Жду новый пост

Серия «Веложизнь»

Далее откручиваю контргайку и конусную гайку (с помощью конусного ключа) с противоположной стороны, т.е. со стороны ротора тормоза.

Дальше извлек ось вместе с трещоткой на ней, протащив ее насквозь через втулку. Получилось вот так.

Аккуратно выбиваю ось с подшипником из трещотки молотком и теперь можно приступить к обслуживанию. Чищу шарики насыпного подшипника и его чашки, никакого износа по сравнению с прошлым годом не диагностирую. Промываю трещотку от пыли и старой смазки (фото в чистом виде не сделал).

Делаю ревизию оси: она нисколько не погнулась - дополнительный подшипник работает. Проехал за прошлый сезон от 500 до 1000 км (точнее не могу сказать - не было велокомпьютера). 50% пришлось на грунты и лесные дорожки с корнями, ось с подшипником всё выдержала. Экстрима не было, но и жалеть особо велосипед не жалел.

Смазываю новой смазкой. От литола отказался - перешел на новый уровень, так сказать. Хотя про него ничего плохого сказать не могу. Смазывал им в прошлом году все 4 велосипеда в семье и нигде нет ни намека на коррозию или какое-либо подклинивание. По совету самопровозглашенных экспертов в Ютуб заказал вот такую смазку. Она кальций-сульфатная, на вид более липкая чем литол. Вязкость похожая.

Собираю втулку обратно, с регулировкой до такого состояния. Но как в прошлом году накрутить трещотку не могу. Видно сказывается то, что все-таки немного подзамял резьбу на втулке в прошлый раз.

Разбираю обратно и собираю по-другому. Вначале закручиваю трещотку, потом забиваю ось через нее, а в конце закручиваю конусную гайку и контргайку со стороны ротора. Регулирую конуса и кажется, что все прекрасно - крутится колесо легко и ничего не люфтит.

Выезжаю в небольшую, километров 7, пробную поездку и понимаю, что что-то не так. Есть какие-то лишние шумы и ощущения от вращения педалей в заднем колесе. Подумав, понял, что поспешил и собрал в неправильном порядке. Подшипник в трещотке не давал оси двигаться при затяжке конусов, соответственно регулировка вышла некорректная.

Думаю, что делать и решаю разбить отверстие в трещотке под подшипник, чтобы он заходил без натяга. Токарного станка для этого нет, решил попробовать сделать это напильником и понимаю, что затея глупая. Так можно точить целую неделю. Заказываю и жду шарошку по металлу для дрели - вот такую. Ну и заодно решил и подшипник новый заказать и поставить.

Когда она пришла, то получилось все достаточно быстро. Разбил около половины глубины отверстия внутри трещотки (можно было еще немного больше). Не знаю видно ли это хорошо на фото ниже.

После этого собираю и регулирую всё в "нормальном" порядке, как это делается и на втулке без этого дополнительного подшипника. Люфта нет, крутится колесо немного легче чем в прошлом году, благодаря разбивке отверстия.

Выводы. Подшипник реально работает, ось не гнется. Конструкция получается более надежной, гораздо меньше рисков сломать ось. Крутится колесо немного труднее, чем без подшипника, соответственно, накат явно неидеальный. Сразу нужно растачивать/шлифовать отверстие в трещотке. Получается гораздо легче ее установить, не будет рисков замятия резьбы на втулке и будет лучше накат. Если бюджет не позволяет перейти на кассету, то рекомендовал бы такое решение. Главное не повторяйте моих ошибок, делайте сразу правильно.

Цены для тех, кому интересно. Смазка - 586 рублей, набор шарошек - 191 рубль, подшипник - 120 рублей. Итого 897 рублей, расход на разовое обслуживание рублей 150, при условии, что набор шарошек и смазка не одноразовые, еще пригодятся.

Всем удачного сезона без поломок и травм.

Когда покупал велосипед не знал таких особенностей, что бывают втулки под трещотку и кассету и в чем разница. Сейчас считаю, что производители велосипедов вводят в заблуждение покупателей, указывая допустимый вес велосипедиста для втулок под трещотку 100–110 кг. На мой взгляд, максимум должен быть указан 65–70 кг. Кардинально решить проблему можно с помощью покупки новой втулки под кассету, переспицовкой колеса и покупкой самой кассеты. Стоить это будет, начиная от 4500–6000 рублей и далее в бесконечность. Для себя этот вариант пока отложил на будущее, т. к. поменять это все и поставить новую 7ск кассету выглядит маразмом и думаю если уж переспицывоваться, то переходить хотя бы на трансмиссию 3х8, либо 2х9, а это требует еще больше компонентов под замену и будет еще дороже.

Итак, рассмотрел 3 возможности:

1. Ездить на гнутой оси не меняя конструкции

2. Заменить втулку и решить проблему кардинально

3. Установить дополнительный подшипник под трещотку

Именно этот третий вариант я и выбрал, отложив замену втулки до момента, когда изношу трансмиссию капитально и уже тогда заменю все вкруг.

Запчастей для этой модификации потребуется немного. В первую очередь это сам подшипник, тип 6900. Я взял 6900 2RS с резиновыми уплотнениями, можно и 2Z с металлическими, кому что нравится. Подшипник не должен передавать вращение и нагрузку от ездока, а лишь мешает оси изогнуться в критичные моменты.

Далее понадобится новая ось, так как предыдущая согнулась. В этот раз взял ось немного дороже, в описании упоминалась высокопрочная легированная сталь, что внушило дополнительного оптимизма. Конусные гайки на ней были без металлических пыльников, думал переставить их со старой оси. Но сюрприз-сюрприз старые гайки не подошли по резьбе, в итоге аккуратно выбил и переставил сами пыльники, тут все подошло.

Разобрал втулку и вытащил ось, как это сделать можно почитать в моем прошлом посте. Опять же сюрприз, что на новой оси контргайки немного уже (компенсировал это впоследствии шайбой), как и дистанционная втулка под трещотку. Обнаружил это не сразу, а немного позже. Нам требуются заменить старую дистанционную втулку на подшипник и что-то еще так, чтобы общая длина осталась неизменной. В качестве чего-то еще я выбрал шайбы и подогнал их в размер с помощью напильника. Получилось вот это, микроны естественно при этом не ловил.

Собрал все это и установил на колесо и только тут понял, что получилась нерабочая конструкция. Шайбы слишком широкие и при затяжке всей конструкции касаются, как внутренней, так и внешней обойм подшипника. Соответственно, его вращение блокируется.

Первым делом хотел уменьшить диаметр шайб, прилегающих непосредственно к подшипнику. Но делать это с помощью напильника показалось слишком уж долгим и нудным. Тут то и пригодилась втулка от новой оси, которая уже старой. Ее было гораздо проще подточить до необходимого размера.

Вот так получилась ось в сборе. Слева возле контргайки та самая шайба для компенсации того, что новая контргайка более узкая.

Собираем все заново и ставим на колесо. В этот раз все крутится без проблем. Подшипник в итоге поставил на немногое другое место на оси. В варианте с шайбами он при примерке наполовину торчал из трещотки, а в таком варианте он ближе к ее середине.

Для затяжки и регулировки конусов приобрел обновку - специальный конусный ключ. Старый ключ семейник, который использовал в первый раз очень мягкий и начал быстро облизываться. Новый ключ показал себя хорошо, использовал его много раз, как писал выше для других велосипедов.

Теперь немного о монтаже подшипника непосредственно в трещотку и зазорах/натягах. На ось он одевается в резьбовой его части и соответственно люфтит. В мою трещотку он входит с натягом, необходимо его подбивать. Видел, как на Ютубе у ЛехиПсков, как подкладывает жестянку под внутреннюю обойму, чтобы не было люфта и растачивает трещотку (на токарном станке) под внешнюю обойму чтобы там люфт/зазор уже был. Делается это потому, что при работе без нагрузки на ось подшипник не должен вообще быть задействован во вращении. Он только страхует ось при изгибающих нагрузках. У меня нет токарного станка, поэтому решил, что какая разница пусть у меня будет люфт/зазор по внутренней обойме, а не внешней.

Просто так трещотку не закрутишь из-за натяга по подшипнику. Подбивал ее чуть-чуть через брусок молотком и понемногу закручивал от руки. Последние части оборота закручивал уже с помощью съемника и ключа, из-за того, что теперь подшипник в середине трещотки, то есть немного места под съемник. В итоге все собралось, ура.

Что же получилось по итогу. Подшипника теперь три и это гиперстатично. Трещотка далеко неидеально соосна втулке и в итоге ось вращается тяжелее. Велосипед катится/педалируется немного труднее чем на новой не гнутой оси без подшипника, но гораздо легче чем на гнутой оси. Пишу этот пост намеренно спустя более чем месяц эксплуатации, чтобы уже было все проверено на своем опыте. Проехал за это время, наверное, больше 300 км по самым разным дорогам и ничего при этом не ухудшилось. Ось не погнулась, вращение не ухудшилось, даже наоборот по ощущениям все приработалось и стало легче крутиться (либо тешу себя надеждой, что стал тренированней).

Если у кого-то возник вопрос как теперь все это разобрать для обслуживания и смазки, то это не очень трудно. Откручиваем контргайку и конус со стороны дискового тормоза, а затем выбиваем ось в сторону трещотки.

Ну и конечно же посчитаем затраченные копеечки на все это удовольствие. Ось 409 рублей, подшипник 160 рублей, конусный ключ 359 рублей. Затраты на сам ремонт - 577 рублей (8 рублей по традиции добавил на смазку для насыпи). Затраты всего вместе с ключом - 936 рублей.

На этом всё, всем всего самого хорошего, никаких поломок на дороге, а только приятных поездок!