Ревень — недооценённое садовое сокровище, которое стоит вернуть на участок. В эпоху гибридных культур его почти забыли, но зря: это один из самых полезных и неприхотливых многолетников.
Во-первых, ревень даёт первый урожай уже в мае — даже в Ленинградской области. Пока клубника только просыпается, а овощи — в рассаде, вы уже можете собирать сочные, кисло-сладкие черешки, богатые витаминами С, В, РР, калием, магнием и антиоксидантами. Они идеальны для компотов, пирогов, смузи, а молодые листья — для супов и салатов.
Во-вторых, ревень не требует ухода. За 12 лет выращивания автор ни разу не поливала, не подкармливала и не обрабатывала его от болезней. Мощное корневище добывает влагу из глубины, а растение устойчиво к холоду, ветру и вредителям. Посадили — и забыли на 10–15 лет.
В-третьих, он отлично растёт в тени — под яблоней, у северной стены, между кустами. В полутени черешки становятся нежнее, а листья — крупнее. Это идеальное решение для маленьких участков или зон, где «ничего не растёт».
В-четвёртых, листья ревеня — бесплатная мульча. Их раскладывают вокруг томатов, огурцов, клубники: они удерживают влагу, подавляют сорняки, стабилизируют температуру почвы и со временем превращаются в плодородный компост. Исследования подтверждают: такая мульча повышает урожайность на 20–30% и снижает полив на 40–50%.
В-пятых, ревень — натуральный защитник огорода. Из его листьев готовят настои: — для полива (стимулирует рост, укрепляет иммунитет, снижает опадение завязей); — для опрыскивания (отпугивает тлю, капустниц, борется с мучнистой росой). Средства безопасны, разлагаются без остатка и подходят даже за 2–3 дня до сбора урожая.
Ревень — это еда, мульча, удобрение, защита и уход в одном растении. Он возвращает садоводство к его сути: экологичной, устойчивой, без химии и лишних усилий. Посадить его — проще, чем лук. А выгода — на годы вперёд.
Купил дачу. В дачном домике длительное время никто не жил. Первый раз остаюсь там с ночевкой. Предварительно наел порядок. На ночь - симптомы аллергии.
Я решил бороться с аллергией. Симптомы — чихание, зуд. В голову пришла мысль: «Скорее всего это из за пылевых клещей которые размножались в влажной среде пока тут никто не жил» И я купил антибактерицидную лампу 💡 — потому что она «убивает всё»!
Бактерицидная лампа 30см
Бактерицидная лампа в действии
После первого включения в квартире после покупки:
Запах озона — как будто ты в лаборатории.
Находится с работающей лампой вредно — потому что УФ излучение — это не фонарик, а мини-ядерный реактор для микробов.
⚠️ Но вот что я узнал ПОСЛЕ покупки:
1. ❌ Лампа НЕ убивает пылевых клещей в матрасах
Она убивает бактерии, вирусы, плесень — да. Но клещи живут глубоко в ткани, а УФ-излучение не проникает внутрь подушки. 👉 Это как стрелять из пулемёта по муравейнику — поверхность обожжёшь, а муравьи спрячутся.
✅ Что реально работает против клещей:
Стирка постельного белья при 60°C+.
Гипоаллергенные чехлы на матрасы.
Пылесос с HEPA-фильтром.
Влажная уборка
2. ☣️ Озон — это не "аромат свежести", а токсин
Запах после лампы — это озон, который:
Раздражает лёгкие.
Может вызвать кашель, одышку, усугубить астму.
Долго не выветривается — проветривайте минимум час.
3. 💀 Ртуть внутри лампы — не шутка
Если лампа разобьётся — пары ртути высвободятся. Не пылесосьте. Собирайте влажной салфеткой → герметичный пакет → утилизация.
4. 👁️🗨️ УФ-излучение — опасно для глаз и кожи
✅ Итог: УФ-лампа — мощный инструмент, но не панацея
Теперь я буду её использую теперь только для дезинфекции поверхностей: телефоны, ключи —когда никого нет рядом.
На следующих выходных буду проверять как УФ-излучение повлияет на атмосферу дачного домика и мою аллергию
📌 Совет от меня: Если купили такую лампу — прочитайте инструкцию, не используйте в присутствии людей/животных, проветривайте, берегите глаза и не надейтесь, что она «убьёт всех клещей» 😅
💬 А вы пробовали УФ-лампы? Какие ваши мысли? Делитесь в комментариях — может, кто-то знает лайфхаки, которые работают на 100% по борьбе с подробной аллергией!
Близится осень, графики полива срываются и теплицы к полудню уже перегреваются. На этом фоне фогпоника выглядит как элегантное решение: корни в тумане, расход ниже. Но у технологии длинный список условий и уязвимостей. Разберёмся, где она помогает, а где приносит больше рисков, чем пользы.
Что это такое на самом деле
Фогпоника - это когда корни висят в закрытой камере, а по таймеру на них подаётся мельчайший аэрозоль питательного раствора. Туман делают ультразвуковые мембраны или форсунки высокого давления. Лишняя влага стекает в резервуар и снова идёт в цикл.
Туманогенератор распыляет раствор, компрессор даёт воздух, насос возвращает жидкость. Критично держать таймеры "туман–пауза" и стабильные EC/pH на мягкой воде - иначе ждите солевой налёт и остановку тумана.
Не путать с гидропоникой и аэропоника. Первая держит корни в растворе/плёнке, вторая распыляет микрокапли. Фогпоника распыляет ещё мельче по размеру аэрозоля. Мельче - не значит надёжнее: требования к воде и чистоте растут кратно.
Соль и накипь. Высокая EC и жёсткая вода дают белый налёт на корнях, забивают форсунки и мембраны. Туман пропадает, корни пересыхают - а снаружи ещё минутами кажется, что всё работает.
Перегрев корневой зоны. Ультразвук греет воду; без отвода тепла корни оказываются в тёплой влажной камере - это тормозит рост и провоцирует гниль.
Гипоксия из-за "добра с запасом". Долгие сеансы тумана уменьшают доступ воздуха. Корни буквально задыхаются, особенно при слабой вентиляции камеры.
Биоплёнки и санитария. Влага + тепло + свет = слизь на стенках и патогены на корнях. Нужны тёмные камеры, регламент промывок и дезинфекции.
Электрика возле воды. Насосы, драйверы, блоки питания - всё это требует защиты, заземления и отказоустойчивости. Падение напряжения/сбой таймера в пик жары равен стрессу для растений.
Зависимость от качества воды. "Какая есть из колодца" не годится: нужны фильтры, лучше умягчённая/RO-вода, иначе система зарастёт отложениями.
Белые волоски корней означают нормальное дыхание и питание. Потемнение, слизь или кристаллы на кончиках - сигнал биоплёнок, перегрева или завышенной EC, нужно увеличить паузы, охладить зону и разбавить раствор.
Экономия воды - не бесплатно
Аэрозоль смачивает большую площадь корней минимальным объёмом, рециркуляция возвращает конденсат, таймер отсекает "лишний" полив. Но за экономию платят сложностью: контроль EC и pH, температурный режим, обслуживание форсунок/мембран. Ошибка в одной настройке стирает всю выгоду.
Такая система имеет смысл там, где вода на вес золота и цикл короткий: салаты, базилик, микрозелень, рассада, веранды и удалённые теплицы с редкими визитами. Спорно на тяжёлых культурах вроде огурца и томата: корням нужен объём, опора и безупречная стабильность питания. При нормальном водоснабжении проще и надёжнее капля или классическая гидропоника.
Мифы и реальность
"Будет вдвое больше урожай" - зависит от культуры и режимов, гарантий нет.
"Любая вода подойдёт" - соли убьют туманогенерацию и корни.
"Чем дольше туман, тем лучше" - корням нужны паузы и воздух.
Листовые культуры растут в проточных каналах без грунта. Именно на зелени фогпоника заметно экономит воду, а для тяжёлых плодовых выигрыш спорен.
Если всё же решитесь
Думайте как инженер: резерв воды и питания, датчики EC/pH, термоконтроль корневой зоны, тёмная камера, фильтры тонкой очистки, таймеры с резервом, УЗО и грамотная вентиляция. И обязательно план обслуживания: промывки, профилактика накипи, проверка форсунок/мембран.
Вывод
Фогпоника экономит воду, но требует строгой дисциплины и качественной воды - поделитесь в комментариях своим опытом или сомнениями и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить разборы безопасных альтернатив и практичные схемы полива.
Фитофтора — одно из самых коварных заболеваний, с которыми сталкиваются огородники, выращивающие томаты. Это грибковое поражение не только разрушает растение прямо на грядке, но и продолжает свою разрушительную работу уже после сбора урожая. Даже зелёные помидоры, казалось бы, спасённые с кустов вовремя, могут неожиданно начать гнить при хранении, превращаясь в бесполезную массу.
Признаки фитофторы проявляются повсеместно: на стеблях появляются тёмные, бурые пятна, из-за которых побеги ослабевают и провисают. Листья покрываются мелкими очагами поражения, которые быстро увеличиваются, охватывая всю листву, после чего она буреет и засыхает. Плоды, как спелые, так и ещё зелёные, не остаются в стороне — на их поверхности образуются тёмные, маслянистые пятна, постепенно разрастающиеся и приводящие к полному загниванию. Особенно обидно, когда в попытке сохранить хотя бы часть урожая срываешь зелёные помидоры, а через несколько дней обнаруживаешь, что и они поражены.
Чтобы избежать таких потерь, я использую простой, но проверенный метод, позволяющий сохранить зелёные плоды на длительное время. Секрет в термической обработке. Беру ведро и нагреваю в нём воду до 50–60 градусов — важно не перегреть, иначе помидоры сварятся. Затем помещаю томаты в таз и аккуратно заливаю горячей водой, выдерживая ровно две минуты. После этого достаю каждый плод, тщательно протираю мягкой тканью, удаляя влагу и возможные остатки инфекции.
Такая обработка уничтожает споры фитофторы на поверхности помидоров, не повреждая при этом сам плод. После процедуры томаты становятся безопасными для хранения: они лежат в корзинах, постепенно дозревают, не покрываясь пятнами и не гниля. Этот способ помогает спасти значительную часть урожая даже в сезон с повышенной влажностью, когда риск распространения грибка особенно высок. Главное — действовать быстро и не откладывать обработку на потом.
В августе огурцы на многих участках начинают угасать: листья желтеют, рост замедляется, урожайность падает. Раньше я считала, что это естественно — мол, огурцам в открытом грунте просто «срок вышел». Моя грядка к середине августа уже выглядела измождённой: листья вяли, желтели, сворачивались, и я даже не думала, что можно это остановить.
Однако всё изменилось, когда я побывала на даче у знакомой и в начале сентября увидела её огуречные плети — зелёные, крепкие, обильно усыпанные свежими плодами. Оказалось, что мои растения гибли не от старости, а из-за патогенных грибков и дисбаланса в почвенной микрофлоре.
С тех пор я использую простой, но чрезвычайно эффективный способ, который помогает моим огурцам активно плодоносить до самых заморозков. Ключевой компонент — триходерма, полезный грибок, который подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов в почве и на растениях, защищает корневую систему и укрепляет иммунитет огурцов. Готовлю раствор так: 3 чайные ложки триходермы в порошке тщательно размешиваю в 10 литрах воды и поливаю грядку под корень. Это восстанавливает здоровье почвы и останавливает развитие гнилей.
Сразу после полива провожу внекорневую подкормку: в другое ведро воды (10 л) добавляю 1 чайную ложку триходермы, 1 чайную ложку азофоски и 1 ампулу «Циркона». Азофоска обеспечивает растения азотом, фосфором и калием, а «Циркон» стимулирует рост, повышает устойчивость к стрессам и болезням. Полученным раствором опрыскиваю листья огурцов. Остатками можно обработать кабачки, томаты и другие овощи — польза будет заметна везде. Обработку провожу ранним утром или вечером, в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов от солнца. Достаточно двух таких процедур в августе, и грядка останется зелёной, крепкой и урожайной до конца сезона.
Морковь — один из самых популярных овощей на дачных участках, и вырастить её под силу даже начинающему огороднику. Это неприхотливое растение радует урожаем при соблюдении простых правил агротехники. Особенно важно не упустить момент последней подкормки — оптимальное время для неё — конец июля — начало августа. В этот период корнеплоды уже сформировались и активно наращивают массу. При правильной поддержке они не только увеличатся в размерах, но и станут более сочными, сладкими и лучше сохранятся до следующего сезона.
Одна из самых эффективных и проверенных подкормок, рекомендованная агрономами и опытными садоводами, состоит всего из двух компонентов. Первый — монофосфат калия. Это высококачественное удобрение с легкоусвояемыми формами калия и фосфора. Фосфор укрепляет иммунитет растений, повышает их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и способствует длительному хранению урожая. Калий, в свою очередь, отвечает за накопление сахаров, придаёт моркови хрустящую текстуру, яркий цвет и способствует формированию крупных, ровных корнеплодов. На 10 литров воды берут 1 столовую ложку монофосфата калия с небольшой горкой.
Второй компонент — борная кислота. Бор — жизненно важный микроэлемент, который напрямую влияет на развитие корнеплодов. Он стимулирует рост, предотвращает растрескивание моркови и повышает содержание каротина, витамина С и сахаров, делая овощ более вкусным и полезным.
Для приготовления раствора половину чайной ложки порошка борной кислоты сначала растворяют в стакане тёплой воды, а затем добавляют в ведро с калийно-фосфорным удобрением. Полученным раствором поливают морковь под корень, равномерно распределяя по грядкам. Эта простая, но мощная подкормка помогает моркови полностью раскрыть свой генетический потенциал и обеспечивает обильный, качественный урожай.
С самого детства каждое лето я проводила в деревне у бабушки. В школу ходила в городе, а только наступали каникулы - сразу на поезд, и до конца августа я была у бабушки в деревне. Можно сказать, что в земле мои руки с малолетства, бабушка всему учила сама. Она знала всё про каждую грядку, а я старалась всё повторять и запоминать. Но вот уже несколько лет свой дачный участок появился у меня, и, как ни странно, свои вопросы и трудности нашлись тоже.
Главная моя гордость и загадка - гортензия. У бабушки они всегда были как с открытки: крепкие, зелёные, цветут целыми шапками. А у меня в прошлом году вырос куст с огромными листьями, да только цветов не было - как кот наплакал и сами цветы тощие и бледные. Я уже все пересмотрела - и место солнечное, и поливаю вовремя, и мульчу кладу. А цветения нет! Обидно было, ведь бабушка бы наверняка знала, в чём причина. Но она уже не рядом, и пришлось разбираться самой - вспоминать советы и искать решения.
Почему гортензия не цветёт, хотя выглядит здоровой
Куст крепкий, листва сочная, на вредителей не похоже. Начала вспоминать, как бабушка всегда строго следила за тем, чем и когда подкармливает каждое растение. Я открыла свой дачный дневник: и вижу - весной и летом подсыпала то настой травы, то навоз, а пару раз даже удобрение для газона насыпала, по совету соседки. А ведь во всём этом больше всего азота! Вот тут и стало ясно: листья растут, а до цветов сил не остаётся.
Самое главное, что я поняла: если удобрять только азотом, куст будет зелёным, а цветов не дождёшься.
Вот такие скуденькие цветы были у меня раньше
Проверяю советы на практике: мой опыт
Решила не отступать. Начала читать книжки, смотреть передачи для садоводов, вспоминать, как у бабушки всё по расписанию было. Впервые попробовала внести суперфосфат и сульфат калия - всё так, как советовали в старых журналах. Решила провести эксперимент: один куст оставила как был, а другой стала подкармливать по новой схеме.
Через три недели на втором кусте увидела первые бутоны! Радость была, будто самой пятёрку в школе поставили. Значит, советы и правда работают.
Запомнила навсегда:
Лишний азот летом - и цветов не увидишь. Фосфор и калий - вот залог красивых шапок на гортензии.
Как подкармливать гортензию, чтобы были цветы
Весной чуть-чуть комплексного удобрения, чтобы куст набрал силу.
С начала лета - только фосфор и калий. Я беру суперфосфат, сульфат калия, иногда золу.
Полив только мягкой водой: дождевая или хорошо отстоянная.
Мульчу обязательно кладу: хвоя, компост, старая листва. И для влаги, и для поддержания правильной почвы.
Обрезку делаю весной, аккуратно, чтобы не срезать побеги с цветочными почками.
Майский жук на моей пушистой гортензии
Несколько простых советов, которые всегда срабатывают
Не давайте гортензии слишком много навоза или травяных настоев летом.
Фосфор и калий - ваши главные помощники с июня.
Зола очень полезна, и от болезней защищает.
Поливать лучше утром или вечером.
После дождя обязательно рыхлите почву.
Если листья пожелтели - посмотрите кислотность почвы, иногда помогает подкормка железом.
Ведите записи: это не сложно, но очень помогает не забывать, что делали.
Мульча из хвои - для влаги и для подкисления.
Не спешите с обрезкой осенью, иначе цветов не будет.
Если у вас известковая почва - добавьте немного кислого торфа.
Кусты гортензии на фоне веранды
Ошибки, которые я сама совершала
Летом подкармливала навозом - куст вырос большой, но не цвёл.
Часто поливала - листья поникли, стало только хуже.
Мульчировала свежей травой - появилась плесень. Лучше брать старую листву или перепревший компост.
Пробовала "универсальные" удобрения - цветения не было. Теперь беру специальные смеси для цветущих кустарников.
Ещё немного полезных мелочей
Костная мука - отлично для завязи бутонов, если найдёте в продаже.
Зольная вода - простой и эффективный способ подкормить куст.
Поливать лучше дождевой или мягкой водой.
Обязательно учитывайте, какой у вас вид гортензии - для каждого свои тонкости обрезки.
Кислотность земли легко проверить лакмусовой бумажкой или даже уксусом.
Проверяю кислотность земли с помощью уксуса
И еще:
Органику и минеральные подкормки лучше чередовать.
После полива всегда мульчирую, особенно в жару.
Если растёт рядом хвойник, то я заметила, что гортензия цветёт лучше.
И главное - терпение! Бывает, что результат виден только через год.
Почему не стоит ждать чуда сразу
Я усвоила главное: цветы появляются не сразу. Даже если всё сделать правильно, иногда кусту нужно время, чтобы "проснуться" и набраться сил. Записывайте, наблюдайте, учитесь на ошибках, как и я - и результат обязательно будет. Так меня учила бабушка: "Земля любит терпеливых".
Теперь коротко о главном, что нужно запомнить или записать
Азот - только весной.
С июня - только фосфор и калий.
Кислая почва - залог цвета.
Подкормки - по расписанию.
Записывайте, что делали - это помогает избежать ошибок.
Экспериментируйте, но аккуратно.
Терпение - самое главное.
А вы как добиваетесь цветения гортензии?
Расскажите, что у вас получилось, а что нет! Может, у кого-то есть свой секрет ухода за этими красавицами? Будет здорово собрать ваши советы - вместе мы точно вырастим самые красивые гортензии на всём участке!
Если вы обнаружили такие пятно, то это признаки ржавчины — грибкового заболевания, поражающего растения.
Что предпринять? По возможности аккуратно удаляем все листья, на которых заметны следы ржавчины.
Затем проводим опрыскивание подходящим фунгицидом: можно использовать Строби, Фалькон, Топаз, Скор или Абига-Пик.
Из биологических средств подойдет Гамаир. Данные препараты хорошо подходят для обработки не только роз, но и пионов. Обработки нужно повторять каждые 20 дней, при этом рекомендуется чередовать используемые средства для повышения эффективности.
Дополнительно полезно подкормить ослабленные растения. К выбранному защитному препарату можно добавить любое растворимое в воде удобрение либо монофосфат калия. Эффективно также подкормить растения аминокислотами — они укрепляют иммунитет и способствуют лучшему усвоению питательных веществ. Подойдут препараты Аминосил, Аминорост, Добрая сила, Жива или Изабион.
Кстати, большое преимущество этих препаратов в том, что их можно смешивать в одном распылителей и лейке.
