Ну даже не знаю... Пошли мы как-то в горы. На Фишт. Мой дружок накидался алкоголем за вечер до этого а подъём начал с пивком. В итоге метрах на пятиста, он упал и сказал, что идти больше не может.
Дальше мы вдвоём пиздячили в гору его рюкзак. Так и шли. Свой рюкзак за спиной, а его-спереди вешали, а они килограмм по 15 на минуточку.
Дошли до озера Псинадах. Впорол ебейший ливень. Палатки ставили мокрые, жевали сухой роллтон.
Благо-спирт с собой был.
Потом дошли до лагеря у подножия горы.
Там много народу было.
Альпинистов ебучих.
Вот кто-то из них спирт у нас и спиздил, пока спали.
А были вежливые, весёлые... На гитарах играли.
Поутру я пошёл на дальняк.
Из лесу на меня вышел охуеть какой здоровый медведь.
Я орал так, что проснулся весь лагерь.
Что говорить?
В туалет мне расхотелось по естественным причинам...
Резюмируя, скажу:самое охуенное в походе в горы-это, когда ты топаешь вниз, домой.
Доводилось ли вам оставаться с горами один на один? Чувствовать их древний спокойный взгляд и оценку? Я возвращаюсь в горы, как к себе домой. И знаю, когда меня принимают и ведут. И тех, кого я веду. Я не верю в приметы. Но верю в знаки, отмечающие верную дорогу, показывающие что мне здесь рады. Об этом и будет моя история.
Узункол. Старый альплагерь почти у западного подножия Эльбруса. 1959 год, основатель Павел Павлович Захаров. Туда до сих пор нет хорошей дороги, а потому и людей немного - альпинисты и туристы, случайных отдыхающих обычно немного. Там я начинал ходить с рюкзаком, сперва со ставропольскими альпинистами (привет Ильичу!), значок, разряд. Потом ушёл в туризм, дорос до инструктора, занялся коммерцией, походил по многим местам... Но Узункол так и остался любимым краем, куда меня тянет снова и снова. Осенью 22-го года выдалось несколько дней отдыха между коммерческими походами и я решил смотаться на неделю в Узункол, погулять одному, полазить, разведать пару перевалов на будущее. Полдня на сборы, ночь в гостинице - и утром я уже еду в Карачаевск. Дальше такси, обычный говорливый местный, и к полудню я был уже на заставе Ак-Тюбе. Проверка документов. И старт по знакомой дороге. Скоро, скоро впереди замаячат знакомые вершины!
Дорога к лагерю.
8 километров до альплагеря прошёл без привала. Погода хмурилась, не хотелось словить дождь уже в начале. Перейдя мост возле лагеря, поставил мою видавшую виды полуторку на крохотной полянке под сосной. Ужин и спать - финиш последнего похода, новые сборы и переезд - умотался. Завтра видно будет - куда пойти гулять.
Проснувшись утром, почувствовал что ещё не отдохнул после предыдущего похода. Решил погулять вдоль речки, не забираясь высоко. Навестить маленький водопад, пособирать ягод. И вот на этой прогулке начались странности. Хмурый настороженны лес. Словно бы взгляд недобрый в спину. Пару раз краем глаза ловишь - словно тёмная фигура стоит. Оглядываешь - никого, конечно. В очередной раз обернувшись, я громко спросил: - Не узнал что ли?! Пробираясь по кустам в поисках тропинки, обнаружил что где то потерял очки. Видимо, веткой смахнуло со шляпы. Обидно. Ну ладно, обойдёмся и так.
Следующий день хотелось уже размяться посерьёзнее. Я решил слазить на вершину Мырды - обзорную точку всего района. По расстоянию недалеко, и 5 км не будет, но набор - под 1500м. Нормально, как раз к вечеру вернусь. Закинул в рюкзак перекус и погнал. По дороге любовался уходящими вниз склонами, но ничего особенного не заметил. Интересное было на вершине. Я расположился на крохотной площадке с туром. Снял ботинки, свесил ноги, попиваю чаёк и гляжу на горы. Красиво, тихо, я один. И вдруг ко мне из долины, с запада, поднимается стая золотистых щурок! Как драгоценные камни на солнце! Десятка три, перечирикиваются между собой! Поднялись почему то именно к вершине, прямо ко мне - метра три до них было. Перевалили - и ушли вниз. Ух! Ни разу не видел этих птиц и тут на тебе)) Улыбка гор)) А горы вокруг стоят - смотреть не насмотреться, дышать не надышаться!
Вроде уже 20 лет по Кавказу хожу, а горы снова и снова показывают то чего я ещё не видел. Всю дорогу к лагерю я вспоминал этих птиц.
На третий день я осматривал Мырдынские озёра, лазил по перевалам над ними. Немножко мок под дождём и гонял горных козлов, объедался ягодами и отмечал турами тропу наверх - снизу её толком не видно.
Совсем мелкое озеро, растаявшая чашка под самым перевалом.
Мырдынские озёра, их там несколько. Пожить бы пару дней на этой полке - с таким то видом!
Пришло время сниматься и идти дальше. Двигаю в Кичкинекольское ущелье. Кичкинекол переводится как "маленькое ущелье". Поэтому почти в каждом районе КЧР есть таких несколько. Но Узункольское - особенное. Оно заканчивается огромной Кичкинекольской подковой - цепью вершин под 4000м, а смотришь на них с 2000. Двухкилометровая стена скал и льда!
Слева направо - Фильтр, Замок, Двойняшка, Далар.
Здесь начинается незнакомая мне тропа - пора уходить влево, к перевалу Малый Кичкинекол. Один из немногих 1А в районе Узункола, хотя и довольно высокий - 3200м. Тропа пробирается по травянистому склону через зелёнку. В одном месте у тропу стоит большой камень и вокруг него заросли черники, полно спелых ягод. Не могу пройти мимо, останавливаюсь подкрепиться. И... в кустах лежат очки! Почти такие же, что я потерял на первой прогулке. Признал, всё-таки, вот и вернул)) Спасибо! Лезу дальше. Склоны круче, ближе тучи, от прекрасных видов захватывает дух. На поляне крокусов встречаю одинокую палатку. Люди забрались сюда явно подальше от других людей - поздороваться никто не выходит. Бегло осматриваю поляну и иду дальше. Зелень остаётся внизу, вокруг одни камни, склон уходит круто вверх - вот и перевал. Можно отдохнуть и перекусить. Склон Эльбруса в прямой видимости, но вершина в облаках. Ну и ладно. На плече горы Таллычат вижу странную штуку. Разглядываю через зум - портал, сложенный из камней. Это у кого тут столько свободного времени было?!
Когда альпинистам нечего делать.
Спуск с перевала долгий, но несложный. Выхожу к песчаным берегам Чунгур-Джара. На песке не следа - ни человека, ни заверя.
Пляж на высоте 2600! Где ещё такое есть?
Интересное началось когда я спустился вниз и стал искать место для палатки. Облазил поляну и все соседние склоны, прикидывая где тут можно разместить лагерь в 7-10 палаток. Больше часа ушло. Выбрал себе местечко поровнее, начал ставить палатку. А под палаткой, на этом самом пятачке, в траве лежит подкова! Чудеса да и только! И как меня угораздило из десятков других мест на поляне выбрать именно это? Подкову я забрал с собой. Вообще я уже давно ничего с гор не уношу - ни камушков, ни ещё каких то сувениров. Но эта находка меня почему то очень зацепила. А дома я случайно обнаружил что это подкова совсем непростая. Смотрите сами:
Так я обзавёлся настоящим талисманом для дома))) хотя сам, как уже упоминал, в приметы не верю. Но такая находка - определённо неспроста.
Остальная часть прошла без приключений - дальнейший спуск, осмотр ущелья и выход к заставе. Меня ждала дорога домой, тряска на машине, потом в автобусе... Много по разным походам было удачных моментов: найденная бутылка с сахаром взамен забытой, поставить палатку за минуту до начала ливня, грозы и шквалы, восходы и закаты, звери на тропе, турьи рога на камне... Но этот поход остался в памяти как один из самых запоминающихся. Я люблю горы. И это взаимно!
Как говорят в семье, лучше б наркоманом стал - пользы больше
Это будет небольшая история-ностальгия о том, как мы организовывали восхождение на Белуху для наших друзей.
Планирование восхождения началось после сообщения в личку: "хочу на Белуху". Реакция на подобные приватные месседжи у меня одна: шило в известном месте начинает крутиться по правилу Буравчика. Пришлось смотаться под гору, посмотреть маршрут, нарыть информацию, выяснить, что погранцы не пускают по классическому маршруту и задолбать участников с физической и технической подготовкой. Это того стоило.
1/3
Вот куда-то туда мы и собрались
Это записка о том, как шесть участников и три инструктора прошли больше 180км по горному Алтаю, поднялись на две вершины (пик Делоне и Белуха зап.), взяли два перевала (Делоне и Рига-турист), увидели несчетное количество прекрасных озер и покатались на лошадках. В итоге, обратно вернулся лишь Алтайский жмых :)
На маршрут вышло девять отборных коней с особыми навыками не ныть, идти от восхода и до вершины, мыться в горных озерах и лезть все, что лезется. Если когда-нибудь вы захотите взглянуть по-новому на близких людей, обязательно отправьтесь с ними куда-нибудь далеко и надолго. А вот и наша команда!
1/9
Эти пирожки только спустились с горы - можно понять по уставшим и запекшимся лицам :)
“Фила и мофь!” - боевой клич нашей группы. В любой непонятной ситуации “Фила и мофь!”.
Ты уже едва плетешься после пятнадцати часов восхождения? Впереди еще пара часов спуска до промежуточного лагеря? Фила и мофь! Твои похудевшие булочки вопят после четырнадцати часов на лошади? Фила и мофь! Впереди шесть веревок жюмаринга на перевал? Фила и мофь! Ты сломал снежный мост и провалился в бергшрунд? Фила и мофь! Снежный надув обвалился под тобой, и ты повис на соседях над бездной? Фила и мофь! Река не переходится в брод? Тянем переправу! Фила и мофь! Твой товарищ упал в трещину и теперь принимает холодные ванны из снего-ледовой жижы? Прыгай за ним! Слабоумие и отвага! Фила и мофь!
1/6
Гулять по маршруту было очень красиво. Мне кажется, Рерих был скрытым альпинистом и тоже гулял по горам
Помню, как мне рассказывали о трех попытках восхождения на Белуху по классическому маршруту - погода ни разу не пустила. Горный Алтай редко может похвастаться отличной погодой. Но что-то пошло “так”, и на протяжение всего похода мы ни разу не попали в серьезный дождь или непогоду. Порой она шла за нами по пятам: нам пришлось убрать день отдыха перед восхождением и срочно валить вниз с перевала Делоне. В какой-то момент из-за дождей мы думали, что не сможем попасть на озеро Дарашколь - уровень воды в реке резко поднялся.
Спускаясь на Кучерлинское озеро, каждый из нас минимум один раз подскользнулся и упал, потому что моросил дождь и глинистая почва вообще не держала наши тушки. Но все мы очень благодарны Алтаю за то, что он не стал проверять нас на прочность на восхождении, длинных подходах, за то, что дал увидеть красоту ущелий в хорошую погоду. Честно говоря, с трудом представляю, как бы мы взошли на Белуху, если ударила непогода: в хорошую, безветренную погоду только наверх мы лезли пятнадцать часов! Лезть с биваком, организовывать на крутом склоне место под ночевку и на следующий день спускаться вниз лазанием в плохую погоду — вот тут бы мы охренели прикурили! Но нам повезло :)
1/4
Негласный лидер нашего коллектива - Патрик!
На данный момент классический маршрут на Белуху третьей категории закрыт из-за особенностей границ. Потому наш выбор пал на маршрут через пик Делоне по маршуту 4а категории сложности. Пускай нам не довелось переходить огромные трещины, которыми славится классический маршрут, но… Зато вся группа заценила ночное лазание по скалам в кошках, одновременное движение по гребню, спуск лазанием по пути подъема. Большим плюсом того, что мы лезли всей группой, была возможность смотреть по сторонам. Обычно в спортивной группе у тебя нет на это времени, но сейчас я вдоволь насмотрелся на гребни Катуньского хребта, на сбросы на Аккемский ледник и такие близкие вершины Казахстана. Настоятельно рекомендую всем идти именно этим маршрутом, если навыки позволяют сделать это безопасно
Сейчас, вспоминая события этого похода, видишь лишь яркие миниатюры. Они наполнены бескрайними сибирскими лесами и заснеженными вершинами, лесными тропами и километрами ледников, разноцветными хребтами и горными озерами. В ушах до сих пор слышны смех и песни в палатке под укулеле, тяжелое дахание и хруст льда, скрежет кошек по скалам и грохот камней. До сих пор чувствуешь накопившееся напряжение на девятый и последующие за ним днями. И до сих пор вспоминаешь, как легко становится в окружении настолько уже близких людей в последний день на Кучерлинском озере за костром.
1/5
Даже если вы не хотите на Белуху, погуляйте по этим прекрасным местам!
В этот раз на Алтай я ехал за интересующей меня горой. Я хотел почувствовать мистическую атмосферу Алтая, о которой мне столько раз говорили. Но лучшее, что дал мне Алтай - это опыт. Логистика, смета, раскладка, план похода и восхождения - оказалось, это было не самым тяжелым. Тяжелее всего для меня оказался груз ответственности в подобном походе в течение двух недель. В то время как тело спокойно справлялось с нагрузками, мои мысли постоянно были забиты динамическим планированием маршрута и тревогами о людях, а нервы напряжены из-за страха, что что-то пойдет не так. До сих пор помню, как мы с Лешей выдохнули в последний день: “все живы и здоровы”.
Хотелось бы рассказать гораздо больше. О том, как мы придумали гимн Алтайского жмыха и исполнили его на вершине под укулеле, о том как пылесосили растительность у тропинок и стоянок, чтобы приготовить волшебный бодрящий напиток. Очень хотелось бы поделиться рассказом об озере Дарашколь, но тут лучше по-гейски просто не выложить фото и сказать «обязательно сходите туда!!!!». Очень много хочется рассказать… Потому обязательно заходите на чай и расспрашивайте об этом приключении :)
В 2022 году решила я своими глазами увидеть столбы выветривания на плато Маньпупунëр. Первый пеший поход, да ещё сразу серьёзная автономка! Но что только не сделает человек, всерьёз загоревшийся идеей посмотреть на одно из чудес России.
По сложившейся у нас в семье традиции мама и бабушка тут же принялись меня отговаривать от похода. Их не волновали ни медведи, ни физические трудности, ни отдалëнность маршрута от цивилизации. Их волновали духи и призраки. Просто мы должны были пройти через печально знаменитый перевал Дятлова. А там каждого туриста подстерегают несущие смерть шаровые молнии, разработанные советскими военными по инопланетным технологиям!
Тогда я только посмеялась над этими сказками. Сколько людей уже ходило через перевал после дятловцев? Наверняка несколько сотен, а то и за тысячу, и никто больше не встречался с мистическим. Как же я тогда ошибалась!
Начало похода было отличным. Стояла солнечная, сухая погода. Тропа вдоль реки Ауспии была хорошо проходима, и только перед перевалом нам пришлось надеть резиновые сапоги на одном из участков пути. Комары, конечно, одолевали, но лучше они, чем проливные дожди.
1/3
Окрестности горы Отортен
Сам перевал заставил нас испытать силу и стойкость! Давили на плечи тяжёлые рюкзаки, полные вещей, запаса газа и еды на все двенадцать дней похода. Крутой склон в какой-то момент начал казаться вертикальным. Неожиданно жаркое для Северного Урала солнце пекло в затылок и напоминало о том, что до ближайшего источника воды ещё далеко.
Счастливое лицо человека, только что одолевшего перевал
Когда мы дошли до стоянки после перевала, я уже не думала ни о дятловцах, ни о шаровидных молниях, ни о мистическом. Мой сугубо материалистический разум был занят только мыслями об ужине и о том, где бы найти новые ноги. И плечи, пожалуйста.
В арендованную у турклуба палатку, оказавшуюся трёхместной, я забралась довольно рано, не дожидаясь инструктора и ещё одну участницу похода. Отрубилась я моментально и без снов, намереваясь встать уже к завтраку.
Однако проснулась я гораздо раньше. Было раннее утро, только-только начали перекликаться птицы, однако разбудили меня не они. Где-то в отдалении слышалось странное глухое ворчание. Оно то затихало, то отчётливо раздавалось вновь, словно снаружи бродил туда-сюда крупный зверь.
“Медведь”, — подумала я и постаралась перестать дышать на всякий случай. После месяца жизни в Кроноцком заповеднике на Камчатке я стала действительно опасаться этих непредсказуемых хищников.
Как на зло, медведь ворчал то ближе, то дальше, и совсем не хотел уходить окончательно. Я стала вспоминать, что медведя можно напугать громкими звуками. Прислушалась. Приготовилась орать, когда подойдёт. Ближе. Ещё. Ну…
И тут я поняла, что слышу только ворчание зверя, но совсем не слышу его шагов. Ведь не может же огромный медведь передвигаться бесшумно, точно призрак.
Призрак! Леденящая волна ужаса прокатилась по моему телу. Вот тебе и материалистическое мышление, вот тебе и отрицание научно недоказанных явлений! Кажется, сейчас одно такое пройдёт сквозь палатку и всё наглядно докажет одному атеисту. Скорее всего, посмертно.
“Может, это всё же медведь? Пусть это будет медведь, ну пожалуйста!”, — с этими мыслями я попробовала ещё раз напрячься и расслышать шаги. И тут я поняла, что звук доносится не снаружи, а внутри палатки! С трудом сохраняя спокойствие, я открыла глаза и огляделась. Никого. Только мирно спят мои соратники по походу, не подозревая о нависшей над нами беде. Инструктор даже заворочался и почесал живот, который тут же отозвался глухим урчанием.
Как раз тем урчанием, которое я и приняла за ворчание неведомого призрачного медведя, не иначе как выведенного советскими военными по секретным технологиям инопланетян! Удостоверившись, что напугавший меня до полуобморока звук действительно доносится из неведомых глубин инструктора, а не потустороннего мира, я снова закрыла глаза. Заснула, правда, далеко не сразу.
А дальше было многое. И то, как мы заблудились в тумане, и встретили диких северных оленей, и постоянное чувство голода, и много интересных разговоров с членами группы, и ночёвка около сарая, где зимой умер его жилец, и спуск на подпопниках со снежника, и вид величественных каменных останцев плато Маньпупунëр, и сломавший ногу на обратном пути участник похода… И воспоминания на всю жизнь, да ещё восхитительное чувство того, что я смогла. Плюс твёрдая уверенность, что мистики не существует, конечно.
История на самом деле незамысловатая, но вспоминаю с улыбкой. Мы с сестрой и еë друзьями в походе по хибинским тундрам были 5 дней в прошлом году. В какой-то момент после устройства лагеря и приготовления пищи вечером увидел как Полина (сестра) лежит свернувшись клубочком на большом камне и почти спит. Предлагаю ей пойти лечь в палатку, или хотя бы постелить коврик тут.
–Ты почему спишь на камнях?
–Но они такие мягкие.
Ей долго потом припоминали еë степень усталости, от которой камни кажутся мягкими. В целом вроде бы ничего необычного, но мне как-то тепло на душе каждый раз, когда вспоминаю.
В июне 2022 года мне прилетело приглашение поехать на начальных порах осени туда, где обитают морские зайцы, орут чайки и обжираются рыбой и ягодами медведи, а именно в Мурманскую область на Кольский полуостров, порыбачить, покушать моллюсков, грибов и погулять вдоль берегов Баренцева моря ( звучит не плохо, согласны? ). Ну и я недолго думая согласилась, уехать подальше от вечного шума и потока людей уже давно хотелось. Почти сразу начала читать информацию про Кольский, посмотрела много роликов на ютубе и с огромным энтузиазмом начала закупать и собирать вещи в поход на край земли.
С наступлением августа пришло время покупать билеты на поезд и сообщать родителям новость о том, что я уеду за Полярный круг и буду там без сети 9 дней. На мое огромное удивление сначала они отреагировали достаточно спокойно (наверно подумали мол я шучу (вот наивные)). Ближе к сентябрю увидев, что мой рюкзак все тяжелеет и потихоньку перемещается к входной двери, они наконец-то поняли всю серьёзность моих намерений и начали постоянно меня отговорить, пугая плохой погодой и медведями, но было слишком поздно, ведь попрощавшись со всеми, я уже стояла на перроне ожидая свой поезд и мысленно представляла как буду трое суток валяться в плацкарте и морально готовиться к ожидающим меня приключениям.
Начало начал, поезд, Москва, пересадка. Перекусив и немного прогулявшись по столице мы пересели на заключительную ветку перед стартом: Москва - Мурманск. 9 сентября. Переступив порог вагона и выйдя на перрон встречает нас столица Арктики - прекраснейшей погодой. Долго не задерживаясь, пересаживаемся на такси и едем к месту старту пешей части маршрута на 49 км трассы Мурманск - Териберка.
Вот и всё, попрощавшись с водителем такси, городской суеты и со всеми благами цивилизации, делаем первые шаги в сторону одиноких и почти безжизненных просторов северной тундры. Кольский встретил нас хорошей погодой и подарил отличное настроение на весь оставшийся день.
Первый ходовой день (09.09.) начавшийся в 12 часов дня, мы начали с тропы, но через несколько км свернули с неё и пошли своей дорогой по кочкарникам и небольшим, но дико утомляющим сопкам. Под ногами расстилались множественные ягоды голубики, брусники, черники и клюквы, после пошли и грибы. Недолго думая, мы испробовали все ягоды попадавшиеся нам на пути (почти) и быстро сделали вывод, о том, что голубика все-таки самая вкусная из всех вышеперечисленных. Этот день прошёл достаточно легко и свободно, прошли мы 11 км, палатку поставили на сопке «Жульозерская», переоделись и с небольшой опаской (мы не грибники от слова совсем) решили испробовать здешние грибочки на вкус, которые так яро манили нас на пути в течении дня. Собрали немного для пробы, пожарили и были приятно удивлены, от того насколько же они вкусны (притом что до этого дня, я не была любительницей грибов). Сытые, довольные и пока еще в сухих вещах, мы принялись за сон.
День 2, проснувшись с отличным настроением и осознанием того, что мы живы после съеденных нами вчера грибов, полная сил и энергии, я побежала осмотреть окрестности нашего лагеря и заодно собрать кружечку подножных витаминчиков в виде ягод, хорошая добавка к утренней каше. Позавтракав и неторопливо собрав лагерь, наши ноги вновь нас повели в далекие дали.
Как пел Кипелов небо полное дождя - ясное небо поменяло своё настроение, взывая небольшие и местами приятные набеги капель дождя, мы в тоже время продолжали топтать ягель у нас под ногами. После дневного перехода в 18 км, встали на берегу у одного из сотен озёр Кольского полуострова. Быстро поставив палатку Ильдар (бесстрашный человек, который терпел меня весь поход) решил, что пора расчехлять купленную специально для этого похода удочку и испытать нашу удачу. Несколько раз забросив её и запутав леску (создав тем самым пресловутую бороду), я поняла, что всё-таки рыбалка это не совсем моё и оставив удочку мужчине, неспешно пошла собирать грибы на ужин. Рыба на озере оказалась шибко умная и не хотела попадаться на крючок, простояв там часик Ильдар решил забросить это дело и пойти помочь мне в сборе грибов. На этот раз собрали их на целую сковороду, пожарив их с лучком и быстро умяв за обе щеки мы завалились спать.
На третий день, несмотря на дождь, который шёл всю ночь и весь последующий день мы встали с достаточно хорошим настроем, ведь именно в этот день, мы должны были выйти к морю. Едва одев на себя мокрые вещи, мы снова похлюпали дальше по болотам, ягелям и сопкам прямиком навстречу морскому бризу. Каждые шаги ускоряли биение сердца и все больше волновали кровь. Последний отрезок пути мы преодолели бегом , будто боялись куда-то опоздать. Раскинув руки, словно бегуны на финише ,побежали по песчаному берегу. Нас окружила по истине Северная прохлада,подобная той,что обволакивает, когда попадаешь с жаркой улицы в дом.
Немного отойдя от увиденного, поставили палатку на берегу моря ,закинули вещи и
пошли в заброшенный морской посёлок под названием Гранитный.
Немного прогулявшись,потопали обратно к палатке,заодно по пути собирая мидий на ужин. Полакомившись местными деликатесами, улеглись спать.
Почти все последующие дни так же шли вдоль берега по камушках Баренцева моря ,пока наконец не вышли к конечной точке нашего похода - посёлок Териберка.
Тюю. Эдельвейсы. Я разочаровался от того, что даже разочарования не испытал, когда встретил их в дикой природе. Не будучи альпинистом или горным туристом. На склоне первой линии гор в Курае, - там, где парапланерный старт. Высота над уровнем моря 2400, над долиной 900. Хотя местные говорили, что эдельвейс растёт только на этом пригорке, а на соседних их нет. Ну вот не засеялся, понимаешь. https://vk.com/wall372962_5447
Хотя надо сказать, что парапланеризм - это разновидность туризма. И немножко на старт пришлось пешочком топать, так как грузовик по круче еле ехал.
А потом жена где-то купила рассаду эдельвейсов, и теперь любой достаточно сильный спортсмен может сделать восхождение на альпийскую горку у нас на даче. Правда, на параплане с неё улететь сложно: место уж больно лесистое.
Раз такое дело, поведаю я Вам о нашей поездке на природу из Петербурга до Москвы. Но поездка не простая, а на велосипедах, длинною в 17 ходовых дней. Состав группы - муж, я и двое наших детей, Тимофей 11 лет и Сережа 1 год. Такой вид отдыха для кого-то покажется странным и безумным, а для кого-то может быть невероятным и увлекательным. Да, каждый будет прав. Одно могу сказать, всё, что мы делаем - безопасно! Возможно, наш опыт такой поездки кому-то пригодится и будет полезным.😉 Итак, анализируя трек, получилось, что мы за 17 дней проехали чистого пути до Москвы чуть больше 1000км. Маршрут получился увлекательный, интересный и сложный. Поломки за всё время поездки: трижды устраняли прокол заднего колеса (причем одного и того же🤦♀️), один раз чинили трещетку тоже заднего колеса, но уже другого велика. Да, "везучие" они у нас, колёса задние 😆 Немного о дорогах. Лесные дороги, которые были у нас, довольно трудные в прохождении. Карта говорит, что это дорога, но нет, это неправда. Идти-то сложно и грязно, а тем более ехать на велике вообще нереально. Очень приятно порадовали дороги Новгородской и Московской области. Ровненькие, обочины широкие. Тверская область была самой неудобной в этом плане. Ехать по ней было труднее всего. Ленинградская область - разные впечатления от дорог, от "ужасно" до "великолепно".
Понравилось на маршруте: Район Селигера, Ржевский мемориал, очаровательные маленькие бурые зверьки и аисты, которых мы встречали по пути, а так же красивые храмы вблизи деревень. Конечно же сама Москва. В этот город можно возвращаться бесконечное количество раз и открывать его вновь и вновь, и снова удивляться.🔥
Особенно сильно запомнились города: Великий Новгород - уютный, гостепреимный, но был дождлив. Старая Русса, - а скорее то, как мы к ней ехали и искали в ночи место ночлега. Демянск и его уютная гостиница "без звезд". Селижарово, - которое тоже встретило дождём, но приютило на полтора дня. А ещё очень похоже на наше Красное село, только Волга течёт посреди города.😄 Старица и её невероятные, шикарные виды на Волгу, а так же великолепный веломастер Михаил. Лотошино - чисто, красиво, уютно и именно здесь пришло ощущение, что Москва уже близко!
Деревни, которые тоже очень запомнились: Кремено - выложена брусчаткой и куча рыбаков на берегу. Вольная горка и её рогатые мычащие стражи на въезде.🐂🐂🐂 Мануйлово на реке Пола - общительные жители и романтичный вид на реку. Свапуще - вот он, Селигер, наконец-то! Зехново и огромный борщевик посреди тротуаров. Молодой Туд - ох, долго и трудно мы к нему добирались лесами, полями🤪
В общем, мы и дети получили заряд положительной энергии и море шикарных впечатлений на год вперед.
Наткнулся как-то муж в сети на фотографии Параболы в Ергаках, и мы решили отпраздновать там его день рождения. Надо сказать, что на тот момент туристы мы не просто неопытные, а вообще минусовые нулевые. Со спортом и выносливостью всё хорошо, но в горы мы никогда не ходили, а я так вообще ни разу в жизни не спала в палатке, да еще и сильно не люблю всякие гигиенические сложности. Начали выяснять, как это можно сделать – за один день никак, нужны палатка, спальник, хорошая обувь, опытный инструктор, крепкий сфинктер и отсутствие страха перед медведями и пугалка для медведей. На самый первый поход, который имел все шансы оказаться последним, мы решили не покупать ничего кроме обуви, а взять всё в аренду у туроператора. Договариваемся заранее об индивидуальном туре, планируем путешествие на своей машине Красноярск – Ергаки – Хакасия и с нетерпением ждем отпуска.
Одно не очень прекрасное создание с двухмесячными правами сделало левый поворот со второстепенной дороги прямо в наш автомобиль и жёстко его разъебало. Все планы на отпуск идут по одному месту, машину нам из ремонта отдают уже после того, как отпуск заканчивается. В общем, перенесли затею на следующий год. Пока мы еще надеялись получить машину вовремя, узнали, что тем летом медведи пожрали аж двух человек в Ергаках насмерть. Брррр.
Наступает следующий год, в отпуск едем запланированным маршрутом. Когда нам дали список требуемого «обмундирования», мы оборжали указанные там шапки. Пока болтались по Красноярску, сильно промокли и замерзли (была середина августа, погода, как, собственно, и принцесса, была ужасная). Ржать над шапками передумали, добрались до Спортмастера и обзавелись оными.
Едем в Ергаки. Подбираем по пути инструктора, оставляем машину у базы МЧС, регистрируемся там же. Идем до базового лагеря Альптрека, по пути там-сям висят упоминания о медведях, что придает скорости передвижения. Дошли, ужин, ночевка в базовом лагере, завтрак и, наконец-то, выход на маршрут. По плану втроем с инструктором идём на Параболу, ночуем у озера Художников, на следующий день идем до Висячего Камня, потом возвращаемся в базовый лагерь, ночуем, спускаемся к машине.
Ручей по пути в базовый лагерь
Погода начала над нами издеваться где-то через час после выхода из лагеря. То солнце шпарит, то прячется за облаками, и сразу начинаешь подмерзать, то снимаешь куртку, то опять надеваешь. Подъем оказался весьма тяжелым для неподготовленных для гор нас, позже узнали, что категория подъема всего 1А (1Б). Инструктор Артём рассказывает истории про то, как в подобном походе женщина подвернула ногу, и ему с еще одним инструктором пришлось тащить её до базы МЧС, добираться до спасателей надо самим (мысленно ставлю галочку – чтобы тебя спасли, надо сначала спастись самостоятельно, чтобы тебя уже не пришлось спасать); про то, как три дня назад вот тут видели медведя, а вот тут, смотрите, царапины от его когтей на камне (царапины были!). Разумеется, мы стали «видеть» медведя за каждым кустом. Добираемся почти до самого перевала Птица, и я вижу кошмарное место, которое надо перейти – козырек над пропастью (возможно, у страха глаза велики, но по воспоминаниям жуть, фотографии тогда не делали, а в сети я не нашла это место). Ладно бы этот козырёк был горизонтальным – нихрена, он скошен в сторону пропасти. Я планирую отложить кирпичный заводик. Артём как-то меня успокаивает, за руку переводит. Муж переходит сам. Спускаемся к озеру Горных духов, начинается дождь.
Озеро Горных духов
Когда добираемся до озера Художников, уже уверенно льёт. Палатки на месте (они там постоянно у Альптрека), из дел только приготовить праздничный ужин из гречки и двух банки тушенки на троих, пофотографировать прекрасную Параболу, прячущуюся за дождём, и не сдохнуть от посещения «удобств». Удобства запомнились мне на всю жизнь. Начнем с того, что эта будочка мне была реально мала в плечах (я вполне средних размеров для женщины), муж в неё даже залезть не смог. Я, к сожалению, смогла. Как развидеть зрелище почти переполненного туалета с личинками? Ароматы соответствовали.
Помыли посуду, легли спать по разным палаткам. Я пытаюсь заснуть, никак не могу согреться (ах какое спасибо за указанные в списке шапки!), по ощущениям лежу в луже. У мужа супер-сила засыпать при любой возможности, он дрыхнет. Просыпаемся от непонятного шума и от того, что палатка начала сжиматься. Неужели медведь решил поиграть в обнимашки? Может, решил сделать шавуху из палатки и туристятинки? Муж очень громко зашептал «Артём! Ты спишшшшь?», тот ответил, что нет, и давай выскочим из палаток на 1-2-3. Муж шипит «Ок, давай». Вылетаем из палатки в поисках медведя, а там снег. В августе, блядь, снег. Да столько, что нахрен завалил палатки. В общем, очистили палатки от снега как могли, попытались спать дальше. Утро нас обрадовало морозной свежестью и немного подтаявшим снегом. Обнаружила, что если обнять стопами кастрюлю с горячей едой, можно немного отогреть ноги…
Обогрев кастрюльным методом
Флот действующий – планы гибкие. Никакой Висячий Камень нам из-за погодных условий не грозит, возвращаемся тем же путём. Я в ахере – как тем же? Через тот же козырёк??? Угу. Собрались и попистофали. А снег подтаял только у озера Художников. На Птице снега по колено, дорога ну очень сложная.
Летний снежок
Артём усвистал вперёд, я где-то посередине, мужу вообще тяжело – у него разболелось некогда травмированное колено. Я оглядываюсь и вижу, что муж стоит, опустив голову, а у него с виска капает. Я в ужасе «Ты что, плачешь?». Нет, говорит, это дощь пот.
Комментарий от мужа: «А мне реально хотелось плакать! Но показывать, что тебе тяжело, нельзя. Ты ж мужик и всё такое».
А мы же помним, что ныть бессмысленно, спасать никто сюда не пойдет, до помощи надо добираться самостоятельно. То есть помощь уже и не нужна будет) В общем, даже не поныла… Доходим мы до грёбаного козырька. Если вчера он был сухим, то сейчас он мокрый, да еще и подмороженный. Кирпичная фабрика на подходе. Артём, как рыцарь, пытается меня перевести, поскальзывается, чуть не срывается. Я его ловлю. *Непереводимая игра слов* Муж как-то перешел сам. Дальше, собственно, «захватывающая» часть приключения закончилась.
Добрались до базового лагеря, собирая упавшие кедровые шишки и треская по дороге дикую чернику и жимолость (эту не советую, горькая шопипец). Обнаружили, что снег там вообще переломал палатки. Пока шли, решили, что нахер бы такие приключения. Через неделю начали подумывать о следующем отпуске в Ергаках))))
"Видела ли ты эдельвейсы?" - этот вопрос мне участники задавали несколько раз. Моя основная походная среда - Кавказ. Легенда гласит, что когда-то кто-то где-то здесь их встречал. Но кто, где и когда, неизвестно. В народном сознании кавказских туристов это помесь аленького цветочка и святого Грааля. Нашедшего ждёт удача, любовь и так далее (а поскольку на Кавказе их нет - ничто из этого вас не ждёт, МУА-ХА-ХА)
Мои же знания об эдельвейсах ограничивались тем, что они растут "где-то там" и невероятно красивы - не зря же их лепят на эмблемы горных брендов по всему миру, а немцы целую элитную девизию назвали. Где растут - чёрт их знает, но точно не там, где я хожу. Эдельвейсы - это ого-го, это про большие горы и длительные экспедиции. А наши двухнедельки на Кавказе - ерунда
Кто не знает - обычно горный эдельвейс рисуют как-то так
В Памирский поход я попала случайно. До последнего были проблемы со снаряжением, загранпаспортом, и вообще весь поход висел на волоске. Денег тоже не было (в смысле, мне должны были их отдать, но не отдавали). В итоге я психанула и распотрошила кредитку, надеясь, что за время моего отсутствия все проблемы сами собой решатся. Собиралась в жуткой спешке. Рюкзак, билеты, дорога в Москву... Последнее, о чём я бы подумала при подготовке - это цветочки. Сутки в поезде, перелёт, двое суток в машине по бездорожью - и вот я здесь
Берег озера Хавраз-дара. Высота 4100м. Пейзаж слегка унылый - красно-серые скалы, осыпи и чуууть-чуть травки по берегам. На поверку травка оказалась пыльными зелеными колючками и сорняками, обильно удобренными осликами. Второй день пути. С нами всё ещё ослики, которые несут поклажу, так что рюкзаки лёгкие. Солнышко светит, птички поют ослики орут. Красота.
1/3
Локация
Привал. Сидим, рассматриваем ботинки. Ослики мирно щиплют травку. И тут кто-то замечает:
- Ого, сколько эдельвейсов! Я аж подскочила. - ГДЕ?! - Везде. А ещё ты на них сидишь - О_о
Присмотрелась. Искра узнавания. Маленькие, низенькие, неказистые. Пыльные. Совсем не соответствуют громкому названию. Остаток привала я ползала по поляне, пытаясь их прилично сфотографировать (кто фоткал низкие цветы, тот поймёт боль)
Вот так прошло моё знакомство с эдельвейсами. Теперь на вопрос из начала поста я буду гордо отвечать - видела. А что при первой встрече я на них села, говорить не буду )
По возвращению в Россию у меня было 10 пропущенных от бывшего работодателя и 5 - от участкового. На следующий день работодатель приехал лично и привёз весь долг наличкой, умоляя позвонить участковому и написать, что я претензий не имею. Кредитку успешно погасила и даже немного осталось. Так что да, удачу таки приносят )
Кстати, кроме этой поляны больше мы их не встречали. Выше ушли за линию вечных льдов и месяц там шарахались. А в долине на спуске я, как ни приглядывалась, ни разу не увидела
