Шарошки для минидрели⁠⁠

Не очень верю, что пост будет сильно востребован — эта информация в сети довольно доступна. Но как-то раз в комментах поста про деревянную табличку, выполненную автором минидрелью, упомянул историю о том, как один мой друг ковырял отверстие в стальной детали фрезой по дереву, ибо та выглядит зубастее, чем шарошка по металлу. И пикабушник @E.Bala под этой историей попросил подробнее написать о том, какие насадки вообще бывают у гравёров и минидрелей.

Так что приступим.

Первое, что просто необходимо к приобретению, если оно не идёт в комплекте — гибкий вал. Сейчас гравёры и минидрели становятся всё миниатюрнее при тех же мощностях, но когда я покупал свой, что фирменные Dremel, что отечественные или китайские аналоги были весьма массивны, и работать ими долго, держа непосредственно гравёр в руке, было сложно и утомительно. Плюс чем массивнее инструмент в руке, тем сложнее им орудовать в тонкой и точной работе. И вот гибкий вал позволяет подвесить саму минидрель куда-нибудь на стенку верстака, а орудовать лёгкой и удобной «ручкой». Представляет собой гибкую гранёную проволоку, упрятанную в полимерную оболочку, один конец зажимается в патроне гравёра, а на втором насажен такой же патрон, в который можно зажать нужную насадку. Ну и корпус для удобного хвата рукой присутствует тоже, конечно.
Свой фоткать было лень, вот такую картинку можно найти в сети.

Справа — коренной конец, слева — та самая «ручка», отверстие в ней нужно для фиксации насадки в патроне — засовываете туда, например, хвостовик любой насадки, добиваетесь попадания его в отверстие в центральной проволочине, руками и гаечным ключом затягиваете патрон.

И вот уже на гибкий вал можно накручивать всякие другие насадки. Например, фрезы по дереву.

Крайняя правая — как раз героиня той истории. Видно, что от перекала она аж сине-фиолетовой стала. Хранится как память =)
Благодаря форме зубьев, позволяют фрезеровать дерево не только боком, но и торцом. Предназначены для работ по любым обычным породам дерева, кроме экстремально твёрдых, конечно.
Вот ещё два примера фрезы, работают по дереву и пластику, правда, пластик обрабатывать надо на низких оборотах, иначе он плавится и налипает на фрезу.

А вот то, что надо было применять в том случае вместо них: шарошки.

Нижний ряд — розового цвета (оксид алюминия) шарошки по металлу. Верхний ряд шарошек из серого и зелёного — карбид кремния, работает по камню, стеклу и керамике. Белая шарошка, мне кажется — из электрокорунда, тогда она тоже по металлу.
Разная форма шарошек нужна для работы по разным формам поверхностей, для удобства работы. Лучше не ставить слишком высокие обороты, необходимо следить за температурой и при необходимости применять какое-нибудь охлаждение, например, водой.

Едем далее: алмазные шарошки.

Конической я ковырял какой-то чёрный пластик, так вышло, теперь она чёрная =/
Предназначены для гравировки по стеклу и керамике, покрыты техническими алмазами. При работе требуется беречь от перегрева, как, впрочем, и другие шарошки.

Следующий вид: войлочные насадки для шлифовки.

Слева — держалка, на винтовое жало накручивается войлочный наконечник нужной формы. При необходимости можно использовать шлифовальную пасту. Лучше работать на низких оборотах. Справа — насадка со стационарно закреплённой войлочной подушкой, применяется точно так же.

Шлифовальные насадки.

Представляют собой резиновый цилиндр, на который надевается кольцо из «шкурки», кольцо — расходник, естественно. Чтобы надеть новое кольцо, надо открутить винт с торца насадки, снять металлическую шайбу, снять резиновый цилиндр, покрутить его в пальцах, чтоб он стал чуть тоньше, после чего можно надеть кольцо на него, вернуть его на хвостовик, вернуть шайбу и поджать всё это винтом. От сжатия цилиндр станет толще и зафиксирует «шкурку». Стандартно есть два размера, поуже и пошире, диаметром 6.4 и 13 мм.

Корд-щётки.

Бывают с пластиковой щетиной, с латунной и стальной, но фото — по краям две со стальной, в центре с пластиковой, латунную не нашёл. По форме бывают чашкообразные (левая), дисковые (в центре) и в виде кисти (справа). Служат для обдирки заготовки от заусенцев и для удаления пыли, краски и грязи. Латунными можно обдирать от краски и ржавчины что-то, что не стоит царапать. Стальными можно довольно жёстко обдирать стальные заготовки от следов коррозии, например. Работать необходимо строго в защитных очках или щитке — кусочки корда могут вылетать из щётки и довольно больно впиваться.

Отрезные круги.

Бывают неармированные (слева) и армированные. Бывают разного состава. У меня в руках два на вид идентичных армированных чёрных круга, но от разных производителей вели себя по-разному, один полностью стёрся об гвоздь, оставив небольшую риску, второй прекрасно перегрыз тот же гвоздь, слегка уменьшившись в диаметре. Работать тоже лучше в очках. Вообще, это очень хорошая привычка — защищать органы зрения при любой работе с таким инструментом.

Другой вариант дисков для резки: алмазные отрезные диски и циркулярные диски.

Циркулярные работают по дереву, чем меньше зуб — тем чище рез, но дольше время. Алмазными можно попилить и металл, и керамику, но тоже необходимо следить за перегревом.

Также бывают свёрла разного диаметра и резцы, которые суть те же фрезы, но немного другого плана. Понятно, что сверлом для минидрели делать дырки в бетонной стене под дюбеля — идея плохая, гравёр — инструмент для небольших, деликатных, так сказать, работ. При работе необходимо заботиться о технике безопасности, защищать глаза очками, следить, чтоб там, куда летят искры, не было легковоспламеняющихся штук и располагать сам аппарат так, чтоб в любой момент вы могли его отключить за кнопку или выдернуть из розетки. При работе следите, чтобы гибкий вал меньше перекручивался, это может приводить к люфту и его износу. При работе с абразивными шарошками и алмазными насадками можно использовать воду в качестве охлаждающей жидкости, но аккуратно.

Ну, в общем, всё.