Тайна, которую чувствуешь кожей

Белуха возвышается на границе России и Казахстана, припудренная вечными снегами, окружённая ледниками, альпийскими луговыми травами и почти мистическим светом. Говорят, здесь сходятся сразу четыре океана Евразии, а сама гора будто стоит в центре мира.

Среди местных нет ни одного, кто бы обсуждал Белуху легкомысленно. Здесь верят, что на вершине обитает богиня Умай, а Николай Рерих был убеждён: где-то тут — вход в мифическую Шамбалу. Я шёл к Белухе не только ради километров и галочки на карте, а чтобы хотя бы краешком души прикоснуться к этой легенде.

Путь начинается

Моё путешествие началось с Горно-Алтайска — уютного города, где горы уже видны прямо из окон. Дорогой по легендарному Чуйскому тракту я доехал до Тюнгура, где цивилизация словно растворяется. Там ты переосмысливаешь смысл слова «лишнее» — в рюкзак идет только самое нужное.

Дальше нас встречает «шишига» — советский грузовик-легенда, который прыгает по колдобинам до стартовой стоянки «Три берёзы». А вот настоящая тропа к Белухе — только для тех, кто готов стать частью её истории.

По тропе — и по времени

Маршрут к Белухе — это не асфальтовая дорожка. Не зря река Аккем переводится как «мутная белая» — порой кажется, что идёшь по другой планете: острые курумники, ледяные ручьи, корни, за которые легко зацепиться, и море дикой смородины и черники, если идёшь летом.

Часть пути мы преодолевали верхом на лошадях — и это совершенно особое чувство свободы и единения с природой. Лошади идут у кромки пропасти, ветер бьёт в лицо, а ты держишься изо всех сил, не в силах отвести взгляд от панорамы, которая развернулась перед тобой.

Аккемское озеро — лицо Белухи

Первое настоящее дыхание Белухи — у ледяного, бирюзового Аккемского озера. Я был поражён тем, как гора отражается в этой воде: будто сама реальность не до конца верит в происходящее. Здесь ставят палатки те, кто ищет уединения, а у лыжной базы в шаговой доступности — горячая баня, душ, комната с печкой.

Если нет желания нести тяжелый рюкзак — всегда можно нанять портера или загрузить вещи на лошадь. А если хочется максимально комфорта — остановиться в гостевом доме.

Восхождение — проверка характера

Восхождение на Белуху — это вызов даже для опытных. Постепенно ты поднимаешься выше 2000 метров, чувствуешь на себе давление разреженного воздуха: головокружение, слабость, организм бунтует. Опытные инструкторы успокаивают: горная болезнь не выбирает жертву, но акклиматизация помогает.

В пути встречаются деревянные часовни, выложенные каменные лабиринты, а у Томских стоянок осваиваешь азы настоящей альпинистской техники. Порой приходится идти по 8 часов ежедневно, ночевать среди сверкающих ледников, ждать свой рассвет на высоте.

Настоящая награда — рассвет на вершине, когда реальность приобретает краски, которых раньше никогда не видел: алый снег, сияющие облака, вечная пустота вокруг и абсолютная тишина, пробиваемая только твоим собственным дыханием.

Почему сюда едут

Люди идут к Белухе не за галочкой в списке. Здесь, в окружении дикой природы, ты чувствуешь себя по-настоящему живым — каждый шаг ломает привычные страхи, каждое мгновение волнует и вдохновляет. Кто-то ищет здесь мистику, кто-то — силу, кто-то — исцеление. А кто-то — просто ответ на свой главный вопрос.

Практические рекомендации

- Путь начинается из Горно-Алтайска, дальше — через Тюнгур на «шишиге».

- Крайние километры — только своими ногами или на лошадях.

- Маршрут требует подготовки: на высоте возможна горная болезнь, температура ночью даже летом бывает минусовой.

- Для восхождения нужен пограничный пропуск (оформить за 15 дней).

- Новичкам лучше идти с опытным гидом и в группе.

- Цена группового тура варьируется от 65 тысяч рублей, вертолётный экскурсионный тур — от 150 тысяч.

- Дикий лагерь, портера или полноценный кемпинг — выбирайте по любви к комфорту.

Белуха — не просто вершина, это место силы. Кто пройдёт этот путь, уже не будет прежним: гора вглядывается в тебя не менее пристально, чем ты — в неё.

Планирование восхождения началось после сообщения в личку: "хочу на Белуху". Реакция на подобные приватные месседжи у меня одна: шило в известном месте начинает крутиться по правилу Буравчика. Пришлось смотаться под гору, посмотреть маршрут, нарыть информацию, выяснить, что погранцы не пускают по классическому маршруту и задолбать участников с физической и технической подготовкой. Это того стоило.

Это записка о том, как шесть участников и три инструктора прошли больше 180км по горному Алтаю, поднялись на две вершины (пик Делоне и Белуха зап.), взяли два перевала (Делоне и Рига-турист), увидели несчетное количество прекрасных озер и покатались на лошадках. В итоге, обратно вернулся лишь Алтайский жмых :)

На маршрут вышло девять отборных коней с особыми навыками не ныть, идти от восхода и до вершины, мыться в горных озерах и лезть все, что лезется.
Если когда-нибудь вы захотите взглянуть по-новому на близких людей, обязательно отправьтесь с ними куда-нибудь далеко и надолго.
А вот и наша команда!

“Фила и мофь!” - боевой клич нашей группы. В любой непонятной ситуации “Фила и мофь!”.

Ты уже едва плетешься после пятнадцати часов восхождения? Впереди еще пара часов спуска до промежуточного лагеря? Фила и мофь!
Твои похудевшие булочки вопят после четырнадцати часов на лошади? Фила и мофь!
Впереди шесть веревок жюмаринга на перевал? Фила и мофь!
Ты сломал снежный мост и провалился в бергшрунд? Фила и мофь!
Снежный надув обвалился под тобой, и ты повис на соседях над бездной? Фила и мофь!
Река не переходится в брод? Тянем переправу! Фила и мофь!
Твой товарищ упал в трещину и теперь принимает холодные ванны из снего-ледовой жижы? Прыгай за ним! Слабоумие и отвага! Фила и мофь!

Помню, как мне рассказывали о трех попытках восхождения на Белуху по классическому маршруту - погода ни разу не пустила. Горный Алтай редко может похвастаться отличной погодой. Но что-то пошло “так”, и на протяжение всего похода мы ни разу не попали в серьезный дождь или непогоду. Порой она шла за нами по пятам: нам пришлось убрать день отдыха перед восхождением и срочно валить вниз с перевала Делоне. В какой-то момент из-за дождей мы думали, что не сможем попасть на озеро Дарашколь - уровень воды в реке резко поднялся.

Спускаясь на Кучерлинское озеро, каждый из нас минимум один раз подскользнулся и упал, потому что моросил дождь и глинистая почва вообще не держала наши тушки.
Но все мы очень благодарны Алтаю за то, что он не стал проверять нас на прочность на восхождении, длинных подходах, за то, что дал увидеть красоту ущелий в хорошую погоду. Честно говоря, с трудом представляю, как бы мы взошли на Белуху, если ударила непогода: в хорошую, безветренную погоду только наверх мы лезли пятнадцать часов! Лезть с биваком, организовывать на крутом склоне место под ночевку и на следующий день спускаться вниз лазанием в плохую погоду — вот тут бы мы охренели прикурили! Но нам повезло :)

На данный момент классический маршрут на Белуху третьей категории закрыт из-за особенностей границ. Потому наш выбор пал на маршрут через пик Делоне по маршуту 4а категории сложности. Пускай нам не довелось переходить огромные трещины, которыми славится классический маршрут, но… Зато вся группа заценила ночное лазание по скалам в кошках, одновременное движение по гребню, спуск лазанием по пути подъема. Большим плюсом того, что мы лезли всей группой, была возможность смотреть по сторонам. Обычно в спортивной группе у тебя нет на это времени, но сейчас я вдоволь насмотрелся на гребни Катуньского хребта, на сбросы на Аккемский ледник и такие близкие вершины Казахстана.
Настоятельно рекомендую всем идти именно этим маршрутом, если навыки позволяют сделать это безопасно

Сейчас, вспоминая события этого похода, видишь лишь яркие миниатюры. Они наполнены бескрайними сибирскими лесами и заснеженными вершинами, лесными тропами и километрами ледников, разноцветными хребтами и горными озерами. В ушах до сих пор слышны смех и песни в палатке под укулеле, тяжелое дахание и хруст льда, скрежет кошек по скалам и грохот камней. До сих пор чувствуешь накопившееся напряжение на девятый и последующие за ним днями. И до сих пор вспоминаешь, как легко становится в окружении настолько уже близких людей в последний день на Кучерлинском озере за костром.

В этот раз на Алтай я ехал за интересующей меня горой. Я хотел почувствовать мистическую атмосферу Алтая, о которой мне столько раз говорили. Но лучшее, что дал мне Алтай - это опыт.
Логистика, смета, раскладка, план похода и восхождения - оказалось, это было не самым тяжелым. Тяжелее всего для меня оказался груз ответственности в подобном походе в течение двух недель.
В то время как тело спокойно справлялось с нагрузками, мои мысли постоянно были забиты динамическим планированием маршрута и тревогами о людях, а нервы напряжены из-за страха, что что-то пойдет не так. До сих пор помню, как мы с Лешей выдохнули в последний день: “все живы и здоровы”.

Хотелось бы рассказать гораздо больше. О том, как мы придумали гимн Алтайского жмыха и исполнили его на вершине под укулеле, о том как пылесосили растительность у тропинок и стоянок, чтобы приготовить волшебный бодрящий напиток. Очень хотелось бы поделиться рассказом об озере Дарашколь, но тут лучше по-гейски просто не выложить фото и сказать «обязательно сходите туда!!!!». Очень много хочется рассказать…
Потому обязательно заходите на чай и расспрашивайте об этом приключении :)