, железобетонно приученный к выключателю в этом месте, всё равно тянулся к нему когда нужно было зумировать. Но это больше от переизбытка разных компактных камер в пользовании – на каждой модели всё по своему и зачастую всё же качелька зума именно у спуска. Каждый раз нужно время, чтобы адаптироваться к конкретной камере.

Видоискатель, пожалуй, гордость этой камеры. Я встречал более современные модели, где он делался для галочки и разрешение там было существенно ниже, чем на основном дисплее. Привыкнешь к визированию по нормальному экрану, а понадобится на ярком свету приложиться к видоискателю, как тут же порежешь глазки об пиксели. Плюс отличающаяся цветопередача, общая блёклость и синюшность. У E8400 тут всё отлично – он здесь так же плох как и основной дисплей =) Пикселей в ОВИ столько же, значит он комфортен, по итогу пользуешься в основном им. Это не тоннельный оптический глазок c условными границами в 70-80% кадра и зачастую неотцентрованным, отчего итоговый кадр прибавляет по сторонам неравномерно, и наводясь по кресту в центре ты не уверен где вообще у реального кадра будет этот центр и резкость. Нет, здесь точно кадрируешь композицию, а главное видишь поверх всё настройки как в беззеркалке, их можно менять и контролировать не отрываясь. А поскольку прижимание камеры к лицу по зеркалочному принципу ещё и добавляет устойчивости от тряски – будет запас по выдержке, нежели съёмка с вытянутых рук.

Вообще, раз уж зашла болезненная тема светосилы объектива, сразу подчеркну свою позицию - я не считаю этот объектив (f2.6-4.9) тёмным. Его светосила самая что ни на есть обычная для этого класса техники. Когда в обзорах начинаются пристальные сравнения светосилы объективов старых камер, то авторы начинают придираться буквально к десятым долям f, что в пересчёте на ISO говорит о преимуществах в пределах одного стопа ISO, которым нужно будет компенсировать. Любая мыльница новее на 3-5 лет оставит всё это светомерство позади, а мы тут совсем не за современными камерами пришли. Вот для примера снимок в предрассветный час сделан с рук ещё даже не на пределе возможностей. Гениальный G6 с его f2.0 сделал бы на один стоп чище по шумам? Да не сделал бы, у него нет такого широкого угла =)

Вспомогательный ЖК-дисплей ("инфопогон") на камере скорее дань символизму премиальности камеры. Дело даже не в том, что он очень маленький и урезанный по отображаемой информации. Он просто не дает преимуществ – у камеры в принципе нет возможности отключения дисплея как у G, где этим можно существенно экономить заряд, работая через оптический глазок (там даже матрица закрывается затвором на всё время и открывается только при фокусировке, а значит процессор отдыхает) – на 8400 можно лишь выбрать какой из двух экранов работает, и датчика приближения глаза к ОВИ нет, значит заряд на дисплей и матрицу расходуется всегда. Так что инфографика так и так выводится и подсказки инфопогона просто дублируют её, так ещё и неполноценно.

Даже если вы зачем-то захотите закрыть дисплей и щелкать от бедра, время от времени поглядывая на инфопогон что там камера настраивает – он неинформативен. Помимо нескольких графических ярлыков (заряд аккумулятора, режим вспышки, протяжки и экспозамера, авто-ISO) есть лишь один числовой индикатор, который в зависимости от режима будет отображать выставленную вами диафрагму в А, выдержку в S, M или P, ISO при зажатии кнопки Fn или коррекцию экспозиции при зажатой +/-. Ещё мелкими цифрами в скобках есть счётчик оставшихся кадров на карте, но этот числовой индикатор не переназначить, там всегда только счётчик. То есть если вы работаете в режиме приоритета диафрагмы, то какую камера подбирает выдержку вы тут не увидите. Я даже не знаю для каких тогда ситуаций ему ещё добавили кнопку подсветки. Наверное потому что в том году она как раз появилась в G6 =)

Меню камеры странное, это мягко говоря. Я насчитал четыре точки входа в редактирование различных настроек. Пожалуй хватило бы двух, но Никон явно экспериментировал и устоявшихся вариантов пока ещё не имел. Ах да, всё только на английском языке, русский сюда не завезли.

Непосредственно кнопка Меню на панели это лишь быстрое меню съёмки, причем сокращенное. Заходя в него мы получаем одну страницу пунктов: метод экспозамера, режим протяжки (покадровая съёмка, серийная и тд), режим «лучший кадр», контраст, насыщенность, выбор пользовательского режима №1-2 и последним пунктом – вход в полное меню. Нажимая сюда, мы попадаем в расширенную версию этого списка уже на неполных три страницы, часть пунктов которого повторяются с прошлым и нужно их пролистывать, раз мы не за ними сюда пришли: баланс белого, режим экспозамера, протяжка, «лучший кадр», контраст, насыщенность, пользовательский режим, чувствительность ISO, резкость, насадка на объектив (нет, широкоугольная насадка, телеконвертер, фишай), блокировка автоэкспозиции, метод автофокусировки (по всему полю, ручной выбор точки, отключить), цифровой зум, мощность вспышки, брекетинг, шумоподавление, сброс настроек, моё меню, форматирование карты памяти. Причём отображение полного меню камерой не запоминается, выйдя из него и зайдя вновь вы опять получите краткое и нужно будет включить расширенное последним пунктом. Поэтому отработанный сценарий – Меню, Вверх, Ок – попадаем в расширенное меню. К счастью настроив тут всё один раз больше в общем-то лезть сюда не требуется.

Дальше техническое меню, с ним тоже весело. Оно активируется поворотом селектора режимов в положение Set-up. Здесь нас уже ждут: язык, дата/время, папка сохранения, скорость отклика монитора (быстрая, экономная), просмотр кадра после съёмки, яркость дисплея, насыщенность дисплея, включение дисплея или ОВИ при старте, приветственная заставка при включении (к счастью можно отключить), нумерация файлов, звук затвора, время автовыключения, форматирование карты, функции кнопок Fn и AE/AF-L, режим Юзер1-2, баланс белого, качество файла (Raw и степени сжатия джипега), размер джипега, ISO, информация о кадре, режим Usb, режим видеовыхода, сбросить всё, печать даты, версия ПО. Как видите и здесь часть пунктов повторяются с первым меню, зачем ими перегрузили без того большую систему непонятно. Но и это ещё не конец!

Никон добавил на селектор три физически отдельных пункта меню для их быстрого вывода на экран – баланс белого, ISO и качество сжатия. То есть нужно оторваться от визирования, под надзором переставить колесо режимов в нужный пункт (не глядя проконтролировать это невозможно), дождаться пока камера неторопливо отобразит меню из этого единственного пункта и можно выбрать значение колёсиком, или же джойстиком войти в этот пункт через Ок (!!!), чтобы камера отобразила все варианты значений. Господи, какое же счастье, что я снимаю только в Raw и все эти пункты мне править не нужно! Лишь одно ISO, для которого мне позволено использовать кнопку Fn (хотя и она здесь с изюминкой, но работает как надо). Я бы в принципе ISO поставил на автомат, потому что не боюсь шумов на этой камере, но их боится автоматика, поэтому не превышает ISO 100, предпочитая шевелёнку. Так что тут я сам контролирую держать ли его минимальным 50, или в сложных условиях задирать на 200-400 и потом давить шум нейронкой. Думаю не стоит пояснять, что такая старая матрица все равно не даст чистой картинки в недостатке света и для ответственной работы по определению не годится. Это просто ностальгическая дневная камера для прогулок, а как инструмент я просто возьму системную камеру. Ну или хотя бы компакт 2014го года с объективом f/1.8 и рабочим ISO 800-1600.

Первый и главный опыт реального использования этой камеры окатил меня ведром ледяной воды за шиворот – она чудовищно медленно пишет Рав. 15 секунд на кадр. Выбрали сцену, навели резкость, дожали кнопку спуска и на следующие 15 секунд камера окирпичилась. Первые 10 из них будет просто черный экран (если не включен режим просмотра снятого кадра). Потом камера вернёт видоискатель, но продолжит показывать значок карты памяти и на кнопку затвора она не реагирует. Лишь когда значок погаснет можно будет наводить резкость и снимать. Если по какой-то причине снял не то, дрогнула рука, фокус убежал или кнопка предательски прожалась раньше времени – подыши, разогнись, у тебя 15 секунд до следующей попытки. Конечно можно сократить время если снимать джипег, особенно пониженного качества и разрешения. Тогда время сократится до 1-2-4 секунд. И дело-то совсем не в скорости карты памяти, я с разными перепробовал. Рав пишется без сжатия, все кадры вне зависимости от наполнения неизменно весят 12 671 168 байт, то есть 12мб. Таким образом выходит, что буфер выписывает файл со скоростью меньше 1мб/с, хотя самая медленная CF карта у меня имеет скорость записи 6мб/с, а самая быстрая – 22. Буфер это игольное ушко. Есть конечно режим серийной съёмки на 5 кадров в буфер, но это доступно только для джипегов.

Однако я нашёл частичное решение! Во-первых обновил прошивку камеры до версии 1.5. На официальном сайте Никона её уже нет, но после просмотра нескольких страниц каких-то обзоров и форумов без труда нашёл.

Файл прошивки и примеры равок с камеры в архиве: https://disk.yandex.ru/d/-hqA5lNNzpxxBg

Обновляется камера аналогично любым другим Никонам – скидываем папку с файлом в корень карты, находим в меню пункт о версии ПО и камера предлагает установить обновление. Соглашаемся, камера немного ждёт (минуту или больше) и просит перезагрузиться. Готово. Прошивка обещала исправление мелких косяков автофокуса, глюков несовместимости каких-то режимов и выписку кадра из буфера. Теперь черный экран при записи рава составляет 7-8 секунд. Это первое. Второе – я выставил режим серийной съёмки. Не факт что это помогло, но по ощущениям камера стала позволять фокусироваться и снимать сразу после возобновления визирования ещё пока горит индикатор записи на карту. Тогда в следующий раз она будет дописывать второй кадр ещё дольше, но всё равно позволит снимать. Так что в целом мне удалось сократить первоначальные 15 секунд до 8.

Я многое пропустил из функций камеры. Не стал описывать как здесь реализован ручной фокус, режим М, что там за режим «лучший кадр», пользовательские и сценические режимы, просмотр и удаление снимков, управление вспышкой, мне всё это кажется чудовищно скучным и непрактичным. Я не использовал и даже не проверял брекетинг, настройки внутрикамерного джипега, взятие образца баланса белого. Просто выставил Raw, определился с управлением для его получения и отправился щёлкать. В качестве повода для полноценного испытания "пейзажной камеры" отправился в поход выходного дня на заснеженный остров за городом. Но об этом, об опыте обработки кадров и итогах - уже скоро будет третья часть. Lобавлю ссылку в комментах.
Буду рад обратной связи и активности!