В июне 2023 года мы проехали на машине через всю Норвегию. Получился своеобразный ознакомительный тур. Старт и финиш был в Питере, въехали со стороны Мурманска, пересекли Норвегию с севера на юг и вернулись через Швецию и Финляндию. Итого 16 дней и 7'000 километров.
Наш маршрут я рекомендовать не буду. Во-первых, Норвегия заслуживает более размеренной и вдумчивой поездки с остановками на несколько дней в разных районах. А во-вторых, и к сожалению, недавно Норвегия вслед за странами Евросоюза закрыла въезд для российских машин. Поэтому нужно брать в аренду автомобиль на месте, или использовать общественный транспорт, или искать попутчиков с европейской машиной. Надеюсь, ситуация в будущем всё-таки изменится.
А пока хочу поделится с вами общими впечатлениями о самой красивой из стран Скандинавии и рассказать о двух основных туристических регионах, которые заслуживают первоочередного внимания, Северной и Западной Норвегии.
Общие впечатления и советы
Норвегия ожидаемо оказалась одной из лучших европейских стран в части природы. Страна эталонных фьордов и самых чистых общественных туалетов. Страна, где я ловил дежавю и сравнивал пейзажи с Канадой, Швейцарией или Средиземьем из Властелина колец.
Здесь по обочинам ходят северные олени, а по дорогом ездит огромное количество электромобилей. Такого количество Тесел не видел нигде раньше, хорошие льготы для владельцев «батареек» играют свою роль. Модные автомобили здесь не для хайпа, их полноценно используют под свои нужды. Чего только стоят Теслы с прицепом или Порш с удочками на крыше.
Дороги здесь безумно красивые, по ним стоит ехать неспеша и останавливаться на многочисленных видовых площадках. Да и быстро всё равно не получится – строгие ограничения скорости и отсутствие прямых участков. Более-менее прямые здесь только туннели, которыми пронзают все местные горы, как дырки Маасдам. Начинаешь думать, что без помощи троллей тут точно не обошлось.
Да, цены также ожидаемо высокие. Стоимость подъема на местных канатных дорогах мотивирует к пешим восхождениям лучше любого тренера. Нас очень выручил свой автомобиль с двухнедельным запасом основных продуктов в багажнике.
практически полное отсутствие в продаже свежей рыбы (вспомнил Курилы), только замороженная;
отсутствие саун, хотя очень странно, с норвежским климатом идеально бы сочетались финские традиции;
отсутствие норвежских блондинок, окончательно развеялся стереотип о голубоглазых женщин с длинными светлыми волосами в норвежском свитере.
Теперь немного советов
Будет возможность, используйте для путешествия собственный автомобиль – это и транспорт, и запас продуктов из дома. Особенно если вас будет 3-4 человека – экономия очень существенная, особенно если сравнивать с местными кафе и ресторанами.
На норвежской границе у всех туристов интересуются запланированным маршрутом, бронями гостиниц и финансами. Нужно показать иностранную банковскую карту или наличные, которыми вы планируете расплачиваться. В идеале иметь именно карту, доллары и евро в Норвегии не используют, с обменом намучаетесь. Если же хотите заранее обзавестись наличными норвежскими кронами, то купить по вполне адекватному курсу можно в Питере в обменном пункте "СПБ Лиговка" рядом с вокзалом. А ещё на границе нужно приобрести пограничную страховку на машину ("зелёные карты" в ЕС с 01.06.23 больше не работают), на месяц будет стоить около 20 тысяч рублей. Плюс помните, что из России запрещено ввозить сигареты, крепкий алкоголь, молочные и мясные продукты. Хотя обыск достаточно поверхностный.
Почти все магазины не работают по воскресеньям, остаются только заправки. При этом в продуктовых супермаркетах не продают алкоголь (кроме пива), если захотите что-то крепче и готовы за это заплатить – ищите отдельные магазины Vinmonopolet.
Погода в июне была отличная, рекомендую именно это время. Туристов меньше, чем в июле-августе, световой день максимальный (на севере страны вообще полярный день), плюс самые полноводные водопады. За две недели у нас не было ни одного откровенно плохого дня. Местный сайт погоды.
Для оплаты платных парковок можно использовать автоматы или заранее установить мобильное приложение EasyParking. Оплата же платных дорог полностью автоматизирована с регистрацией автомобиля через интернет. Но машину с российскими номерами нам не удалось добавить, а по отзывам из сети многие российские туристы как раз проезжали бесплатно и никаких последствий не было. Всевозможные паромы можно оплачивать зарубежной картой на месте или зарегистрироваться на этом сайте, деньги будут списывать по факту проезда. Ещё заметили, что стоимость бензина сильно отличается от дня недели и района, разброс может доходить до 20%.
При составлении маршрута могут пригодиться туристический портал Норвегии, туристический портал Лофотенских островов и местный сайт с треккинговыми маршрутами.
И последнее, настоятельно рекомендую использовать кемпинги, настоящее спасение для активных путешественников. Кроме стоянок под автодома почти везде есть домики с удобствами. Я все кемпинги бронировал просто на Букинге, только в Люсе-фьорде не удалось ничего найти, пришлось гуглить варианты на карте и писать напрямую в кемп.
Очевидные плюсы: дешевле городских отелей (особенно если снимать на четверых вместо двух двухместных номеров), нет проблем с парковкой машины и это всегда бесплатно, а домики оборудованы кухней, экономия на завтраках и ужинах, плюс удобно готовить чай и перекус на обед. К тому же кемпинги расположены за городом, есть где погулять среди природы, а так как они разбросаны по всей стране, то улучшается логистики, не нужно заезжать в города на ночёвку. Из минусов: обычно домики компактные, просторных помещений не ждите, а рядом с кемпингом скорее всего не будет кафе и магазинов, все продукты нужно провозить с собой.
Северная Норвегия – острова, горы и северные олени
Лофотенские острова
Основное место притяжение Северной Норвегии – знаменитый скалистый архипелаг с милыми рыбацкими поселками. Сюда едут ради красивых видов деревянных домиков на фоне гор, однодневных треков по этим же горам и местного колорита – огромных сушилок с атлантической треской. Зимой и в марте туристический поток тоже не останавливается, ведь можно сделать самые эффектные фотографии Лофотен вместе с северным сиянием.
Подтверждаю, острова и правда красивые, хотя и стали слишком туристическими. Самые фотогеничные поселки – Nusfjord, A, Hamnøy и Sakrisøy. Причем в них же можно снять один из деревянных домиков прямо на Букинге. Цены кусаются, но пожить пару ночей определенно стоит.
Природа на Лофотенских островах северная, суровая, но очень симпатичная. Вот список отобранных нами локаций, которые, достойны внимания:
Djevelporten и Floya
Festvagtinden
Offersøykammen
Ryten с Kvalvika Beach
Reinebringen
На все точки нужно порядка трёх-четырех дней. Всю информацию легко найти в интернете, а отмеченные тропы есть на карте maps.me. Доступ к природе на Лофотенах бесплатный, но в половине мест нужно будет оплатить парковку машины. И учтите, что специфика местного хайкина – постоянные подъемы и спуски по горам, ровных прогулок среди леса здесь нет, как и канатных дорог с подъемниками. Берите хорошие треккинговые ботинки.
Кстати, многие туристы, проехав насквозь все Лофотены, не хотят тратить время на обратную дорогу и пользуются услугами парома Москенес – Буде, чтобы за три часа вернуться на материк и продолжить путь на юг страны. Маршрут очень популярный, но билеты можно купить заранее.
Остров Сенья
Второй по величине остров континентальной Норвегии. Его восточная более пологая часть с лесами, полями и озёрами, а вот западная изрезана красивыми скалами, растущими прямо из воды, между которыми прячутся рыбацкие деревушки.
Сенья менее популярна, чем соседние Лофотенские острова, но при этом из-за прекрасной природы и множества треков к прибрежным пикам носит название «Норвегия в миниатюре».
При этом многие туристы посещают Сенью по пути на Лофотены использую потом паром до городка Andenes. Паром идёт два часа, и, если повезёт, то встретите в море китов. Единственная проблема – паром ходит всего 2-3 раза в день, имеет ограниченную вместимость и его нельзя забронировать заранее. В июле-августе лучше приезжать на пристань поселка Gryllefjord за 3-4 часа до отправления, иначе есть шанс не попасть. Паром берет на борт все машины, которые стоят на выделенных парковочных линиях и ещё несколько счастливчиков.
На острове мы провели меньше дня и прошли один из самых популярных треков на вершину Hesten, с которой открываются лучший вид на знаменитую гору Segla (639 метров). Нам с погодой не до конца повезло, всё было в облаках, но в нужный момент Сегла открылась. Оставить машину можно на небольшой парковке (69.504229, 17.626275), а дальше идти по тропе с maps.me. При этом на острове есть и множество других фотогеничных треков.
Анденес
Самый северный город на острове Аннёя архипелага Вестеролен. Поселение выглядит уставшим и заброшенным, а численность населения снижается последние 20 лет. Но кроме транзитных туристов, едущих по маршруту Сенья – Лофотены, сюда стремятся желающие посмотреть на китов Северной Атлантики. Например, компания Whalesafari Andenes круглый год организовывает морские прогулки в поисках самых огромных млекопитающих на небольших кораблях.
А ещё власти Норвегии для привлечения дополнительных туристов решили построить современный музей, посвященный китам. Начало строительства переносили несколько раз, но вот вроде бы деньги наконец выделили. Открытие обещают в 2026 году. А пока можно посмотреть рендеры на официальном сайте, очень красиво должно получится.
Тромсё
Крупнейший город Северной Норвегии. Ещё его называют "Воротами в Арктику" или "Северным Парижем". Сюда можно прилететь на самолете, найти машину или яхту в аренду.
Сам город состоит из двух частей – материковой и островной. Между ними проложены подводный туннель и Тромсёйский мост длинной около одного километра (почти четыре Дворцовых моста Питера), через который можно пешком перейти с одного берега на другой. У моста правда плохая репутация одного из популярных в Норвегии мест для самоубийств. В 2005 году даже дополнительное ограждение установили – «забор самоубийц».
На материковой части города построен фуникулер на гору Стурстейнен и Арктический собор в современном стиле. Здесь же мы нашли неплохой кемпинг, где можно остановиться с машиной и уже пешком исследовать город (Tromsø Lodge & Camping).
А на островной части находится собственно исторический центр с несколькими приятными улицами, деревянной застройкой, парой соборов и самым северным пивоваренным заводом Ølhallen Mac. Специально проверил, мини-пивоварня в Териберке действительно оказалась чуть южнее . При заводе работает отличный бар, можно продегустировать всю местную линейку пива.
Финнмарк
Самый северный регион Норвегии выше Тромсё. Отдельно туда ехать, наверное, не стоит, но именно в него попадаешь после пересечения границы из Мурманска. Пейзажи региона максимально похожи на Кольский полуостров, но уже появляются вытянутые заливы и острые горы. Ещё из местных особенностей – стада северных оленей вдоль дорог. За пару дней насмотрелись на них из машины, но животные пугливые, пешего человека не подпускают.
Если доведется здесь оказаться, то рекомендую две локации:
Мыс Нордкап
Считается самой северной точкой Европы. Название ему дал английский исследователь Ричард Ченслер в 16 веке, а среди посетителей мыса были и король Норвегии Оскар II в 1873 году и король Таиланда Чулалонгкорн в 1907 году, и всем им приходилось взбираться с берега на 300-метровое плато.
Теперь сюда проложена хорошая асфальтированная дорога и место стало совсем популярным. Рядом со смотровой построен визит-центр с рестораном, а на входе стоит шлагбаум и продают билеты. Мы правда удачно заехали на мыс в шесть утра, визит-центр ещё не открылся, да и кассира не было. Иначе на четверых выходила бы совсем неприличная сумма в десять тысяч рублей.
Да, и с однозначным определением "самого северного мыса Европы" тоже есть расхождения. Кто-то называет самым северным материковым мысом – Кнившеллоденн («острие ножа»), который заканчивается на полтора километра севернее Нордкапа. Его хорошо видно со смотровой, а дойти туда можно по пешеходной девяти километровой тропе. А есть те, кто утверждают, что раз и Нордкап и Кнившеллоденн расположены на острове Магерё (а вообще к Европе относятся и более северные удаленные острова типа Шпицбергена), то самой северной континентальной точкой нужно считать мыс Нордкин. Он тоже здесь рядом в 67 километрах на восток, но там ничего нет, возможно поэтому никто туда и не ездит.
Наскальные рисунки в Альте
Кроме мыса Нордкап в регионе Финнмарк стоит заехать в музей города Альта. Тем более он находится прямо на трассе из России в сторону Тромсё и Лофотенских островов.
Уличная экспозиция музей состоит из камней, покрытых петроглифами. Обнаружили их случайно в 1972 году, ведь все скалы уже давно были покрыты мхами и лишайниками. Но теперь рисунки хорошо расчищены, а большинство из них заполнены красной охрой, что делает их более видимыми.
Вместе с билетами дают неплохой путеводитель, с ним легко погрузиться в историю и самостоятельно проследить культурные изменения через смену изображений: появление металлических предметов, новые методы рыбной ловли и так далее.
Но если до Норвегии добраться пока не получается, то есть наш аналог – Беломорские петроглифы на севере Карелии. На берегах реки Выг было несколько стоянок древних людей, от которых остались не менее интересные наскальные изображения на валунах.
Центр Полярного круга
А если всё-таки будете совмещать северную и южную части Норвегии, то обязательно пересечёте Северный полярный круг (66°33′44′′N). На основном шоссе E6, тянущимся прямо от норвежско-российской границы через всю Норвегию до шведского Мальмё, на месте пересечения построен Центр Полярного круга с большой парковкой.
Здесь всё в одном: сувенирный магазин, кафе, почтовый ящик. Можно сделать селфи с деревянным троллем или купить сертификат полярного круга. По моим наблюдениям сюда заезжает почти каждый турист. Такой локации очень не хватает на трассе "Кола" по дороге в Мурманск. Там стоит только одинокая стела.
Ещё рядом с парковкой обнаружили памятник советским военнопленным, которые погибли на каторге при строительстве Нурландской железнодорожной магистрали в 1942-45 годах во времена оккупации территории Германией.
Западная Норвегия – фьорды, водопады и видовые дороги
Западная Норвегия – регион фьордов, самая популярная у туристов территория страны. Здесь есть всё: горы, долины, заливы, водопады, прибрежные острова и видовые дороги со смотровыми площадками. А между всем этим великолепием разбросаны многочисленные кемпинги и паромные переправы.
Норвежские фьорды – узкие и извилистые морские заливы со скалистыми берегами, врезающиеся глубоко в сушу. В мире всего несколько основных районов фьорд – Чили, Новая Зеландия, Северная Америка. Также они встречаются на берегах Шотландии, Исландии, Швеции, России и некоторых арктических и антарктических островов. Но самые известные и раскрученные – норвежские. При этом двое из них даже занесены в список наследия ЮНЕСКО – Гейрангер-фьорд и Нерёй-фьорд.
Лучшие виды как правило открываются сверху со смотровых площадок, но и с воды на пароме стоит пройти хотя бы один из них, тем более с паромами или экскурсионными кораблями в Западной Норвегии проблем нет.
Дорога троллей
Она же Лестница троллей – одна из самых красивых горных трасс Норвегии, петляющая дорога с 11 резкими поворотами и мостом через водопад Stigfossen. А на вершине (62.453320, 7.663750) большая парковка и шикарная обзорная площадка.
Еще широко известен Язык Тролля (Trolltunga) – скала над обрывом, с которой получаются эффектные фотографии. Но он находится в другом месте региона и в эту поездку был нами проигнорирован. Трек до Языка займет целый день, еще и с очередью на фото, которая может на 1-2 часа растянуться (место крайне популярное).
Ондалснес
Северные ворота в горную Норвегию. Именно в этом городке начинается так называемая Дорога троллей, за которой дальше на юг находится всё самое вкусное и интересное.
Но и Ондалснес не стоит проезжать мимо. Над городом возвышается небольшая гора со смотровой площадкой Rampestreken, видовым рестораном Eggen и местом старта нескольких треккинговых маршрутов. Забраться на гору можно на канатном подъемнике, а спуститься уже пешком по горной тропе. Только нужна хорошая обувь. Удобная парковка, чтобы оставить машину – 62.564825, 7.688275.
До самого Ондалснеса со стороны Тронхейма можно добраться двумя путями. Первый более быстрый и не зависит от паромов через долину реки Рёума. Второй более долгий, но зато содержит участок знаменитой Атлантической дороги, а еще можно сделать небольшой крюк и заехать в прибрежный город Олесунн.
Юстедалсбреэн
Крупнейший ледник континентальной Европы. Протяженность 60 километров, толщина до 600 метров, а существование поддерживается высоким уровнем снежных осадков. Но при этом он продолжает уменьшаться, что наглядно демонстрируют фотографии на инф.стендах. Ледник имеет порядка пятидесяти рукавов, некоторые из которых доступны для осмотра.
Мы выбрали рукав Briksdalbreen. От парковки с визит-центром (61.6633376, 6.8212548) короткий трек 3 км без большого набора высоты. Дорога проходит вдоль реки и впечатляющего водопада. А те, кто совсем слаб, могут воспользоваться услугами электрокара. Ещё из плюсов локации – дорога через красивую долину с ледниковыми озёрами и водопадами.
В соседней долине есть другой рукав ледника – Kjenndalbreen, но этот маршрут мне показался менее фотогеничным. А если вы хотите походить по самому леднику, то лучшая локация – Nigardsbreen. Во время заранее заказанного тура вам выдадут снаряжение, и опытные гиды поведут колонну по ледяному треку.
Городок Флом (Flåm)
Норвежская туристическая мекка. Гости сюда добираются на машинах, заходят на больших круизных лайнерах и приезжают по железной дороге из Осло и Бергена.
В округе много всего интересного, легко занять пару дней:
Двухчасовая морская прогулка по красивым Аурландсфьорду (Aurlandsfjord) и Нероуфьорду (Nærøyfjord) от Флома до деревни Гудванген. Обратно во Флом можно вернуться за 25 минут на автобусе.
Национальная видовая дорога Аурландсфьелет (Aurlandsfjelet) со стильной смотровой Stegastein.
Отреставрированная ферма Otternes Bygdetun с милыми деревянными домиками.
Различные треки по окрестностям.
Лердальский тоннель – самый длинный автомобильный тоннель в мире (25 км).
Пивной бар Ægir со своей мини-пивоварней и дегустационным сетом.
Но самое яркое впечатление – поездка по Фломской железной дороге до горного посёлка Мирдал и обратный спуск на велосипедах во Флом (национальный веломаршрут Ралларвеген).
Поезд поднимает пассажиров по красивейшему маршруту на высоту 867 метров над уровнем моря, делая одну короткую остановку у огромного водопада. Большинство туристов в Миндале пересаживаются на современные поезда в сторону Осло и Бергена, а вам выдают велосипеды из багажного отделения, и вы начинаете свой путь по долине вниз среди многочисленных водопадов. Вот это прям стоит попробовать.
Билеты на поезд, аренду велосипедов, прогулку по фьордам заказывали на одном сайте.
Водопады Норвегии
Июнь в Норвегии – это сезон водопадов. Мощные, не похожие друг на друга и встречаются буквально на каждом углу. Я видел много захватывающих водопадов в разных уголках света, но такого масштабного буйства водной стихии по всей стране ни разу. Их красота явно превзошла фарерские и индонезийские аналоги. После Норвегии водопад Кивач в Карелии выглядит откровенным издевательством.
Если вы активно путешествуете по стране и ходите на паромах вдоль фьордов, то водопады сами попадаются вам на пути. Но могу отметить три из них, ради которых стоит проложить целенаправленный маршрут, тем более они все находятся близко друг с другом южнее Бергена:
водопад Steinsdalsfossen (60.370225, 6.108315)
водопад Låtefossen (59.948331, 6.583645)
водопад Langfoss (59.846766, 6.341171)
Люсе-фьорд
Фьорд, который точно достоин особого внимания и требует не меньше двух дней в вашем маршруте. Lysefjord входит в топ-лист туристических объектов Норвегии и расположен недалеко от четвертого города страны и её нефтяной столицы (Ставангера).
Кафедра проповедника, она же Прекестулен или Скала-кафедра – гигантский утёс высотой 600 метров над фьордом с плоской квадратной вершиной и великолепным видом. Трек от парковки (58.991553, 6.137784) занимает около 4-5 часов в обе стороны, из минусов – много туристов, место очень популярное.
Камень-горошина или Кьёрагболтен на другой стороне фьорда. Огромный булыжник, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками, на котором фотографируются смельчаки. Туристов здесь поменьше, трек чуть сложнее и дольше. От парковки (59.045878, 6.651878) туда-обратно около 9 километров и 6 часов.
Оба трека заслуживают хорошей обуви с нескользящей подошвой и удобной многослойной одежды. Также не рекомендую похож в дождливую погоду. Мокрые камни могут доставить много неприятностей.
А переночевать между треками можно в самой дальней восточной части фьорда, поселке Lysebotn, куда ведёт единственная тупиковая дорога с серпантином круче, чем Лестница троллей: 900 метровый спуск с 27 крутыми поворотами, один из витков которого проходит в тоннеле. У нас даже тормоза перегрелись от такой нагрузки.
В самом поселке мест для ночлега не очень то много, мы остановились в Kjerag Lysebotn Camping & Resort, но рекомендую бронировать заранее, так как местные скалы с конца ХХ века облюбовали бейсджамперы, сейчас это главная дроп-зона Норвегии по прыжкам с отвесных скал.
Города Западной Норвегии
Города в Норвегии совсем не главное и в случае дефицита времени их вполне можно пропустить. Но мы заехали ненадолго в два наиболее крупных города региона, тоже остались довольны.
Берген – второй по величине город Норвегии и крупный порт на берегу Северного моря. В 13 веке был столицей средневековой Норвегии, а в 15 веке германский ганзейский союз учредил в Бергене факторию и торговые дома, власть в городе на несколько столетий перешла в руки купцов.
Если есть время, то в Берген стоит заехать на один день. Обойти вокруг площадь Festplassen с городским прудом. Подняться на фуникулёре Fløibanen на гору Флейен, где полюбоваться великолепным видом на город, а затем спуститься через парк вниз. Ну и конечно посетить комплекс деревянных домов на средневековой набережной Bryggen Hansa Quarter, где сейчас разместилось много оригинальных магазинчиков с сувенирами.
А вот рыбный рынок на главной площади совсем не впечатлил. Ожидаемо дорого и не то чтобы очень вкусно и необычно.
Тронхейм – третий по населению город Норвегии, но центр небольшой, поэтому на него хватит и полдня. Над городом возвышается небольшая историческая крепость (63.426826, 10.411490), вдоль реки построены живописные дома на сваях (63.430263, 10.402085), но главная доминанта – Собор Нидарос (63.426901, 10.395423). Нидаросский храм на месте захоронения Св. Олафа – национальное святилище Норвегии, самый значительный памятником норвежской готики и традиционное место коронации норвежских монархов. А ещё в городе есть уникальный (единственный в мире) велосипедный подъемник длинной 130 метров, но до него сами мы не добрались.
Осло – столица Норвегии
Конечно, это не всё, что есть в Норвегии. Даже в отсутствии фьордов или скалистых островов, здесь ещё есть что посмотреть, правда на мой взгляд уже не такое фотогеничное. Мы же под конец путешествия по Норвегии заехали на день в ее столицу. Город не очень крупный, всего 700 тысяч жителей и по моему мнению визуально проигрывает более симпатичному Стокгольму. Однако один день из поездки он точно заслуживает.
В Осло есть вполне классический набор достопримечательностей, расположенных недалеко друг от друга:
Главная улица города Karl Johans тянется от жд.вокзала до Королевского дворца (Royal Palace) с парком. На ней находятся Кафедральный собор, Парламент (Стортинг) и Национальный театр.
Средневековая крепость Akershus с видом на залив (Осло-фьорд) и старая площадь Christiania Torv по соседству.
Современный квартал Aker Brygge с набережной. Рядом с ним причал, откуда отходят катера и паромы к музейному острову Bygdøy, и Национальный музей Норвегии со знаменитой картиной Крик экспрессиониста Эдварда Мунка.
А вот список более оригинальных мест, которые стоит посетить в первую очередь:
Современное здание Оперного театра с крышей, открытой для прогулок всем желающим (59.907488, 10.751031)
Интерьеры городской ратуши, где ежегодно вручается Нобелевская премия мира (59.9126528, 10.7341693).
Парк национального скульптура Норвегии Густава Вигеланда (59.928574, 10.696205), содержащий 227 оригинальных скульптурных групп.
Но самое интересное для фанатов путешествий расположено на острове Bygdøy. Здесь среди других музеев построены музеи «Кон-Тики» и «Фрама», просвещенные великим норвежским исследованиям и их морским судам.
Музей «Фрама» рассказывает об истории норвежских полярных экспедиций. Главный экспонат — парусно-моторное судно «Фрам», на борт и во внутренние помещения которого могут попасть посетители. Именно на «Фраме» в 1893—1912 годах были совершены три норвежских экспедиции к Северному и Южному полюсам тремя выдающимися полярниками «Золотого века»: Фритьофом Нансеном, Отто Свердрупом и «Наполеоном полярных стран», Руалем Амундсеном.
Также в отдельном зале стоит второе судно – «Йоа» (Gjøa), которое первым в истории прошло Северо-Западным проходом из Атлантического океана в Тихий вокруг северной оконечности Американского континента.
А музей «Кон-Тики», расположенный по соседству, полностью посвящен жизни и деятельности Тура Хейердала. Главный экспонат – плот из бальсовых бревен «Кон-Тики», на котором в 1947 году норвежский путешественник и пять его спутников пересекли Тихий океан по предполагаемому маршруту миграции предков из Южной Америки в Полинезию.
Также в музее выставлены предметы и других экспедиций Хейердала – «Фату-Хива», «Ра», путешествие на остров Пасхи. В частности, проект «Ра» – эксперимент Тура по пересечению Атлантического океана на папирусных лодках, чтобы доказать, что древние мореплаватели могли совершать трансатлантические переходы на парусных судах, используя Канарское течение. А следовательно индейцы Мексики и Перу могут быть потомками не перешедших через Берингов пролив племён, а приплывших через Атлантику.
Кстати, именно на двух судах проекта «Ра» в команде Хейердала в роли медика был Юрий Сенкевич, знакомый многим как ведущий знаменитой советской телепередачи «Клуб путешественников».
Если данная статья вам понравилась – подпишитесь на мой Telegram-канал с заметками из поездок. Думаю, что там вы тоже найдете много интересно по теме путешествий в России и других странах.
