Серия «Поделки»

Нашёл ржавые обрезки железной чечевичной рифлёнки. Решил по-быстрому сварганить часики. Зачистил обрезки металла от ржавчины щёткой по металлу, на треугольном куске зачистил рифли в шахматном порядке при помощи УШМ с зачистным диском. Просверлил в центре треугольника отверстие под шток часового механизма, прихватил сваркой обрезки друг к другу. Насверлил 12 часовых меток (зря на самом деле, метки получились несимметричными, где-то попал в чечевичку, где-то нет). На этом сборка корпуса закончилась, весь процесс занял меньше часа.

Решил использовать эту поделку в качестве полигона для испытания различных автоэмалей. Ниже фото некоторых промежуточных результатов, чёрный, фиолетовый, синий, зелёный. Что-то не нравилось, что-то резало глаз, что-то быстро надоедало. Варианты с эмалями Хром, Кристалл и Снежная королева вообще не фотографировал (такая красота сильно слепила). Перекрашивал несколько раз в течение нескольких месяцев, остановился на различных оттенках зелёного, самый спокойный цвет.

Основные параметры поделки: габариты ШВГ 38,5х32,5х10 см, вес 3,35 кг, обычный часовой механизм с Озон.

Приятного просмотра!

Фигурка из металла - мальчик рыбачит, сидя на полумесяце. Идея честно стырена с просторов интернета.

Для начала собрал полумесяц из кусочков ржавого металла. Очень было неохота высверливать отверстие большого диаметра в листовом металле, потом выравнивать края, зачищать и т.п. Кроме того, полумесяц сразу задумывался щербатым и фактурным, для этих целей отлично подошёл какой-то кривой обрезок ржавого листа толщиной 2 мм. Зачистил, затем порезал его на кусочки, разложил вокруг зачистного диска диаметром 125 мм. Три стороны каждого кусочка металла разметил и обрезал в виде сектора кольца с внутренним диаметром около 125 мм. Потом сварил все кусочки друг с другом, обрезал наружную часть полумесяца и обработал лицевую часть.

Из проволоки диаметром 3 мм нарезал и сварил лестницу к полумесяцу. Человечка собрал из этой же проволоки, шарика из подшипника и прямоугольного кусочка металла из обрезков от полумесяца. Сперва человечек просто сидел и грустил. После долгого разглядывания его с разных ракурсов, его поза перестала мне казаться убедительной. Наверное я неправильно передал наклон головы-шарика, пропорции тела, рук в частности. Решил посмотреть картинки в интернете, как это должно выглядеть. Сразу наткнулся на логотип DreamWorks и поделки на базе этого логотипа. Решил внести правки.

Немного разогнул ручки человечка, приделал удочку. Удилище сделал из проволоки 3 мм, леску из проволоки 2 мм. Всю фигурку установил на прямоугольное основание из листового металла толщиной 5 мм.

Основные параметры изделия: габариты ШВГ 18х34х9 см, вес 0,755 кг. Автоэмаль Kudo 413 Ледяной металлик. Основные материалы: лист стальной 2 мм, лист 5 мм, проволока 2 мм, проволока 3 мм, шарик 10 мм.

Приятного просмотра!

Сварено по мотивам статуй моаи с острова Рапануи.

Основные материалы - мой любимый ржавый стальной швеллер 120 мм и ржавая стальная труба 120 мм. Видел подобные светильники в сети, но только фото, без описания материалов и процесса сборки. Решил попробовать собрать что-то подобное из металла, очень было интересно сварить такой стык - круглый элемент с квадратным. Для начала, при помощи УШМ, отрезал кусок трубы длиной примерно 125 мм, чуть больше, чем ширина швеллера. Затем нарезал несколько кусков швеллера (размеры прикидывал на глаз). Трубу разрезал вдоль таким образом, чтобы вырезанный сектор был по высоте равен полке швеллера, вышло чуть меньше, чем половина диаметра трубы.

Разложил все детали на столе, прикинул лампу, подправил некоторые размеры (сточил лишнее), отрезал недостающий фрагмент швеллера, приступил к зачистке металла.

В секторе трубы подготовил отверстие под лампу. Сложил все зачищенные детали вместе, пустоты между трубой и швеллером заполнил небольшими кусочками металла, прихватил это всё точками, чтобы не развалилось.

Фотографий самого процесса сварки не сохранилось, помню, что потратил много сварочной проволоки. Некоторые мелкие кусочки металла повело, затянуло под плоскость расположения полки швеллера, пришлось наплавлять дополнительные слои примерно в 1..3 мм. В общем было несколько циклов обработки поверхностей, срезал выпуклости, наплавлял впуклости. Закончил, когда качество поверхностей стало более-менее меня устраивать.

К отверстию в трубе добавил обойму какого-то подшипника, чтобы прикрыть край патрона и цилиндрическую часть цоколя лампы. Перед сваркой немного завалил края обоймы на точиле, чтобы уменьшить зазоры, затем приварил своей фирменной самоучковской "ёлочкой".

Крепление патрона внутри светильника не фотографировал, конструкция аналогична крепежу из позапрошлого поста https://pikabu.ru/story/svetilnik_iz_kepki_i_shvellera_13606207?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing. Кусочек трубы 20х40, к которому приварены пара шпилек М4, возможно ещё регулировал высоту крепежа путём приваривания шайбочек нужной толщины. Сверху решил сделать съёмную крышку, так как лезть рукой к патрону снизу крайне неудобно. Крышку изготовил из стальной плитки толщиной 5 мм. Разметил и приварил к внутренней части 4 гайки, чтобы крышка сидела ровно, затем обработал торцы крышки в сборе с корпусом. Спереди-снизу корпуса просверлил отверстие под тумблер включения.

Покрасил в металлик, дождался пока краска высохнет, и затем скоммутировал всю проводку.

Основные параметры изделия: габариты ШВГ 12х39,5х17 см, вес 8,0 кг, краска металлик Kudo 630 Кварц, патрон керамический Е27, шнур питания чёрный с вилкой, тумблер включения с фиксацией положений, лампа-шар филаментная дымчатая Voltega G95, E27, 4 Вт, 3000 К.

Приятного просмотра!

Самая полезная из моих самоделок. Создано исключительно из металлолома и упаковочной древесины. Ни один рельс не пострадал.

Давно назрела необходимость в наковальне - нехорошо стучать по тискам и сварочному столику, а выпрямлять, сгибать или плющить что-то металлическое нужно постоянно. Выбор был простым - купить или смастерить самому. Тщательно сверился с гороскопом, заглянул в кошелёк и решил делать сам. Под рукой как раз были очень массивные железки - ржавые вилы от погрузчика (привет мой любимой металлоприёмке!). При помощи УШМ отрезал горизонтальную часть вилы, разметил и отрезал лицо с рогом. Рог закруглил при помощи УШМ с зачистным лепестковым диском. Ступеньку для разрубания заготовок делать не стал - мне она ни к чему, лишний концентратор напряжений. Наоборот, постарался сделать переход с лица на рог плавным, чтобы не начала развиваться трещина после многочисленных ударов по рогу (не знаю, что за металл используют в вилах, но это точно не адамантий).

Затем начал делать основание с лапами. Сначала оно выглядело так:

Вроде бы неплохо на первый взгляд - проварить все стыки как следует, просверлить 4 отверстия в нижней плитке. Но тут появились следующие соображения: 1. нужно больше устойчивости, 2. нужно больше массы. Устойчивость мне показалась недостаточной, то есть в данной конструкции явно требуется какой-то элемент, снимающий основную энергию удара (по боковому краю лица) со сварных швов и проводящий её к основанию наковальни. Массу наковальни тоже необходимо было увеличить. Насколько я запомнил из курса физики (но уже не помню из какого именно раздела), если массы соударяемых предметов равны (молоток и наковальня м=М), то получим упругое соударение, предметы просто взаимно обменяются импульсами и отскочат. А вот если одна масса гораздо больше другой м<<М, то бОльшая часть энергии удара перейдёт в энергию пластической деформации и нагрева менее массивного предмета (поправьте меня если я что-то неправильно запомнил). Короче думал я долго, и решил всё-таки распустить вторую, парную вилу. Отрезал и сварил два куска второй вилы между собой встык, зачистил, получил плоскую массивную плиту-основание. Под лицо наковальни сзади вставил короткий поперечный элемент, призванный увеличить устойчивость, при этом длинная продольная опора лица сдвинулась вперёд, обеспечив небольшую поддержку рогу снизу.

Появилась новая проблема - просверлить плиту основания толщиной почти в 3 сантиметра довольно сложно. Из инструмента только дрель и шуруповёрт, свёрла сомнительного качества. Пришло решение приварить к плите-основанию лапы с готовыми отверстиями. Лапы изготовил очень просто - разрезал какой-то мелкий фланец на 4 части. Затем пришло понимание, что при такой расстановке деталей, как на фото выше, теряется значительная часть рабочего пространства плиты-основания. А ведь на этой плите тоже можно работать. Изменил расстановку следующим образом - развернул наковальню на 90 градусов и сдвинул к краю плиты.

Пришла очередь колоды под наковальню. Колоду собрал из 16 деревянных чурбаков сечением примерно 8х10 см (может 10х12 см), которые используются как опоры при упаковке всяких витрин, горок и др. холодильной мебели. Собирал их при случае, знал что пригодятся. Пару раз даже вывешивал на них машину, когда менял карданные валы.

Чтобы стянуть деревянные чурбачки друг с другом, изготовил из шины 40х4 мм два круговых хомута. Порезал шину на куски примерно 37,5 см (3 метра шины порезал на 8 кусков). Приварил гайки М16 в качестве опорных колец, через эти кольца стянул хомуты шпилькой и гайками меньшего диаметра (по моему М12). Потом выровнял столешницу колоды, при помощи электропилы срезал все выступающие части, потом при помощи УШМ и специального диска по дереву обработал поверхность столешки. Потом ещё поигрался с горелкой, слегка опалил поверхность, чтобы выступил рисунок колец и чтобы убрать все мелкие заусенцы.

Так как чурбачки только сбивал друг с другом и стягивал хомутами, но никак не проклеивал, выяснилось следующее - сила трения между ними недостаточна, чтобы удерживать их на месте друг относительно друга при сильных ударах, они смещаются. Кроме того, древесина не подготовленная, кривая, с сучками - то есть контакт обеспечивается не по всей поверхности деревяшек (на фото видны зазоры). Пришлось сверлить колоду насквозь и стягивать каждый ряд шпильками М12. Сверлил сверлом по дереву диаметром 12 мм, с минимальным зазором к шпильке. Также использовал кузовные шайбы, чтобы распределить нагрузку по большей площади. Протягивал все гайки до скрипа, но думаю, что придётся ещё протягивать колоду, и не раз. Дерево усыхает, и спустя время я даже пальцами чувствую, что с некоторых гаек снимается напряжение натяга.

Наконец, финальный этап - установил наковальню на колоду, лапы прикрутил к колоде специальными метизами по дереву длиной где-то 200 мм, головка метиза с планшайбой, шлиц под звёздочку. Сзади к наковальне приварил болт и прокинул медную шину до верхнего хомута (вдруг нужно будет что-нибудь приварить, а клещи массы сварочного аппарата можно удобно зацепить за шпильку хомута). С обратной стороны от рога наковальни, снизу, прикрутил к колоде два колеса для перевозки колоды. Подумал - лучше пусть расплющит, чем проткнёт или раздерёт (если вдруг уронишь эту дуру на ноги).

Ну и в самом конце - органайзер для молотков, зубил и кувалды. Весь подвес для инструмента собран из всяческих обрезков трубы 20х40, 40х40 и разных кусочков металла. Прикручено саморезами по дереву прямо к колоде.

Основные параметры: размеры - большая, высота удобная, на уровне пупка механика, вес - неприподъёмный. (Не смог притащить домой, стоит в мастерской, сейчас не могу сделать замеры).

Приятного просмотра!

Настольные лампы - самоделки из обрезков медной трубы различного диаметра и медных фитингов, стиль - медный лофт, возможно дизельпанк. Я бы поставил парочку таких в своей квартирке в мегабашне Найт-Сити.

Торшер из медных трубок родился из желания пристроить куда-нибудь дешёвенький бумажный абажур, который валялся у меня уже очень давно. Высыпал на стол содержимое пакета для всяких мелких ремонтов - медные фитинги, кусочки медной трубы, сервисные клапаны. Под основание сразу решил использовать маленький стальной фланец Ду15, в него очень хорошо и плотно вставилась трубка 5/8" (15,88 мм).

Сперва представлял себе форму этого торшера как некую пружину с одним или двумя витками. Попробовал для начала согнуть стойку из трубки 3/8" (9,53 мм) - получился .. кипятильник. Два витка - опять кипятильник. Короче выбросил эту форму из головы, начал пробовать собирать что-то из разных трубок и фитингов, в процессе примеряя абажур. Промежуточных фото нет, не хотел в своей коллекции всяких кривых уродцев. После где-то двухчасовых мучений получилась форма, полностью меня устроившая - какой-то металлический вариант скрипичного ключа механика. Это гусь из трубы 5/8", переходящий последовательно в два калача из трубы 1/2" (12,7 мм), и заканчивающийся прямым участком из трубки 3/8". Все размеры подбирал так, чтобы вертикальные трубки образовывали равносторонний треугольник (при виде сверху), а основание было ровно посредине этого треугольника. Медную трубку 5/8" припаял снизу к стальному фланцу флюсованным припоем "тридцаткой" (припой Harris 30 FC 30F3184/21239, 30% содержания серебра, около 60000 рублей за кг), остальные стыки паял "нолёвкой" (меднофосфорный припой, около 3000 рублей за кг). Калачи получились с волнистыми заломами по внутреннему радиусу, видимо гнул трубу "против шерсти" - в другую сторону от первоначального гиба трубы в бухте.

Затем пришлось преодолеть небольшие затруднения с подсоединением патрона к стойке светильника и протаскиванием проводов питания внутри трубок. Первоначальную задумку с клапаном шредера пришлось отбросить, соединение было ненадёжным, не совпадал шаг резьбы. Выкрутился с использованием подручных средств - напаял сверху утолщение из медной трубки 1/2", запрессовал в него какую-то пластиковую гайку, подобрал полую вставку-ниппель для пластикового патрона.

С протаскиванием проводов прошёл целый квест - стальная проволока упирается в один из углов в 90 градусов, то же и с тросиком, и с пластиковым прутком от какой-то метлы. Трение о внутренние стенки после поворотов на 360 градусов становится просто огромным, пропихиваемые предметы теряют устойчивость и начинают ломаться или скручиваться змейкой. Перепробовал всё, выручила обычная нитка с привязанной на конце микроскопической гаечкой М2 или даже М1, удалось протащить её при помощи встряхиваний, всяческих кручений в руках и обильных нецензурных словоизлияний. Провода спаял и заизолировал термоусадкой. Ножки сделал из винтов и колпачковых гаек М10 (винты подрезал немного по длине). Весь металл зачистил до блеска при помощи щёток по металлу и листового войлока.

Основные параметры торшера: габариты ШВГ 14х43х15,5 см, вес 1,07 кг. Состав: труба медная 3/8", 1/2", 5/8", два угла 5/8" с раструбами под пайку, фланец стальной Ду15, 4 винта со сферической головкой М10, 4 колпачковых гайки М10, патрон пластиковый Е14 с гайками, абажур бумажный с креплением для патрона, провод питания чёрный с проходным выключателем, мини-лампа светодиодная Feron LB-10 Е14, 2 Вт, 160 Лм, 2700 К тёплый белый свет.

Второй торшерчик-ночник собирал опять из обрезков трубы от демонтажей, уже показывал это здесь: https://pikabu.ru/story/med_v_2d_13593585?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing

В плоские пластины имеет смысл разворачивать только трубки диаметрами от 7/8" (22,23 мм) и больше, иначе пластины получаются очень узкими и иногда кривыми. Плюс, нужно обрабатывать края, много металла снимается вместе с заусенцами от реза УШМ.

Сборку данного торшера решил начать с самодельного абажура. Для изготовления абажура спаял длинную полосу из пластинок, расположив их встык в два ряда вдоль (иногда и поперёк), ширина полосы вышла около 9 см, длина около 60 см. Все стыки паял припоем - нолёвкой, из-за его дешевизны. Придал пластине кривизну (согнул вокруг какого-то баллона) и спаял в замкнутое кольцо. Не стал придавать абажуру конусность, так как резко бы упал КИМ, и значительная часть полосы отправилась бы в бесполезные обрезки.

Вид кольца был не особо интересным после пайки, не стал интереснее и после зачистки войлоком и придания ему характерного медного блеска. Решил "проклепать" все элементы кольца, для этого нанёс много-много капелек медно-серебряного припоя "пятёрки" по периметру каждой пластинки (припой Harris 5 5620F1/21113/21587, 5% содержания серебра, около 23000 рублей за кг).

Затем наступила очередь крепления под патрон светильника. В качестве гильзы использовал кусочек медной трубы 1 1/8" (28,58 мм), гильзу прикрепил к кольцу тремя гусями из трубок и фитингов 3/8" (просто нравится трёхлучевая симметрия).

Потом сделал основание - такие-же гуси зеркально вниз, опираются на замкнутое кольцо из трубки 3/8".

В самом конце добавил ещё один элемент - "пульт управления", это небольшая коробочка под тумблер включения торшера, с совсем небольшими зазорами к размерам самого тумблера (очень намаялся потом, вставляя и изолируя все его контакты и металлические части корпуса). Пульт управления также "проклепал", к задней части пульта припаял уголок 5/8", чтобы спрятать провода к патрону.

Основные параметры: диаметр светильника 17 см, высота 21,5 см, вес 0,75 кг. Состав: абажур и коробка из трубы медной 7/8", труба медная 3/8", уголки медные 3/8" 12 шт., труба медная 1 1/8", тумблер двухполюсный трёхпозиционный с фиксацией положений, провод питания чёрный с вилкой, патрон пластиковый Е14 с гайками, при сборке стояла лампа-шарик филаментная Е14 на 4 Вт, сейчас установлена мини-лампа свечка филаментная Genixgreen C7G-1.5W-E14-220V-SW, 2200 К.

Приятного просмотра!