Окей, Пикабу образовательный. @user7249493, предположил, что сушка снимает внутренние напряжения. Но это не так. Сушка их создаёт, когда древесину сушат до столярной или эксплуатационной влажности. Процесс идёт ступенчато. Сушка до влажности примерно 30%(предел насыщения клеточных стенок) не изменяет размеры древесины, т.к. уходит свободная вода - та, что хранилась между клетками древесины, и "скелет" дерева остаётся без изменений. А вот после 30% - уходит вода из клеточной стенки, изменяя размеры детали (в зависимости от направления волокон, на разную величину) и создавая неравномерность распределения влаги в стенках. Влага стремится к равновесию, клетки испытывают сжимающие и растягивающие напряжения, т.к. там где усохло - давление повышается. После того как древесина достигла конечной влажности, заданной режимом сушки, т.е. сушка заканчивается - в древесине максимум напряжения. Для их снятия делают кондиционирование - распыляют мелкодисперсную воду через форсунки и немного прогревают древесину - так вода под нагревом имеет меньшую вязкость и распределяется равномерно по толщине доски, не вызывая кручения, трещин и т.д. Правда есть ещё варианты - импульсный режим сушки, когда мини кондиционирование происходит в процессе сушки, но это диалог не на один литр пива.
Перехватываю эстафету и рассказываю, что делать дальше, если дело не ограничивается пиломатериалами. Ведь в большинстве случаев пиломатериал - это будущая заготовка для склейки. И, как было верно указанно выше, заготовка напряжённая (кондиционирование частично нивелирует внутренние напряжения, но они никогда не равны 0, ведь древесина - сам по себе материал анизотропный с привязкой зависимости от влажности среды). И если склеить брус или щит абы как, получится изделие с высокой вероятностью кручения, изгиба и прочими неприятными изменениями геометрии.
При склейке необходимо учитывать распил (радиальный, тангенциальный и их производные) и направления волокон древесины. Соседствующие ламели/рейки должны располагаться таким образом, чтобы их деформации от последующих колебаний влажности компенсировали друг друга. Грубо говоря, если смотреть на торцы заготовок, располагать их нужно "жопа к жопе". Тогда уже в готовой детали будет каждая ламель своими внутренними напряжениями будет компенсировать напряжения соседних ламелей и сама деталь будет стабильной.
Именно поэтому, когда смотрю видосы на ютубе, иногда коробит от того, как рандомный чувак клеит, например, столешницу или ступени для лестницы. Хочется ворваться в кадр и надавать по рукам, забрать бруски и расположить в правильном порядке :D
Или впадлу. Многие не хотят вступать в демагогии и спорить с идиотами, которых здесь тоже немало. Кому-то что-то доказывать, вот это вот все... Ведь обязательно кто-то докопается.
Ну окей, попробую: как научиться джазовой ИМПРОВИЗАЦИИ на инструменте без учителя? Если всю жизнь играешь классику, а в джазе не шаришь вообще - изменение каких ступеней характерно для джаза, необходимы ли модуляции? Посмотрим откликнутся ли
Личное мнение (любительское) 1. Джаз в основном стоит на септаккаордах, соответсвенно, какие ступени были понижены/повышены в аккорде те и обыгрываешь. Поэтому я бы посоветовала начать с изучения именно септаккордов. 2. второе, но не менее важное, это ритм. Синкопы, свинг и т.д. Изучаем, отстукиваем, пробуем играть гаммы синкопами. 3. Берем сборник 100 джазовых тем. Разбираем по одной, слушаем, играем. 4. Насмотренность (хотя скорее наслушанность). Смотрим/слушаем музыкантов, анализируем приемчики. 5. Если говорим про фано, то нужно еще прикинуть, чем занять левую руку, как обыгрываются аккорды. 5. Практика. Берем понравившуюся тему из п.3, рисуем ее решетку (такты с расписанными аккордами). Практикуем левой рукой играть их вместе с основной темой. Потом пробуем отходить от основной темы, делать обыгровки, повышения/понижения и т.д. фигачим синкопы) обязательно записываем и переслушиваем
Септаккорды знаю какие на каких ступенях, про ритм тоже знаю, что в джазе пунктир в основном применяется. Просто сколько играла, не смогла понять в какой момент "начать свинговать", по какому принципу случайные знаки появляются, типа 4 или 6я пониженная ступени дают джазовую гармонию или какие. С 3го пункта - спасибо большое, дельные советы, обязателлно попробую!
Что такое тоническая последовательность? Может аккордовая тогда уж? Какой стиль аккопанемента - бас/аккорд или какой, как аккомпанемент варьируется от джазового стиля, где про это почитать?
Киян Евгений, основы импровизации и сочинения - это один из моих педагогов. - попроьую найти его методичку дома. но мне кажется что по этому запросу можно искать что-то похожее
Чугунов - Гармония в джазе, по-моему у нас был этот учебник. Рогачев, там с примерами даже. Но мне читать было тяжело. У Хромушина еще вроде учебник по сольфеджио для дмш был, по джазовому
Не представляю как можно играть на саксофоне "одной правой" )) и, тем более, "левой рукой играть их вместе с основной темой" )) А вот с наслушанностью я согласен только если и играть этот джаз получается. Просто "наслушанность" не работает.
Ну я в примере приводила фано ака фортепиано/пианино/рояль. На саксофоне не умею и не обратила внимание, если было в изначальном запросе. Но для меня эт даже легче тогда, не надо парится над аранжировкой аккордов... с одной стороны, с другой стороны, у меня мышление именно фаношное, я даже на гитаре когда играю часто мыслю как пианист, а не гитарист, это мешает. Может и сложнее наоборот, что аккорд не в пальцах другой руки, а только в голове
Про Практику верно конечно, тут уж - сорри, она по умолчанию для меня, поэтому даже не вписала. Точнее не расписала ее поподробнее в п3
добавлю еще. есть варение древесины и обработка паром, которая снимает напряжение. промышленная сухая доска- она практически без трещин, а на воздухе трескает всегда. https://sushilnye-kamery.ru/blog/sushka-drevesiny/gidrotermi... для чтения, если интересно
Я делаю детали в небольшом плюсе ( 1,5 - 2 мм) и варю их в солевом растворе часов 6, из 180 деталей только три лопнули при сушке. Свежеспиленный грецкий орех так делаю, другие породы ещё не пробовал.
Изучение древесины - моя стезя)). Как с 14 лет меня это затянуло, так и не отпускает После школы с 7 трояками поступил в колледж, закончил с отличием, потом работа в мебели, университет, также с отличием, и сейчас 11 лет в строительстве деревянных домов. До сих пор, что-то новое для себя в древесине открываю
Так специалисты же уже всё объяснили - сначала хорошенько выдержать бревно, пока не дойдёт до кондиции. Затем увлажнить, подогреть и можно употреблять. )
если есть возможность выбирать- то отбраковка по волокнам. серцевину не крутит, радиальный- лучше всего. тангециальный- при сушке есть шанс получить лыжу, и чем ближе к заболони- тем он выше. а смешанный- это вертолет.
Радиальные доски действительно усыхают и коробятся намного меньше и равномерно во всех направлениях. Но такой доски из бревна - 5-10% если пилить Рамой пил, 7-10% если ленточной пилой и 10-15% если индивидуальный раскрой бревна круглыми пилами. К сожалению, подход мало применим на практике: На строительном рынке никто не даст времени, пока ты выберешь из штабеля 100 лучших досок. Тем более, что при грубой торцовке волокна почти не видны - нужно прожектор ставить и каждую доску "крутить", смотреть А вообще радиальные доски - элита) Из них клеят оконный брус для деревянных окон
роспуск на призму и потом на многопил- вот и доска близкая к радиальной. правда- тут от ширины и толщины зависит. плохая доска видна сверху. особенно- если ее не сушить. а после сушки и так в брак она должна отходить. но это если все правильно делать. проще не заморочиваться
на ленте это делать никто не будет- нужен диаметр, и дохрена проворотов. если на пилораме есть многопил и большой станок для распила- накинул вариант, который относительно просто сделать. второй вариант- уже с отбраковкой края. а если нужна широкая доска- то тут уже середину распускать, и вырезать сердцевину, можно- со склейкой
Мы пилили 50 см сосну на горизонтальной ленточке Для получения 6.5 кубов 32х100 Итого пришлось распилить 100 куб.м. кругляка Я отобрал 4.5 куба 0-1 сорта. Выход 4.5% вся попутка потом продалась, но эти доски были почти золотыми
третий способ, на ленточке. нужен упор на 45 урадусов. попутки как таковой нет, но выход в процентах намного больше. и тут хз- или покупать весь кругляк, или с отбраковки
Это годно только для использования такой доски как есть. А если её дальше пилить (фуговать/рейсмусовать) под нужные размеры, то полученные детали поведёт уже в изделии, что гораздо хуже. Поэтому столяры которые сушат сами для себя никогда не стягивают(нагружают) доски во время сушки. Пусть их лучше сразу выгнет поведёт как им нужно, потом из этого винта делаешь нормальную пласть и из неё уже делаем детали для будущего изделия. Они будут сиабильны. И если столяр-хобист сушит на улице - то это не менее трех лет. Потом заносим в отапливаемую мастерскую и там ещё досушиваем не менее трех месяцев. (это для домашней мебели, если для уличного использования то досушка в мастерской не нужна).
Пригруз лежит в процессе сушки - камерной или атмосферной, в течении всего цикла. Выпрямить уже давно лежащие доски до идеала - не получится, только если их снова "замачивать" и снова сушить Но процесс крайне редко даёт хороший результат, т.к. часть трещин уже вышла и по ним могут пойти трещины дальше испортив доску
собственно, сухой- это какой процент влажности? санитарная вырубка- это сухая древесина в большинстве своем, даже если она здоровая. месяц штабелирования- она уже относительно сухая.
если срубить летом- то там не жуки проблема. синеет дерево. а санитарка- она постоянно идет, и там или уже поражение жуками, или вид не товарный. но как техсырье- выгодно
товарного вида не имеет- все, не ликвид. если сушку и фито сделать- ничего страшного, а если в штабеле под дождем простоит, а потом еще, а потом в очереди на обработку- хрен кто купит. плюс мы на экспорт отправляли- а там свои заморочки.
Почти все крупные заводы, а особенно те которые получают сырье водным сплавом кругляк распускают сырой, бревно через сортировочный бассейн бревнотаской затягивают на пилораму.
Создание вакуума увеличивает скорость процесса удаления влаги, но не влияет на возникновение напряжений. Тем более, что основной фактор брака от внутренних напряжений - коробление и трещинообразование - раскрывается не сразу, а в готовом изделий, т.е. после начала эксплуатации. К примеру разделочная доска, или зеркало в ванной комнате
Я думал, что коробление и трещинообразование в большинстве своём открывается после роспуска доски на ламели, или даже во время. Готовое изделие трескалось только если недосушенное было при перепаде температур/влажности, если из сухого - всё целое
Я видел этот комментарий, когда его применяют к бревну, брусу, и вот сейчас к пиломатериалу. Такой пропил никак не влияет на процессы описанные мной выше. Есть "сказка", что в оцилиндрованных брёвнах трещина будет раскрываться именно в этот паз, но это не так. Как технолог, могу сказать, что при строгании широких досок в 6-7 шпиндельных станках, пазы нарезаются для фиксации доски, потом они остаются.
Конкретно в этом фото, когда паз на 1/5 высоты бруса - в нем нет смысла. Гипотеза, на которой построена "сказка": Паз, чтобы в него ушла метиковая трещина должен обеспечивать кратчайший путь от сердцевины бруса до поверхности. На центральном брусе (на фотографии) он в правильном месте, но не сработает для противоположной части бруса Ошибкой возникновение этого паза назвать нельзя - вреда он не несёт, но и пользы от не него никакой
такой паз будет работать на цельном бревне. сам в рубленом доме живу, так вот когда окна менял - лично смог убедицо. в пазу под бревно топором засечка и от нее почти на каждом бревне - до сердцевины трещина. а по фасаду редкие неглубокие трещины.
а когда как на фото - строганый брус, пропил вообще никак ни на что не влияет. чистый маркетинх.
Очень круто жить в рубленном деревянном доме, но это дорогое удовольствие.
Такая засечка - не гарантирует отсутствие трещин, т.к. часто с солнечной стороны можно наблюдать микротрещины от цикла (увлажнение-сушка), особенно на торцах. Поэтому важно обработать торцы герметиком и покрасить дом, но краска не должна образовывать "сплошную" плёнку - должна быть паропроницаемой Покрытие снизит скорость "испарения " влаги и древесина будет отдавать её без трещин
@mohnatiyshmel, @X3082, выходные ушли на семью, без остатка. Пока еду на работу, напишу подробнее.
Древесина меняет свои свойства в процессе сушки. Она становится прочнее, и менее гибкой, т.е. влажная и пропаренная древесина будет очень упругой. И наоборот, когда процесс сушки почти закончен, древесина набрала прочность, но потеряла гибкость и пластичность. Когда цикл сушки заканчивается, внутри доски остаётся зона повышенной влажности, которая "не успела" уйти в процессе сушки, потому что древесина вокруг уже высохла. Т.е. доска(к примеру) становится как сухарик - твердый снаружи и мягкий внутри Кондиционирование (влаготеплообработка) сводится к следующему: Наружние слои древесины пересушивают на 2-3% ниже, чем заданная режимом сушки конечная влажность. Далее распылив мелкодисперсную воду ( как пар от увлажнителя) в камеру и производя нагрев, мы увлажняем "корочку" и даём внутренней влаге перераспределиться по всему сечению доски, подготовив нагревом и увлажнением наружный слой И после выравнивания влажности, доска становится с стабильно сухой по всему сечению,.с заданными параметрами влажности. Напряжения древесины "высвобождаются" в процессе влаготеплообработки и не рвут древесину, потому что она пропарена и готова. Прикрепил к комментарию Диаграмму распределения влажности из учебника (Расев А.И. Сушка древесины) Левая верхняя диаграмма показывает изменение влажности в процессе сушки. Wнач. - начальная влажность Wпг. - влажность предела гигроскопичности (близка к пределу насыщенния клеточных стенок, но это не одно и то же) Wр - влажность древесины по режиму сушки, т.е. конечная цель. Кривая 4 показывает состояние перед влаготеплообработкой
Нет, это другой процесс - доски термообрабатывают в камерах уже сухими при термообработке идёт прожиг структурно образующего лигнина, целлюлоза и гемицеллюлоза также меняют свойства Древесина становится устойчива к гниению, уменьшается коробление (но не уходит на 100%) и, к сожалению, теряется часть прочности и повышается хрупкость - легче скалывается
Не поверишь, дружище, но есть такая технология, как сушка в гидрофобной жидкости, которая потом удаляется легче, чем вода Это из разряда "экзотика" для сушки, но есть А вот от пива сушить может только на утро, если пива достаточно)))
