Серия «Поездка в Иран»

Посты в хронологическом порядке, первый вот, второй - вот. Этот - заключительный про последние дни поездки + немного общей информации.

День пятый

Выехав утром из Исфахана, мы отправились в Йезд (Язд). Это древнейший город Ирана, ровесник иракского Вавилона. По дороге заехали в Мейбод, чтобы посмотреть на древнюю крепость и голубятню. Самое примечательное в крепости было то, что она вообще не отличалась от остального города, построенного из тех же материалов (конечно, тут не современные районы, но видно, что вполне жилые дома сделаны из «говна и глины»):( Кстати, забавный факт - два основных девелопера в Иране, это КСИР и Министерство Обороны, политические соперники. Гид утверждал, что у вторых сейчас дома по соотношению цена/качество лучше)

Дальше мы проехали два промышленных города, выпускающих плитку. Нам сказали, что итальянская плитка Керама Марацци выпускается здесь - проверить не смогу, но вполне могу допустить. Впечатление удручающее, впрочем, как и от большинства промышленных моногородов в любой стране, но даже в таких моно-городках люди делают интересные арт-объекты, как эта остановка в виде ткацкого станка:

Вообще в Иране на большинстве стен на улицах - граффити. Очень разнообразные и очень красивые, к сожалению, не удалось самые интересные сфотографировать, так как были в дороге, просто мимо проезжали, но вот для примера:

Приехав в Йезд, мы посетили зороастрийский храм (действующий). Вообще сейчас это не та древняя религия, а по ощущениям скорее секта. Но в ней пять процентов населения. И вот здесь мы встретили трех замоташек в никабах, о которых писала в первом посте (больше не видели нигде). Но это было нечто! Двое мужчин с бородами до пояса в чуднЫх нарядах, эти три женщины, у которых из-под никабов выглядывали расшитые золотом штаны и четверо громил-охранников. А просто представители богатого племени с пакистанскими корнями поехали в отпуск. К сожалению, их фотографировать не стали - неудобно как-то было, да и видели бы вы их охранников:) Поэтому вот просто фото зороастрийского храма:

После заселения в гостиницу пошли гулять по вечернему городу. В Йезде уже было много разных народностей среди прохожих, но город в целом спокойный. В день нашего приезда отмечался день День учителя, поэтому на главной площади пел детский хор, а у нас в гостинице было полно учительниц, которые вели себя достаточно шумно:)

На переднем плане - часть памятника семерым воинам-сиротам из Йезда, погибшим в Ирано-Иракской войне, вот так увековечили, в центре города, так как семей нет и за могилами некому было бы ухаживать. Про уважение к погибшим в той войне в первом посте писала, и фото плакатов, которых очень много на улицах и вдоль трасс, первым комментом там выложила.

Ещё в Йезде купила местную газету, скорее в качестве сувенира - парад с ракетами на передовице. А вечером в гостинице прочитала, что Трамп разразился постом «запрещаю всему миру покупать иранскую нефть!». Забавное совпадение - может, Трамп тоже читал эту газету?:)

День шестой

Из Йезда мы выехали в половину пятого утра, чтобы встретить рассвет на месте, где зороастрийцы устраивали своеобразные захоронения - они складывали тела в открытую сверху башню, чтобы их склевали стервятники. После мы посетили ещё деревушку рядом с многовековым кипарисом и милыми собаками:

Потом мы посетили могилу Кира Великого (его внутри нет, как сказала экскурсовод, выкрали арабы после завоевания Персии:

После этого заехали в Накше-Рустам — древний некрополь, где находятся гробницы персидских царей Дария I, Ксерокса I, Артаксерокса I и Дария II. Сами тела опять же не сохранились - их уничтожил ещё Александр Македонский, о котором уже местный экскурсовод много нехорошего говорил (тут вообще очень не любят любых людей, завоевывавших Персию когда-либо).

А вот дальше начался ад - мы поехали в Персополис - столицу империи Ахеменидов, основанную в 518 году до н. э. И ад был в том, что температура поднялась до 40 градусов!! Каюсь, у меня мозг начал плавиться, и я почти не вникала в интересные детали, о которых нам рассказывали. И тем более не стала подниматься на холм, чтобы посмотреть на весь Персополис. Теперь жалею, надо было себя преодолеть, конечно:

Вечером мы доехали до Шираза, и впервые получили предупреждение от гида «после 20:00 быть в номерах, в исторической части города небезопасно!» (до этого шарахались до полуночи в других городах одни, без гида). Небезопасно не из-за бандитов, а из-за мелких воришек и карманников. Кстати, закон о самообороне тут как у нас - нельзя бить воров самостоятельно, нужно в полицию обращаться, особенно если вы русский турист - вас слишком легко по камерам будет вычислить (а камеры тут везде).

Седьмой день. Шираз и возвращение в Тегеран

Днем Шираз производит уже более приятное впечатление, но все равно слишком много туристов на мой взгляд. И теперь я понимаю Есенина - при 42 градусах «это вам не Рязань». В Ширазе в основном прошли по красивым мечетям и паре садов:

А вечером мы полетели в Тегеран, чтобы оттуда уже ночью вылететь в Россию.

Немного общей инфы. Самовары! Да, я не знала, что самовары - персидское изобретение. И их много везде, от ресторанов до заправок:

Завтракали мы в отелях, где был включен обычный шведский стол, а обед/ужин был один раз в день, больше просто не хотелось. По деньгам - если с гидом, то 800-1300 на человека в пересчете на рубли, без гида то же самое - 500-700 рублей (все же понимают, что гиды везут в те места, где им процент отчисляют - но негатива из-за этого не было, так как повторю из первого поста - организация была на очень высоком уровне в целом, но если хотите сэкономить или поедете самостоятельно - то без гида дешевле, конечно). Мясо и мороженое восхитительные.

И, конечно же, перс с банкой Балтики нулёвки:)

Если вам по душе пляжный отдых, можно поехать в Персидский залив - там в отелях спокойно можно загорать и купаться в «европейском» стиле. Но там не побывали, так что рассказать нечего:)

На этом всё, если будут вопросы - отвечу в комментариях. Спасибо, что прочитали!

Продолжение, начало тут.

К прошлому посту было несколько вопросов, отвечала в комментах, в последней, третьей части вынесу отдельно в пост ответы, а пока в порядке хронологии.

День третий

Вечером мы поехали в «эко-поселение» Матинабад в пустыню. Почему-то ожидали чуть ли не палаточный лагерь, а на деле получили крутую гостиницу. Вместе с нами в гостинице в пустыне было три класса иранских школьниц - их учителя вывезли «на природу». Девчонки шумные были, но нам особо не мешали. Гид предложил попробовать местный алкоголь, взяли вино и водку. Вино оказалось какой-то химической дрянью, так что попробовала и водку. Не спец в крепком алкоголе, градусов тридцать по ощущениям, пить можно:) Алкоголь официально запрещен в Иране, конечно, а вот обычный табак и кальян курят повсеместно.

Утром мы поехали в деревню Абьяни, там всего 15 жителей из какого-то древнего племени осталось. Дома сделаны из красной глины, благодаря чему получаются красивые фотографии и поэтому деревню часто посещают туристы. А 90% туристов здесь - иранцы (страна под дикими санкциями, внутренний туризм на уровне, о котором мы пока только мечтать можем). Они здесь наряжаются в «местные наряды», благодаря чему становятся похожи на цыган, такое вот развлечение для всей семьи.

Рядом с деревней находятся два карьера по добыче мрамора. И памятник F-4, сбитому во время Ирано-Иракской войны «своими» - КСИР (и вот тут очень тонкий момент - КСИР был против установки такого памятника, а Армия - потребовала, и он стоит, этакий внутренний протест - как писала в начале, не всё гладко во внутренней политике в Иране, но тут без деталей, чтобы не обмануть - обычному туристу все тонкости без погружения не понять).

После деревни мы отправились в Исфахан. Путь был долгий, лежал через пустыню вдоль горного хребта. Гид запретил делать фотографии из окон, потому что можно случайно заснять очень важные объекты. Впрочем, на места, где могут быть особо важные объекты он обращал наше внимание и уточнял, что если будем показывать фото друзьям, надо не забыть сказать, что нам запрещали фотографировать (это юмор, уточню на всякий случай):

В Исфахан приехали вечером, нам опять очень повезло с водой: обычно вся вода из реки идет на местное металлургическое производство (верить или нет - каждый сам решит, но местные говорят, что когда у ЧТЗ не хватает ресурсов на выполнение заказов, местные трубные производства помогают), но около 60 дней в год (по три-пять дней за раз) вода сливается обратно веку - был как раз третий из таких дней, и местное население тусило на мосту. Мост ранее использовался как морг - в исламе хоронить надо на рассвете следующего дня, и чтобы тело не начало гнить, его помешали в естественный кондиционер под мост. Теперь на мосте в дни, когда дают воду в реку (как звучит-то!) собираются по вечерам люди и устраивают импровизированные концерты. Как нам объяснил гид, такие песнопения не очень приветствуются, но «людей больше, чем полиции, как они смогут разогнать?» (опять же шутка от гида, но поражает, конечно, что в официально «мусульманской», а не светской стране такие концерты уличные проходят)

Песни на мосту (правильнее «под мостом» написать, наверное, на нижней части моста)

Несмотря на достаточно позднее время, было уже за десять (в Тегеране и Ширазе, например, не советуют после 9 вечера гулять, в остальных городах в центре - хоть всю ночь), пошли прогуляться рядом с гостиницей, и в трехстах метрах обнаружили восхитительную площадь. К сожалению, вместе с ней обнаружили и уличных зазывал в магазины, что немного подпортило впечатление:(

День четвертый. Исфахан

Исфахан - культурная столица Ирана, но тут можно и закупить хороших сувениров (один из самых больших туристических базаров тут, не говоря уже о трех ТЦ отданных полностью под продажу ковров).

Осмотр достопримечательностей мы начали с древнейшей мечети, особенно понравилось помещение для путников - конечно, в первую очередь тем, что там был полумрак и прохлада.

Далее мы съездили в армянский район. Армяне жили в Персии с древнейших времен, однако после исламизации (к прошлому посту пользователь @liveups дал комментарий по истории в этой части, советую - #comment_353473842) жить им стало тяжелее. Местный православный храм был построен «в стиле мечети» и почти полтора десятка лет с момента постройки местные жители думали, что это мечеть, просто какого-то очередного не местного племени. В армянском районе Исфахана по вечерам собирается продвинутая молодежь, так как здесь «больше свободы».

Площадь, которую мы посетили накануне вечером, называется Накш-е Джахан. Возведенная в 17-м веке, она представляет собой ансамбль из Шахской мечети, мечети шейха Лотфоллы, дворца Али Капу и торговых рядов. Все архитектурные памятники на площади включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и находясь на этой площади очень хотелось обратиться к американцам и евреям: суки, даже если вам очень приспичит, не бомбите Иран, тут так красиво и такие хорошие люди живут! В 17 веке площадь носила неофициальное название «карта мира», так как в торговых рядах были лавки всех народов, пользовавшихся шелковым путем. На фото есть фигура, изображающаяся европейца - во дворце ее лицо каждый раз перерисовывали на лицо монарха или посла, прибывавшего в Исфахан.

Исфахан мне очень понравился, хотя в отличие от Кашана, например, в нем уже было намного больше народа и появлялись первые «арабы»: всякие зазывалы, афганские дети с жвачкой (кстати, Иран построил стену на границе с Афганистаном из-за потока нелегальных мигрантов - тех самых афганцев, которые воевали на стороне США, и с удовольствием отправляют таких нелегалов обратно к талибам, а против легальных афганцев ничего не имеют, на стройках много их работает). И да, иранцы торгуются не хуже остальных восточных народов, хотя гид и уверял, что это не так.