Reversal84

Монета этого типа с вензелем Екатерины II выпускалась на Екатеринбургском монетном дворе в 1763-1796 годах. Медь. Вес 51гр. На такие 5 копеек в 18 веке можно было купить аж 16 килограмм ржи или в качестве альтернативы — 5 буханок черного хлеба.

Монета 5 копеек 1881 года. Санкт-Петербургский двор. Вес 16 грамм. 1881 год - последний год царствования императора Александра II и год воцарения императора Александра III. Литр хорошей водки стоил 15 копеек, а шкура медведя – 2 рубля.

Монета 5 копеек 1924 года. Самая крупная по своим размерам медная монета Советского государства. Она была выпущена в ходе денежной реформы, которая стабилизировала финансовую ситуацию в стране и изъяла из обращения обесценившиеся деньги первых лет Советской власти. Первоначально планировалось 5 копеечные монеты чеканить по стандартам, существовавшим в России до революции, когда из 16 килограммов меди производилось монеты на 50 рублей. В итоге первые советские пятаки имели вес 16,38 г. и диаметр 32 мм. Пятаком в центральных районах страны можно было расплатиться за килограмм картофеля или ржаной муки (пшеничная обходилась вдвое дороже).

5 копеек 1928 года. Монета изготовлена из алюминиевой бронзы (сплав меди с небольшим количеством алюминия). Гурт рубчатый с множеством вертикальных насечек. Лицевая и оборотная части монеты имеют выступающий кант по окружности. Дизайн полностью соответствует монетам 1924 года, но размер несколько меньше. Килограмм картошки в 1928 году стоил 7 копеек.

Монета 5 копеек 1990 год. Пятак чеканился из сплава ЛМц 58-2 (марганцовистая латунь). Купить можно было например банку майонеза.

Монета 5 копеек 2000 год. Монет номиналом 5 копеек в 2000 году было выпущено довольно мало по сравнению с другими годами чеканки. Из тех пятачков, что выпустили в денежное обращение 2000 года, основная часть была отчеканена на ММД их коллекционная стоимость в настоящее время около 30 рублей. У 5 копеек производства СПМД (монограмма - СП) цена значительно больше и равна 200 рублям. Купить ничего было нельзя. Килограмм картошки в 2000 году стоил 2 рубля.

Летом сделал за пару выходных такой вот светильник

Столб лежал на земле 12 лет. И получил вторую жизнь.

При помощи электрорубанка заготовке придал форму бруса.

Стали видны все красивые трещины. Затем покрыл морилкой, и выбрал методом браширования мягкие волокна, то есть шуруповертом со стальным ворсом прошёл на несколько раз. Залакировал на три слоя.

С той стороны которая смотрит наверх сделал выборку фрезером на глубину 4 см, чтобы туда спрятались кронштейны подвесов и коммутация по электрике.

Купил цепи, карабины и декоративный силиконовый ремень "под ковку". Цепи и другое покрасил в молотковую медь.

Подвесил на место. Длина 2300. Вес около 20 кг.

Купил 10 ламп разной формы и мощности. Филаментные, светодиодные gauss, horoz. Патроны под старину под них и кабель в тканевой оплётке. Цена всего около 10 т.р.

Мощность всех ламп в сумме около 100 ватт. Цветовая температура 2200-2400к. Включаются на две клавиши через одну. При просадке напряжения ниже 200 вольт заметно теряют яркость, но не все равномерно. У всех ламп разные блоки питания, как оказалось. Какие-то работают от 180-220 вольт без проблем, а какие-то светят на 10% от максимума при снижении напряжения.

Вчера в 22:30 вдруг зачесались руки. Вспомнил, что давно пора обслужить водонагреватель. Бойлер в свое время был неправильно установлен. Вода сливается из него туго, сливал 80 литров до 4:30 утра. Как сливать- это достойно отдельного поста.

Добрался до тэна. Его опустил в раствор лимонной кислоты на 4 часа. Сегодня выяснил что родной магниевый анод, который нужен для того чтобы растворятся, попросту ржаветь, вместо стальных стенок бойлера, так вот это анод он итальянский и снятый с производства. А ещё оказалось что демонтировать остатки старого анода можно только через верхнюю крышку, демонтировав со стены нагреватель. И гайка там какая то хитрая.

Короче был куплен анод на стержне за 270₽ и примотан медной проволокой к термостату тэна.

Магниевый анод - защищает внутреннюю поверхность бака водонагревателя от коррозии, а ТЭН от образования накипи, снижая ее плотность и облегчает чистку бака. В процессе нагревания воды в баке бойлера, кислород начинает активно выделяться из воды и разрушает стенки бака водонагревателя.

Металлический бак, особенно в месте шва, совместно с погружным нагревательным элементом в воде превращаются в гальваническую пару. Возникает это ввиду того, что водопроводная вода – весьма сложная смесь, в состав которой входят соли, оседающие при нагревании в металлических емкостях в виде накипи. Кроме того, ТЭН и бак превращаются во взаимодействующие анод-катод, первый из которых начинает разрушаться. Тут видно остатки старого анода - такой тёмный стержень.

Анод нужен просто чтобы он находился в воде, поэтому это нормальный способ, найденный на специальных форумах. Лейкой от гигиенического душа были вымыты недра бака, потом помыты пол, стены и потолок. Прибор собран назад. Работает. Замена анода произведена впервые за 5 лет эксплуатации. По правилам раз в год.

Грязи было на 2-3 стакана примерно.