Лига Дачников

Мама у меня всю жизнь живёт по лунному календарю. На даче на холодильнике висит распечатка, где каждый день помечен зелёным или красным. Если я в красный день полез что-то пересаживать, мне это вспоминают до Нового года.

Весной мы в очередной раз заспорили, и я сказал: ладно, проверю. Честно, с контрольной группой, как взрослый.

Взял два одинаковых комплекта: по два хлорофитума из деток одного куста и по одной пеларгонии, черенки с маминого же куста, укоренённые в один день. Грунт из одного мешка, одинаковые горшки, одна полка, один свет. Левую сторону веду строго по Луне: полив, подкормка, пересадка, прищипка - только в благоприятные дни. Правую как обычно: лезу пальцем в землю и поливаю, когда подсохло.

Первая проблема вылезла через неделю. Календарей в интернете оказалось штук десять, и они между собой не договорились. В один и тот же день один сайт разрешал пересадку, второй писал «категорически нет», третий советовал «работы с корнями», что бы это ни значило. Я нарисовал себе фазы на листке и выбрал мамин вариант, чтобы потом не было разговоров.

Вторая проблема - жизнь. Земля сухая, а день неблагоприятный, ждёшь. Потом день хороший, а горшок ещё сырой с прошлого раза, но по календарю «полив». В июле лунная пеларгония два дня простояла пересохшей в жару, потому что Луна была против. Хлорофитуму было вообще всё равно, он, по-моему, выжил бы и по календарю майя.

В октябре я поставил их рядом. Найдите десять отличий. Хлорофитумы одинаковые, у всех детки. Пеларгонии обе цветут. У лунной на пару нижних листьев меньше, но тут честно: это не Луна, это я её пересушивал, пока ждал правильного дня.

Вывод у меня бытовой, не научный. Растению всё равно, какая сегодня фаза, ему важно, сухая ли земля, хватает ли света и не дует ли от окна. Пересаживать лучше весной, когда пошёл рост, а не в «благоприятный день» в ноябре. А зимой почти всем комнатным поливать надо реже, и главный дефицит у них сейчас свет, а не правильная Луна.

Но маму я понимаю. Её календарь на самом деле не про Луну, а про ритм: раз в несколько дней он заставляет подойти к каждому горшку и посмотреть. А кто смотрит, тот половину бед замечает раньше, чем они случились.

Результаты мама, кстати, не признала. Сказала, что у меня был неправильный календарь.

Признавайтесь, у кого тоже на даче или дома висит такая распечатка на холодильнике? И кто в вашей семье выигрывает этот спор?

Каждую весну на дачных форумах одна и та же драма: хризантему укутал как ребёнка, плёнкой, опилками, старым пуховиком, а в апреле там пусто. Вымерзла, говорят. А вот у соседки корейская мелочь стоит вообще без ничего двадцать лет подряд и цветёт так, будто ей приплачивают.

Тут обычно спорят про мороз, хотя спорить надо про воду. Многие садовые хризантемы минус пятнадцать под снегом переносят спокойно. А вот сидеть в мокрой холодной земле, когда в декабре оттепель, потом мороз, потом опять каша, - это для корней хуже любого минуса. Куст под плёнкой ещё и прелый, без воздуха. Весной его выкапывают, видят труху и пишут «вымерзла». Нет, она утонула и задохнулась.

Отдельная история с теми шарами, которые продают осенью в горшках. Мультифлору и крупные цветы из магазина часто берут «на клумбу на века», а это скорее одноразовый букет на корню. Перезимовать в грунте они иногда могут, но рассчитывать на это смело только в мягких местах, в остальных их честнее выкопать в подвал или на прохладную веранду. Мелкоцветковые корейские, их ещё называют дубками, совсем другое дело: эти обычно зимуют без капризов.

Если хочется помочь кусту, то помощь скорее про сухость, чем про тепло. Срезать стебли после первых морозов, оставив пеньки сантиметров десять. Подсыпать к основанию сухой земли горкой, чтобы вода скатывалась, а не стояла. Лапник или сухую листву кидать уже когда земля прихватилась, а не в тёплом октябре. И никакой плёнки впритык. Место в низине, где весной стоит вода, хризантеме не нравится вообще никак, хоть пуховик на неё надень.

Ну и проверка весной: не спешить ставить крест в апреле. Молодые побеги иногда лезут позже, чем хочется, и кто-то успевает перекопать живой куст от нетерпения.

Подозреваю, тут два лагеря: одни укутывают хризантемы каждый год, другие кидают как есть и плевать хотели. Вы в каком? И у кого в итоге больше кустов дожило до весны?

Осенью в любом дачном чате одна и та же паника: газон в кучках, как после артобстрела, и сразу вопрос "что воткнуть, чтобы ушёл". Дальше идут бутылки на палках, вертушки, ультразвуковые колышки на батарейках, селёдочные головы в норы. Крот на всё это смотрит примерно как кот на пылесос, который не включён.

Для начала: крот вообще не за вашей морковкой пришёл. Он хищник, ест червей, личинок майского жука и прочую живность в земле. Если кротовины пошли густо, это заодно намёк, что земля у вас жирная и червивая. Комплимент так себе, но всё же. Вред от него в другом: ходы рвут корни, газон проваливается, рассада повисает над пустотой.

Почему не работают вертушки. Под землёй постоянно что-то гудит и дрожит: машина по дороге проехала, сосед косит траву, кто-то забивает столб. Зверь к шуму привык. Может, отойдёт на пару метров, пока стрекочет, а через неделю снова там же. С запахами та же история: прокопал новый ход в обход вонючей тряпки и живёт дальше.

То, что реально работает, звучит скучно. Мелкая металлическая сетка, закопанная вертикально по краю грядки сантиметров на 50-60, снизу чуть загнутая наружу. Это лопата, пот и деньги, зато грядка становится крепостью надолго. Или кротоловка, но только на рабочий ход. Его отличают просто: придавили ход ногой или разровняли кучку, если назавтра снова поднято - ход живой. Ставить туда, а не в каждую старую кочку подряд.

Осенью кротовин часто становится больше, и это не значит, что пришло подкрепление. Перед холодами крот роет глубже и запасает червей на зиму, вот и кажется, что их там батальон. Обычно это один и тот же трудяга, у одного зверя территория немаленькая.

Ну и разравнивать кучки граблями с матами - тоже метод. Не помогает, но успокаивает.

Кто чем реально выгнал крота, без ультразвука и магии? Или вы с ним уже договорились и живёте как соседи?

Весной про медведку вспоминают все разом: вечером рассада помидоров стоит, а утром лежит, будто её подстригли под корень. И начинается гонка - гранулы, бутылки, мыльная вода в норки. А самый ленивый способ, который реально бьёт по численности, почему-то делают осенью единицы.

Суть простая. Медведка теплолюбивая зараза, и зимовать ей хочется туда, где потеплее. Теплее всего в огороде в куче навоза, который ещё преет. Этим и пользуются. В октябре, пока земля не промёрзла, копают одну-две ямы у грядок, сантиметров на 50 в глубину, закидывают туда полуперепревший навоз, сверху кладут доску или кусок шифера. И забывают.

Медведки вместе с личинками стягиваются туда как в санаторий. А когда встанут настоящие морозы, где-то к декабрю, яму раскапывают и навоз раскидывают по снегу. На морозе медведка быстро цепенеет и уже не просыпается. Если есть куры - выпустить их туда, курам праздник.

Есть нюанс, о котором в роликах обычно молчат: на участок медведку часто как раз с навозом и привозят. Купили машину коровьего, а в нём уже живут квартиранты. Так что прежде чем радостно рассыпать свежую кучу по грядкам, неплохо её поворошить и посмотреть, кто там бегает.

Второй осенний приём - глубокая перекопка. Я вообще не фанат лишний раз ворочать землю, но там, где медведка прописалась всерьёз, осенняя перекопка рушит её ходы и гнёзда, а часть зимующих выворачивает поближе к холоду. А вот если медведки на участке нет и не было, перекапывать весь огород ради профилактики не надо. Это та самая перестраховка, после которой дача превращается в каторгу.

Ну и честно: ловушка не убирает медведку под ноль. Она снимает тех, кто собрался зимовать рядом, и весной рассада страдает меньше, а не перестаёт страдать совсем. Соседские медведки границ участка не признают.

Кто делал навозные ямы осенью - сколько потом нашли при раскопке? Или у вас медведка от такого гостеприимства только расплодилась?

Осенью кору покупают мешками: кто-то укрывает голубику, кто-то делает дорожки, кто-то просто хочет, чтобы клумба зимой не стояла голой землёй. Весной у части людей всё выглядит отлично, а у части под корой то сорняки полезли, то ствол у куста подопрел. Почитал, что советуют и на чём обычно спотыкаются, и собрал в одном месте.

Первый вопрос всегда один - сосна или лиственница. Сосновая кора самая доступная и слегка подкисляет землю, поэтому её любят кислолюбы: голубика, рододендроны, гортензии, хвойники. Лиственничная обычно дороже, зато плотнее и разлагается медленнее, так что держится дольше и цвет у неё поярче. Под овощи и обычные цветы разница не такая уж большая, а вот под голубику чаще берут сосну.

Дальше фракция, и тут как раз многие ошибаются. Мелкая кора аккуратно ложится на клумбу, но быстро перегнивает и её разносит ветром и дождём. Крупная лежит годами, но на маленькой клумбе выглядит как куча щепы. Поэтому обычно делают так: мелкую и среднюю под цветы и ягодные кусты, крупную на дорожки и в приствольные круги деревьев.

Самая частая ошибка - слишком тонкий слой. Если раскидать кору на пару сантиметров, сорняки пройдут сквозь неё без проблем, а земля всё равно будет пересыхать. Советуют слой примерно 5-8 см. Под дорожку часто ещё подкладывают картон или геотекстиль, тогда трава лезет заметно меньше.

Вторая ошибка - насыпать кору вплотную к стволу или к основанию куста. Под мульчей там постоянно сыро, кора на стволе начинает подпревать, а зимой под таким холмиком любят селиться мыши. Поэтому от ствола отступают несколько сантиметров и оставляют открытое кольцо.

Ещё один момент, о котором вспоминают уже весной. Когда кора разлагается, микробы забирают азот из верхнего слоя почвы. Под деревьями и кустами это почти незаметно, а на грядке с овощами растения могут начать бледнеть. Поэтому перед мульчированием грядок землю обычно подкармливают азотом или кладут кору поверх уже перепревшей органики.

Отдельная тема - кора из леса. Бесплатно, но есть нюансы. Снимать кору с живых деревьев нельзя, дерево от этого погибает. Собирают её с поваленных стволов и пней, и вместе с ней легко притащить на участок короедов и грибок. Такую кору советуют подсушить на солнце или обдать кипятком, а самые трухлявые куски сразу выбросить.

По срокам осенью кору кладут на влажную, ещё не промёрзшую землю, лучше после хорошего дождя. Под многолетники иногда ждут первых заморозков, чтобы мыши не успели устроить под мульчей зимнюю квартиру. А весной слой просто подновляют там, где он истончился.

У кого кора лежит уже не первый год - какую брали, сосну или лиственницу, и как часто приходится подсыпать? И замечали ли, чтобы под корой зимовали мыши?

Октябрь - это время, когда мотоблок ещё работает на полную: кто-то пашет огород под зиму, кто-то перекапывает участок после картошки. А потом его закатывают в сарай до апреля, и весной начинается классика: дёргаешь стартер раз двадцать, а он только чихает. Запросов «не заводится мотоблок после зимы» весной столько, что стало понятно - проблема массовая. Поэтому собрал, что советуют делать осенью, пока техника ещё на ходу.

Начинают с банального - с мойки. Земля на фрезах и раме держит влагу всю зиму, и под ней металл спокойно ржавеет. Фрезы, крылья и раму отмывают от глины, а потом дают всему как следует просохнуть. Мотор водой из шланга лучше не поливать, его достаточно протереть и почистить щёткой от пыли и травы.

Дальше самое спорное - бензин. Тут два лагеря. Одни сливают топливо полностью и дают мотору поработать, пока он сам не заглохнет, чтобы в карбюраторе ничего не осталось. Логика простая: старый бензин за зиму выдыхается и оставляет смолистый налёт, который потом забивает жиклёры. Другие, наоборот, заливают полный бак со стабилизатором топлива, чтобы бак изнутри не ржавел от конденсата. Чаще всё-таки советуют первый вариант, особенно если мотоблок простоит в холодном сарае.

Масло в картере обычно меняют не весной, а именно осенью. Отработка за сезон набирает влагу и всякие продукты горения, и если оставить её на полгода, она работает не на защиту, а скорее наоборот. Какое масло заливать, лучше смотреть в инструкции к своему двигателю: у разных моторов требования свои, а если мотоблок планируют гонять зимой со снегоуборочной насадкой, обычно берут вязкость под мороз.

Есть ещё один старый приём для цилиндра: выкрутить свечу, капнуть внутрь чайную ложку моторного масла, несколько раз медленно провернуть двигатель стартером и закрутить свечу обратно. Масло растекается по стенкам и не даёт им покрыться ржавчиной. Заодно стоит посмотреть на саму свечу и почистить воздушный фильтр.

Фрезы и все открытые металлические части после мойки протирают маслом или тонким слоем смазки. Тросики газа и сцепления тоже любят пару капель масла, иначе к весне они начинают закисать.

Если у мотоблока есть аккумулятор, его снимают и уносят в тёплое место, а за зиму пару раз подзаряжают. Шины подкачивают до нормы, а сам мотоблок желательно поставить так, чтобы колёса не стояли на сыром бетоне.

Ну и последнее - укрытие. Самая частая ошибка, судя по отзывам, - замотать технику плёнкой наглухо. Под плёнкой собирается конденсат, и всё, от чего мотоблок пытались защитить, происходит быстрее. Лучше накрыть старым брезентом или плотной тканью, которая дышит, и поставить его в сухом месте.

Весной, если всё сделано, обычно хватает свежего бензина, открытого подсоса и пары рывков. А если не завёлся, первым делом смотрят свечу и бензин - чаще всего дело в них.

А вы как оставляете мотоблок на зиму - сливаете бензин или заливаете полный бак? И у кого после зимы он всё-таки не заводился, в чём оказалась причина?