KorneySan

Очень сильно помогла статья с Драйва, ссылка на которую будет ниже. Там расписаны все особенности конструкции, поэтому я буду цитировать только существенное, добавляя сделанное мной.
Как оказалось, в данном нагревателе два ТЭНа в одном корпусе, а «регулятор температуры» на передней панели управляет краном подачи воды. Меньше поток — горячее вода и наоборот. Горячая струйка или холодный душ… впрочем, до этого мы дойдём. В качестве выключателя — клапан давления (есть вода — включает, нет воды — выключает; и в этом кроется ещё одна хохма).

Я решил обеспечить себе возможность отключать один ТЭН, для чего снял штатный провод от клапана и поставил свои через выключатель. Светодиод пришлось повесить на клапан.

Методом канцелярского ножа я врезал выключатель в стенку корпуса нагревателя.

На этом модификация самого нагревателя завершилась, теперь о подключении к электросети.
Нагреватель имеет максимальную мощность 5 кВт, что при напряжении 220 В даёт ток 22,7 А. Я решил обойтись проводом сечением 2,5 мм², поскольку не планировал использовать оба ТЭНа сразу (ха-ха, наивный). Поэтому взял кабель ПВС 4×2,5 (достаточно 3×2,5, но — что было в магазине…) и УЗО на 25 А. Лучше для этой мощности всё же брать 4 мм² (кабель 3×4) и настоятельно рекомендую многопроволочный провод.

ВАЖНО! Поскольку данный агрегат имеет в непосредственной близости воду и электричество, а также «мокрый» ТЭН (нагреватель непосредственно погружён в воду), наличие заземляющего провода в кабеле и устройства защитного отключения в цепи подключения обязательно!

Вилка обычная на 16 А. Для одного ТЭНа хватит, для двух — маловато (именно поэтому в руководстве требуют подключать нагреватель непосредственно в щиток). Впрочем, есть вилки на 32 А, но выглядят они уже совсем по-другому, я же буду включать нагреватель в обычную евророзетку, к которой подведён кабель 3×2,5). Неожиданные бонусы от кабеля — из-за диаметра он герметично заклинился во втулку. Собрал по феншую, с наконечниками.

Я видел много накопительных нагревателей со встроенным в кабель УЗО, поэтому решил сделать так же — врезать УЗО в кабель, немного отступив от вилки. УЗО подключил в разрыв основных проводов, лишний провод пропустил под ним.

Осталось подключить кабель к нагревателю. Проломав дырку в предусмотренном месте, завёл кабель внутрь. Для подключения проводов в колодку пространства просто завались, да…

Электрика закончена, приступаем к сантехнике. Тут всё просто: скрутил лейку душа со смесителя, прикрутил к нему новый шланг, второй конец шланга прикрутил ко входу нагревателя (синий колпачок), саму лейку — на выход нагревателя (красный колпачок).

Итак, пробный пуск.
Регулятор нагревателя на максимуме, кран смесителя на максимуме, выключатель на нагревателе выключен — работает один ТЭН. Напор из лейки стандартный. Включаю УЗО — загорелся диод нагревателя, процесс пошёл. Через минуту вода… еле заметно поменяла температуру. Штош, крутим регулятор нагревателя, придавливая поток. Вода теплеет, но тут диод гаснет — нагреватель отключается. Кручу регулятор обратно — диод зажёгся, нагрев снова есть. Итого: при моём давлении воды в трубах примерно на 2/3 от максимума регулятора срабатывает клапан давления, отключая нагрев. Сюрприз, да. На границе срабатывания вода, скажем так, «летняя». Напор из лейки ещё есть. Ополаскиваться можно, мыться прохладно.
Включаю выключатель, подключая второй ТЭН. Через полминуты ситуация кардинально иная — вода из лейки льётся горячая. Увеличиваю напор регулятором нагревателя. На максимуме вода достигает комфортной для мытья температуры с неплохим напором из лейки. Ура? Как бы не так. Вода резко становится холодной — погас диод нагревателя. Смотрю на УЗО — включено. Нажимаю на нём кнопку «Тест» — не срабатывает. Иду к вводному щитку — выбило автомат. Да, это автомат на 25 А, но это советский АЕ20, мой ровесник. Взвожу и возвращаюсь в ванную. Через минуту — отстрел. Что ж, поеду за новым автоматом.

В качестве предохранительных устройств используются термопредохранитель (отключает напряжение при перегреве ТЭНов) и клапан давления (отключает напряжение при отсутствии достаточного давления воды). Поэтому важно подключать фазный провод именно на фазу, чтобы при отключении напряжения фаза не оставалась на ТЭНах.

Резюме. За «дёшево и сердито» можно взять проточный нагреватель, который при напоре в душевой лейке, достаточном для мытья, на полной мощности будет обеспечивать нагрев воды до комфортной температуры — но только на полной мощности.
В качестве бонуса — вся конструкция (если не прибивать нагреватель к стене) монтируется и снимается меньше чем за две минуты. Если только подключать/отключать шланги — ещё быстрее.
Ну и адаптирую из статьи:
Достоинства:
+ Цена — 100 белорусских рублей / ≈2660₽ на дату публикации
+ Мощность — 5 кВт
+ Горячая вода
Недостатки:
– Отсутствие регулировки мощности, заменённой регулировкой выходного напора
– Отсутствие выключателя
– Сложная конструкция корпуса – неудобная для сборки и разборки, установки
– Необходимость докупать компоненты – провод, вилку (что, впрочем, указано в описании и инструкции)
– Необходимость электрического подключения, рассчитанного на полную мощность агрегата

Статья про нагреватель на Драйве: https://www.drive2.ru/b/3200588/

P.S. Не знаю, насколько здесь уместен тег DIY

Итак, определившись, я выделил требуемую сумму и заказал себе комплект электрификации. В него вошли:
- мотор-колесо 500Вт MXUS XF15F с ободом 28" (я решил брать переднее, чтобы не возиться с трещоткой и переключателем при установке)
- провод подключения мотор-колеса к контроллеру
- литий-ионный аккумулятор 52В на 25А в корпусе (попросил максимально доступный)
- контроллер Brainpower 28А, 36/48/60В с корпусом
- дисплей LCD-M5
- курок газа 130X
- кнопка включения света и сигнала
- светодиодная фара со звуковым сигналом (на 12–72В)
- датчики отключения мотора на моноблоки (а у меня как раз они)
- датчик PAS KT-V12L
- усилитель дропаутов на переднюю ось
- оплётка для проводов

Дополнительно я закупился новой резиной (родная стояла 28х1.6, быстро нашёл только 28х1.75; спрашивал в магазине 28х2.0 - сказали, что максимум есть 28х2.1, но и то и то под заказ, а ждать было некогда...) и новыми камерами (мотор-колесо поставляется без резины, надо обувать свою) и удлинёнными тормозными колодками под задний тормоз.

Для человека, хотя бы раз полностью перебравшего велосипед, установка комплекта не составляет большой трудности. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах...

0) Этап нулевой: снял оба колеса, мотор-колесо и заднее обул в новую резину, накачал согласно надписи на покрышке.

1) Этап первый, установка мотор-колеса. В комплекте идут все необходимые шайбы и гайки, нюансов было всего три.
а) Вилку пришлось немного (~1 см) разжать, иначе втулка мотора задевала за перо. Как раз подошли комплектные шайбы. Амортизация сохранилась, но как это в дальнейшем скажется на геометрии самой вилки - будем посмотреть.
б) Вал мотора на концах профильный. Спецшайбы с выступами помогают его сориентировать в дропаутах. А в моём случае (вилка Suntour M3010) дропауты ещё и имеют впадины под быстросъёмное крепление, поэтому шайбы под давлением гаек утопились в них, сделав необходимость установки усилителей спорной.
в) Усилитель я таки поставил. Согласно инструкции, он защищает вилку от проворота вала двигателя в дропаутах. Для монтажа требуется болт/винт М6х20 с парой шайб (желательно широких) и гайкой по вкусу, а также хомут(ы) SHS на диаметр 35 мм. Из-за геометрии удалось поставить только один хомут, но благодаря пункту б) конструкция видится более чем надёжной.

2) Этап второй, установка аккумулятора. В комплекте сам аккумулятор в корпусе с ключом и площадка для его установки на раму.
Нюанс был ровно один. Так как аккумулятор имеет приличный вес, двух штатных бонок в раме явно не хватало. Я поставил ещё две по прорезям в площадке.
Полёт нормальный, но подумываю о том, что не помешает для стабильности подпереть углы площадки SHS-хомутами.

3) Этап третий, установка контроллера.
Корпус контроллера имеет отверстия как под бонки, так и под хомуты. Нюанс в том, что впадина на нём предполагает установку на верхнюю трубу рамы, а аккумулятор занял всё свободное место. Поэтому получилось то, что получилось. Заодно снял быстросъёмное крепление с подседельного штыря и заменил на обычный болт с гайкой от греха.

4) Этап четвёртый, установка управления на руль.
Вот тут, как говорится, пришлось пострадать. Дисплей встал по центру руля как родной, проблемы начались с курком и кнопками. Если оставить моноблоки на старых местах, то грипсы уже не налезали. Пришлось сместить моноблоки до упора к центру руля. После этого надетые кнопки оставили грипсам места в обрез. Следующей неприятностью стало то, что курок газа не нажимался из-за рычага переключения передачи. С кнопкой света вышло наоборот - рычаг переключения передачи не нажимался из-за корпуса кнопки. 🤭 Так что пришлось пилить и там, и там...

5) Этап пятый, установка датчиков отключения мотора.
Зачем датчики, спросите вы, если есть газ и PAS? Отвечаю: в этом контроллере есть ещё и круиз. То есть разгоняетесь до нужной скорости, зажимаете клавишу управления. Включается круиз - всё, курок газа можно отпустить, велосипед едет сам. Но тут вдруг вам потребовалось резко остановиться. А для отключения клавишу нужно держать секунды три...
Штатная комплектация набора подразумевает поставку тормозных рукояток со встроенными датчиками, но у меня-то моноблоки!
Датчик отключения мотора - это обычный геркон плюс неодимовый магнит. Датчик клеится к корпусу моноблока, а магнит - к рукоятке таким образом, чтобы при ненажатой ручке магнит находился под краем геркона. Мне пришлось уточнять этот момент у поставщика, потому что мои первые попытки подключения приводили к ошибке контроллера.
Датчик идёт с двусторонним скотчем 3М, магнит клеил суперклеем.

6) Этап шестой, установка датчика PAS.
Я попросил именно этот (KT-V12L) тип датчика потому, что у меня типовая втулка на квадратах, а этот датчик позволяет установить его на ось, всего лишь сняв левый шатун. Корпус выступами вставляется в штатную гайку втулки - и весь монтаж.
...Правда, пришлось ездить на рынок за выжимкой для шатуна...

7) Этап седьмой, укладка проводки. Собственно, расписывать тут нечего - собрал провода в пучок, обмотал оплёткой, в нескольких местах пристегнул к раме стяжками, завёл в корпус контроллера. Там повозился с укладкой и подключениями. Смотрится прилично.

До кучи поменял томозные колодки сзади. Удлинённые за счёт специальных прорезей обеспечивают лучшее отведение воды с обода, а за счёт длины - более эффективное торможение (среднее нажатие может заблокировать колесо).

И немного статистики. На сегодня пройдено 150 км, из них 100 км исключительно на гашетке после полного заряда батареи, потрачено 8 делений индикатора из 10. Максимально без педалей по прямой велосипед разгоняется примерно до 45 км/ч (7-я скорость из 9-ти). По мере спадания жары буду активнее использовать режим ассистента. Судя по всему, мотор имеет возможность рекуперации, поскольку при продолжительной езде без подгазовывания (чисто педали либо затяжной спуск) часть заряда восстанавливалась. Наблюдения продолжаются, я всем доволен.

И напоследок ложка дёгтя в бочке мёда.

На повороте попался песок, а плитка и скорость сыграли злую шутку - подвернулся руль, я упал и около метра проскользил. Ободраны плечо, локоть, колено и голень. Майка, шорты (эти) и рюкзак с честью выдержали испытание. 🤭 Кисти благодаря новым грипсам не пострадали. 😁

Если есть вопросы, задавайте.

P.S. Что касается ПДД, то мотор указанной мощности, согласно белорусским ПДД, переводит велосипед в категорию мопеда со всеми вытекающими.