Вопрос по щитку⁠⁠

Если ты считаешь что все хотят наебать то делай сам,винить некого будет. Хуже нет, когда такие грамотосы стоят над душой и ебут мозг. И ведь при этом нахватавшись верхушек,но имея охуенно умный вид. С таким подходом тебя из принципа наебут

Если электроплита есть, то заземление можно подключать. Посмотри, куда заземление плиты подключено, туда и подключай, обеспечив хороший контакт. Обычно на корпус щита.

вводной автомат лучше 63А, диф. выключатель совместно с автомат. выключателем или поставить УЗО

У тебя "каша" в голове. "Плавает всё." Обратись к специалистам и не экономь, пока квартиру не спалил.

У вас даже на старой схеме щита номиналы автоматов по 40А. Кто вам даст ставить на 63 вводной и ввод десяткой? Думаете с УК договоритесь? Ну вперед, потом расскажете. Вам не просто так про выделенную мощность пишут.

ЛОЛ. Пропаянные скрутки, привет из 80, мужик))) Завязывай калымить, а то весь песок рассыпешь)

тс, какие 6 квадратов.

Плиту делай 6 квадратов, если уж так хочется, а всю остальную проводку от щита в квартире 3х2.5гост.

если проводка кабелем сеч. 1,5 кв мм - 16А, если 2,5 - 25А, это все по ПУЭ. схему дал что ввод надо делать на 10кВт, т. е. автомат на 63 А. раскидывайте автоматы по ситуации в квартире, но ввод . автомат на 63 А

Если РЕ от ВРУ не протянете ,то узо или диф ставить нельзя.

http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tn-c

То что сгорел кабель - виноват неправильно установленный автомат, по нормальному, он должен был отключить аварийную линию.
Собирая распред. коробку никто не запрещает дополнительно на скрутки фазы, нуля и земли заложить отходящие отрезки провода на случай добавления новых потребителей.
А фото видео материала о том как горят ваго и им подобные изделия в интернете предостаточно.
В пользу неразъемных соединений у меня есть один весомый аргумент: сделав таким образом скрутку - можно спать спокойно, и не переживать, что она сгорит, особенно когда делаешь кому-то электрику

К тому, что главное в электромонтаже - безопасность.
Тут как и в строительстве - лучше заложить запас прочности системы, нежели эксплуатировать на пределе.

Все верно, кроме номиналов автоматов на 4-6мм2. Для 4мм2 по потолок - 25А. Для 6мм2 - 32. И не iek паршивый, а schneider easy9 как минимум.

Это в данном случае. Есть куча квартир, где в лучшем случае пробки стоят до сих пор. Есть квартиры, где нет совсем никакой защиты (и счетчика нет).

1. Да хоть 16 квадратов ставьте, ограничение будет первым автоматом, который ставит УК перед счетчиком.

2. Забудьте вы эту страшилку - не бывает никакого отгорания нуля в однофазной сети. И в занулении страшно то, что если перепутают в щитке ноль и фазу (а это может быть), то на всех корпусах приборов окажется фаза. И никакое УЗО от этого не спасет.

3. Машинка на 4 кВт? Это что-то новое :) Если меньше, то 16А хватит.

5. Опять.... Откуда на холодильник 25А?

7. Не проблема. Просто мое устоявшееся мнение - 2 устройства в одном менее надежны, чем 2 по отдельности в принципе :) И дифы нужны только в одном случае - экономия места в щитке. Но это мое ИМХО, не более того.

8. Значит, кабель дрянь. Ну не лезет нормальный ГОСТ 4 мм. в нормальную розетку типа Legrand. И безопасность тут ни при чем. А безопасность в том, что на розетку, на которой написано 16А, нельзя ставить автомат на 25А. Она сгорит просто при 25А.

Лучше использовать УЗО, а не дифавтоматы.
-УЗО для ванной комнаты 24А/10мА
-УЗО для всех розеточных групп, в том числе и на кухонную плиту 40А/30мА
-УЗО или диф.автомат для освещения 10А/30мА
Автоматы использовать 16А для розеточных групп, в том числе и для стиралки. Провода 2,5мм^2. Для плиты автомат 40А, провод 6мм^2 неразрывный от автомата до спец.розетки под плиту.
-Большинство розеток рассчитаны на ток 16А, поэтому автоматы не нужны более 16А.
-используй провод с землёй, подключишь её, когда в доме обновят электросеть.
-шины L нету, нужно соединять автоматы Гребёнками.
-Шин N у тебя будет по количеству УЗО+ общая шина.
- электрощит будет немаленький, по твоей схеме непонятно сколько будет розеточных групп

Для чего в ванной 4 на СДВОЕННУЮ розетку? КАК ты её подключать будешь? Хочешь надёжно - веди 2 ветки по 2,5.

На плиту не надо розетку (мы про варку с духовкой в одном корпусе?). Просто ватомат-кабель-распайка в духовке.

Да, @manwithagun, 90% некорректных советов, если не сказать опасных, ты отсюда можешь вынести. Схема для эконом квартиры - одна из самых простых, поэтому много советовать тут не нужно. ВАЖНО, как ты сам правильно уже понял - разобраться с системой питания(заземления)  и соответственно как использовать устройства безопасности.

Из твоего поста до конца неясна система питания. Вероятнее всего (опять же мои догадки на основе картинки) - это TNC.

Так вот в такой схеме для квартиры с однофазным подключением единственным защитным решением от поражения электрическим током человека вижу установку двухуровневой дифзащиты.

Как уже правильно было озвучено выше: шансы появления на в нулевом проводнике опасного потенциала, который возникнет в результате обрыва нуля ближе к питающей подстанции от вашей квартиры достаточно велики. Значит опасно иметь подключенные корпуса приборов к нулевой шине.

Таким образом, схема получается достаточно простой:

1. В подъезде:
а)Вводной автомат (какой там требует УК)
б)счетчик
в)селективное УЗО типа А (например, F202 A S 40/0.1)
*после УЗО цельным кабелем ВВГ(а лучше ВВГнг-LS) 2*6 ведем в квартирный щит.
2. В квартире:

а) Общий автомат 40А
б) Реле контроля напряжения (рекомендую УЗМ-51М в связке с вольтамперметром ВАР-М01-083 УЗМ-50Ц со встроенным вольтамперметром)
в) ставим либо дифавтоматы на каждую линию, либо ставим УЗО (в данном случае подходит F202 AC 40/0.03) и автоматы на отходящие линии. Если тут нужно расписать более подробно, то могу отдельно пояснить. А в целом дифавтомат = автомат+УЗО (разница будет в цене и занимаемом месте).

*сечение проводов рекомендую устанавливать по правилу: для автоматов С6 и С10 - использовать 1,5 кв.мм., для автоматов С16 - кабель 2,5 кв мм, на плиту автомат С25 и кабель - 4 кв мм. (в таблицах лабораторные значения, я указал со значительным запасом, на всякие случаи, коих бывает очень много).
Также добавлю немного про автоматы и УЗО: если есть возможность (финансовая), надо брать АВВ (модели именно этой фирмы приводил в примерах). Если финансы не затрудняют, можно и что-то поэкзотичней, рекомендую Hager.

Да, и основа концепции: получается двухпроводная схема, т.к. защитного проводника нет. Тут можно делать оговорку, что может в ближайшем будущем модернизируют стояк и ВРУ, а проводку с целью перехода на новую схему сделать сразу трехпроводной. Так сделать МОЖНО, но тогда жилы "заземлений" не подключать (не объединять) на шине PE (и соответственно ни на какой другой тоже) в квартирном щите .

В целом постарался доходчиво объяснить. Может что-то не до конца получилось донести, но формат общения тут это позволяет...

Удачи!

Скажите, а это такая личная неприязнь к неразъемным соединениям? Или у вас есть аргументы против данного типа соединений?

Тогда всё просто.
Узнаём сколько нам дают мощности.
Точно устанавливаем сечение проводника к счётчику, согласно этого выбираем вводной автомат.

Далее по приборам и потреблению.(автоматы и проводники)

И не забывайте, бытовые розетки(в массе своей) 16А.
Т.е. если Вы проложите кабель 2,5 кв., а автомат на 16А (больше нельзя, розетка мяукнет), то в таком случае Вы в пустую расходуете деньги на материалы.
Если включите мужика и синдром "я так хочу", то тогда Вы и сами всё знаете и в советах не нуждаетесь.
А заземление можно проложить по внешней стене дома, а под окнами заземляющий контур.

1. Схема текущая не избыточная, а очень экономная :)

2. Земли у вас нет. И не будет, потому забудьте про нее. Зануление - только хуже будет.

3. Вводной диф при отсутствии земли - бессмысленен. Только как дублирование остальных на случай выхода из строя.

4. Делать остальные дифы на 10 мА не получится, ибо на 10 мА бывают только 16А. Есть УЗО 25А/10мА, но только у пары производителей. Да и вообще 10 мА нужно только в ванной.

5. Отсюда вывод - на плиту 40А/30мА, розетки 16А/30мА, свет 10А/30мА, ванная 16А/10мА (там как раз он нужен и очень), отдельно кухня 16А/30мА - там лучше отдельную линию иметь.

6. Да, на свет тоже дифавтомат.

7. Дифавтоматы можно (и рекомендую) заменить на связку УЗО (дифзащита) +автомат (защитат от перегрузки и КЗ). Получится 3 УЗО (одно из них на 10мА), например, и 5 автоматов. Это дешевле и надежнее, так как дифы часто эллектронные, а УЗО как раз чаще электромеханические.

8. Кабеля на 3 кв. мм. не бывает. Только 2,5 или 4. Но 4 не влезет в розетку. Ну если он нормальный, конечно, а не с рынка.

9. Запомните - если в цепи есть розетка, то автомат на 16А. То есть на ванную - тоже 16А.

10. Оптимум схемы будет, если розетки и свет каждой комнаты будут на отдельном автомате, а избыточность - если каждая розетка - на своем :) Да еще и с отдельным УЗО.

а тогда 6 мм2 это что за кабель?

Понимаешь, если ты на ванную ведёшь 6 мм2, после автомата/дифа на 25А, То Ты ВСЁ должен выполнить 6, или 4 кабелем? Иначе полтораха/2,5 сгорит, а ватомат и не заметит

Ага...

А будет произведена замена ВСЕЙ проводки, розеток и автоматов?
Верно?

Вот нормальная типовая схема с правильными сечениями и номиналами. Только если ввод 3*10, то вводной автомат 40 или 50А, узо 63А. На плиту 3*6, автомат 32.

Что значит какой смысл?
Вы спросили , Вам ответили.
Вам хочется сделать схему избыточной.
В связи с этим два вопроса: - 1) зачем?
2) и нахуя?
А теперь по существу.
Какое сечение проводника до счётчика?
Сколько мощности Вам выделено?
Какая нагрузка после счётчика?(суммарно, + - 15%)
Всё должно быть соразмерно - мощность прибора, тип подключения, сечение проводника, автоматический выключатель.

Вам сейчас тут насоветуют полный пиздец. Я уже вижу кучу бреда. Лучше никого не слушать здесь, мой вам совет)

Для расчета автоматов, конечно, ток однофазного КЗ бы замерить... Если пренебречь, то разделено правильно (при условии, что PEN проводник к шине в подъездном щите не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию). Стабилизатор заземлить не забудь.

"Дифф = УЗО+"автомат"?" Да. Но опять есть нюансы относительно схемы диф. расцепителя (электронная или электромеханическая - нужна последняя) и его типа (А или АС - зависит от стадии паранойи. Почитай, статей хватает). 10мА - на плиту скорее всего будет вышибать, 30мА - достаточно. Провод в счетчик - если монолитная жила, "втыкивай" так. Если гибкий - в гильзе или облуди.

Схема говорит о том, что вы вообще в типовых схемах на практике не разбираетесь. Нет никаких фазных шин (в квартире) и проводов 3мм. Посмотрите для начала обычные типовые схемы для квартиры, и отредактируйте под свои нужды.

это для проводки проводов в трубе типа ПВ1 или щас ПУГ

Т.е. не видать мне полноценной земли как своих пальцев? Или есть варианты при такой схеме? Как я понял из кучи всякого в интернете - типовой схемой является заземление на ВРУ, от которого идет PEN, а так же заземление на считок на каждом щитке, который заземляется отдельной лининей. Но тут я может неправильно формулирую.
да, под стабом имел в виду РНК.
Кабель 3кв. мм это обычный ВВГп-нг 3х6

Уважаемый. если хочешь быть спокойным за проводку и работу электроприборов в квартире - осмотри всю линию от автомата в сборке дома, особенно ноль. Может быть весьма рукожопный монтаж, в квартире проще - медь с пропаянными скрутками, никаких ваго и клеммников. Работаю 8 лет в УК электромонтером - гореть может все - алюм по стали, медь по стали, алюм по меди, особенно красиво горят 0 в щитках. Сделал за последние 20 лет квартир штук 30 - везде медь и скрутки паянные ПОСом-61 - никто еще не предъявил

Розетки 4мм и свет поставьте 2,5мм

Увеличения номиналов вводных поквартирных автоматов на вторичном рынке жилья не будет никогда. И дело не в том, поменяют стояки или нет, дело в нежелании переоформлять все советские нормативные бумажки. ИМХО: стояки поменяют, номиналы оставят те же. Отмажутся хотя бы тем, что проводка у древних бабусь внутри квартир - тот же сыпучий алюминий.

Не при отгорании нуля (тут ничего не случится), а при смене нуля и фазы в щитке, что при наших электриках от УК запросто может случиться.

Если отдельной линии земли в щите нет, то значит ее нет.

Расщепление на N и РЕ идет в ВРУ.

Цель - если где то отгорит 0 - на корпусах устройств будет земля. В случае зануления при обрыве стоякового 0 на корпус может вынестись фаза.

Что за "стаб напряжения"? Реле контроля напряжения?

Что за кабель в 3кв.мм?