Для людей не посвященных название будет совсем не понятным, поясню. Рассказ пойдет о 3D принтере Ultimaker original, и моем проекте на его основе.

Рассказ состоит из трех частей, и в этой части я поведаю о том, с какими трудностями я столкнулся при работе, модернизации и использовании своего первого принтера - Ultimaker Original и во что превратились мои изыскания.

Лирика.

Примерно 3 года назад я собрал свой первый принтер, и выложил свои наработки в виде серии статей: "Мой первый 3D принтер. Ultimaker Original за 15 тыс. рублей" и 2 часть.

С тех пор прошло много времени и много модернизировал его, потом работал конструктором других принтеров, параллельно изучая принтеры других производителей. В итоге мой первый и единственный принтер стал не удовлетворять моим потребностям, например я не мог брать пробники пластика у производителей, так как мой принтер печатал пластиком 3 мм (2,85), а 98% выпускаемого пластика стандарта 1.75 мм. Кроме того хотелось экспериментировать и печатать не только PLA пластиком (в оригинальном принтере нет подогрева стола).

Модернизация.

Начал я с подогреваемого стола. На работе мне подарили каптоновый нагревательный элемент (самоклеющийся) с питанием от сети 220 В.

Я и до этого пытался сделать нагревательный стол из всеми "любимого" "красного" нагревателя из стеклотекстолита на 12/24 В. Эти эксперименты принесли только разбитое стекло и шумный блок питания на 350 Ватт.

К тому же моя электроника использовала внешний блок питания на 24 вольта и стол и электронику он бы не потянул. Поэтому я врезал сбоку корпуса разъем на 220 В и подключил его через твердотельное реле (которое представляет из себя тиристорную сборку).

Новую грелку я наклеил на ровный лист алюминия (марку не знаю), толщиной 3 мм.
Но это был лишь нагревательный элемент, сам же стол с креплением винта и регулировками я заказал из стали, толщиной так же 3мм, и добавил ребра жесткости, так как в первых экземплярах он сильно вибрировал. С формой стола я не мудрил, просто взял чертежи от Ultimaker 2.

И это пожалуй лучшее решение, которое я в дальнейшем использовал везде. (Стол не сбивается по высоте со временем или от перепадов температуры и влажности, настроить его нужно один раз и забыть. Очень простой монтаж и мало элементов, не боится нагрева)

Следующей проблемой была печатающая головка. Так как я делал реплику из китайских запчастей, то не удивительно, что некоторые детали были изготовлены далеко не по чертежам, и фторопластовая втулка, которая стояла в HotEnd, мешала нормальному прохождению пластика. Ее пришлось дотачивать, но проблему это полностью не решило. В конечном итоге после очередного запора засора хотэнда пластиковая деталь, державшая его, лопнула.

Я хотел было уже наконец поставить хотэнед e3D v6, но по ряду обстоятельств (в частности сборка собственного проекта UlTi) до сих пор этого не сделал =).

Еще одной проблемой, как мне тогда казалось, была ременная передача от моторов к валам. И я часто видел, как люди ставят так называемый "директ драйв", прямой привод на валы. После долгого простоя, подтянув ремни и начав печатать я обнаружил, что круги у меня не круглые.

А если точнее, то внутренний и внешний контур расходятся. Вот здесь то я и начал грешить на те ремни, и в итоге купил новые валы, и распечатал выносное крепление моторов:

Как оказалось позже, проблема была совсем не в них, а в том, что я натянул ремни, не ослабив шкивы. Получилось, что верхняя часть ремня была натянутой ,а нижняя нет, и это привело к тому, что ремень просто навсего болтался и создавал "мертвый ход" при смене направления.

Какие еще проблемы есть у оригинального Ultimaker?

Feeder - механизм подачи пластика. Сам механизм не плох, но из за применения 3мм пластика давить его нужно безумно сильно, плюс зубчатый шкив подачи прутка тоже не идеален и часто бывало, что мотор просто сгрызал пластик и печать прекращалась.

Сам HotEnd - он был расчитан на работу без охлаждения с ПЛА пластиком. В нем применяется PEEK изолятор. Поэтому печать абс пластиком усложнялась, плюс он был не идеален, я уже об этом писал выше.

Электроника - в оригинале стоит своя плата, доработанный аналог Ramps 1.4, но с большим функционалом. Например встроенный стабилизатор питания, что позволяет питать принтер от блока питания 24 В. Но сама плата не гибкая, питание обеспечивается внешним разъемом, который со временем расшатывается и коротит, плюс к тому есть ряд шаманских действий касательно подключения термопары и/или термистора.

Опять же Термопара - Само по себе решение очень достойное. Термопары гараздо более надежные и точные чем термисторы, но подвержены помехам и к ним нужна специальная плата - усилитель. Все это увеличивает стоимость, плюс помощи при проблемах с ней особо искать негде.

Дисплей - К самому дисплею у меня претензий нет. Исторически это была опция, и естественно места для установки дисплея в корпус небыло. поэтому он у меня до сих пор болтается снаружи, я даже не распечатал для него корпус.

Подытоживая все вышесказанное, я не мог рекомендовать к сборке данный принтер людям. А меня часто об этом спрашивали. Плюс к тому современных надежных принтеров на этой механике попросту небыло (в открытом доступе). Либо были проекты, которые крайне дорогие или запчасти на которые найти сложно. Конечно существуют такие проекты как Zav принтер и Sprinter, но они закрытые и коммерческие, хотя идеология фанерного корпуса и самосборного принтера осталась. Но все же чертежи этих принтеров не доступны людям, и сделать для них какую либо модернизацию крайне сложно.

Таким образом я решил создать свой проект на основе легендарного и мною любимого принтера Ultimaker Original. Имя новому проекту я дал UlTi (сокращение от Ultimaker by Tiger). И речь о нем пойдет уже в следующей статье.

небольшой спойлер, выглядит он вот так:

Забегая вперед пару слов о проекте Plastmaska. Первую версию UlTi я сделал чуть раньше, чем Иван, но не показывал ее, так как она была не идеальна, и многие части я еще не довел до приемлемого результата. Именно поэтому уже законченный проект я выкладываю на Ваш суд лишь сейчас. В следующих статьях я расскажу о двух версиях принтеров и к чему я пришел в конечном итоге, так же приведу расчет стоимости при самостоятельной сборке и дам ссылку на все модели в исходниках SolidWorks.

Спасибо что прочли или пролистали текст до конца, надеюсь тем, кому тема 3D принтеров и 3D печати интересна данная статья понравилась, а остальные надеюсь сильно пинать не будут, что я отнял их время.=)

И как обычно, с любовью ваш ласковый и нежный Tigeer

Однажды в голову пришла мысль перенести на принтер моих любимых аниме персонажей, ведь вещь, которую видишь каждый день должна приносить радость и эстетическое удовлетворение.

Перед началом работы @Robbin777, помогла мне сделать эскиз будущего корпуса, за что ей отдельная благодарность. Его основной задачей было визуальное представление того, что примерно должно было получится, плюс к тому печать картинок нужных размеров.

1)Грунтовка. Мы взяли белый акриловый грунт, разбавив водой и загрунтовали всю поверхность. Наносить краску и грунт лучше (в моем случае) губкой, так поверхность станет слегка шероховатой, но однородной по цвету.

2)Нанесение базовых цветов. Экспериментируя с цветами мы постепенно покрасили все поверхности молочно-коричневым цветом, а заднюю стенку желтым, причем после высыхания краски меняют оттенок и цвет.

3)После чего я принялся расчерчивать "зебру" и заклеивать их малярным скотчем, причем необходимо было сделать ровный переход между нижней и боковой частью.

Постоянно примеряя, что бы не облажаться, перекрашивать ой как лень

4) Нанесение черной краски пришлось делать в два этапа, и при нанесении она имела синий оттенок, после высыхания так же приобрела глубокий черный цвет. Выбранная мной стилистика позволяла наводить "грязь" и смешивать цвета.

5)Выглядит контрастно, но не хватает крови. Взяв в одну руку нож кисть, в другую краску, и легкими движениями пьяной обезьяны разбрызгиваем красную краску. После этого быстро убираем все вокруг и бежит мыться самим, пока краска не засохла. Но лучше всего сначала наносить жирную вертикальную линию, после того как края подсохнут, краска стирается. Получается имитация отмывания кровавых подтеков. Брызги наносились просто разбрызгиванием краски с кисточки с твердой щетиной. Потертости делались просто - бралась "сухая" кисть, слегка смоченная краской и небрежно от краев втиралась в поверхность.

6)Особо хочу отметить сложность с переносом картинок. Пришлось помучиться, вырезая всех няшек, я старался сделать это с максимальной заботой, что бы не повредить их нежные ушки.... (звучит как то не нормально....)

Обычно в декупаже рисунки печатаются на тончайшей бумаге или салфетках, таким образом, что после наклеивания рисунка, белые края приобретали цвет фона и становились полностью не видны. Я не смог напечатать картинки на салфетках по двум причинам: 1) У меня не было рабочего цветного принтера с водостойкими красками, а совать в чужой принтер салфетки не правильно бы поняли. 2) Принтеры не печатают белым цветом. Точнее большинство принтеров даже нельзя переделать под печать белым (всего 4 дюзы из всех принтеров, которые мог спокойно найти). 

Отдельную благодарность хочу выразить ребятам с сайта AniDub.com, Именно из за их перевода я полюбил аниме.

Список аниме, из которых были взяты персонажи:

1)Kill la kill - Круши кромсай (Рюко и Мако)

2)Blood Lad - Кровавый пацан (Стаз Чарли Влад, Фуюми Янаги)

3)Future Diary - Дневники будущего (Юно Гасай)

4)Log Horizon - Логин горизонт (Акацуки)

5)Haiyore! Nyaruko-san - Крадись! Нярлко Сан (Нярлко)

6)Fairy Tail - Сказка о Хвосте фей (Хэппи)

7) Toradora! - Торадора! (Тайга Айсака, Tiger)

8 ) Helsing - Хэлсинг (без комментариев)

9)Гуррен-Лаганн

10) Hamatora - Детективное агентство хаматора (Хадзимэ)

11) Mayo Chiki! - Эй, цыпочка! (Субару Коноэ)

12) Sakurasou no Pet na Kanojo - Кошечка из Сакурасо (Масиро Сина)

13)Shaman King - Король шаманов 

Всем спасибо за внимание, надеюсь в этот раз не наделал ошибок