temakotov

Всем привет)

Если перестал заряжаться какой-нибудь смартфон, ноут или прочая компактная техника - это классический дефект, который, наверное, уже никого не удивит. Там всё изучено вдоль и поперёк, от разъёмов до контроллеров. А как насчёт PHEV гибрида из поднебесной? Посмотрим 🤔

Троллейбус приехал собственным ходом на всех своих 500 (или сколько там у него) лошадях, никаких ошибок OBD, надписей на дисплеях или каких-либо других проявлений неисправности: он просто не заряжается от розетки. Причём зарядных розеток у него сразу две: одна большая GB/T DC для быстрой зарядки постоянным током, и вторая поменьше GB/T AC, которая принимает переменку и заряжает медленнее. Не заряжается он только от переменки, маленькой розетки, в то время как быстрая зарядка через розетку побольше всё ещё работает.
Собственно, и проблема появилась тогда, когда авто ей же и заряжался в частном доме. Владелец просто утром сел и обнаружил, что машина не зарядилась... ☹️

Бричка распознаёт, что к ней подключили переменную зарядку, но рисует нулевой показатель мощности зарядки (киловатты) на приборке. Сама зарядка тоже распознаёт, что её подключили к машине и переходит в режим "Charging". Но ток потребления вообще не похож на зарядный: всего каких-то 0.7А. Спустя несколько минут она приходит к выводу, что зарядка завершилась и переходит в спячку.

Разумеется, владелец пробовал зарядиться и от других зарядок, и утверждает что эта зарядка железобетонно исправная. А также сам узнал, где может быть проблема и заказал с Китая б/у блок OBC ("on board charging" типа:)) за 30 тысяч рублей. Вот он:

Это одновременно и инвертор, и мощный DC-DC конвертер (12v 160a) для зарядки малого 12в аккумулятора и питания бортовой сети. Вероятно, классический низковольтный генератор в машине отсутствует, также как и на гибридных тойотах/лексусах.
Короче говоря, владелец приехал и попросил просто его заменить, с этого и начнём :)

Малый 12v аккумулятор спрятан под передним пассажирским сиденьем, а сзади в салонном пластике есть техническое окошко, с которого легко снимается крышка. Таким образом мы получаем быстрый доступ к отрицательной клемме. А на ней стандартная гайка на 10 и клемма скидывается. Всё, бортовая сеть обесточена. Никаких сюрпризов, всё удобно)

Далее открываем багажник, поднимаем крышку, откручиваем шесть болтов на 10, и почти вся высоковольтная электрика как на ладони. Опять же, удобнее не придумаешь, моё почтение.

Warning! Помните, что лезть сюда можно только когда с электрикой на "ты", и с пониманием того, что вообще делаете и собираетесь делать. Высоковольтная батарея этого автомобиля работает на напряжении свыше 500v постоянного тока. Это смертельно опасная для жизни цифра!

Нужный блок находится справа, над ним установлена металлическая скоба, которую держат три гайки на 10, а сам блок держится двумя болтами и двумя гайками на 13. Также к нему прикручена силовая масса и силовая +12v болтами на 13. Ну, и пара патрубков антифризного охлаждения.

В общем, на всё про всё нужны только головки на 10 и 13, а также плоскогубцы для разжатия хомутов. Замена прям элементарнейшая и удобная, снова моё почтение.)

Но, к сожалению, с "новым" блоком машина не то что заряжаться, а даже ехать отказалась: думает, что подключено зарядное устройство и просит для начала его отключить, хотя фактически оно отключено и лючок закрыт. При попытке же поставить на зарядку потребление очень резво вырастает до 30 ампер и зарядное устройство уходит в защиту, потому что на нём установлена его максималка - 16 ампер. Такое ощущение, будто бы блок не общается ни с самой машиной, ни с подключаемой зарядкой 🤔

Попытались подключиться сканером, но Autel, обновленный крайний раз в 2023 году, не захотел с ним дружить: в его списке производителей просто нет BYD. Кто ж знал, что однажды в ремонт приедет относительно свежая гибридная китайская бричка вместо очередного относительно старого япошки? Да и в привязке ли блока дело вообще, или он просто неисправен?

Размышляя над этим вместе с владелецем, тот поведал нам историю о том, как мужики в гараже меняли на такой же машине этот блок, и никаких дополнительных телодвижений им более не требовалось, сразу всё поехало и начало заряжаться. Но есть нюанс: у них был новый блок, а владелец себе купил б/у. И без возможности вернуть обратно в Китай. Обидно...

Для проверки подкинули назад родной блок, и машина снова поехала, а дефект с зарядкой никуда не исчез. Чуда, как ни странно, не произошло.
А время шло, машина нужна как обычно "побыстрее", и в идеале чтобы была вся живая, что-то нужно было оперативно придумывать. Вот я и придумал - а почему бы не отремонтировать родной блок? Кто вообще сказал, что он неремонтопригоден? Заодно оценим, как в китайском блоке собрана силовая электрика. Сравнивая, конечно же, с японцами :)

Разбираем блок. По периметру его держат крестовые винты и пара болтов на 10, один из которых уже откручен (к нему в машине была прикручена ещё одна масса), дополнительно - герметик по периметру. Герметик мягкий, поддаётся легко. После демонтажа крышки почти сразу в глаза бросились какие-то янтарные жидкие капельки. Похоже, это электролит из конденсатора...

Всю площадь закрывает изоляция с вырезами, а под ней накинуты массивные термопрокладки:

Вытекший электролит, судя по всему, где-то с обратной стороны платы. Убираю термопрокладки и вижу огромное количество крестовых винтов.

Их тут всего два типа: много маленьких и немного больших. Перепутать их между собой невозможно, резьба разного диаметра. Откручиваю всё что вижу и достаю плату из корпуса:

В корпусе осталось три массивных компонента (трансформаторы, наверное), контактные группы которых тоже прикручены винтами к плате. За это прям низкий поклон инженерам: отличное для ремонтопригодности решение вместо торчащих ног, наглухо припаянных в отверстия на плате, как обычно сделала бы (и делает) Toyota в своих инверторах и конвертерах. И хотя затянуты винты были достаточно сильно, думаю, что фиксатором резьбы здесь всё равно стоило воспользоваться. Просто для галочки, чтобы вообще ни одного вопроса не было :)

Транзисторы и другие компоненты в похожем корпусе никуда не прикручены винтами и прижимаются к радиатору (корпусу) посредством металлических пружинных пластин. Эти пластины держатся 4 винтами и их можно (и нужно) открутить сквозь отверстия в плате, чтобы поднять вверх лапки и ослабить прижим компонентов к радиатору. И к лапкам тоже есть доступ через отверстия в плате, достаточный для того чтобы зацепиться плоскогубцами. На транзисторах обыкновенная термопаста и есть изоляция от корпуса, тут ничего удивительного.

Термопрокладки мало того что есть даже на крышках больших электролитов, так они ещё и с отверстиями, а под ними в металле вырезаны канавки. Зачем? Для выхода газов и электролита, конечно же)
И ведь в самом деле пригодилось, как будто инженеры догадывались что какая-нибудь бочка однажды у кого-то лопнет... 😁

Также есть и жидкая термопрокладка, похожая на Laird 607, нанесённая между платой и каким-то крупным компонентом, к которому я не приглядывался. Братья из поднебесной собрали в этом блоке буквально все охлаждающие приколы: классические термопрокладки, жидкую термопрокладку, обычную термопасту, а центральный радиатор в корпусе вообще охлаждается циркулирующим антифризом извне. И оно всё равно вышло из строя... Ну как так-то, а)

В общем, интересного здесь много. Приступим к ремонту? Вычищаю из корпуса все замеченные остатки электролита, который вышел вот из этой бочки:

Всего здесь 4 бочки от производителя "Jianghi", каждая на 450v и 560uF. Все 4 конденсатора параллельны, а между выводами глухое короткое замыкание. Плата почти везде покрыта твёрдым лаком, который паяльником ковырять так себе затея... паяльник жалко)
Но физически отколупывается и крошится без особых сложностей. Освобождаю ножки и выпаиваю неисправный конденсатор, - короткое замыкание с платы ушло, а на конденсаторе наоборот, осталось. Отлично :)

Далее беру мультиметр в руки и методично проверяю всё, что на глаза попадается. В первую очередь, конечно, силовые мосфеты. Отличить мосфет, к примеру, от диодной сборки в том же корпусе можно вообще не напрягаясь, благодаря подсказкам на плате. Выводы Gate, Drain и Source заботливо обозначены своими первыми буквами. Опять же, низкий поклон, всё для людей.

И таким образом я нашёл парочку мосфетов, у которых вообще все выводы между собой в коротком замыкании. Даже без сопротивления. Записываю их в список нехороших пока что карандашом, потому что оба надо выпаять и проверить вне платы. Так и делаю:

Вывод - оба неисправные. Пробиты по всем выводам и во все стороны, превратившись буквально в перемычки с 4 ногами, однозначно под замену. На плате по их же выводам всё выглядит в норме.

Оба мосфета одинаковы - это WM1A080120L1 от производителя "CETC". И, кажется, это всё: кроме этого весёлого трио больше неисправных компонентов я не нашёл. Найти такие мосфеты только на алишке примерно по 500р за штуку, ну а бочку можно заказать хоть на озоне, хоть там же на алишке по цене посредственной шаурмы. Всё есть в продаже. Проблема только в том, что долго. А надо быстро 🥲

Владелец подумал и выдал мне карт-бланш на потрошение "нового" блока, дескать, вернуть его все равно не получится, тогда пускай будет донором. Так и решили. Все неисправные компоненты заменил, повторные замеры сделал. Осталось только собрать, подключить и проверить, а пойдёт ли наконец зарядка... и поедет ли машина. Хотя куда она денется-то, будто у неё выбор есть)

Победа!) Машина едет, зарядка пошла, теперь все цифры похожи на правду. Время уже вечер, так что оставляю на зарядке на ночь и довольный еду домой. А на следующее утро наблюдаю 100% уровень заряда 🥳

Вот и всё. Финально собираю багажник в обратном порядке и жму руку довольному владельцу :)

Резюмируя, это в целом был для меня очень интересный опыт, на который я поначалу смотрел скептически (вообще на саму идею залезть в китайца и что-то там в нём поменять), а в процессе множество раз сказал "ничессе как прикольно и удобно". И вот вообще не думал, но мне реально вкатило ремонтировать электронный блок в китайской машине и по всем фронтам понравилось, как он спроектирован и собран. И даже то, насколько удобно его достать из машины и установить обратно: вообще без каких-либо усложнений, даже наоборот. Сравнивая с различными гибридными японцами (приусы, лексусы, немножко ниссаны), именно с этой машиной мне понравилось работать больше. Хотя бы по первым впечатлениям)
С другой стороны, я мало что знаю насчёт механики, и как там дела с ремонтопригодностью двигателей, коробки, подвески и прочего подобного. Расскажите кто за гайки шарит, а то я только "электричеством колдую")

Но есть и ложка дёгтя в бочке мёда. В надёжности японцев никто не сомневается, а у этой машины всего лишь 44500км пробега и она в сервисе с достаточно серьёзной проблемой по электрике, которая вылезла на комплектном зарядном устройстве. Такого, как будто бы, не должно быть) даже несмотря на то, что с ремонтом электрики в ней проблем нет. На первый взгляд.

Если вдруг кому надо, я нахожусь в Новосибирске и мне можно постучать в телегу.
Ещё увидимся 😉

Привет, народ)

Есть у меня привычка: я подробно щёлкаю на фото почти каждый свой ремонт с мыслями "выложу куда-нибудь", но куда-то выложить или написать вечно уходит куда-то на потом. Этими фотками у меня буквально вся галерея забита и их накопилось уже порядка 35 тысяч. Вот я прикурю однажды, когда соберусь наводить порядки в галерее... Ну, зато портфолио большое)))
Дело было вечером, делать было нечего, вот и настало то самое "потом" :)

Был у меня однажды в работе вот такой синенький сабж:

Оно не включается, не заряжается, а будучи на зарядке просто косплеит обогреватель. Так себе фишка, зато проблему найти будет несложно)

Посмотрим, сколько он кушает от зарядки:

Сходу почти стабильный 1 ампер, ток практически не прыгает ни в большую, ни в меньшую сторону. Попытки переключиться в быструю зарядку нет, а ещё меня смутило то, что не было стандартной кратковременной инициализации, потребление появилось моментально.

Теперь цепляю тестер Type-C:

Всё понятно: нифига оно не заряжается, ток уходит куда угодно, но не в аккумулятор. А вот тестер считает, что всё хорошо. Верим?)

Мне не нравится линия V с падением напряжения примерно в 0.100v, учитывая то, что здесь должно быть как минимум 1.500v. Для тестера это не обрыв и не глухое короткое замыкание, поэтому его ничего и не смущает :)

Это VBUS, или простыми словами "силовой плюс", который принимает ток от зарядки или отдаёт его аксессуарам, и эта линия, как вы уже догадались, пробитая. И так как здесь не глухое КЗ, а сильно заниженное падение (и сопротивление, разумеется), то это почти гарантированный приговор чарджеру - силовому контроллеру заряда. Керамику так тоже вышибает, но только разве что по праздникам...

В общем, примерный фронт работ мне понятен ещё до разборки. "Опен йор айфооон" ©

Открылся относительно легко, и только лишь по одному этому фактору я понимаю, что здесь кто-то уже был. Такой навык сам по себе прокачивается, когда ранее уже вскрывал нетронутые аппараты и уже по ощущениям отчетливо понимаешь, как должна держать дисплей заводская проклейка.

Никакого криминала внутри не вижу: судя по всему, глубоко никто не лез. Это меня радует :)
А далее делаю простейший финт ушами: откручиваю железку, отключаю аккумулятор и повторно смотрю на потребление от зарядки, чтобы наверняка убедиться, что ток кушается не им.

А теперь отключаю нижний и меряю ту же VBUS омметром. Как считаете, норм сопротивление? Не маловато? :)

Можно также достать тепловизор и лишний раз убедиться, что греется именно чарджер, который находится между половин с обратной стороны от коннектора аккумулятора. Но я глянул в микроскоп и понял, что теплик мне не пригодится, всё и так как ясный день очевидно.

Вместо этого предлагаю вам просто глянуть на фотку ниже и угадать, что именно меня здесь смутило. И сколько его держали на зарядке до меня... :)

А я пока "раздену" плату от всевозможных наклеек, подушечек и разделю её на две при помощи подогрева.

Приглядываемся поближе к чаджеру...

Да, грелся он знатно, это и без тепловизора понятно. Я уже почистил остатки припоя по периметру платы, заранее подготовив её к спайке половин после ремонта. Хотите глянуть, что происходит на подложке чарджера? Я же знаю, что хотите)

А пока вы оцениваете степень прожарки, я его меняю на новенький и красивый:

Но спаивать половины пока рано, после замены чарджера начинаю повторные тесты и оцениваю изменения.

Начнём с сопротивления VBUS, которое выросло и теперь похоже на вполне себе адекватное значение: почти 20 кОм.

Далее снова тестер Type-C. Теперь и падение VBUS соответствует живому аппарату, и составляет примерно 1.500v:

Ну а также потребление от коннектора аккумулятора нулевое на выключенном устройстве. На короткое нажатие кнопки включения тоже в норме, ничего лишнего не ест. Теперь можно попробовать запустить верхнюю плату...

Запуск-то есть, а вот зарядки практически нет: всего 0.45А. Переключения в быструю зарядку нет, индикации подключенной зарядки нет: телефон не в курсе, что ему подсунули провод.

Диагностировать и делать какие-либо дополнительные замеры не буду, эти симптомы для меня однозначны и очевидны. Под рукой уже лежит донорская доска 15 Pro Max и она с нетерпением ждёт, когда я дёрну с неё контроллер Type-C и его персональную SPI EEPROM. Владельцу важны данные, да и впадлу как-то шить устройство, мне проще кинуть еепромку. Короче, меняю комплект:

...ну и радуюсь очередной несложной победе :)

Осталось только всё самое скучное: реболл половин и сборка. Здесь я предпочитаю возвращать обратно снятый термоинтерфейс (яблочный "графит" отлично реюзается и почти не теряет своих свойств), а платы запаивать через контролируемый прижим.

Под "контролируемый" я имею в виду то, что в процессе спайки я подкручиваю по чуть-чуть винты, регулирующие прижим лапок подогрева к плате. На опыте, ощущениях и под визуальным контролем, пока не пойму что этого достаточно. Я добиваюсь таким образом того, чтобы расстояние между платами по всему периметру было примерно одинаковым и небольшим, примерно как заводское. После отмывки и возвращения подушек я бы даже сам после себя не сразу понял, что эту плату вообще паяли :)

Финишная прямая: наведение внутреннего порядка и финальный "щёлк" перед закрытием. Здесь я физически и химически удалил все остатки заводской проклейки, а затем наклеил новую после обработки праймером. Это проклейка "премиум" из магазина M**a. Кто-нибудь в комментах напишет, а то ещё за рекламу воспримете)

При грамотной установке и под праймером 3М они на удивление очень даже ничего: и тянутся, и достаточно крепко держат. И даже удаляются потом так же фигово и неохотно. Иногда приходилось повторно разбирать аппарат после себя, и по ощущениям при вскрытии они держат как заводские, лично мне отличить проблематично. Порой даже искренне думал что разбирал невскрывашку, и только потом когда начинал всматриваться до меня доходило: "чувак, это ж ты его уже делал". Вот вообще ни разу не шучу)

Разумеется, перед закрытием я тотально проверил всё по функциям, но вам покажу уже после сборки: мобильная есть, вафля есть, синезуб есть, индикация подключенной зарядки на месте. Устройство полностью реанимировано :)

А вот какая зарядка спровоцировала весь этот банкет - не знаю. Эту мобилку принесли от сервиса в аутсорс, поэтому не могу поинтересоваться у клиента лично. Просто советую не заряжать гаджеты чем попало, потому что с подобные дефекты часто случаются на практике с любыми устройствами, которые в принципе умеют заряжаться. Я такие чарджеры лично менял на каждой модели афонь, начиная от шестёрки и заканчивая 16 серией. Да и на куче различных андроидов, в общем-то. Я же только с ними посты раньше и выкладывал, если кто-то помнит)

Это примерно как взять себе, условно, какой-нибудь навороченный мерс последних годов, и кормить его при этом 92 бензом. Поедет, куда он денется, но вот далеко ли? :)

Стукнуть мне в телегу: тык

Всем добра и лёгких ремонтов)

Привет сообщество) вернулся к вам с необычным пациентом. Скучали? 😅

Короче говоря, после ремонта сяомиков и прочих дроидов погрузился с головой в ремонт яблок (с которых в общем-то и начинал свой путь), а затем душа сказала «надоели мобилы, сворачивай в автоэлектрику». Вот и осваиваюсь тут теперь потихонечку :)

В общем, попал ко мне двадцатый приус. Проблема следующая: машина заводится, но либо не едет, либо едет рывками. Дефект периодический, а диагносты приговорили к замене инвертор. Сканер показал ошибку P0A60 с подкодом 294, что по гуглу ссылается на проблему с датчиком тока в фазе "V" электромотора MG2. После сброса ошибок и перезапуска автомобиля ошибок нет ровно до того момента, пока не перевести селектор в D и тронуться с места. В интернете это далеко не первый случай именно на двадцатках, а потому мне кажется, что это типичная проблема, но решением почти везде является "замени инвертор". Ну, такое…

Я попробую найти и устранить причину, не прибегая к замене инвертора. Но для начала мне надо его разобрать. Соблюдаем технику безопасности: чека ВВБ сдёрнута (хоть и нет питания без READY), и прошло достаточно времени для разрядки высоковольтных конденсаторов.
Добираюсь до единственного большого силового модуля, в котором вместе объединены блоки управления MG1 и MG2, а также в который встроены датчики тока. Ну и достаю его наружу:)

По сути, это и есть инвертор, просто без обвеса)))

Накинул другой заведоможивой блок и убедился, что проблема действительно в нём: машина бодренько поехала, ошибками не ругается. Возвращаю родной и ловлю тот же самый дефект. Сразу же как тронулся.
Казалось бы, заменить блок просто да и всё. Так-то да, но получится слишком просто и слишком скучно, а руки чешутся именно разобраться с родным блоком. Поэтому возвращаемся к нему.

Проверяю диодной прозвонкой что силовые IGBT транзисторы целые: одним щупом на плюс постоянки, а другим пробегаюсь по всем шести фазам, затем меняю щупы местами и делаю то же самое, но уже относительно минуса постоянки. Ключевой момент — я не должен увидеть ни короткого замыкания, ни сильно заниженного падения напряжения — в норме все переходы по 0.500-0.600v. А в обратную сторону «единичка», эквивалентная щупам в воздухе.
Если этим транзисторам хана, то действительно проще поменять блок целиком, а все остальные телодвижения будут лишними. Но это не мой случай :)

Дальше дергаю пластик с модуля и вижу 4 токовых датчика. Почему не 6? Тойота экономит на производстве :)
Ток оставшихся фаз несложно вычисляется при помощи уже имеющихся датчиков. Напомню, ошибка указывает на фазу V у MG2, значит мне нужен вот этот:

Припаян ножками в отверстия на плате, а также прикручен двумя винтами, шляпы которых расположены под платой. Которую не вытащить без отпаивания каждой контактной группы IGBT транзисторов. «Желаем успехов в его замене» — говорит тойота 😂

В общем, сколько не тыкал в его ножки мультиметром, сколько ни сравнивал значения с соседними датчиками, даже вызвонил микросхемы, которые, предположительно, «нюхают» эти датчики, но нигде ничего аномального по замерам не увиделось, всё под копирку идентично. Ничего не пробито, ничего горелого нет. И за отсутствием вариантов принял решение вскрыть сам датчик.

Его крышка держится на трёх защёлках и слегка проклеена по периметру. Пластик крайне нежный, две защёлки из трёх успешно сломаны 🥳

Внутри меня встречает вертикальная плата датчика с микросхемами и обвязкой. Полагаю, что все вычисления происходят внутри и передаются наружу уже в «готовом» виде, потому что тут помимо датчика Холла имеется некая микросхема, похожая на небольшой микроконтроллер. И внимательно изучая начинку датчика мой взгляд зацепился… вот за это:

Это просто диод, у которого одна из ножек вывалилась из припоя. Она гуляет буквально от лёгкого касания пинцетом, а контакт здесь обеспечивался честным словом, что как раз и объясняет периодичность дефекта. Более подобных компонентов я не обнаружил и аккуратненько пропаял одну лишь эту ножку.

После собрал всё в обратном порядке, запускаю и… всё. Машина бодро поехала вперёд и назад на родном силовом модуле, показания тока по сканеру рисуются, ошибками больше не ругается. И всего-то делов, даже менять ничего не пришлось 😁

Вот так приус может перестать ехать всего лишь из-за одной мелкой SMDшки, а грамотный «тык» паяльником куда нужно — уберечь от замены инвертора. Правда, до сих пор загадка, почему отвалилась только одна ножка и у одного конкретного компонента. Нагрева-то там явно не было… 🤔

Если вдруг найдёте этот пост в гугле и сможете решить проблему таким же образом — дайте знать своим «спасибо» в комментариях, просто ради статистики)

Напомню, что я всё ещё нахожусь в Новосибирске, а связаться со мной можно через телегу, если вдруг вам что-то нужно. Я по-прежнему занимаюсь и дроидами, и яблоками, но теперь ещё и осваиваю автоэлектрику 🙂

Ещё увидимся))

Драсте)

Давненько меня здесь не было, чего-то увлёкся ютубом. Крошу печенье прошу прощения за своё ацутствие у тех, кто вдруг скучал :D
Герой сегодняшнего торжества – вот этот пакетик запчастей с фотки ниже. Букв будет много, присаживайтесь поудобнее:)

Когда-то раньше это был Samsung A525. Прилетел этот пакетик с Питера, очень попросили достать отсюда информацию. История, в общем-то, такова:

Звучит как серьёзная проблема, люблю такие. Но вот признаться честно – очень не люблю делать самсунги. Но ведь вопрос в данных, да ещё и после сервиса, плюс железо этой модели – Qualcomm, а не Exynos (а на эксиносы у меня имеется персональная аллергия). Ну как тут отказаться-то? Берёмся, конечно, дайте два))

Итаг, в пакетике имеются следующие потрАшки: пластик верх и низ с динамиками, симлоток, винтики, коаксиалочки, аккумулятор, межплатник, нижняя вместе с подэкранным очепятком и, непосредственно, проблемная мамка вместе с камерами. Весь телефон без крышки, рамы и дисплея, короче говоря.

А для извлечения данных понадобится из всего этого только лишь материнка, нижняя, межплатник, аккум и... дисплей ¯\_(ツ)_/¯

В целом – извлечение данных с современных телефонов, по сути, это тот же самый их ремонт. Задача проста: заставить аппарат включаться и загрузиться в систему, после чего подключить к компу и слить всё важное. Всё. На этом разнообразие возможных вариантов "достать данные" можно смело заканчивать. Скажем, нельзя просто взять, выпаять память и прочитать её программатором, ибо раздел userdata давным давно уже везде и всюду шифрован, как на бюджетках, так и на флагманах. Программатором напрямую с памяти можно прочитать лишь шифрованный дамп раздела, с которым можно сделать аж целое ничего, кроме как поглазеть в хекс редакторе на буковки и циферки. Расшифровать его легко и быстро может только один единственный в мире процессор – тот, что стоит в телефоне с завода. Этим он занимается "на лету", поэтому на памяти всё и всегда хранится в зашифрованном виде.

Из этого следует простое умозаключение: если родного проца нет/прибит неровными руками при реболле/лопнул пополам после наезда автомобиля – можно с данными прощаться. К великому счастью, сами по себе процы дохнут лишь по праздникам, в основном они умеют только отваливаться и это лечится реболлом. Или если какой-нибудь гений сложного ремонта не решит тыкнуть звонилкой в одну из низкоомных шин питания проца, услышит закономерный писк, не посмотрит на его показания и ошибочно решит, что это – короткое замыкание и от него срочно нужно избавиться, после чего подаст на шину N-ное количество вольт с лабораторного блока питания, чтобы найти того кто будет греться. Что приведёт к образованию на линии уже реального КЗ со стороны процессора, если выставленное напряжение окажется выше номинального. А номинальным в случае проца может быть и 0.6v, к примеру, и даже всего 1 вольт может прибить такую линию :)

Вернёмся к нашему подопытному. Со стороны "номер раз" только лишь паяный межплатный коннектор. Со стороны "номер два" как-то вот:

Только погрызенная фиксиками защитная железка над процом. Шары из под компаунда вокруг него не торчат – уже хорошо)

Пайка коннектора, нужно отдать должное, восхитительна. Как и само его состояние. Я художник – я так вижу :D

Пожалуй, отсюда и начнём. Демонтируем сие чудо :

Достаём новьё, наводим чистоту:

И наконец – припаиваем:

Красивое. Ну и пробежался мультом по паяной вокруг обвязке, убедился что всё на своих местах и соответствующих номиналов. Чего нету – того и не было с завода. Теперь можно и проверить, зная что с коннектором и его обвязкой сюрпризов никаких не будет.

Увы, дисплея на эту модель у меня нет, как и той же самой модели в ремонте, чей дисплей можно было бы подкинуть – яж сяомист. Самсунги у меня гости редкие. Поэтому был приобретён такой вот дисплеец:

Это самый конченый и убогий дисплей, который мне только удалось найти в местных магазах запчастей. В жизни такой не купил бы и не поставил бы никому с целью пользоваться по прямому назначению, но в качестве подключить, ввести графический ключ и нажать пару кнопок, чтобы зацепить телефон к компу, этого более чем хватит за глаза. Лишь бы проработал пару часов навесу. Вообще, был бы TFT – взял бы TFT. Для такой задачи совсем неоправданно тратиться на оригу, с учетом того, что стоит орига ровно в 4 раза дороже. Цели восстанавливать телефон для пользования у нас, напомню, нету:)

Итак, подкидываем:

И наблюдаем как аппарат висит на второй стадии загрузки. После чего уходит в ступор мозговины и ловит ребут, и так по кругу. Как и заявлялось:)

Но прежде чем лезть к процу/памяти следует сначала проверить все простые и очевидные вещи. В случае этой модели и при таком раскладе карт, очевидной и простой вещью будет сначала поднять и перекатать аудиокодек. Почему? Всё просто: инженеры расположили его в открытом виде аккурат прямо над межплатным коннектором, который до меня паяли, и качество этой пайки прямо кричит о том, что это делал не очень опытный и аккуратный человек. Не в обиду предыдущему мастеру, но факт есть факт. А следовательно – кодек легко могли случайно задеть или шатнуть при снятии коннектора феном. Судя по потемневшему в этой области текстолиту, заводской конь 100% снимался феном на шибко завышенной температуре.

Плюс эта теория легко складывается с симптоматикой, любой аппарат на Qualcomm будет вести себя аналогично, если проц не видит аудиокодек. Не важно, кто производитель телефона, те же Xiaomi на квалке точно так же зависают на MIUI, если попытаться включить телефон со снятым кодеком. Помимо него есть ещё масса причин такого поведения, но кодек это одно из самых частых на практике. Вполне себе может быть и отвал проца по линиям связи с кодеком, будет то же самое. В основном такое и бывает, сами по себе кодеки почти не мрут и не отваливаются, поэтому на некопанном аппарате при таком же поведении не стоит просто так лезть к кодеку без веской причины, во многих случаях разумнее начинать сразу с проца, и это не будет ошибкой. Ну а мы начинаем с кодека по ряду логических соображений :)

Кстати, кодек в нашем подопытном – WCD9380 ревизии 000. Выпаиваем его вертикально вверх:

И наблюдаем здесь мсье залипон, на который указывает стрелка. Две разных линии между собой слиплись, и это произошло не во время его снятия: рука у меня набитая, не дёргается)

Короче говоря, посадочное на плате чистим, микросхему – катаем. То есть напаиваем на неё новые шарики, если вдруг кто-то не в теме.

Припаиваем его на место:

Пробуем на первое включение, иии...

Ну, как-то вот так. Ни проц, ни память даже трогать не пришлось. Как-нибудь в другой раз :)
Дальше неинтересное, узнаём ключик, сливаем все данные, скидываем владельцу через облако. И на этом фсё. Спасибо за прочтение)

Стукнуть мне в личку можно сюды:
Телега
VK

Увидимся ещё)

Салют!

Сегодня на повестке дня такой вот агрегатец, с внешним блоком кондиционера вместо камеры)

Не таким, конечно, толстым как на Mi 11 Ultra, но всё же. Там-то хоть дисплейчик есть. А здесь — огромный логотип ¯\_(ツ)_/¯

Симптоматика интересная. При включении бесконечно висит на MIUI, нет звука при загрузке, странный ток зарядки — 0.46А. Быстрая зарядка тоже ацутствует.

Предыстория скудненькая, был в какой-то мастерской на диагностике, диагносты надиагностировали замену платы. Классика. Неужели всё настолько плохо? Разберём, достанем доску и посмотрим, с чем вообще имеем дело:

С лицевой стороны платы почти всё красиво и цивильно. С обратной стороны наблюдаются следы паяльной жизнедеятельности и ацутствие двух защитных железок — одной маленькой, над чарджером и питанием сети, и второй побольше, над процессором, памятью, кодеком, аудиоусилками, гироскопом и остальными приколами, которых здесь навалом. Оторванных полигонов нет, ведра флюса тоже нет, отпаяли вроде норм.

Так почему я, глядя на лицевую сторону, сказал "почти" всё красиво? Ещё до извлечения платы из корпуса, мой взгляд моментально упал на левый коннектор аккумулятора (здесь их, кстати, два):

Здесь определенно что-то стояло с завода. А в моём случае стоит вот это:

Перемычка, собственной персоной. Кое-кто оторвал компонент вместе с одной из его площадок на плате, и решил, что припаять вместо него мычку — прекрасная идея. Но только если до этого здесь был резистор-нулевик. А был ли здесь нулевик? :)

Схемы на этот аппарат нет, работать будем исключительно логикой, мультиметром и мозгами. К счастью, имеется ещё один такой аппарат в работе, где компонент на месте и можно его замерить:

Резистор номинала 1кОм (если округлить). Всё же не очень здравая идея была менять его на мычку, и повезло что он стоит между тестпоинтом (вон там пятачок расцарапанный) и процессором. Этот тестпоинт нужен, чтобы при его физическом замыкании принудительно телефон увалить в аварийный порт EDL, он же 9008, он же QUSB_BULK при отсутствии драйвера на компе. И я даже предположу, что вся эта катавасия с мычкой даже была бы работоспособной, но не совсем безопасной для линии процессора в случае чего. В печальном случае телефон лишился бы железного тестпоинта, но работать бы наверняка продолжил. Отсюда вытекает то, что это не основная наша проблема, а побочка после мастера, исправление которой никак не изменит симптоматику и телефон не вылечит.

Но тем не менее, ставим соответствующий резистор, и заливаем зону прозрачным УФ клеем, потому что резистор припаян всего лишь с одной стороны, а с другой стороны к нему припаяна мычка от дорожки, и одно неловкое движение его снова снесёт с платы

Пойдёт. А тем временем, телефон на ровном месте решил сменить симптоматику и начал вести себя вот так:

И это явно не из-за резистора, начиная от того, что припаял я его только паяльником (без фена), заканчивая тем что этот резистор никоим образом не должен влиять на работу телефона, потому как один его конец висит "в воздухе" с завода. Кроме медного пятачка на плате, который нужно замыкать с другим, он более ни с чем не связан, да и тем более — при замыкании тестпоинта телефон падает в EDL, что говорит о том что линия с другого конца резистора работает исправно. Где возник затык, почему телефон перестал даже доходить до логотипа MIUI? о_О

Так как я изначальной проблемой предполагал отвал процессора, а конкретно по линиям связи между процессором и аудиокодеком (что тоже как раз таки даёт эффект бесконечного виса на MIUI без звука загрузки), ну а проблема с зарядным током вполне могла расти оттуда же, то попробуем погреть проц и посмотреть на изменение симптоматики. Компаунда здесь нет, предыдущий мастер не катал процессор, но до температуры плавления припоя греть не буду. Так, на небольшой температурке дунем и посмотрим.

После этого телефон вернулся к исходному состоянию и снова поехал бесконечно висеть на MIUI. Вы это уже видели, вторая фотография от начала поста, всё то же самое без изменений. Есть реакция на нагрев и симптоматика, похожая на отвал — вполне себе поводы для реболла проца. Но для начала зачищу оплёткой посадочные полигоны под защитные железки, пока плата на подогреве, почему бы и не сделать этого сразу:)

А уже затем закрываем память от нагрева и дёргаем камушек:

Но на моё удивление, почти даже без серых пятаков, только немного в углу. На этом моменте я засомневался и подумал, что вероятнее всего я ошибся и дело не в отвале, но обратной дороги уже нет — катаем. Хуже я ему точно не сделаю этим действием, а может даже и избавлю владельца от будущего отвала, который когда-нибудь да наступит. Это же Xiaomi, ну)))

Чистим посадочное на плате и сам проц от остатков припоя, последний накатываем на свинцовые шары:

Усаживаем проц на плату и убеждаемся в том, что ошиблись. Поведение не изменилось, по-прежнему вторая фотка от начала поста)

Продолжая разглядывать доску под разными углами и ракурсами под микроскопом, заметил, что как-то малость кривовато припаян верхний микрофон:

Явно не завод, микрофон снимался до меня. Есть три расплющенных капли припоя между контактами, но замыканий здесь никаких не было, а поведение телефона без микрофона опять же, см. фото 2 от начала поста. Ноль изменений. Хотя был шанс что аппарат оживёт, если здесь было бы какое-то замыкание и аудиокодек сходил бы с ума из-за этого, тогда картина бы сложилась. Но нет. Предположу, что микрофон снимался для мытья платы в ультразвуковой ванне, этим и объясняется, почему она вся не во флюсе после снятия экранок. Но тем не менее, подвижек по делу нет, и я зашёл в тупик. Возвращаем микрофон на место, и теперь самое время выпить чаю и перекусить, но телефон при этом отключить запамятовал, он так и остался лежать и бесконечно висеть на MIUI, пока не сел окончательно.

Итак, чай выпит, продолжаем думать дальше. Когда я вернулся за работу, телефон уже лежал разряженным трупиком. Не шибко сильно-то и был заряжен. А пока заряжался, я заметил, что с анимацией зарядки происходит что-то необычное:

Во-первых, все тот же странный зарядный ток. Во-вторых, так как в аккумулятор в глубокой разрядке, в этот момент на экране должна была появиться пустая банка и моргать по кругу молния в ней, а не вот это вот всё, что происходит на видео. Решил всё же начать плясать от зарядки и проверить, как дела у того чарджера, над которым сняли маленький защитный экранчик.

Собрался пробежаться замерами по его ножкам (он не в BGA корпусе и все ноги торчат наружу) и поискать какие-либо странности, так сразу с первого же тыка я попал на линию, падение напряжения на которой — 0.056v:

И ладно если бы это было какое-нибудь питание процессора (что было бы довольно странно, так как мы замеряем выводы у чарджера, а не у кого-то из контроллеров питания), но нет, от этого контакта идёт тонюсенькая дорожка на рядомстоящий резистор 2.2кОм. А рядом с этим резистором стоит ещё один точно такой же резистор, и на него идёт сразу следующий вывод микросхемы, где падение напряжения что-то около 0.500v. И оба эти резисторы подключены к одному какому-то жирному питанию другими концами, то есть они оба подтяжечные, а вся картина в целом похожа на I2C интерфейс, чем скорее всего и являются обе этих линии.

В таком случае картина сходится, одна из линий занижена, следовательно у процессора нет связи с чарджером. А может быть и ещё с чем-нибудь. Но вот кто пробит и гасит всю шину? "Наверное, сам чарджер выбило" — подумал я. Но вот после его снятия повторный замер показал точно такой же результат, поэтому возвращаем на место и думаем дальше.

На этом моменте я сильно напрягся и предположил что интерфейс пробит в самом процессоре, скажем, если чарджер слетел с катушек и на I2C случайно прилетело с аккумулятора или зарядки, сам интерфейс-то работает на напряжении 1.8v, именно к этой напруге и подтянуты оба резистора. И даже на долю секунды подумал, что эта статья не увидит свет, телефон окажется с печальным диагнозом мертвого проца, и ремонт сведется на замену пары проц+память. Но вы ведь это читаете?:)

Мы знаем, что I2C интерфейс работает на напряжении 1.8v, а значит мы можем спокойно подать любое напряжение до этой отметки на линию и найти виновника, который разогревается. Потребление на линии при 1.8v оказалось около 50мА, маленький ток. Я не смогу вам показать его при помощи заморозки, как делал это ранее, а на тепловизор пока не раскошелился. Ну хоть убейте — я не могу наглядно это заснять. Короче говоря, проц холодный, а чуток нагрелся вот этот многоуважаемый господин:

...которых на плате стоит 2 штуки одинаковых, на каждый коннектор аккумулятора по одному. Это контроллер быстрой зарядки Southchip SC8551A, и он вместе с чарджером находится на одной и той же линии I2C. Предполагаю, что и второй такой же контроллер сидит на ней же, и процессор просто потерял связь со всеми тремя, благодаря всего лишь одному, который засадил всю шину. Как сдох — непонятно. Возможно, телефон умер на зарядке, но это не точно:)

Опять же к счастью, доноров полно с такими контроллерами. Дергаем один из них, накатываем на свинцовые шарики и меняем:

После замены этой мелкой редиски проводим контрольный замер на той же линии перед включением:

И, наконец, наблюдаем положительный результат:)

И быстрая зарядка, и отличный зарядный ток, и адекватное отображение зарядки на выключенном телефоне, и появился звук при включении, да и в целом телефон ожил и включился. Разумеется, сброшенный до заводских настроек. Я это предвидел, так всегда и бывает, если телефон полуживой — его конечно же первым делом сбросят через рекавери меню, ну а что, а вдруг поможет? :D
А если бы не сбрасывали — все данные были бы на месте. Ну да ладно, на этом ремонт ещё не окончен. Проходим активацию и бегло проверяем все функции, в особенности — гироскоп. Помните, я говорил о том, что плату мыли в ультразвуке? Микрофон-то сняли, а вот гироскоп — нет, а они тоже имеют свойство умирать после мытья в УЗВ:)

К счастью, он выжил и менять его не придётся:

Так как предыдущий мастер решил, что защитные железки нужны ему больше, чем этому телефону, то пришлось немножко раскошелиться на такую же донорскую плату:

Выглядит она, конечно, жутковато. И вся насквозь гнилая после воды. Но железки не под напряжением, поэтому не страдают от неё: снимем, отмоем, и всадим в нашу поднятую плату:)

Ну а теперь, собственно, охлаждение. Использую розовую терможвачку, она же жидкая термопрокладка. Обыкновенная термопаста для компов и ноутов в таких делах неуместна, т.к. эффективна только при нанесении тонким слоем. А здесь от проца до термотрубки в корпусе около миллиметра толщины:)

Теперь собираем телефон, окончательно тестируем, и вот теперь всё, ремонт на этой позитивной ноте можно завершать ¯\_(ツ)_/¯

Напомню, схемы на этот аппарат не было, всё делалось глазами, мультиметром и головой. Даже больше скажу: я эту модель делал в первый раз. Вот как-то так:)

Связаться со мной можно или в VK, или в телегу.

Спасибо за прочтение, ещё увидимся!:)

Вы уже наверняка догадались, кто победил в этой неравной борьбе? Всем привет, давно не виделись :)

Вот наш пострадавший:

Пациент не то, что бы совсем мертв, просто в момент перестал заряжаться. И даже работал на оставшемся заряде, пока не разрядился. И даже при подключении зарядки видно индикацию на дисплее:

Но вот зарядный ток при этом равен 0.06 Ампер. Это не совсем нулевой ток, но фактически зарядка не происходит, даже наушники заряжаются бОльшим током. Получается, имеем ложную зарядку, вдобавок владелец дополнительно заявил, что телефон существенно быстрее разрядился на остатке заряда, чем разряжался обычно. Разберемся, что с ним произошло, а также узнаем, что дальше происходит с поступающим в телефон напряжением от зарядки:)

Итак, вскрываем аппарат:

Процесс вскрытия нехитрый, нагреть и аккуратно отклеить крышку. Видим, что скотч заводской, и телефон вскрывается в первый раз, так как обе гарантийных пломбы (на винтиках) приклеены на своих местах, одна сверху, другая снизу. Это отличная новость, нетронутые аппараты не содержат сюрпризов, оставленных другими сервисами. Любезно пополняем наклейками свою маленькую коллекцию на микроскопе)

Итак, зарядные устройства бывают разные: и дешевые блочки по 100р, и комплектные зарядные к флагманам, и качественные решения от китайцев, и павербанки всех сортов, и затычки в прикуриватель. Бывают зарядки быстрые с поддержкой кучи протоколов, бывают не очень, каждая имеет свой максимально возможный выдаваемый зарядный ток (телефон так или иначе возьмет столько, сколько ему самому нужно), но между ними всеми общее только одно: они все стандартно выдают 5 вольт для любого устройства, и процесс зарядки телефона начинается с того, что на разъём попадают эти самые 5 вольт по вашему проводу.

Далее это напряжение проходит классическую защиту от переполюсовки, реализованную в виде защитного диода (зачастую именно на нижней платке), один конец которого припаян к линии VBUS (именно так и называется входящее зарядное напряжение), а другой конец припаян на "землю", которая, простыми словами, является общим минусом.

Затем, по межплатному шлейфу, который соединяет нижнюю плату с материнской, и расположен в данном случае под аккумулятором, оно попадает, как вы уже догадались, на материнскую плату, где проходит ещё одну или несколько защит (на усмотрение производителя телефона), а затем поступает в первичный контроллер питания, у которого огромное множество задач, и вот некоторые важные из них:

1) Создаёт напряжение VPH_PWR, которым в последствии будет запитана вся плата, а другой или другие контроллеры питания будут из этого напряжения формировать уже конкретные точные значения под каждую микросхему. Вы знали, что у мобильного процессора, например, может быть более 5 различных питаний? На языке яблочных мастеров, эта линия является аналогом VDD_MAIN в айфонах, и без неё никаких признаков жизни телефон никогда не выдаст. Контроллер формирует и держит эту линию стабильной, автоматически переключаясь между аккумулятором и зарядным устройством, когда нет зарядки -- формирует от аккумулятора, когда есть зарядка -- формирует от зарядки, при этом одновременно заряжает аккум и не расходует с него заряд на работу телефона.
2) Даёт сигнал процессору о том, что подключено зарядное устройство (индикация заряда)
3) Постоянно мониторит состояние аккумулятора по линиям обратной связи ID и TEMP, и в случае проблем именно эта микросхема обесточит плату.

И вот всё как бы ничего, вроде бы всё это контроллер и делает, телефон работает, а значит VPH_PWR сформирован и разошёлся по плате, сигнал о подключенной зарядке есть, а также телефон адекватно распознаёт аккумулятор по линиям обратной связи, иначе бы он не включался вообще. Многие Xiaomi и другие аппараты на платформе Qualcomm не включатся, если вместо аккумулятора подключить голый плюс и минус от лабораторного блока питания, да-да. Есть исключения, но всё же, это надо знать всем кто делает Xiaomi.

Так что же в итоге? Давайте диагностировать, здесь нам даже схема не понадобится:)
Снимаем пластиковую накладку с материнской платы, отключаем аккумулятор, смотрим и глазеем как здесь всё устроено:

Слева -- дисплейный шлейф, справа -- межплатный шлейф, посередине между ними, собственно, шлейф аккумулятора. Подключаем зарядное устройство, не подключая аккумулятор, и смотрим на наличие стабильных 5 вольт с зарядки, замер произвожу на этом пятачке (отметил красным), так как вижу визуально, что это именно VBUS линия и крайний контакт коннектора межплатного шлейфа:

И оно есть, поступает в полном объёме, а значит пока можно предположить, что проблема где-то со стороны материнской платы. Вы обратили внимание на то, что я обвел какую-то микросхему синим, да? Так вот, эта микросхема является защитой OVP, оно же OverVoltage Protection, оно же защита от перенапряжения.

Простейшая микросхема, имеет вход, выход, землю (разумеется) и некоторую обратную связь, но по-умолчанию её задача сводится к тому, чтобы принять на вход напряжение и выдать такое же на выходе, если с ним всё ок. Некоторые умельцы любят снимать и закорачивать вход и выход друг с другом, и не ставить её потом на место, что не есть правильно. Работать будет, но вместо защиты от перенапряжения в телефоне теперь перемычка, и в случае проблем теперь прошибёт не её, а именно первичный КП. Проверяем этот момент, в микросхему входят наши 5 вольт, и выходят из неё те же самые 5 вольт, эти замеры я делаю на стоящих рядом конденсаторах, визуально видно что они подключены именно к этим толстым дорожкам. OVP не при делах, проблему нужно искать дальше, а дальше напряжение после OVP попадает в контроллер питания PM660 ревизии 001-01, отщелкиваем железку на защёлках, и вот он:

Но как продиагностировать его, если он выполняет все свои задачи, кроме зарядки? А что, если проблема не в нём, а например в контроллере быстрой зарядки SMB, который стоит с обратной стороны платы? Менять по-очереди и пытаться угадать? Хочу убедиться наверняка, пойдём другим путём и вспоминаем слова владельца о том, что телефон разрядился быстрее обычного, и предполагаем что имеется лишнее потребление от аккумулятора. Припаиваем проводок к плюсу коннектора аккумулятора (я это сделал не на сам коннектор, а опять же на тестпоинт его линии, поэтому пусть вас не смущает что проводок далеко от коннектора, припаял я его именно к VBAT), и подаем напряжение с блока:

90 миллиампер лишнего потребления на выключенном телефоне, чего быть не должно. А значит, кто-то из микросхем должен перевести этот ток в тепло и мы можем найти потребителя. Замораживаем подозрительную область и касаниями минусового крокодила подаём напряжение:

Теперь есть железная уверенность, что виновник торжества найден и подлежит замене. Катать эту микросхему (то есть снять и поставить обратно) нет никакого смысла, её выбило физически, значит сразу меняем.

Я заснял небольшой видеоролик, где полностью показан процесс замены, в верхнем правом углу есть таймер реального времени, который учитывает нарезку и поможет понять, сколько данная работа заняла у меня времени, и сколько скучных действий и ожиданий я вырезал/ускорил. Микросхему для замены заранее перекатал за кадром на свинцовые шарики

Как-то так. Дайте обратную связь, если вам оно зашло, постараюсь делать подобные видео почаще, может даже и с озвучкой:)
Здесь её очень не хватает, многие действия поймут, наверное, только мои коллеги по смартфонам.

Теперь повторно подаём напряжение с блока, убеждаемся что потребление исчезло (я немного запамятовал сделать фотографию в этом моменте, тут прошу простить, но потребления больше нет), а также проверяем зарядку:

Вот и продлили жизнь старичку :)
Далее скучная сборка, и на этом ремонт окончен, даём владельцу рекомендацию сменить автозарядку на более качественную, потому что проблема запросто может повториться. Эти контроллеры довольно нежные в этом плане. Такие дела.

Связаться со мной можно через телегу или VK, ник везде одинаков. Живу в Новосибирске.

Всем добра и поменьше поломок, спасибо за прочтение :)

Бессвинцовый припой Xiaomi придуман для того чтобы были отвалы и работа в виде перекатки процов. Но не у всех она получается…
Сегодня «повезло» смартфону Mi Note 10.
#артефакты
#реболл
#ремонтсяоми
#очереднойпиздатыйсервис123

Ещё больше информации в нашем никому не нужном всратом телеграм-канале: t.me/ocherednoypizdatiyservice123

Разумеется, я шучу, любители деталей техпроцесса и грамотной диагностики могут расслабиться, ща все буит как и должно быть 🙂

Предыстории нет, поэтому предполагаем проблемой либо дисплей, либо отвал проца, либо питание дисплея. Питанием дисплея в этой модели занимается PM7150A, это основной контроллер питания, драйвер питания дисплея встроен у него на борту. И так уж сложилось, что вышибает его реже, чем на этой модели отваливается проц. А точнее, ни одного подобного случая я на своем опыте не зафиксировал от слова совсем. Поэтому проблема с питаниями очень маловероятна, к тому же, скорее всего при этом сценарии изображения не было бы совсем никакого, а у нас матрица чем-то питается, раз может выдать хотя бы артефакты. Всегда, кстати, статичные и одинаковые. Начнём диагностику с подкидывания другого дисплея (к плате, конечно же, а не руками в воздух):

Дисплей отсеиваем, на другом заведоможивом картина такая же. А стало быть вариантов не осталось, имеем проблему на доске. Теперь пройдемся мультиметром по дисплейному коннектору, будем при помощи замера падений напряжений искать какую-нибудь подозрительную линию. Схема есть, бордвью тоже есть, интуитивно понятно, на каких линиях падение обязано присутствовать (и примерно какое), а на каких нет. Важно помнить, что падения замеряются щупами наоборот (красным на землю, черным замеряем), но вот отрицательное питание дисплея нужно замерять опять в другую сторону (черным на землю, красным замеряем), иначе значение будет сильно завышено и можно сделать ошибочный вывод о том, что с линией что-то не то. Это происходит потому, что линия является источником отрицательного напряжения.

Итак, находим вероятную проблему, линия LCD_ID_DET2, идущая с дисплейного коннектора напрямую в процессор, не имеет никакого падения и висит в воздухе (Open Line), а на ней оно быть обязано около 300-400mV 🤔

Линия отвечает, судя по её названию, за детект и инициализацию дисплея. Осталось два варианта: это либо межслойный обрыв, либо отвал проца (шарик под процессором потерял контакт либо, собственно, с процессором, либо же с платой на которой он сидит). Так как плата выглядит вполне себе красивой, не гнутая, без следов сильных ударов и не является копаной, а также уже была куча случаев отвалов, то начнём именно с него.

В основном на этом проце и на всех Xiaomi на этом проце, а конкретно Poco X3 NFC, вся линейка Mi Note 10 (и лайт, и прошка в том числе), Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Lite 4G и на других с процом SM7150, отвал проявляется потерей звуков/камер, одной конкретной или всех разом. Каждый из этих аппаратов бывал и без камер, и без звуков, и все они лечились тем же самым реболлом проца.

Плату на подогрев, пролуживаем паяльником и снимаем экранку:

Теперь вычищаем компаунд вокруг процессора (квадратная большая микра справа, на которой нарисовано Qualcomm SM7150) и мелочи рядом. Делается это механически, в одной руке фен для нагрева (холодный компаунд весьма тверд, но в нагретом состоянии становится мягкий), в другой любимая тонкая ковырялка для таких задач. Память трогать не будем, так как нет необходимости 🤷🏼‍♂️

Теперь можно и дергать проц. Память закрываю медным скотчем, чтобы нагрелась как можно меньше.

Здесь прекрасно видно, с какой именно стороны я залезал лопаткой. Теперь нужно зачистить посадочную площадку на плате от остатков припоя и компаунда, сначала все разбавляю паяльником с флюсом, затем остатки собираю оплеткой. Площадка должна быть плоской и без торчащих полусферок и шаров. С процессором делаем то же самое, но его нужно ещё и накатать, то есть создать на нём новые одинаковые по размеру свинцовые шарики припоя. Задача ясна, делаем:)

Площадка на плате должна выглядеть примерно так:

А накатанный проц, собственно, вот так:

Теперь сажаем его на плату:)

Сидит ровно, уверенно, проглядываются шарики. Теперь на линии появилось падение около 0.400v, а аппарат снова научился рисовать картинку, впрочем, вы это уже видели в начале поста:)

Теперь садим обратно защитную экранку, но есть небольшая сложность в виде внутренних перегородок, до которых не добраться паяльником. Можно и откусить их чтобы не мешали, а можно сделать по феншую, поэтому посадочное под эти перегородки заранее пролуживаем свинцом, и фиксируем в этом месте экранку с помощью фена. Остальное по кругу припаиваем паяльником на подогреве:

Теперь осталось лишь отмыть плату от флюса (что я уже сделал перед фотографией:)), положить подходящую термопрокладку, наклеить медный скотч и собрать аппарат

И на этом ремонт всё :)

Связаться со мной тут:
Вк
Телега

Спасибо за прочтение, разумеется, ещё увидимся 👋🏻🙂