Арабская ночь

Что такое бедуинский лагерь?

Да всё просто - шатёр с дверью и окном, внутри на земле ковры. Электрохозяйство элементарное - лампочка освещения и зарядник для телефона питаются от аккумулятора (поэтому и открыт капот у машины). Есть умывальник и туалет, пристроенные к большому камню. В стороне на валуне лежит череп какого-то козла.

Лагерь расположен возле скал, чтоб тень спасала летом от жары. Ну и свой угол, как-никак, не на открытой же местности селиться.

Раджа говорит, летом можно спать на открытом воздухе под скалой - никаких скорпионов тут нет, бояться нечего. А вот зимой ночами прохладно, я спал под двумя одеялами.

Матрасы у него, кстати, короткие - ноги свисали на пол. Но на такие мелочи не обращаешь внимания, находясь в настоящей пустыне с бедуином и ожидая интересной экскурсии на завтра.

Раджа мечтает построить отдельные домики для туристов, чтобы увеличить свой доход. Что ж, даже путь в тысячу ли начинается с первого шага. А первый шаг уже сделан, экскурсии-то он возит. О джип-туре напишу отдельный пост. Там есть, что показать.

А пока что всё по-простому - интернет раздаётся роутером с длинной палки, прикрученной проволокой к машине - всё продумано.

Рядом красивые скалы с петроглифами.

Возможно, это в самом деле древний рисунок тигра авторства древних людей.

Выглядит как телевизор, однако это просто вид из окна.

Удобно - никаких мух и комаров нет, наслаждаемся видом безо всяких москитных сеток.

Раджа обожает курить кальян (шишу), называя его своей женой. На второй день меня разбудил его телефон:
- Раджа, сейчас семь утра, мы договорились встать в девять, ты зачем будильник так рано завёл?
- Да шишу надо покурить.

Вечером устанавливаем роутер - нэт интернэт. Провод не перебит, напряжение есть, а девайс не работает. Снимаем с палки, разбираем, поджимаем отогнувшийся минусовой контакт - стало ок. Заодно делаем постановочное фото "бедуинский сервис-центр в работе".

Раджа попросил сделать для него несколько фотографий лагеря и окрестностей, чтобы потом поместить их на свой сайт. Не вопрос, осматриваю территорию:
- Друг, у тебя тут мусор повсюду валяется, ну как мы людям такое покажем?
- А что, грязно, да?
- Ну сам посмотри, какие-то обрезки от досок, тряпки, бутылка вон валяется. А ещё твои гости окурков накидали повсюду. Пустыня - твой дом, а ты мусоришь. Давай приберёмся, я помогу.
- Да, ты прав. Давай уберём лишнее. А провод от аккумулятора я в песок прикопаю, чтоб не мешался.

Продолжение следует. Дальше будет про экскурсию по пустыне Вади-Рам.

Пара слов о визах (тут целый квест):
Визу Иордании можно получить на въезде примерно за 55$. Однако если въезжать в страну через Акабу (это город на юге Иордании, там граница с израильским Эйлатом), то виза не нужна. А можно въехать через любой другой пункт и сказать, что направляешься в Акабу - должны пропустить без визы, но придётся действительно ехать в Акабу и в течение 48 часов поставить там штамп. Выезжать тогда придётся тоже через Акабу, иначе придётся оплатить выездной сбор. Запутанно, да?

Есть ещё третий способ - Джордан Пасс. По сути это пропуск на кучу достопримечательностей, который заодно представляет собой визу и отменяет необходимость оплачивать сбор на выезде из страны. Можно купить заранее на сайте, стоит порядка 100$, и для меня это был оптимальный вариант, т.к. я собирался прилететь в Амман, посетить Петру и Вади Рам, а затем выехать через Акабу в Израиль.

Итак, выйдя из аэропорта Аммана, обнаруживаю, что автобус до города уже ушёл. Что ж, ждём следующего, ночью они ходят раз в час. План поспать подольше слегка просел. Я хотя бы попытался ©

В киоске покупаю билет за 3.3 динара (чуть меньше 5$), динарами удалось запастись заранее в Стамбуле. Да, уже складывается впечатление недешёвой страны. Будем посмотреть. Удивило, что и все таксисты, которые предлагали меня довезти за 17-25 динар, и дядька-продавец-билетов, все они хорошо говорили по-английски. Потом выяснил, что инглиш здесь учат с детского сада.

Я слегка ошибся с маршрутом автобуса. Оказалось, конечная у него дальше от центра, чем я предполагал. Может, только ночью он не доезжает? Эх, пришлось до хостела брать такси за 4.5 динара.

С хостелом я заранее договорился о ночном заселении, поэтому меня ждали к 5 утра. Следующая ночь планировалась у местного жителя с каучсерфинга, а вот сейчас, конечно, оптимальнее будет хостел, ибо ночь на дворе, каучсерфинг ещё спит.

Ночь стоит 5 динар, вполне норм. Да, времени поспать осталось всего до полудня, что ж поделать. Чашку чая или воду в хостеле предлагают за полдинара. 45 рублей за стакан воды - с таким я ещё не встречался. Кто бы мог подумать, что Иордания - дорогая страна.

С утра пошёл гулять на близлежащий рынок. Мне нравится бродить по рынкам - и посмотреть, чем торгуют, и потолкаться среди людей, да и просто понаблюдать взаимодействие местных жителей друг с другом.

Люди абсолютно спокойно реагируют на камеру, фоткать никто не запрещает. Водитель грузовика посигналил и помахал рукой, увидев, что я его фоткаю. Приятно это.

Римский амфитеатр второго века нашей эры. Сюда можно попасть по вышеупомянутому Джордан Пассу.

Вид с холма через дорогу.

Храм Геркулеса. Снова входим по Джордан Пассу.

На улице познакомился с дядькой, дошли с ним до Голубой мечети. Он поведал, что имеет пятый дан по каратэ, занимался кунфу и дружит с Илоном Маском, последнее подтверждал перепиской с каким-то неоригинальным аккаунтом в Инстаграме. Он вообще много говорил, я же взял на себя роль слушателя.

- Вход в мечеть 2 динара, - преградил мне путь охранник.
- Тогда не пойду, снаружи полюбуюсь.
- А ты откуда? А, из России? Да проходи бесплатно, нет проблем.

Сорян за искажения картинки, тут только фишай справился.

Стройка, рабочий продувает себя от пыли. Увидели меня, улыбаются. Приятные здесь люди, добродушные.

Кайфовый гранатово-апельсиновый сок за 1 динар (90 рублей). В Турции, кстати, ещё год назад сок был дешевле, чем здесь, сейчас уже наоборот.

Противоударные подушечки на дверь. Видел такие в Египте. В Иордании попадаются, но реже.

Иорданская ворона. Прям как наша, да?

Ближе к вечеру я пошёл на вписку к Джамалу с кауча.
Посидели, поболтали, он отправил меня в магазин за яйцами и хлебом, чтобы сготовить ужин. Яйца-то я нашёл, а вот хлеба не увидел, а продавец - араб с огромной бородой - не разговаривал на инглише. Что делать? Помните ролик из Джентльмен-шоу, где продавщица не понимает, что хочет немой покупатель и зовёт Колю-грузчика? Вот я аналогично жестами объяснял, что мне нужен хлеб.

Есть беспроигрышный вариант в виде гугл-переводчика, но это как-то неспортивно, что ли. Жестами веселее. И ещё веселее выяснять, из какого мяса сделано то или иное блюдо - помычать, покудахтать или поблеять, как овца. Всем смешно, да и понятно сразу.

Сидим пьём чай:
- А тебе правда в футболке не холодно? - спрашивает Джамал, надев пальто поверх свитера и пряча руки в карманах. Напомню, на дворе конец ноября.
- Нет, у тебя в квартире градусов 18, вполне нормально.
- Мы мёрзнем при такой температуре. Вообще зимой мы становимся медлительными, и как правило перемещаемся лишь по маршруту дом-работа. Ну в ресторан иногда можем сходить. Лишь в марте начинаем оживать. Мы к теплу привыкшие, зимой нам холодно, на улице 15-20 градусов. Если хочешь, кстати, можешь лечь в моей спальне, там есть вторая кровать, там теплее, чем в гостиной.
- Спасибо, я люблю свежий воздух, а в спальне окна и дверь закрыты.
- Ну смотри, - удивляется Джамал, ёрзая на стуле и кутаясь в пальто.

Крипота-то какая! Крипота...

Ещё несколько кадров из Аммана.

Любопытно - только электрокаров, как здесь, я видел только в Норвегии. Хотя, как говорит Джамал, машины в Иордании дорогие. А ещё наблюдение - здесь не жалеют бампера. Ударился им при парковке, вышел, посмотрел - а нормально. В России внешний вид машины принято беречь, поэтому более потребительское отношение сразу бросается в глаза.

Что ж, утром топаю на автостанцию, в планах потрогать Мёртвое море, а затем добраться до Петры, там забронирован хостел на одну ночь.

Пока что в Иордании мне нравится. Природных красот я пока не увидел, а вот люди - они замечательные.

Привет! Сегодня вспомню классику Диснея (старое-доброе время, когда не было заигрываний с гендерными и расовыми принадлежностями героев, а женских персонажей рисовали женственными, и это было нормально).

Когда Джафар захватил власть в Аграбе и подчинил себе Джина, он переодел Жасмин в красный наряд. Если помните, она пыталась возмущаться, тогда помимо новой одежды получила кандалы:

Вообще на тот момент, на мой детский взгляд, этот образ был более, чем вызывающим, ведь чтобы отвлечь Джафара и дать Аладдину шанс украсть лампу, она даже его поцеловала. Даже Яго обалдел)

«Джафар, твоя борода, она такая…такая…кривая» я не пересматривала мультик, но есть диалоги, которые вспоминаются до сих пор )))

Когда Джафар раскрыл обман, он заточил Жасмин в огромные песочные часы, надо сказать, я по детству сильно за нее переживала.

Для этого косплея создавала полностью каноничные украшения: корону, серьги, зажим на волосы, точно такие, как в исходном мульте.

Мы добавили арабское мехенди (менди) на руку для разнообразия, так как роспись по телу хной была и остаётся распространенной и популярной в арабских странах.

Этот образ, конечно, достаточно вызывающий и по внешности персонажа и по ее поведению, за что заранее прошу прощения у приверженцев скромных диснеевских принцесс. Но все в рамках канона и сюжетной линии.

В общем, как Вы, наверное, помните, справедливость в Аграбе была восстановлена, Джафара заточили в лампе, а Жасмин вернулась к своему первоначальному облику.

Косплей на Жасмин в голубом костюме можно посмотреть в этом посте Косплей на Жасмин по мультфильму

Фото Андрей Модей и Алена Моган
Кому интересно наше творчество, приходите сюда, будем рады https://vk.com/club210125813

Забыла прикрепить фото персонажа из мультика, с которым можно сравнивать. Я понимаю, что не все помнят Жасмин в красном.

Еще фото из жизни по традиции:

И еще одно косплейное фото )

За внимание спасибо!