Nickmix

Листая старые журналы, часто встречаются материалы об СССР. Бывают и комплиментарные, но, в большинстве случаев - критические. Порой критика в стиле "медведь-балалайка", иногда - очень объективная. Встречались тексты наполненные страхом и ожиданием, что скоро "советы" нас обгонят и придет капитализму конец.

В этом номере статья вполне объективно оценивающая советский рынок потребительских товаров. Но так как мне интересна тема автопрома, то приведу отрывок, касающийся советских авто с точки зрения западных дизайнеров: "В лучшем случае качество товаров, производимых в таких условиях, чрезвычайно различно. Однако независимо от качества товара, Джон Гантер отмечает, что, находясь в России, он заметил, как простой советский человек готов ждать. Например, очередь на "Победу" (четырёхцилиндровый легковой автомобиль, продававшийся по курсу обмена за 3000 долларов) насчитывает сто тысяч человек только в Москве!  ...Инженеры, отвечающие за дизайн потребительских товаров, часто копируют худшие недостатки массового производства на Западе... Так, например, автомобили обильно украшают хромом и двухцветной окраской, несмотря на то, что спрос даже на самые простые автомобили остаётся огромным."

Citizen в ноябрьском номере Esquire 1977 года представили актуальную линейку часов. Чисто визуально всё не сильно с тех пор изменилось. Часть моделей можно и сейчас приобрести, наверное.

Но мне тут интересно сопоставить с ценой самых дешёвых новых автомобилей в США.

На выбор там были: AMC Gremlin, заявлявшийся самой низкой ценой на рынке в $2995, Chevrolet Chevette Scooter за $2999, самый дорогой из них - Ford Pinto с прайсом в $3076. Была ещё Chevrolet Vega за $3249 и Pontiac Astre, продававшийся за $3305

Смотрю и думаю, что же поменялось у нас? Часы подешевели или машины подорожали...

Смотришь старую рекламу и начинаешь думать, насколько мир стал иным. Вот здесь, в рекламе Chrysler New Yorker из Vogue 1963 года перед нами стоит некая миссис Стэнли М. Рамбо и рассуждает о том какой ей, матери троих детей, разрывающейся между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, нужен автомобиль.

Кто же эта миссис Стэнли Мэддокс Рамбо, жена наследника основателей Colgate-Palmolive, бизнесмена и филантропа. А это актриса Дина Меррилл, снявшаяся в более чем сотне фильмов и не утерявшая своей красоты даже в годах (да-да, я посмотрел).

В то время замужние леди носили имя супруга. И в этом плане время поменялось, так же как ушло время больших, просто огромных, широких и низких седанов.

Esquire всегда славился особым мастерством подкола. Даже в рекламе. И в этой рекламе Sisley они тоже не удержались и потроллили от души на актуальную тему (тогда perestoyka, glastnost' и прочий Gorby были на гребне моды).

Очень забавен текст: "Чтобы получить разрешение на парковку на Красной площади, нужно быть кем-то особенным, Чтобы мчаться по проспекту Маркса на мотоцикле "Днепр", нужно быть полным идиотом, А блондин, смеющийся в коляске, - это я, выпивший примерно полбутылки розового игристого вина после того, как я с ним познакомилась. Я не из тех девушек, которые любят "Чайку". Настоящая причина, по которой мы здесь, - это попытаться сняться в советском кино.

Мужчина, сидевший за рулем черной "Чайки", вручил нам пару билетов в Большой театр: "… Это потому, что я здесь работаю".

Он, должно быть, большая шишка в театральной номенклатуре, раз ему это удалось. Мы встретили его там, он гордо проверял билеты в своей очень красивой униформе. Он улыбнулся так, как умеют улыбаться только русские, на мгновение позволил коллеге подменить себя и проводил нас к буфету справа от главного входа. Еда была превосходной. Неудивительно, что в антрактах здесь полно местной интеллигенции.".

Реклама выглядит очень клюквенно-олдскульно, как в старом американском кино из 1930-1970-х о России. А idiotsky что стоит!

Ну а Sisley, как ни странно, с рынка не ушёл. Магазины в Москве работают.

Esquire September 1988

Sisley Fall/Winter 1988-89

Photo Guido Hildebrand

А это что за "новая русская" барыня, можно подумать, глядя на первое фото. Но русского здесь нет ничего (за исключением автора поста, конечно же).

В описании к снимку из американского Vogue от 1 ноября 1969 года говорится, что это пальто было сшито для виконтессы Жаклин де Риб Фернандо Санчесом из Ревийона, оно было полностью расшито яркой шерстью, серебром и золотом, полностью подбито темной норкой, шапка из соболя от Dior, фото Алексиса Вальдека.

И тут-то и начинается интересное. Виконтесса Жаклин де Риб, о ней в "Коммерсанте" Владимир Гридин написал так: "Ее происхождение, внешность — длинная шея, выразительный профиль — и страсть к моде сделали де Риб любимой клиенткой кутюрье. В историю фотографии вошли ее снимки, сделанные Дэвидом Бейли, Сесилом Битоном, Хорстом П. Хорстом, Ирвингом Пенном, Франческо Скавулло и Юргеном Теллером.

Ричард Аведон снял ее вместе с Глорией Вандербильт и Мареллой Аньелли среди других «лебедушек» Трумена Капоте в 1959 году. В заказанных у Marc Bohan for House of Dior, Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Fernando Sanchez for Révillon Frères, Emanuel Ungaro, Madame Grès (Alix Barton), Valentino Garavani и других кутюрных платьях она отправлялась на балы и вечеринки, не гнушаясь тем, чтобы порой переделать платье так, как ей больше нравилось. Giorgio Armani, Bill Blass, Roberto Cavalli, John Galliano, Jean-Paul Gaultier, Norma Kamali, Guy Laroche, Ralph Lauren — все они так или иначе стали частью ее жизни, охватившей важнейшие для современной моды декады с 1950-х по настоящий день.

86-летняя де Риб говорит, что всегда хотела вырваться из клетки предрассудков сословия и нашла выход в творчестве: уже в десять лет она ставила спектакли по собственным пьесам. Костюмы тоже были делом ее рук: на выставке представлена фотография, на которой она запечатлена с сестрой в одной из таких постановок. Юные графини одеты в платья из картофельных мешков.

В 1955 году де Риб встретила Олега Кассини, который счел ее элегантной до безумия. Кассини заметил ее талант и предложил придумать несколько нарядов для него. Юная графиня чертила выкройки на полу своего аттика, пригласив для помощи работниц из Patou и Balenciaga, а эскизы по ее указаниям рисовал тогда никому не известный Валентино (позже Жаклин стала клиенткой его кутюрного дома). Графине не нужно было работать, но Жаклин не сидела сложа руки: балет, фильмы, телевидение, даже колонка для Marie Claire. Но все это было лишь прологом...".

Богатый наряд создал Фернандо Санчес, потомок владельцев судоходной компании, бельгийский модельер, друг и однокурсник Ив Сен-Лорана. О нём, если верить некрологу вNew York Timesговорили, что то время как Сен-Лоран позже произвел революцию в том, как женщины одевались днем, Санчес произвел революцию в том, как женщины одевались ночью.

А снимок сделал барон Алексис фон Гечмен-Вальдек, работавший в 1960-70-х для модных журналов.

Вот так сошлись представители знатнейших европейских родов, чтобы создать очень русско-лубочный кадр.

Но мне кажется, что у барона кадр виконтессы вышел не слишком удачным, ведь если посмотреть на второе фото, можно убедиться, что внешность у неё была очень впечатляющая.