Как я уехал во Вьетнам на два месяца, но живу здесь уже полгода. Личный опыт, грабли и быт в Нячанге
Привет, Пикабу! Пост навеян вечной питерской (и не только) классикой: когда ты зимой просыпаешься — темно, идешь на работу — темно, возвращаешься — угадайте что? Тоже темно. В какой-то момент этот бесконечный день сурка меня знатно задолбал. Я работаю на удаленке, поэтому открыл карту, посмотрел, куда можно свинтить без сложного квеста с документами, ткнул пальцем во Вьетнам и подумал: «А, ладно, на месте разберусь!».
Взял билет на два месяца. Сейчас на дворе сентябрь, я всё ещё здесь, а билет в итоге оказался в один конец.
Это классическая история о том, как самоуверенное «разберусь на месте» превратилось в увлекательный квест из двухсот мелких факапов. Делюсь опытом, как не надо делать в Нячанге, и как в итоге выжить.
Часть 1. Аэропорт и первое столкновение с реальностью
Первый экзистенциальный вопрос догнал меня сразу по прилете в Камрань: «И как, блин, отсюда уехать?». Местные таксисты у терминала смотрят на тебя как на мешок с долларами и называют цены, от которых хочется пешком пойти вдоль трассы.
Лайфхак первый: Не будьте как я, скачайте Grab еще в России. Это местный Uber. Ты сразу видишь реальную цену, привязываешь карту (если есть зарубежная) или платишь кэшем строго по счетчику в приложении. Никаких «брат, дорога сложная, давай еще сто тысяч доплати».
С симкой тоже вышел забавный номер. Думал, куплю за пять минут в первом ларьке в аэропорту и побегу. На самом деле в аэропортовых палатках связь продают в три дорога, тарифы мутные, а «безлимит на месяц» может тупо отключиться через три дня.
Совет со связью: Вообще не покупайте симки в аэропорту. Сделайте еще в России e-SIM на том же Klook или Airalo и не парьтесь. Приземлились, включили телефон — интернет уже есть. А потом, если понадобится постоянный местный номер, спокойно зайдете в официальный офис Viettel в городе.
Часть 2. Квесты с жильем и «вьетнамский рандом»
Нячанг на карте выглядит компактно. В реальности — это огромный муравейник.
Сначала я, как типичный понаехавший, искал квартиру поближе к центру и первой линии моря. Спойлер: жить на первой линии — это добровольно согласиться на то, что у тебя под окнами круглосуточно будут орать автобусы, бибикать мопеды и греметь китайские рестораны.
Покомфортнее оказалось в тихом Бьет Тху, но в целом я понял: выбирать жилье надо не по принципу «о, какой красивый вид из окна», а по принципу «сколько метров до ближайшего супермаркета, нормальной кафешки и не оглохну ли я вечером».
Главный совет по жилью: Если едете впервые, заклинаю — не снимайте квартиру сразу на полгода через интернет! Снимите отель на неделю. Походите ногами по районам (туристический центр вокруг Тран Фу, более спокойный Хон Чонг на севере и т.д.). Поймете разницу и только тогда подписывайте контракт. Чтобы не запутаться в географии и бытовых приколах, я в свое время курил большой справочник по Нячангу — там всё адекватно расписано по районам и пляжам, очень спасло на первых порах.
Часть 3. Про еду и то, как я забыл про налик
Первые две недели я ходил в красивые рестораны с английским меню на набережной. Оставлял там за порцию по 100–120 тысяч донгов (примерно 400-500 рублей) и думал, что жизнь прекрасна.
Пока случайно не забрел на три квартала глубже от туристической тропы. Оказалось, что точно такое же блюдо (какой-нибудь божественный суп Фо Бо или Рис с курицей Ком Га), но в маленькой пластиковой локалке «для своих», стоит 30–40 тысяч донгов! В три раза дешевле, Карл! И вкуснее раз в пять, потому что готовят для местных, а не для непритязательных туристов. Правило тут одно: видишь пластиковые детские стульчики, кучу вьетнамцев и полное отсутствие пафоса — тебе туда.
С деньгами первые дни тоже была хохма: бегал по обменникам, возился с этими миллионами бумажных донгов, пока не открыл для себя цивилизацию. Оказывается, Сбер запустил у них оплату по QR-кодам прямо через наше родное приложение. На кассе просто сканируешь местный QR, Сбер сам конвертирует рубли в донги, и готово. Система работает во многих супермаркетах и лавках Нячанга. Короче, после этого я про налик практически забыл — телефон к коду поднес и пошел. Очень развязывает руки.
Часть 4. Дорожное безумие и визовый вопрос
Транспорт — это отдельный вид седых волос. Мотобайк тут берут все. Я взял, но первые две недели ездил в предынфарктном состоянии со скоростью 20 км/ч. Правила дорожного движения во Вьетнаме существуют только на бумаге. Главное правило на дороге здесь — «меня все видят, я всех вижу, авось разъедемся». Сигналить тут — это не злобное «куда прешь!», а просто обозначение себя в пространстве: мол, «аккуратнее, я обгоняю справа». Через месяц привыкаешь и начинаешь лавировать в этом потоке как родной.
Ну и о насущном — о визах. По прилете гражданам РФ дают 45 дней штампа (безвиз). Если планируете остаться подольше, нужно оформлять электронную визу (e-visa). Официальный сайт у них — Vietnam e-Visa.
Но тут есть пара затыков: анкета полностью на английском (ошибся в букве — на границе завернут), а оплатить пошлину картой РФ нельзя. Из-за этого в сети развелась целая куча посредников. Понятно, что каждый хочет заработать, но знайте: адекватная цена за сингл-визу под ключ у нормальных ребят — до 45 долларов. Всё, что вам пытаются втереть выше этой суммы — это уже явный наёб и развод для ленивых туристов. Имейте в виду, чтобы не переплачивать на ровном месте.
Итог
Знаете, в какой-то момент этот город просто перестал быть для меня картинкой из отпуска. Ловишь себя на мысли, что ты уже не бегаешь по достопримечательностям вроде Понагара или Лонг Шона ради галочки, и не выбираешь, на какой пляж поехать — на городской или уехать на Зоклет.
Ты просто утром выходишь из дома, берешь у знакомого вьетнамца за углом ледяной кофе (Кафе Суа Да — топчик, рекомендую), садишься за ноут, работаешь, а вечером идешь плавать на закате. Город стал домом.
Если есть вопросы про цены, районы или вьетнамский быт — задавайте в комментариях, расскажу без прикрас!