2HellAnimeFags

Самолёт вынырнул из облаков и я вгляделся в предстающий взору вид на пригороды Мумбаи. Это было моё первое серьёзное посещение Великой и Ужасной столицы Болливуда. Чем же она встретит? Особенно с учётом того, что буквально за полтора месяца до моего приезда этот город пережил одну из худших и масштабнейших террористических атак в своей истории - нападение исламистов 26-29 ноября 2008 года, во время которого погибло 175 и пострадало, по разным оценкам, от 300 до 600 человек. Сейчас город приходил в себя, но, как сообщалось в СМИ, в нём ещё были введены повышенные меры безопасности, а на улицах присутствовало много людей в униформе.

Мне предстояло провести здесь 2 ночи и один день, и я намеревался использовать их по максимуму.

А под крылом самолёта разворачивалась поистине фантасмагорическая картина из скоплений натуральных трущоб и дорогущих жилых комплексов, перемешанных друг с другом настолько густо и плотно, что даже с самолёта было видно как близко находятся друг от друга балконы многоэтажек и перекошенные окна самодельных лачуг из говна и палок подручных материалов, которыми были усыпаны окружающие Мумбаи холмы.

Наконец колёса самолёта ударились об "взлётку" и воздушное судно начало постепенно замедляться, паркуясь в одном из самых загруженных аэропортов мира.

Я вышел на улицы, вдохнул жаркий и влажный воздух и улыбнулся.

Ну, здравствуй, Мумбай-Бомбей!

Вышел на парковку, взял такси и поехал в район Колаба - туристический угол города неподалёку от "Ворот Индии" и знаменитого кафе "Леопольд".

За окном замелькали яркие и контрастные картинки. Дорогие машины вперемешку с тук-туками и гужевыми повозками с запряжёнными в них волами. Нарядные дамы в дорогих украшениях и побирающиеся нищие, солидные бизнесмены и раскрашенные хиджры. Офисы продвинутых IT-компаний и международных финансовых компаний соседствовали со старинными храмами всех мыслимых и не мыслимых конфессий Индостана, лотками уличных торговцев и люксовыми брендовыми бутиками, и толпы, буквально толпы людей повсюду. Всё вокруг бурлило, кипело, цвело, пахло и переливалось.

По мере приближения к центру города по сторонами начали появляться исторические здания и монументы - общепризнанные "иконы" архитектурного и культурного облика Мумбаи.

Мечеть Минара Масджид (англ. Minara Masjid on Mohammed Ali Road) - это исторический исламский и культурный памятник архитектуры, основанный общиной мемонов более 150 лет назад. Ранее на этом месте находилось мусульманское кладбище (кабрстан). Официальный фонд мечети был утверждён Высоким судом Бомбея в 1879 году, хотя первые постройки появились раньше. Главное здание было завершено в 1888 года на средства (около 300 тысяч рупий), пожертвованные меценатом Сетхом Хашамом Чхотани.

Мечеть известна своими высокими минаретами, святынями суфийских праведников и традиционными религиозными фестивалями, проводящимися здесь. Свое имя ("Минара" — минарет) мечеть получила благодаря высоким и изящным башням-минаретам, которые стали визитной карточкой исторической части Южного Мумбаи. Признана официальным объектом культурного наследия Индии.

Здание муниципальной корпорации Мумбаи (англ. Municipal Corporation Building) - это выдающийся памятник викторианской готической архитектуры, заложенное в 1884 году, спроектированное архитектором Фредериком Уильямом Стивенсом и достроенное в 1893 году. Оно находится в Южном Мумбаи напротив вокзала Чхатрапати-Шиваджи и служит штаб-квартирой старейшего органа местного самоуправления Индии.

Центральный массивный купол поднимается на высоту 71,5 метра, а угловая башня достигает 77,7 метра (255 футов). Архитектура представляет собой гармоничное сочетание венецианской готики и индо-сарацинского стиля. Фасад украшен каменной резьбой, а на фронтоне размещена аллегорическая фигура "Урбс Прима" (Urbs Prima in Indis), символизирующая Бомбей как главный город Индии. В нём по-прежнему работает Муниципальная корпорация Бриханмумбаи (Brihanmumbai Municipal Corporation) — самый богатый муниципальный орган страны. Перед главным входом установлена статуя сэра Ферозешаха Мехты — одного из ключевых реформаторов местного самоуправления.

Здание является памятником архитектуры и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вокзал Чхатрапати-Шиваджи (англ. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus), бывший Вокзал Виктория-Терминус(англ. Victoria Terminus) - исторический железнодорожный вокзал, один из самых многолюдных вокзалов Индии. Назван в честь национального героя Индии Чатрапати Шиваджи.

Здание вокзала сочетает в себе викторианскую неоготическую архитектуру с мотивами индо-сарацинского стиля. Внутри вокзал украшен резьбой по дереву, витиеватыми железными и медными перилами, а главная лестница декорирована балюстрадой. Здание спроектировано британским архитектором Фредериком Уильямом Стивенсом, строительство началось в 1878 году и продолжалось 10 лет. Здание было построено как штаб-квартира Главной железной дороги Индийского полуострова. Вокзал был назван в честь королевы Виктории, однако в 1996 году вокзал сменил название. Ещё в 1950-е годы с фасада здания была удалена статуя королевы Виктории

26 ноября 2008 года в 21:42 по местному времени вокзал подвергся нападению исламистских террористов, двое из которых приехали сюда на такси, бросили гранаты в зале ожидания, а после срабатывания гранат открыли шквальный огонь по людям из автоматов. Отстрелявшись, убив и ранив множество людей, включая прибывших по вызову троих полицейских, террористы взяли заложников, сели в машину убитых полицейских, и уехали. Чуть позже они были заблокированы на дороге, один ликвидирован индийской полицией, а второй взят живым и впоследствии предстал перед судом, дав подробные показания. Единственный из всех.

Вокзал является символом Мумбаи, как главного международного торгового порта Индии. В 2004 году вокзал был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также это одно из главных мест действия фильма "Миллионер из трущоб" (2008), а нападение террористов на вокзал показано в фильмах "Атаки 26/11" (2013) и "Отель Мумбаи: Противостояние" (2018).

Фонтан Флора (англ. Flora Fountain) - это исторический фонтан и памятник архитектуры с богатой декоративной скульптурной отделкой. Он был построен в 1864 году и изображает римскую богиню Флору. Его строительство обошлось в 47 000 рупий, или 9 000 фунтов стерлингов, что по тем временам было значительной суммой. Изготовлен он из особого портлендского известняка, внешне похожего на белый мрамор, специально привезённого из Англии. На вершине сооружения установлена фигура богини Флоры, вокруг неё высечены образы мифических существ, цветы и венки, а у основания размещены женские фигурки, символизирующие воду, плоды, фрукты и честный труд.

Расположен он на площади Хутатма Чоук в южном конце исторической улицы Дадабхай Наороджи в деловом районе Форт в самом сердце Южного Мумбаи. В 2019 году памятник получил престижную награду ЮНЕСКО за успешную реставрацию и сохранение культурного наследия. Упоминается в известном культовом романе "Шантарам".

Колледж Элфинстоун (англ. Elphinstone College) - одно из старейших и самых престижных учебных заведений Индии, основанное в 1856 году и названное в честь Маунтстюарта Элфинстона, губернатора Бомбея в 1819-1827 годах, который многое сделал для становления высшего образования в городе. Колледж сыграл важную роль в развитии образования в Бомбее и выпустил множество известных деятелей науки и политики.

Здание колледжа выполнено в викторианском готическом стиле и признано выдающимся памятником архитектуры. Яркий пример британского колониального зодчества XIX века с резными деталями и величественными сводами. Это одно из наиболее узнаваемых зданий Южного Мумбаи, символизирующее историческое наследие. В 2004 году колледж был удостоен премии ЮНЕСКО в области сохранения культурного наследия Азиатско-Тихоокеанского региона.

Находится Колледж Элфинстоун на улице Махатма Ганди Роуд в районе Форт, недалеко от многих других памятников колониальной архитектуры.

Здание штаб-квартиры полиции штата Махараштра (англ. Maharashtra Police Headquarters building), бывший Королевский приют для моряков имени принца Альфреда (англ. Royal Alfred Sailors' Home) - это шедевр викторианской неоготики XIX века, строительство которого началось в 1872 году в ознаменование визита герцога Эдинбургского и закончилось в 1876 году. Это был первый крупный монументальный заказ для известного архитектора Фредерика Уильяма Стивенса, который позже спроектировал легендарный вокзал Чхатрапати-Шиваджи (бывший Виктория-Терминус).

Представляет собой величественное сооружение из редкого синего базальта (курлинского камня), контрастирующего с элементами из белого поребандарского и красного дхангадхарского камня. Капители колонн и карнизы вырезаны студентами Школы искусств под руководством Джона Локвуда Киплинга, отца писателя Редьярда Киплинга. Чтобы защитить внутренние помещения от индийского зноя, здание окружено глубокими сквозными галереями-коридорами, улавливающими морской бриз. В 2018 году здание было признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе архитектурного ансамбля города.

Здание расположено в историческом квартале Колаба, Южный Мумбаи, прямо напротив площади Шьяма Прасада Мукерджи, буквально в 5-7 минутах ходьбы от знаменитой арки "Ворота Индии" и легендарного отеля "Тадж-Махал Палас". Поскольку это действующий главный офис полиции штата, вход внутрь для туристов закрыт.

Памятник Лал Бахадур Шастри (Lal Bahadur Shastri monument) - это исторический монумент в полный рост, посвящённый второму премьер-министру независимой Индии и выдающемуся борцу за свободу. Памятник представляет собой скульптуру высотой 157 см (5 футов 2 дюйма), что детально передаёт реальный рост и скромный образ Шастри. Он изображён в традиционной индийской одежде дхоти, идущим вперёд с книгой в левой руке.

На четырёх сторонах многоуровневого постамента высечена знаменитая фраза на хинди и английском: "Jai Jawan Jai Kisan" ("Слава солдату, слава фермеру"). Этот призыв Шастри провозгласил во время Индо-пакистанской войны 1965 года, чтобы сплотить армию и поднять дух крестьян в период дефицита продовольствия. Под надписью выгравирована эмблема, где скрещены винтовка как символ армии и плуг как символ сельского хозяйства.

Расположен памятник на юге города в районе Колаба, на оживлённом перекрестке Регал Сёркл, к югу от площади С.П. Мукхерджи Чоук, на пересечении улиц Чхатрапати Шиваджи Махарадж Марг и Махатма Ганди Роуд, около кинотеатра "Регал", в пешей доступности от знаменитых "Ворот Индии".

Наконец такси пробралось через многокилометровые пробки до Колабы, я вписался в рекомендованный путеводителем Lonely Planet бюджетный отельчик, бросил вещи и пошёл гулять по городу. И что удивительно - спустя всего полтора месяца после печальных событий этот невероятный город снова расцветал всеми цветами радуги, жизнь в нём била ключом, а люди на его улицах смеялись и были полны оптимизма! Это определённо радовало.

Пошёл я, конечно же, к "Воротам Индии". Куда же ещё идти первым делом? :-))) А там же рядом и другая икона города - исторический отель "Тадж-Махал Палас" (англ. Taj Mahal Palace).

Отель "Тадж-Махал Палас" (англ. Taj Mahal Palace Hotel) - пятизвездочный отель класса "люкс", построенный в индо-сарацинском стиле. Входит в сеть отелей Taj Hotels. Здание открылось 16 декабря 1903 года, став чудом инженерной мысли своего времени. Это было первое здание в Индии с электрическим освещением, американскими лифтами и турецкими банями.

В годы Первой мировой войны роскошное здание временно переоборудовали под военный госпиталь на 600 коек. 15 августа 1947 года именно в залах отеля британский вице-король Луис Маунтбеттен провозглашал независимость Индии. Со временем отель превратился в главный дом для мировых лидеров, музыкантов, писателей и актёров, посещающих Индию.

26 ноября 2008 года в 21:40 по местному времени, комплекс стал одной из главных целей четырёх террористов, которые врывались в номера и убивали постояльцев используя автоматы и ручные гранаты, и к 23:00 захватили почти всё здание, устроив множественные пожары. К часу ночи 27 ноября пожар на пятом этаже стал виден с улицы, а всё здание окутало едким дымом. Часть постояльцев забаррикадировалось в своих номерах, подсобных помещениях и подземном ресторане. В 6:30 спецназ начал штурм отеля. Среди военных был и мой знакомый Полковник Спецназа с Хавелока - он ещё много чего рассказывал, но тут не буду приводить - слишком уж кроваво. В 10:30 утра террористы были загнаны вглубь отеля, по меньшей мере один из них уже был ранен. В 12:00 последние 50 живых постояльцев были выведены из отеля. К 16:30 террористы контролировали лишь четвёртый этаж, ведя оттуда огонь по спецназовцам в фойе и на улице. Один из террористов уже был убит. К 19:20 перестрелка внезапно прекратилась. Спецназ запросил подкрепление. На время стало тихо. Спецслужбы тушили пожары, военные занимали здание, но не могли проникнуть на заблокированные и задымлённые четвёртый и пятый этажи. Так прошла ночь и всё утро 28 ноября. В 14:50 из здания вынесены почти все тела погибших, а полиция заявила, что контролирует более 90% отеля, но неизвестно живы ли ещё оставшиеся террористы. Буквально через три минуты из окон четвёртого этажа разнеслись автоматные очереди и полетели гранаты. Перестрелка и штурм продолжились с новой силой. В 15:59 в здании отчётливо послышалось не менее десяти идущих подряд разрывов ручных гранат, после чего перестрелка стихла. До 19:00 обстановка в здании и на улице была спокойной. Полиция отчиталась о том, что с момента начала штурма ликвидировано не менее двух из четырёх террористов. В 20:30 прозвучала одна автоматная очередь. Спецназ отчитался, что ими ликвидирован третий из четырёх террористов, но они не могут установить местонахождение последнего. В 3:40 утра 29 ноября из здания вынесли тела трёх уничтоженных террористов и последние шесть тел погибших постояльцев. Взрывов и выстрелов больше не было. В 4:20 спецназ заявил, что ими контролируется весь отель, кроме одного крайнего номера на четвёртом этаже, где забаррикадировался последний оставшийся в живых террорист. В 5:00 спецназ начал зачищать четвёртый этаж, последний преступник открыл по ним шквальный огонь из автомата, также произошло две детонации установленных террористом на подступах к своему последнему убежищу "растяжек". В 7:00 утра из здания донеслись многочисленные выстрелы (не менее 30-40), после чего прогремел взрыв ручной гранаты и всё окончательно стихло. В 7:30 утра спецназ отчитался о полном контроле над зданием и о том, что последний террорист был застрелен в 7:01 утра 29 ноября. На тот момент почти весь четвёртый этаж и большая часть второго были охвачены сильным огнём, из фойе вырывались чёрные клубы дыма, а исторический купол здания сильно пострадал. Почти все окна в здании были разбиты в результате ожесточённой перестрелки. Погибло несколько десятков людей, а зданию отеля был нанесён значительный ущерб.

Тем не менее, уже в августе 2010 года, после масштабного восстановления, полностью отреставрированный "Тадж-Махал Палас", подобно возродившемуся из пламени фениксу, вновь открыл свои двери, став символом стойкости города и героизма его жителей.

Что интересно, ходили слухи, будто бы граждан России террористы отпускали. Не знаю правда это или нет - знакомый Полковник Спецназа с Хавелока этого не упоминал, но бортпроводницы авиакомпании "Аэрофлот", заблокированные в соседнем отеле "Оберой", где одновременно развернулась своя, не менее эпичная и трагическая история, рассказывали в СМИ, что боевики проверяли документы у постояльцев, и, увидев российские паспорта, теряли к людям интерес и оставляли их в покое, либо приказывали уходить, так как, якобы, "граждане России не входили в их приоритетный список целей". Тем не менее, ни одного россиянина нет в списке пострадавших.

"Ворота Индии" (англ. Gateway of India) - базальтовая арка в индо-сарацинском стиле с деталями, характерными для гуджаратского зодчества, которая была заложена на морской набережной Бомбея в честь коронационного визита британского короля Георга V и королевы Марии в декабре 1911 года Архитектура сочетает элементы индуистского и исламского зодчества с британским стилем.

В связи с Первой Мировой войной работы по возведению 26-метрового сооружения затянулись и были закончены лишь в декабре 1924 года. После обретения Индией независимости через "Ворота" из Индии отплыли последние британские солдаты. Со временем арка стала главным символом города и излюбленным местом посещения у туристов.

В 2003 году на парковке рядом с воротами произошёл другой известный кровопролитный теракт - исламисты взорвали бомбу в припаркованном такси во время обеденного часа, когда вокруг было особенно много людей.

Здесь же, неподалёку, высадились с моря 26 ноября 2008 года и террористы, атаковавшие Мумбаи за полтора месяца до моего приезда.

Погулял там вокруг да около несколько часов, посидел на набережной, попил пивка, отдохнул душой и телом, перекусил в уютной забегаловке там же рядом и пошёл обратно в отель спать. Завтра будет долгий и насыщенный день - надо подготовиться. А Мумбаи мне нравился всё больше и больше - воистину невероятный город!

День 23.

На следующий день я проснулся пораньше, дабы за оставшийся день охватить как можно больше достопримечательностей Мумбаи, и отправился завтракать в находящееся неподалёку ещё одно культовое место - кафе "Леопольд", уже давно зарекомендовавшее себя в качестве туристического магнита.

Кафе "Леопольд" (англ. Leopold Cafe) - это легендарное историческое заведение 1871 года постройки, прославленное романом "Шантарам" и привлекающее путешественников со всего мира атмосферой живой истории и популярной культурой. Одно из старейших кафе Мумбаи, в меню которого большой выбор блюд индийской, китайской и континентальной кухни, а также холодные напитки. Здесь всегда многолюдно, а у входа часто выстраивается очередь из желающих сделать фото.

Кафе "Леопольд" одним из первых подверглось атаке террористов 26 ноября 2008 года. Четверо из террористов после высадки с моря неподалёку от "Ворот Индии" пешком направились в этот район. Двое пошли к кафе, а двое - сразу в отель "Тадж-Махал Палас", находящийся через дорогу напротив. Примерно в 21:30 по местному времени посетители кафе услышали два громких взрыва (террористы применили ручные гранаты перед входом) и не менее трёх взрывов потише. Менее чем через тридцать секунд после этого двое преступников ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу. В кафе началась паника, часть посетителей пыталась бежать в соседний отель "Тадж-Махал Палас", другие прятались под столиками. Большинство погибали при попытке бегства, так как террористы вели очень плотный огонь. В здании произошла детонация осколочной гранаты. В течение трёх минут стрельба стихла, а террористы сбежали в "Тадж-Махал Палас", где к 21:40 объединились ещё с двумя своими подельниками, втихаря уже проникнувшими в здание немного ранее, и устроили там ещё больший ад. А в кафе "Леопольд" на месте погибли 11 человек и ещё 28 получили ранения. Само заведение существенно пострадало, но владельцы восстановили его, хотя и намеренно оставили следы от пуль на стенах в память о тех днях. Говорят, эти следы видны и сейчас - в 2026 году.

Располагается кафе "Леопольд" на улице Шахид Бхагат Сингх Роуд, в районе Колаба Козуэй, напротив городского полицейского участка.

Кафе, меню и отношение персонала очень понравились. Перекусил и приобрёл фирменную майку и календарь, деньги от продажи которых пошли в фонд поддержки семей погибших сотрудников кафе, после чего спешно покинул здание. "Делай добро и убегай" (с)

Дальше пошёл по улице Мадам-Кама Роуд на набережную залива Бэк Бэй - главной бомбейской бухты, к улице Марина Драйв и подножию "Эйр Индия Билдинг", откуда начинался мой сегодняшний путь.

Добрался благополучно, огляделся - красота! Море - есть море. Точнее даже так: "Мооооре!...")))

Не сказал бы, что стал бы там купаться, но свой шарм у этой набережной всё же есть - неспроста она фигурирует в каждом третьем, если не втором фильме или туристическом отчёте про Мумбаи %-))) Целью моей был Малабарский Холм (англ. Malabar Hill) - элитный райончик на противоположной косе бухты, где располагаются дорогие небоскрёбы, иностранные посольства, включая российское, старинные храмы и ещё одни из многих мумбайских трущоб. Как всегда - всё вперемешку. Обожаю Мумбай! Ж-)))

Колледж Уилсон (англ. Wilson College) - один из старейших вузов Индии, основанный в 1832 году шотландским миссионером Джоном Уилсоном задолго до появления самого Мумбайского университета. Главные особенности места — викторианская готическая архитектура, вид на Аравийское море и статус памятника исторического наследия Индии. Основан в 1832 году, задолго до появления самого Мумбайского университета. Имеет высший государственный рейтинг качества образования.

Здание построено по проекту архитектора Джона Адамса и сочетает черты викторианской готики и традиционные индийские мотивы. Выделяется высокими арочными верандами, тиковым деревом в отделке и витражами в актовом зале. Внутри здания примечателен старинный интерьер библиотеки и фасад в стиле британской эпохи. В учебные корпуса пускают только студентов и преподавателей, но памятник отлично виден и с набережной.

Располагается напротив знаменитого пляжа Гиргаон Чоупатти (Girgaon Chowpatty), он же - Марина-Драйв-Бич.

А дальше пошёл к скоплению индуистских храмов возле священного пруда Банганга Танк, вокруг которого в окружении небоскрёбов возвышается с десяток, если не более, индуистских святынь.

Банганга Танк (англ. Banganga Tank) - это древний священный водоем, построенный в далёком 1127 году династией Сильхара, и окруженный старинными храмами и ступенями-гхатами. Хотя он и расположен на элитном и дорогом Малабарском холме, но предлагает туристам тишину, уникальную историю из "Рамаяны" и удивительный контраст с окружающим его шумным мегаполисом.

Храм Шри Вентакеш Баладжи Мандир (англ. Shri Venkatesh Balaji Mandir) - это важный индуистский храм, основанный в 1927 году, который славится своей духовной атмосферой, красивой архитектурой и удобным расположением. Сюда приходят, чтобы почтить божеств и найти покой вдали от шумных улиц мегаполиса. Главное божество, которому здесь поклоняются - Господь Венкатешвара (форма Вишну), а также святыни Лакшми Нарасимхи и Сударшаны. Считается альтернативой храму в Тирупати для тех, кто не может совершить туда дальнюю поездку. При храме работают библиотека, гостевые комнаты и бесплатная аюрведическая клиника.

Храм Лакшми-Нараян (англ. Lakshminarayana Mandir) - это полное покоя индуистское святилище, уютный архитектурный уголок и место для духовного уединения. Здесь поклоняются Божеству Вишну (Нараяну) и его супруге Лакшми, богине процветания и богатства.

Вот уж действительно интересное и необычное место! Буквально - вытяни руку - и наткнёшься на современные высотки, в которых живут преуспевающие мумбайские бизнесмены, политики и звёзды Болливуда, а тут - древность веков и старинные сказки. Чудо, иначе и не скажешь. Побродил там, поснимал на фото и видео, отдохнул, собрался мыслями и направился обратно.

Вернулся обратно в начало своего маршрута - на угол Марина Драйв и Мадам-Кама Роуд. Куда дальше? А пойду-ка я в ближайший парк - судя по карте в путеводителе - он возле университета. По пути вдоль Мадам-Кама Роуд встретилась статуя Ганди в ещё одном крохотном одноимённом парке-скверике.

Махатма Ганди Гарден (англ. Mahatma Gandhi Garden) - это небольшой уютный городской парк площадью около 1,7 акров, созданный для спокойного отдыха, пеших прогулок и знакомства с мемориальным наследием лидера нации. Главными объектами притяжения здесь выступают ухоженные зелёные насаждения и памятная статуя Махатмы Ганди.

А вот и университетский парк. Мда, как-то думалось, что тут будет больше деревьев %-))) Оказалось, что это и не "парк" вовсе, хотя на карте выглядит именно как парк %-)))

Овал Мейдан (англ. Oval Meidan) - это большое историческое поле в Южном Мумбаи площадью 22 акра, известное своими матчами по крикету и уникальным архитектурным окружением. Охраняемая природная зона и часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поле стало общественным пространством после сноса крепостных стен Мумбаи в 1860-х годах. С 1870-х годов здесь играют в крикет. Вокруг поля с одной стороны расположены здания викторианской готики (Высокий суд Мумбаи и Университет), а с другой - жилые кварталы в едином архитектурном стиле. В 2018 году территория вошла в охраняемый список ЮНЕСКО как часть ансамбля викторианского готического стиля и ар-деко.

Университет Мумбаи (англ. University of Mumbai) - это исторический государственный вуз, основанный в 1857 году и известный своей викторианской готической архитектурой. На официальном интернет-портале университета можно найти детальные сведения об истории и работе кампусов. Главный комплекс исполнен в стиле британской неоготики и был возведён по проекту архитектора Джорджа Гилберта Скотта. Знаменитая университетская башня Раджабаи (англ. Rajabai Clock Tower) имеет высоту 85 метров и чем-то напоминает лондонский Биг-Бен. Доступ на территорию исторического кампуса ограничен, но фасады зданий и башня Раджабаи доступны для осмотра во время прогулки по историческому центру города.

Находится Университет Мумбаи в районе Форт, южная часть Мумбаи, недалеко от вокзала Чхатрапати Шиваджи.

Однако несмотря на первичное разочарование, протусовался я там до самой ночи - то по кустам, то на скамейках, то просто бесцельно мотаясь вокруг да около, да попивая пивко, то снова по кустам %-))) Тем временем, стемнело. Пора бы уже и обратно в отель. Пошёл. Однако заблудился в переулках. Подсознательно понимаю, что нахожусь уже "где-то рядом", но вокруг не вывесок, ни людей - прям "переулки-переулки". Пыкался-мыкался, вдруг откуда-то сбоку внезапно выныривает массивное и упитанное лысое тело с недобрым выражением лица.

- Ты чего здесь делаешь?
- Да вот - ищу дорогу в Колабу.
- А не боишься что ограбят? Тут не самый спокойный район.
- А у меня и брать-то нечего, а насчёт "бояться" - дык я русский - своё отбоялся.
- Так ты русский! Бхайя-джи, пойдём покажу дорогу!

Тело расцветает лучезарной улыбкой и показывает рукой по направлению из переулка. Выдвигаемся - и правда - минут через 10 я оказываюсь в Колабе.

Поблагодарил его на хинди, обнялись тепло, и разошлись.

Обожаю Мумбай! %-)))

Завалился в номер, собрал вещички, расплатился, попрощался, вызвал такси и поехал в аэропорт сквозь ночной город мимо всех его достопримечательностей.

Бомбик! Мумбик! Мумбаюшка! Третий Лучший Город Земли, после Москвы, естественно, но наравне с Гонконгом. По моей субъективной шкале, разумеется. Они с Гонконгом во многом похожи, и как-то выделить кто конкретно из них лучше я затрудняюсь. Люблю безмерно их обоих... Был дважды и там и там - и с каждым разом влюблялся всё больше и больше...

Спасибо всем, кто прочитал!

Вышел из аэропорта и задумался. Есть несколько свободных часов до рейса далее в Мумбай. Куда бы с пользой для дела податься?

А поеду-ка я, пожалуй, на городской пляж Эллиот Бич (англ. Edward Elliot's Beach) к гигантскому храму Шри Ашталакшми (Shri Ashtalakshmi Temple) - посмотрю что из себя представляют "городские пляжи Ченнаи", а заодно и на сам храм, по крайне мере - снаружи.

Что было о нём написано в инете? "...Пляж Эллиот-Бич (также известный как Бесант-Нагар или "Бесси") — это спокойный, чистый и безопасный городской пляж в Ченнаи, расположенный к югу от знаменитого пляжа Марина-Бич. Он славится своей умиротворяющей атмосферой, развитой инфраструктурой и удобным расположением..."

Ага, оно! Взял рикшу и погнали.

Тамильский кинематограф, или Колливуд, — это крупная часть киноиндустрии Индии на тамильском языке, которая базируется в районе Кодакамбаккам города Ченнаи. Центр славится масштабными боевиками, глубокими социальными драмами и яркими музыкальными номерами, многие из которых успешно переснимает Болливуд для более широкой аудитории. Едем дальше.

Приехали. Вышел на площадь между храмами (там рядом есть ещё один, как оказалось) и пляжем Эллиот. Огляделся. Так-с...

Храм Шри Ашталакшми (англ. Shri Ashtalakshmi Temple) — индуистский храм, расположенный на берегу недалеко от пляжа Эллиот. Храм посвящен богине Лакшми и ее восьми основным формам — Ашталакшми — дарительнице всех восьми форм богатства, а именно: потомства, успеха, процветания, богатства, мужества, храбрости, пищи и знаний. Святилища расположены на многоярусном комплексе таким образом, что посетители могут осмотреть все святилища, не переступая через них.

Фундамент храма был заложен в январе 1974 года при участии общественности. Освящение храма состоялось 5 апреля 1976 года. Храм огроменный, но внутрь я решил не идти - слишком много народу.

Храм за спиной. А впереди - городской пляж Эллиот Бич (англ. Edward Elliot's Beach). Мда... Немного по-другому я его себе представлял...

По левую руку, в направлении Севера - рыбацкие шалаши. Во время цунами 2004 года местные рыбаки очень сильно пострадали, по понятной причине, и среди них было ну оооооочень много жертв. С тех пор, особо, их быт и не изменился.

По правую руку, в Южном направлении - толпа паломников, жаждущих прильнуть к священным водам Бенгальского залива. Но что-то как-то совсем не хочется к ним присоединяться, глядя на воду здесь. Хорошо что я догадался искупаться в Бенгальском заливе в Махабалипураме - тут этого делать точно нельзя.

Вообще странно, что рыбаки по-прежнему практикуют подобный образ жизни. Хотя с другой стороны - говорят, что "бомба дважды не падает в одно и то же место". Да и едва ли у них есть выбор.

Вернулся на местную площадь. Там было какое-то подобие бродячего цирка с аттракционами и небольшой рынок.

Иду по площади и натыкаюсь на полицейского с залихватски подкрученными усами. Говорят, в Индии полицейским доплачивают "за шикарные усы". Вот уж не знаю правда это или вымысел, но слушок такой был %-)))

Взгляд падает на его бейджик - а там слегка изменённое на католический манер и написанное английскими буквами моё имя! Тёзка! Нифига себе! Разговорился с ним, показал свой паспорт и имя в нём - он удивился и обрадовался не менее моего. Оба поржали, по-дружески обнялись, и пошли далее каждый своей дорогой довольные и радостные. Бывает же!

Храм Шри Пайнди Амман (англ. Shri Paindi Amman Temple) — это небольшой, но глубоко почитаемый индуистский храм, расположенный в городе Ченнаи (штат Тамилнад, Индия). Он посвящен богине Пайнди Амман (одной из форм Деви / Шакти). В южноиндийской традиции такие храмы часто выполняют роль святилищ божеств-покровителей конкретной местности (Грама Девата).

Главное божество храма - Богиня Амман (Аммар), которая олицетворяет женскую божественную энергию, защиту от болезней, невзгод и негативных влияний.

Вышел на проезжую улицу, взял тук-тук и поехал обратно в аэропорт

Добрался до аэропорта, зарегистрировался и сел без проблем, едем дальше. Мумбаи ждёт. Прощевай, Ченнай!

Перелёт и посадка прошли гладко. Вышел из аэропорта, взял такси и поехал в городок Махабалипурам - самый известный прибрежный курорт штата Тамил Наду

Жильё в Махабалипураме нашёл без проблем - воспользовался для этого путеводителем Lonely Planet. Номер был чистый и тихий. Уснул без задних ног %-)))

День 8. Тамил Наду: Махабалипурам и Тирукалуккундрам

Махабалипурам (или Мамаллапурам; старинное название этой местности - Тирукадалмаллай) — это древний прибрежный город-порт на Коромандельском берегу Бенгальского залива в индийском штате Тамил Наду, расположенный в 60 км южнее Ченнаи. Город славится уникальным комплексом монументов VII-VIII веков, высеченных из цельного камня: скальными пещерами, монументальными каменными колесницами "Панча Ратха" и массивным Прибрежным Храмом, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город возник в VII веке н. э. как главный порт царства Паллавов под названием Мамаллапурам (вероятно, назван в честь одного из царей). В то время это был крупный город, где размещался военный и торговый флот. Со времён эпохи Паллавов (VII—IX вв.) здесь сохранились разнообразные памятники монументальной скульптуры и зодчества, вырубленные в монолитных скалах и насыщенные индуистскими и буддистскими мотивами.

Проснувшись рано утром и перекусив, я отправился изучать окрестности. Первым делом - конечно же на пляж, а оттуда - в располагающийся сразу за ним Прибрежный Храм.

Прибрежный Храм (англ. Shore Temple) - это величественный комплекс храмов и святилищ, возведённых из гранитных блоков прямо на берегу Бенгальского залива, и посвященный Шиве и Вишну. Он был построен примерно в 725 году нашей эры во время правления великого царя Нарасимхавармана II из индийской династии Паллавов.

Сейчас предполагается, что этот храмовый комплекс был последним в серии храмов, которые, по-видимому, существовали здесь ранее на затопленном сейчас побережье; это подтверждается появлением очертаний его храмов-близнецов у побережья во время цунами 2004 года, когда воды Бенгальского залива временно отступили от берега.

Это один из старейших каменных храмов Южной Индии, построенных из необработанного камня. Как один из памятников комплекса в Махабалипураме, он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1984 года.

Место впечатляющее, особенно если знаешь его историю от древних времён и до самых недавних событий.

Побродил, поснимал, и пошёл обратно на пляж.

Побродил ещё немного по городу, изучил где там что, поглазел по сторонам и ещё чуть-чуть пофотографировал. Есть в этом городке свой непередаваемый шарм. Не зря сюда едут и местные и иностранные туристы.

Погуляв немного по Махабалипураму, я сел на рейсовый автобус №108B и поехал в находящийся неподалёку городок Тирукалуккундрам - в расположенный там "Орлиный Храм", про который много до этого слышал и читал. Говорят, оттуда невероятные виды на окрестности. Что ж, посмотрим.

Прибыл на место, огляделся. Не, ну тут прям самая настоящая Индия со всеми атрибутами!)))

Тирукалуккундрам (англ. Thirukalukundram) — это древний священный город в округе Ченгалпатту индийского штата Тамил Наду. История этого поселения уходит корнями вглубь веков вплоть до I века нашей эры, что само по себе уже очень интересно.

В городе расположен широко известный уникальный храмовый комплекс Ведагирисварар (Vedagiriswarar Temple), который считается важной святыней для паломников и одной из 274 важнейших обителей Шивы. Само название холма "Ведагири" означает "Гора Вед".

Комплекс разделен на две части. Нижний храм Бхактаватсалешварар находится у подножия, а главный храм Ведагирисварар расположен на вершине крутого холма, к которому ведут более 500 ступеней.

Исторически это место также называют "Горой Священных Орлов" (санскр. "Пакши Тиртхам"). По легенде, в древности каждый день в полдень два священных египетских стервятника прилетали к храму, чтобы получить пищу от жрецов.

Город находится примерно в 70 километрах к югу от Ченнаи (бывший Мадрас) и всего в 17 километрах к западу от знаменитого туристического прибрежного города Махабалипурам.

Место, конечно невероятное - ничего не скажешь. Но пора и честь знать. Спустился опять в город, дождался своего автобуса №108B и поехал назад в Махабалипурам - там ещё столько всего интересного!

Вылез из автобуса и задумался было куда идти в первую очередь. Хотя что тут особо думать - конечно же в комплекс резных каменных и пещерных храмов!

Барельеф "Нисхождение Ганги" (или "Покаяние Арджуны") - громадная вертикальная скала, покрытая искусной резьбой с изображением животных и богов. Он был создан в VII веке непосредственно под открытым небом в эпоху правления династии Паллавов.

Композиция включает сотни фигур богов, полубогов (нагов), людей, слонов и других животных, устремлённых к центральной расщелине скалы. Существует две версии сюжета:

Низвержение Ганги: Основная научная трактовка связывает сюжет с мифом о царе Бхагиратхе, чья долгая аскеза заставила бога Шиву смягчить падение священной реки Ганг с небес на землю. Центральная расщелина в скале символизирует поток воды.

Покаяние Арджуны: Популярное народное название отсылает к герою эпоса "Махабхарата" Арджуне, который также совершал суровое покаяние ради получения мощного оружия от бога Шивы.

Фигура аскета на барельефе интерпретируется исследователями по-разному, поэтому за памятником закрепились сразу оба названия.

Барельеф входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть архитектурного ансамбля Махабалипурама.

"Масляный шар Кришны" (англ. Krishna's Butter Ball) - огромный круглый валун весом в сотни тонн, балансирующий на крошечном склоне холма под углом около 45 градусов уже более 1200 лет. Площадь соприкосновения с поверхностью холма составляет меньше 1,2 квадратных метра.

Название "Масляный шар" связано с мифом о боге Кришне, который в детстве любил воровать масло и однажды уронил на землю золотой комок, который с тех пор так тут и лежит, окаменев за прошедшие века. Изначально на тамильском языке назывался Vaan Irai Kal ("Камень Небесного Бога").

Пещера Тримурти (англ. Trimurti Cave) - это изысканный высеченный в скале пещерный храм, датируемый началом VIII века н.э., который был построен по заказу царя Паллавов Раджасимхи (Нарасимхавармана II).

Архитектурная уникальность храма заключается в отсутствии переднего колоннадного крыльца (мандапама), благодаря чему три кельи Гарбха-гриха выходят прямо на скалу – каждая из них посвящена триаде богов: Брахме, Вишну и Шиве.

Позже это место находилось под охраной правителей Виджаянагары (XIV-XVI века н.э.) а в настоящее время входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Котикал Мандапам (англ. Kotikal Mandapam / Kodikkal Mandapam) - это древний скальный индуистский храм VII века.

Памятник относится к раннему периоду архитектуры государства Паллавов (так называемый "стиль Махендра", период II). Конструкция отличается строгой простотой: массивные, гладкие четырехгранные колонны без лишнего декора. На одной из колонн сохранилась короткая надпись шрифтом грантха VII века — слово "Vamangusa". Историки предполагают, что это титул местного вождя или наместника того времени.

Храм посвящён богине Дурге (в местной традиции — Котраваи, богине войны и победы). На это прямо указывают фигуры стражниц у входа во внутреннее святилище.

Этот памятник входит в состав масштабного комплекса "Группа памятников в Махабалипураме" и признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1984 года.

Пещерный Храм Рамануджа (англ. Ramanuja Cave Temple) - один из самых сложных и хорошо сохранившихся пещерных храмов, высеченный в центре главного холма Мамаллапурам, на его восточном склоне. Витиеватый шрифт и эпитеты надписей позволяют датировать её VII веком - временем правления Парамешвары Вармана, одного из самых могущественных правителей династии Паллавов.

Он также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Махишасурамардхини Мандапа (пещерный храм; также известный как Ямпури) - это пример индийской скальной архитектуры, датируемый концом VII века, периодом династии Паллава. История храма датируется периодом правления царя Нарасимхавармана Махамаллы (630–668 гг. н.э.) из династии Паллавов, в честь которого также назван сам город.

Этот высеченный в скале пещерный храм, расположенный на холме, недалеко от Маяка имеет множество интересных архитектурных особенностей, среди которых выделяются три изысканно вырезанных рельефа на стенах трёх святилищ. Одна из скульптур изображает Вишну, лежащего на семиглавом змее Адишеше, другая — Дургу, главную богиню пещерного храма, убивающую демона Махишасуру с головой буйвола, а в третьем святилище находится скульптура Шивы.

Храм также является частью группы памятников Махабалипурама, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, внесенного в список в 1984 году.

Вообще, слово "Мандапа" — это санскритский термин, обычно обозначающий квадратный вестибюль, павильон или колоннадный зал. Это были места для социальных встреч, обычно для церемоний и обрядов посвящения. Часто включали в себя кельи или святилища, образуя вихару. Мандапы также обозначают высеченные в скале пещерные храмы или святилища, построенные по той же концепции. Некоторые пещерные храмы Мамаллапурама не завершены, что делает их важным источником информации о том, как выкапывались и строились пещерные памятники в Индии VII века. Незавершённые фрагменты пещер указывают на то, что мастера работали на пару с архитекторами, чтобы разметить колоннаду, вырезая глубокие борозды в скале с целью создать грубо высеченные выступы с краями. Затем свисающие камни срезались, и процесс повторялся. После завершения раскопок другие ремесленники приступали к полировке камней и созданию узоров, мотивов, фризов и индуистской иконографии. Процесс создания высеченных в скалах пещерных храмов оказал влияние на более поздние архитектурные индуистские храмы.

Панча Ратха (англ. Pancha Rathas) - пять монолитных храмов в форме древних колесниц, каждый из которых вырезан из цельного куска скалы. Их мастера использовали природные блоки диорита и гранита в песке, вырезая на камне легенды.

Наиболее известны пять монолитных сооружений, выступающих над пляжем, известные как Пять Ратх или Пандавские Ратхи. В Махабхарате Пандавы — пять братьев с общей женой, Драупади. Хотя символика и расположение храмов привели к этим популярным названиям, они не являются ни настоящими ратхами, ни посвященными Пандавам; это храмы, посвященные божествам и концепциям шайви (Шива), вайшнавизма (Вишну) и шакти (Дурги) традиций индуизма. Эти ратхи датируются VII веком.

Группа из пяти ратх расположена по оси север-юг, при этом Ратха Дхармараджи находится на южном конце, за ней следуют Ратха Бхимы, Ратха Арджуны и Ратха Драупади. Последние две имеют общую платформу. К западу от платформы Арджуны-Драупади находится статуя Льва, к востоку от нее — статуя Сидящего Быка, а к юго-западу — статуя Стоящего Слона. Ратха Накулы и Сахадевы расположена к северо-западу от ратхи Бхимы и к юго-западу от ратхи Арджуны, позади слона. Поперечная ось ратхи Накулы и Сахадевы находится в центре группы. Все храмы имеют западный вход, за исключением ратхи Накулы-Сахадевы, которая имеет южный вход.

Весь комплекс Ратх также является частью группы памятников Махабалипурама, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, внесенного в список в 1984 году.

Дааа, умели же делать в своё время! Без электричества и алмазных инструментов! Круто!

Погулял ещё немного по комплексу, и пошёл обратно на пляж - надо бы искупнуться в Бенгальском заливе, пользуясь случаем - в Ченнаи это вряд ли удастся %-)))

Вернулся в гостиницу, собрал вещи, вызвал такси, попрощался со всеми и поехал обратно в Ченнаи - самолёт на Андаманы ждёт!

Прощай, Махабалипурам! И спасибо за всё!

Такси доставило прямо в аэропорт Ченнаи, на самолёт попал без приключений, понеслась! Андаманы, ждите! Я уже лечу! %-)))

Ну и, традиционно, видеоклип дня:

А вообще даже немного удивляет почему Тамил Наду не пользуется большим спросом у туристов - там ведь так хорошо! Спасибо, Тамил Наду!

Дни 2, 3 и 4. Гоа-Гоа-Гоа.

Последующие дни слились в один нескончаемый поток пляжей, купания, поездок на байках, вечерних тусовок и посещения мест былой славы. Я езжу туда с 2004 года - есть что вспомнить. Но особо нечего показать - ничего такого, чего бы не было у других в Гоа. Да и потом - "всё, что происходит в Гоа - остаётся в Гоа" (с) :-)))

Видео не будет - что вы там не видели)))

День 5. Поездка в Амболи, Махараштра.

На пятый день решили выбраться из Гоа в горы Сахъядри, Западные Гхаты, в соседний штат Махараштра. В Махараштре вообще красиво, а в горах - особенно красиво и зелено. Друган-кашмирец взял у своих гоанских друзей машину и мы поехали.

Савантвади — это город в штате Махараштра, бывшая столица одноимённого маратхского княжества династии Савант-Бхонсле, основанная в XVIII веке.

Княжество Савантвади (маратхи सावंतवाडी संस्थान) — туземное княжество Индии в период британского владычества. Княжество управлялось маратхской династией Савант-Бхонсле.

Госпожа Rani Satvashiladevi Bhonsle (Rajmata), 78-летняя королева-мать и последняя правительница некогда могучего Королевства Маратхов живет именно здесь в своём родовом дворце на берегу красивого озера Моти Талаo (Moti Talao). Она, как и британская королева, "царствует, но не правит", но от этого уважение к ней со стороны народа совершенно не уменьшается.

Водопад Амболи расположен на высоте почти 600 метров над уровнем моря. Он представляет собой несколько отдельных потоков, срывающихся со скалы в сторону трассы немного не доезжая до самого городка Амболи. Зимой водопад не впечатляет, но, по словам местных жителей, в период дождей – по красоте это одно из любимых и посещаемых индийцами мест. В год водопад посещают около 50 000 человек. Проход к водопаду от дороги займет пару минут по бетонной, местами разрушающейся лестнице.

Амболи (Amboli) — небольшая деревня в южном округе Конкан округа Синдхудург штата Махараштра, Индия. Амболи Гхат лежит на высоте примерно 700 метров над уровнем моря и является последним горным курортом Махараштры перед началом прибрежных равнин штата Гоа.

Исторически деревня Амболи возникла как один из перевалочных пунктов на дороге из порта Венгурла в город Белгаум, который активно использовался британцами для снабжения своих гарнизонов в Южной и Центральной Индии.

Главной достопримечательностью для туристов является невероятно высокое количество осадков и многочисленные водопады и туман во время муссонов. Легенда гласит, что в Амболи и его окрестностях находится 108 храмов Шивы, из которых было обнаружено лишь около дюжины, один из которых был найден совсем недавно, в 2005 году.

Амболи также известен тем, что отправляет большое количество молодых людей на службу в индийскую армию.

В районе горного курорта Амболи берёт начало река Хираньякеши (Hiranyakeshi), которая является притоком речной системы Гатапрабха, впадающей в священную для индуистов реку Кришна. Свое название Хираньякеши получила из санскрита, что переводится как "золотоволосая" (эпитет богини Парвати, жены Шивы когда она в хорошем настроении).

Исток реки находится в карстовой пещере, вокруг которой выстроен древний храм Хираньякешвар (Hiranyakeshwar). Река вытекает на поверхность прямо из-под храма. Перед храмом оборудован специальный священный резервуар (кунд).

Парк прикольный. Погуляли там немного и поехали обратно вдоль деревенских полей и пасторальных окрестностей.

Заодно добавил в ролик и следующий день. Точнее ночь - Новогоднюю, с 31 декабря 2008 на 1 января 2009. Верните мне мой 2008-й!!!

День 6. НОВЫЙ ГОД!

А фотки Нового Года - тут. Правда мало их - как-то совсем не до этого было %-)))

Ну а на следующее утро я должен был улетать в Ченнай. В Гоа я ещё вернусь - в 2010 году. Потеряю там паспорт, обратные билеты, российскую симку и некоторую сумму денег на восстановление всего этого. Три месяца буду жить нелегалом в деревенском доме бабушки гоанского друга неподалёку от пляжа Коко-Бич. Получу запрет на въезд в Индию на 5 лет и начну осваивать соседние страны. "Но это уже совсем другая история" (с) Каневский %-)))

Эх, было же время...

Острова знамениты дайвингом, а я не ныряю, и сразу скажу, что о подводной части Андаман мне почти нечего рассказать, увы.

Аборигены Андаманских островов

Андаманцы — коренные жители Андаманских островов. В настоящее время насчитывается 200-300 человек из племени Джарава (Jarawa), около 100 человек из племени Онге (Onge), а также около 50 представителей различных племён острова Большой Андаман (Great Andaman), которых собирательно называют "Большие Андаманцы" (Great Andamanese). Также на широко известном в поп-культуре "запретном острове" Северный Сентинель (North Sentinel) обитают Сентинельцы (Sentinelese) - агрессивное неконтактное племя, точную численность которых оценить невозможно, и разброс оценок составляет от 15 до 500 человек.

Андаманские аборигены — это остатки древнего автохтонного населения Азии, родственные малайзийским Семангам и филиппинским Аэта. Их расовый тип также сравним с типом африканских пигмеев, так как их рост очень низок. Цвет кожи варьируется от чёрного до красно-коричневого.

Генетические исследования показали, что андаманцы отделились от остальных народов около 30 000 лет назад, а также подтвердили, что андаманцы являются наиболее древними сохранившимися генетическими потомками первой волны расселения людей из Африки в Южную Азию. Антропологический тип — негритосский (негрито), ветвь австралоидной большой расы.

Говорят на андаманских языках, родство которых с другими языковыми семьями мира не установлено.

В настоящее время правительство Индии включило андаманцев в список официально зарегистрированных племён и способствует ограждению аборигенов от остального мира.

Когда в середине XIX века, когда Андаманские острова стали колонизироваться британцами, насчитывалось 13 языковых групп андаманцев. В результате британской колонизации, политики этноцида и вымирания андаманцев от занесённых с материка инфекционных болезней, к настоящему времени сохранилось только 4 группы: большие андаманцы, джарава, онге и сентинельцы.

Андаманцы делились на группы (племена):

Северные (Ака-кари, Ака-кора, Ака-боа, Ака-джеру, Ака-беа — остатки которых, потерявшие свой язык в XX веке, в настоящее время объединились в единое племя ("Большие Андаманцы"), и живут в закрытой для посещения, но контактной резервации на острове Стрейт.

Южные (Онге, относительно контактирующие с окружающим миром, и проживающие сейчас в двух резервациях на Малом Андамане: Ручей Дюгоня (северо-восток) и Южная Бухта; и Джарава, в 1990-е контактировавшие с колонистами, но позже снова ушедшие в свои леса-резервации на западном побережье островов Южный и Средний Андаман).

Сентинельцы, ныне ревностно блюдущие неприкосновенность своей вотчины - острова Северный Сентинель, и родственные им жители острова Рутлэнд, последние из которых вымерли в начале 20-го века.

Численность племён значительно сократилась с конца XIX века, из-за инфекционных болезней (в том числе сифилиса), занесённых поселенцами, разрушения исконных племенных охотничьих угодий из-за обезлесения и браконьерства.

Порт-Блэйр

Столица и крупнейший населённый пункт союзной территории Андаманские и Никобарские острова. В 1789 году власти Бенгалии основали исправительную колонию на острове Чэтем в южно-восточном заливе Большого Андамана, названную Порт-Блэр, в честь лейтенанта Арчибальда Блэра, британского морского офицера из Британской Ост-Индской компании. Через два года колонию перенесли на северо-восточное побережье Большого Андамана и переименовали в Порт-Корнуоллис, в честь адмирала Уильяма Корнуоллиса. В колонии было много заболеваний и высокая смертность.

В память об этом периоде осталась знаменитая Сотовая Тюрьма (англ. Cellular Jail) — бывшая колониальная тюрьма, также известная как "Кала Пани" (хинд. "Чёрные Воды"). Сейчас она является национальным монументом борьбе за Независимость Индии.

с 1943 по 1945 годы город Порт-Блэр был оккупирован Японией, и на его территории располагалась штаб-квартира марионеточной Индийской национальной армии под руководством Субхаса Чандры Боса, которого до сих пор, почему-то, почитают как героя Индии, и которому в местном прибрежном парке поставили статую "Генерал-с-Пальцем" (название моё, %-))). Сотовая тюрьма же, по иронии судьбы, стала местом заключения британцев. В 1945 году Британия всё же восстановила власть на Андаманских островах, но не надолго - до 1947 года.

Город (как и весь регион) сильно пострадал от цунами, вызванного декабрьским землетрясением 2004 года, однако в достаточной степени сохранился и использовался как база для оказания помощи пострадавшим на архипелаге.

День 9.

Билеты Kingfisher RED на 13 дней были куплены ещё в ноябре, в Москве. В Порт-Блэйр самолёт вылетел 3 января в 4.30 из Ченная, на месте был в 6.30. Я с интересом вглядывался в цепочку островов, открывавшихся взгляду под крылом заходившего на посадку самолёта.

Аэропорт Порт-Блэйра ещё меньше Гоанского. Иммиграционные формальности прошёл без проблем, как и все. Сразу на входе в здание с аэродрома был столик, на котором выписали Пермит и поставили дополнительный штамп ARRIVAL ANDAMANES в паспорт. Пермит – основной документ на островах, наравне с паспортом. Его постоянно спрашивают, поэтому, наверное, есть смысл сделать копию, если найдёте ксерокс. Я не стал заморачиваться.

Сразу после выхода, без проблем нашёл рикшу до главного местного морвокзала Phoenix Jetty Bay, места, где продаются билеты и откуда идут паромы на остальные острова. Рикша оказался толковым чуваком, и очень сильно помог потом по всем пунктам. Из аэропорта поехали в кассу на Jetty Bay, но оказалось, что она открывается только в 10.00.

На соседний остров-музей Росс (Ross Island) ехать времени было мало, поэтому поехали на пригородный пляж Корбинс Коув (Corbyn's Cove Beach).

Т.к. были там утром, то пляж оказался почти пустой, что дало возможность его хорошенько поизучать. Вдоль всей береговой линий Порт-Блэйра тут и там торчат японские бетонные огневые точки времён второй мировой, на Корбинс Коув их две, как минимум. Очень жаль, но самурайских мечей/патронов/касок внутри, увы, уже давно нету, а есть туалет и свалка. На пляже расположено несколько ресортов, но жить там, имхо, не особо интересно.

К 10.00 вернулись в кассу, где я, через рикшу, познакомился с чуваками с острова Нэйл (Neil Island), которые возвращались домой. Они брали билеты, и заодно взяли и мне. За одну и ту же, более чем доступную цену можно было доехать и до острова Нэйл, и до острова Хавелок (Havelock), и до острова Лонг (Long), и в курортный городок Рангат (Rangat) на побережье острова Средний Андаман (Middle Andaman Island).

Один из чуваков оказался родственником (возможно только на словах, да и пофиг) владельца гестика Pearl Park Beach Resort с острова Нэйл, поэтому вопрос жилья был также решён сразу – недорогое бунгало с дверью и удобствами, но без горячей воды. Повезло, что билет на паром был на 12.30, поэтому ночевать в Порт-Блэйре не пришлось. Но по этой же причине так и не успел на остров Росс - там на поездку часа три надо.

В тонкости покупки билетов я не вникал, а чуть было не заснул в зале ожидания, пока чуваки стояли в очереди. Важное замечание: очереди есть мужские и женские, если среди вас есть дамы – их очередь движется быстрее, и там меньше индийской толкотни. Попросите дам купить билеты на всех :-) Об этом, правда, я узнал уже на Хавелоке, там такая же тема. После покупки билетов, мы с рикшей поехали в кафешку возле парка со статуей Генерала-с-Пальцем (Субхаса Чандра Босе) на берегу моря. Этот парк был смыт во время цунами, и свежевосстановлен после этого. Выглядит, действительно, неплохо. Вообще, сам городок достаточно живописный, но делать там особо нечего. Кафешка чистая, готовят нормально, всяких крабов делают, и цены приличные, чуть меньше Гоашных.

Потом съездили купили симку AIRTEL, всё как обычно, стандартный набор копий, только расписываться на куче бумажек приходится. Продавец, карлик с шестью пальцами на обеих руках (сфоткать его я не решился), но нормальный такой чувак, не стеснительный, только не говорящий по английски, всё быстренько организовал, рикша всю беседу нам переводил, вышло всё очень дёшево. Но, как оказалось, зря. На острове Нэйл AIRTEL работает только на холме на берегу, выходящем на Порт-Блэйр, на острове Лонг не работает вообще. Есть там ещё CellOne и BSNL, которые, как обещают, работают везде, но они оформляются три дня, что меня обломало.

Потом ещё съездили на Пробежечный Холм (Jogging Hill), откуда открывается панорама на Порт-Блэйр и остров Росс, а также на аэропорт.

Вернулись на причал, нашли чуваков, я расплатился с рикшей: за 5 часов покатушек с рассказами, ожиданием, и помощью гида-переводчика в магазах и прочих местах, где английского не понимали – 500 рупий. Имхо, оно того более чем стоило.

Паром на остров Нэйл идёт пару часов, можно тусоваться на открытой палубе, можно под навесом, можно внутри в общем зале. Честно говоря, везде недостаточно комфортно, но терпимо. За вещами лучше присматривать, и запаситесь питьевой водой. На кораблике небольшая качка, чувствительных людей тошнило.

Сразу после схода с парома на длиннющий причал, находится будочка, где тусует офицер иммиграционной службы. Он что-то вписывает в журнал, и что-то корябает на Пермите. Сразу после офицера дежурят несколько помогаек, наперебой сующих визитные карточки местных гест-хаусов и ресортов.

Ресортов на Нэйле немного, на мой взгляд, самый нормальный – Tango Beach Resort. Находится он посредине всех основных тусовочных мест. Pearl Park расположен дальше от посёлка с магазинами и закусочными, но ближе к Sunset Point и самому лучшему месту для снорклинга на острове – рифам за этой Sunset Point. В моём бунгало в Peark Park в моё отсутствие появлялась крыса - находил её следы. Также доставали комары, пока не приделал москитную сетку над матрасом. В Tango обещали никаких крыс, комаров и сэндфлаев (очень бОльная местная кусачая гадость, типа нашей мелкой чёрной кусачей мошки), но заломало переезжать ради пары дней.

Андаманское Путешествие началось!

Крупных животных там нет. Есть только всякие змеи, ядовитые и не особо, различные пауки, но это всё - в Джунглях на Севере острова. Есть попугаи, но и они тоже всё больше в Джунглях, лишь иногда вылетают. Хотя попугаев мы видели и на пляже в Лаладжи, но там сто метров до Джунглей. Естественно - гекконы везде. В сухой сезон увидеть змею почти невозможно, если только вглубь Джунглей не лезть. Ничего, в общем, критично опасного. Ну и черепахи, возможно, есть - там рядом Рангат - там точно есть черепашьи гнездовища - могут и заплывать оттуда иногда.

Туристов там мало, да и местных тоже немного - до 90х годов там был лесозавод или типа того, который потом прикрыл Лесхоз (Forest Department). Народу в лучшие годы было около 10000, а сейчас осталось, если верить тексту с сайта Blue Planet, не более 400 человек на весь остров - как лесозавод закрыли - так почти все и разъехались. Я ходил пешком вокруг острова - ни одного человека в Джунглях не встретил, не считая тех, кто в итоге меня и "спасал" из этих Джунглей %-))) Ну и на главных пляжах совсем немного, и те - все "свои" %-)))

Реально - весь кайф Лонга - в отсутствии людей, т.к. особой красотой номер-седьмого пляжа Хавелока, или разнообразием Нэйла Лонг похвастать не может. Единственный нормальный пляж - тот самый - в Бухте Лаладжи (Lalagi Bay) - но он достижим из посёлка либо на лодке, либо после долгой и трудной прогулки через посёлок, Джунгли, крутой склон в Джунглях, и пары, а то и тройки км по берегу, причём в высшей стадии прилива пройти по берегу почти невозможно. Но зато бухта красивая, пляж без подводных камней, много мест для нелегального кемпинга, за который почти не гоняют. Европейцы при мне туда ходили с костром и гамаками на ночь, были в восторге. Да и пляж посёлка неплохой, но там в воде рифы и скалы.

Ну и кроме того, сам посёлок полупустой, везде заброшенные лесхозные здания, дорога из ресорта на ближний пляж идёт через почти очищенный от мусора и заросший фундамент бывшего лесозавода - свой прикол и в этом есть. Мне посёлок на закате почему-то напомнил нашу российскую деревню в тихой глубинке, но и в этом тоже есть свой прикол.

Также есть возможность съездить на лодке мимо близлежайщего острова Гитара (Guitar Island), заросшего Джунглями и "официально" запрещённого к высадке, но красивого и населённого всякой интересной живностью, типа попугаев, и далее к острову Северный Проход (North Passage Island), на котором огромный прикольный пляж в половину острова длинной. Видел фотки - очень впечатлило, но не было времени уже(((

Кормят и в самом ресорте, и весьма недурственно, и в деревне есть ещё пара рестиков, правда выбор там меньше. Цены в ресорте вполне приемлемые, на уровне "Гоа-Вагатор МИНУС 10-20%". И вообще молодцы ребята, у них там неплохо всё схвачено.

Что ещё интересно - на острове полно источников пресной воды, которая фильтруется сквозь основные породы острова до питьевого качества. Шведские туристы её спокойно пили во время нелегального ночного кэмпинга с костром и в гамаках на Лаладжи.

Обратите внимание - с Хавелока на Лонг и обратно пароход раз в три дня, или вроде того, поэтому учитывайте, что либо придётся провести минимум два дня на Лонге, либо уезжать и приезжать с разных сторон - там до соседнего Рангата (Rangat) на острове Средний Андаман (Middle Andaman) также ходят регулярные пароходы с Лонга, причём, даже во время штормов - как вариант выбраться, кстати, если в океане волны, и пароход на Хавелок/Нейл/Порт-Блэйр отменили.

День 17.

Наутро после завтрака я пошёл в полицайню, выцепил знакомого уже полицейского чувака, тот - своего старшего, тот - Самого Старшего Дядьку-Сикха В Тюрбане. Рассказал ему свою печальную историю. Сказал, что приехал за Тишиной, а тут – шумные дембеля с гитарами. Тот засмеялся, куда-то позвонил, поговорил, потом указал на среднего полицая, сказал "вот он тебе скажет результат", попрощался и ушёл. Минут через 10 средний полицай тоже куда-то позвонил, поговорил, и сказал "радуйся, тебе одному, в порядке большого исключения, разрешили жить везде, где захочешь". Спасибо-спасибо, попрощались, и я на крыльях побежал обратно в неработающий гестик вчерашнего чувака с поселкового пляжа, а там всё закрыто, и какой-то местный чел на ломанном хинди мне пояснил, что хозяин уехал в Порт-Блэйр. Ых.

Возвращаюсь в свой ресорт Blue Planet, а там - благодать - израильские дембеля обиделись на хозяина, что он им шуметь не давал, и уехали. И стало тихо и спокойно. Я и забил на всё.

Ещё там есть правительственный Дом Отдыха (Rest House). По идее, можно попытаться пожить и там, если есть разрешение от полиции, но, если приедет правительственная шишка – попросят. Это мне хозяин моего ресорта потом рассказал.

Перекусил, и пошёл через поселковый пляж и далее - по часовой стрелке вокруг острова, по его Восточной стороне в сторону Лаладжи.

Первый день на Лонге закончился в мангровых зарослях, в заболоченной бухточке слева от маленького полуостровка на Северо-Восточном конце острова. Идти дальше было уже глупо - темнело, надо было срочно назад до темноты. Вернулся обратно через Лаладжи, весь Восточный берег и тропку по крутому склону вверх в Джунглях на Юго-Восточном углу острова в свой ресорт, рассказал хозяину. Тот ответил, что до меня только двое пытались обойти остров за всё время существования ресорта. И ещё сказал, что через Джунгли на Севере пройти очень трудно, но можно.

День 18.

На утро я пошёл уже по часовой стрелке, по другой, Западной стороне острова, с идеей прийти в ту же вчерашнюю Северную мангровую бухточку, но теперь с Северо-Запада, и вечером потусить на Лаладжи.

В посёлке встретил уже хорошего знакомого - среднего полицая, рассказал ему о своих планах, он ответил, что я - crazy (сумасшедший), если иду туда без мачете и компаса, в шортах, сандалях и с 0.5 питьевой воды. И без местного проводника. Я сказал, что всё это фигня - хорошая проверка для кармы. Он махнул рукой.

Полпути через Джунгли, недалеко от берега, вела тропа Лесхозных (Forest Dept.) сотрудников, кое-где были видны посадки деревьев. Вдоль тропы встречал змей, пауков и прочую живность. Пару раз выходил на берег, сверялся с картой из полицайского участка, по карте оставалось пройти "буквально сущий пустяк" %-)))

Через какое-то расстояние после Лесного Озерца, у пересохшего водопада и так уже еле видная тропа неожиданно резко ушла вправо, на Юг, а мне надо было прямо, на Северо-Восток. Т.к. солнце было ещё высоко, по моим прикидкам, оставалось часа 4 до заката, было принято неосторожное решение забить на всё и идти прямо, что и было сделано.

Через час питьевая вода кончилась, а Джунгли ещё нет. Пару раз пытался выйти на берег – но протиснуться через заросли лиан/вьюнов/колючек и прочей гадости было просто невозможно, а за ними, к тому же, ещё был нехилый обрыв, также заросший Джунглями. Но тут и там встречались следы коровьих копыт и коровьи лепёхи, что навело на мысль, что Лаладжи уже где-то рядом.

Солнце потихоньку садилось, тени терялись, ориентир с ними, и ночевать в Джунглях показалось не прикольным. Вариантов было два – идти вдоль кромки Джунглей, где лианы не такие густые и не так плотно покрыты колючками, в поисках тропинок-выходов, либо ломиться напролом к берегу, который был где-то внизу заросшего Джунглями длинного склона.

Решив, что тропинок может и не быть, а до заката из Джунглей лучше выйти, стал искать более-менее подходящее место для выхода. Чтоб колючек поменьше.

Нашёл пересохшее русло ручья, идущее с по заросшему склону вниз, в сторону берега, стал спускаться по нему. Полпути ещё более-менее, а потом нижний ярус кустов стал совсем непроходимым, а впереди, через 10-15 каких-то метров колючек и лиан был уже виден спасительный берег мангровой бухточки. Раздвинуть пронизанные насквозь колючими лианами кусты было невозможно, единственный вариант – падать на них сверху, завалив колючие ветви ближе к земле выставленным вперёд рюкзаком. И ползти. Буквально. 20 минут возни, и я весь в крови и грязи, но на берегу.

Берег покрыт слоем мангровой глины/ила по щиколотку, я вышел в то-самое мангровое болотце. Поискал выход из него – пока ходил – потерял где-то фотик. Чордт! Пришлось возвращаться кругами по зарослям мангров, то и дело соскальзывая в липкую иловую жижу внизу. Фотик нашёл слегка притопленным во влажной болотной жиже. Он не работал. Ну, хоть фотки выжили.

Парой дней спустя фотик всё же заработал снова - видимо - просох. А, может, просто шок его отпустил - кто знает... %-)))

Как и планировал, вышел я напротив того места, где прервал путь вчера. Однако солнце уже почти село, а ещё надо с Лаладжи как-то попасть в посёлок, а это примерно в пяти км отсюда, полпути по берегу, по камням и прибойной волне в темноте, а потом по узкой тропинке через Джунгли вверх по крутому склону и сложную сетку дорожек, оставшихся со времён Лесозавода. В общем, не вариант, ночью, без фонаря, и в моей ситуации %-)))

А на Лаладжи есть небольшой посёлок местного Совхоза (Agriculture Dept). Я туда, а там по-английски полтора человека говорят, и то ужасно. Ну ничего, "хинди-руси-бхай-бхай", "пани милега?" (хинд. "русский и индиец - друзья! водички возможно?") и я, наконец то, напился свежего кокосового молока, приободрился, и упросил одного чувака показать мне путь, в обмен на обещание доставить его лодкой из посёлка обратно на Лаладжи, т.к. фонаря у него тоже не было, и идти ночью одному назад его тоже обламывало Ж-)))

Кое-как добрались, подстраховывая друг друга в темноте на камнях в прибое и на крутой тропе по джунглистому склону, в свете зажигалки. К счастью, был отлив, иначе бы пройти до входа на тропу по берегу вообще бы не удалось %-)))

Пришли кое-как обратно в ресорт, а оказалось, что хозяин уже выслал спецгруппу из шести деревенских прочёсывать Джунгли. Увидев меня, он расслабился, позвонил своим и дал отбой, и ещё раз сказал мне, что было только двое, кто пытался обойти остров, но из и тех двух один потерялся в Джунглях, и его нашли только ночью, дрожащего, в соплях и слезах, а второй, австралиец, хоть и обогнул, и вернулся сам, но весь был в крови и грязи, как и я. Так что я, по сути - второй иностранец, обошедший остров Лонг в его новейшей истории %-)))

Чувака с Лаладжи накормили, напоили, и отправили на лодке ночью обратно в Лаладжи. Это были самые большие расходы за всю мою поездку – 2500 рупий.

День 19.

На следующий день я планировал уезжать в Порт-Блэйр, но не вышло, т.к. был весь грязный, изодранный, и без настроения рано вставать. В итоге завис на Лонге ещё на два дня и три ночи, которые провёл на пляжах, валяясь как тюлень, и почти без приключений, весь потёртый и исцарапанный. До сих пор в 2026 некоторые шрамы ещё видны %-))) "Не забуду Лаладжи!" (с) Ж-)))

Видео нет. Точнее есть, но там ничего интересного, кроме тюленизма на поселковом пляже %-)))

День 20.

В последний полный день решил купить бухла и отнести Совхозным чувакам на Лаладжи. Но, как оказалось, в посёлке до 17.00 сухой закон, и бухла никак не найти. Млин!

Однако, после рассказа о Джунглях и пояснениях, что бухло нужно в подарок чувакам из Лаладжи, которые меня спасли - тут же нашлось две фляжки местного вискаря из-под полы по вполне сносной цене ;-)))

Покушал, и бегом на Лаладжи. А в этот день, почему то, всё туристы ресорта двинулись туда же, двое уже ночевали там в гамаках, а две девчонки-немки и ещё одна пожилая пара итальянцев ушли туда ещё с утра, раньше меня.

Как оказалось, фазы прилива сдвигаются во времени, и в тот день максимум воды был днём, как раз когда мы все туда пошли. В результате, встретил всех четырёх туристов, вышедших ранее меня, застигнутыми приливом на небольшом пятачке на берегу. Вокруг были колючие Джунгли, по берегу не пройти, а по бурной приливной волне идти по подводным булыжниками, по пояс в воде, никому не светило. Посидели, пообщались, посмеялись над ситуацией. Через два часа вода начала спадать, и я первый, опасаясь опоздать, побежал дальше.

Встретил по дороге ночевавших в гамаках на Лаладжи ещё двоих туристов из Швеции, пообщался - они были в полном восторге, очень рекомендовали. Если кто туда пойдёт с ночёвкой – картошки намутите с собой чтоб в углях испечь – тееема! На острове можно найти - шведы так сказали :-)))

Своих чуваков из Совхоза на Лаладжи я не нашёл, их смена уехала в Порт-Блэйр. Кроме них там по-английски вообще никто не понимал. Кое-как жестами договорился с их начальником, бенгальцем с лихо кручёными усами и в смешных шортиках что у меня ПОДАРОК ("GIFT"), и надо его передать ТЕМ-САМЫМ чувакам. Тот открыл дверь их лачужки, я оставил бутылки на столе. Начальник когда увидел ЧТО за ПОДАРОК я принёс - долго ржал, хвалил и подозрительно накручивал свои усы %-))) Остаётся только уповать на его совестливость, и что ПОДАРОК дождался, таки, моих чуваков Ж-)))

Вернулся к себе в ресорт без приключений, даже уже было удивительно %-)))) Испил пивка и лёг спать - завтра рано утром на корабль и в Порт-Блэйр.

В итоге, вместо двух дней я там пробыл все четыре, а то и пять - как считать - и показалось мало :-) Но уже домой надо было, а то бы остался. Ых...

День 21.

Рано утром встал, попрощался со всеми, и тут оказалось, что хозяин ресорта, "активист-комсомолец" едет в Порт-Блэйр тем же паромом. Вообще прекрасно! Значит не будет никаких проблем не с билетами, ни в Порт-Блэйре %-)))

Так как в Порт-Блэйр я ехал одним рейсом с хозяином Blue Planet, то вечером пересеклись с ним в городе, потусили немного, и попрощались "до следующего года". Который, увы, так до сих пор и не наступил(((

Ночевал я в так-себе сносном гестике, Sai Residency. Номер, кондей, удобства, но грязновато. Да я особо и не морочился – на одну ночь надо было, а завтра рано утром – в Ченнай, бывший Мадрас и далее в Мумбай (бывший Бомбей).

День 22. Утро.

Утром договоренный заранее рикша отвёз в аэропорт, там всё быстро, погранцы проверяли наплевательски, я б череп кита смог провезти, при желании %-)))

Хотя собачки у них там есть, я видел. Поставили штамп DEPARTURE ANDAMANES в паспорт, забрали Пермит, и ту-ту - в Ченнай.

Теперь, вот, очень хочется обратно, там ещё так много островов, так много Причин Вернуться... Ых...

И ещё пара слов о местном сервисе: покушать на Пляже No.7 можно только в двух рестиках – один поближе ко входу, типа двухэтажный, второй – при Barefoot Resort, подальше, возле Лагуны. Я стёр все ноги на Нэйле, поэтому разуваться не хотелось, а в обоих ресортах это обязательно. В Barefoot ("босоногий" - англ.) это вообще торговая марка. Тем не менее, именно там мне разрешили, не разуваясь, сесть за ближайший столик от входа, после рассказа о том, какой я весь израненный инвалид (стёр ноги в прогулках по Нейлу), и как больно мне разуваться. Я обещал на весь рунет рассказать о том, какие они отзывчивые к проблемам клиентов. Что, пользуясь случаем, и делаю. Вообще, Barefoot - место просто ОЧЕНЬ. Но жить там дороговато, для меня, лично. Да и рестик недешёвый. Но зато клиента уважают :-) Ну и в посёлке есть кафешки и рестики, и что-то есть у Пляжа №5, но я уже не помню конкретно где и как(((

А ещё есть там какое-то историческое место в Джунглях между Barefoot Resort на Пляже No.7 и тропой на Слоновий Пляж (Elephant Beach, там купают слонов иногда), называется "Японский Холм" ("Japanese Tikri"). По слухам, там должен был быть японский бункер времён Второй Мировой, но я его не нашёл(((

День 15.

Утром снял через отельный персонал скутер (дико дорого, и с обязательным шлемом, без шлема - я плачу штраф, хозяин байка – в 5 раз больше). Покушал в кафешке при каком-то ресорте в районе Пляжа №5 – вкусно, но тоже дико дорого, я даже название не стал запоминать.

И поехал на Пляж №7, пока там было пусто, сделал фотки, погулял.

Что могу сказать, Пляж №7 заслуженно получил получил престижный титул "Лучший Пляж Азии" от журнала "Time" в 2004 году. Не зря его все хвалят! Жалко только, что к полудню там уже яблоку негде упасть (по андаманским меркам, естественно). А какая там справа за мысом Лагуна! Там и гамак можно на ночь повесить, и спать себе спокойно - никто и слова не скажет!

По дороге с пляжа к парковке в лесочке встретил погонщиков слонов, стал фотать – они заорали, руками замахали, типа "не надо!!!". А я уже в курсе, что вспышка может слоника выбесить, отключил, и им руками показал типа "усё ок". Сфоткал по-быстрому, и убёг восвояси.

Поехал обратно. С первого раза не нашёл начало дороги на Слоновий Пляж (Elephant Beach), вернулся в посёлок. Покушал и подготовился к отъезду на следующий день.

А потом опять поехал искать Слоновий Пляж. Нашёл. Но что-то с берега он меня совсем не впечатлил - слишком сильно его цунами 2004 года покалечило((( А нырять я не нырял.

Вернул скутер, зашёл в магаз к местному чуваку, у него сидела его знакомая швейцарка, которая только что вернулась с острова Лонг (Long Island), и теперь собиралась на Нэйл. Разговорились, обменялись инфой, а потом пришли Индийский Спецназовец с женой, присоединились к беседе, и в результате мы все вместе с чуваком из магаза переместились в Open Sky (Star... как там его) ресторан в посёлке, где продолжили беседу до позднего вечера. По итогам я окончательно решил свалить с Хавелока на Лонг.

А ещё узнал, что в прошлом году чуть дальше влево от Пляжа №7 крокодил сожрал туристку, забредшую в Джунгли на берег местной речки %-)))

День 16.

С утра пораньше вызвал к отельчику рикшу и поехал на причал дабы отправиться далее на остров Лонг.

Билеты на Хавелоке продаются в кассе, где, как и положено Настоящей Индийской Кассе, местные лезут без очереди, туристы орут, все потеют, и всё такое. И заранее билет не купить %-)))

Дорога от Хавелока до Лонга занимает порядка трёх часов. По пути изрядно болтает, т.к. паром периодически выходит из под защиты соседних островов непосредственно в открытое море.

Паром идёт до Лонга через остров Стрейт (Strait Island), который закрыт для посещений и на котором запрещены фото- и видеосъёмка - там резервация уцелевших жителей племён Большого Андаманского острова. Одного из них я встретил на пароме. Пообщались немного. Хороший парень. Только грустный очень, но оно и понятно, учитывая сколько их осталось...

На Лонге никакого иммиграционного офицера на пирсе не было. Я спросил у стоявшего случайно там рядом полицая что делать, тот сказал идти в полицию. А четверо туристов с гитарами, приехавших со мной на одном рейсе, пошли сразу в Blue Planet Resort. Они, в отличие от меня, знали, что все формальности могут сделать и там %-)))

В полицейском участке я вписался в журнал, и сфотографировал единственную имеющуюся карту Лонга. Как оказалось потом, полицаи и ребята из ресорта Blue Planet заключили соглашение, чтобы не мучить туристов, и все иммиграционные формальности выполнялись в ресорте. Зато я познакомился с полицаями, что потом пригодилось)))

Изначально планы были провести на Лонге 3 дня, потом вернуться обратно в Порт-Блэйр и уже оттуда автобусом двинуться на Юго-Запад от Порт-Блэйра в Вандор (Wandoor), что на входе в Национальный Морской Парк имени Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Marine National Park), состоящий из кучи островов, на некоторых из которых дневная пляжная тусовка, а вокруг - охраняемые коралловые острова, на которые возят на лодочках с прозрачным дном... Ых...

Но всё вышло немного иначе...

В ресорте Blue Planet бросил вещи, вписался, и пошёл гулять, изучать посёлок. Вернулся вечером, как стемнело, примерно в половину шестого. После дороги хотелось спать, но приехавшие вместе со мной израильские дембеля с гитарами, орали, шумели и т.д., а стены в ресорте из бамбука. В довершение соседи по бунгало пошли в туалет, а в моей комнате было слышно буквально всё, до последнего всплеска.

Вышел, пообщался с молодым парнем, хозяином ресорта, тот заверил, что ночью всё будет тихо. Ну, думаю, хрен с ними, пойду ещё погуляю. А дело к полной луне, всё видать, красота. Пошёл на поселковый пляж, протусил там пару часов, вернулся – дембеля всё орут. Я к хозяину, типа "где?", или давай другую комнату. Тот показал две комнаты, но чот они с первого раза не особо порадовали, т.к. были без удобств. Плюнул, пошёл дальше гулять.

Вышел на поселковый пляж, закурил, тусуюсь. Подходит какой-то местный чувак, оказалось – хозяин ещё одного локального, но сейчас закрытого гестхауса, т.к. разрешения на сдачу у него нет. Начал плакаться, "хочу, говорит, сдать комнату, а нельзя, если пойдёшь с полицаями договоришься – сдам тебе за дёшево". А мне как раз того и надо. Посмотрел комнату – приличная, в деревянном домище времён лесопилки, но ванная - никакая. Да и пофиг. Договорился с ним на завтра на утро.

Вернулся в свой ресорт уже совсем ночью, попытался спать, не вышло. Снова нашёл хозяина, переехал в самое дальнее микро-бунгало, без удобств, но зато в самом углу ресорта, подальше от всех соседей. Там благополучно и уснул.