Ремонт заднего крыла Ауди А8⁠⁠

Приехала как-то в работу такая вот А8, с таким вот помятым крылом. Ремонт по КАСКО, в направлении сразу указана замена. Но клиент не хочет "резать машину" и просит восстановить это крыло. Да и деталей таких новых в России на тот момент не оказалось. Так что, эксперт пересогласовывает со страховой ремонт крыла вместо замены и приступаем к работе. Изначально пациент выглядит так.

Сразу скажу: пост носит не рекламный, а информационно-познавательный характер. Я наёмный работник, маляр. Работаю в кузовном цеху одного из официальных дилеров Ауди в Москве. Стараюсь наглядно и простым языком объяснить людям, далёким от кузовного ремонта что происходит с их машиной, когда они оставили её в сервисе исправить какую-либо неприятность по кузову. И заранее извиняюсь за неидеальное качество фото, телефон с хорошей камерой вышел из строя.

И так, начнём.

Для начала машина разбирается, чтобы дать жестянщику доступ ко внутренней части крыла, после чего машина передается непосредственно ему.

Я не буду подробно описывать процесс рихтовки, так как я не жестянщик, а маляр - просто покажу некоторые фото промежуточных и итоговых результатов его (жестянщика) трудов.

Скажу лишь, что кузов на этой модели алюминиевый, что означает некоторую сложность и свои особенности при рихтовке.

Вид внутренней части.

В результате "в металле" крыло выглядит вот так:

Далее жестянщик готовит деталь под шпатлёвку, и, собственно шпатлюет. Наиболее "глубокие" места "волосянкой" (шпатлёвка с наполнением стекловолокном). Далее - "софт" - для совсем небольших неровностей. Шлифуется всё абразивами Р80-Р120 (тут и далее - речь только о сухой шлифовке, никакой воды) и в таком виде уже приходит в малярку.

Не пугайтесь, если видеть только это фото, можно подумать, что крыло полностью "вылеплено". Это не так, слой на самом деле небольшой, хотя выглядит внушительно.

Теперь начинается непосредственно моя работа - подготовка к покраске и сама покраска. О ней я расскажу подробнее.

Первое что мне надо сделать - "понизить" 120ю риску жестянщика. Для лучшего визуального восприятия используется "проявка". Это черный порошок, который глубоко проникает в риску и поры. Пока ты их не вышкуришь, "чернота" не исчезнет.

Ребра обклеиваются скотчем, чтобы не испортить их в процессе подготовки.

В процессе используем эксцентриковую шлифовальную машинку, на округлых формах ставим мягкую проставку. Абразив - Р180-220-280. Зоны, где наполнитель будет переходить на старое ЛКП шлифуем Р320. Торцы шлифуем абразивной губкой Superfine или аналогичными.

Обдуваем, обезжириваем, заклеиваем под грунт.

Далее - грунт. Это может быть 1K wash primer, кислотный грунт, эпоксидный грунт. Главное - изолировать гигроскопичную шпатлевку и голый металл.

После 15-20 минутной выдержки наносится шлифуемый наполнитель. Его функция - заполнить мелкие поры, риски, а также дать нам однородную поверхность для финишного выравнивания поверхности посредством шлифовки.

На фото ниже как раз он в процессе нанесения, еще сырой. Наносится в 2-5 слоя с промежуточной выдержкой между слоями 5-10 минут. Сушка - либо ИК-лампа, либо окрасочно-сушильная камера (ОСК), либо просто оставить на ночь при обычной температуре.

После сушки приступаем к самому ответственному этапу работы. (Небольшое лирическое отступление) В малярке нет неответсвенных этапов, любой небольшой  проёб/отход от технологиии/спешка на любом из этапов, может пустить насмарку многие часы кропотливой работы.

Шлифуем наполнитель сначала вручную бруском (не одним, под разные формы и задачи есть куча разных брусков), потом эксцентриковой машинкой. Наша цель - довести форму до идеальной, а риску окрашиваемой поверхности до Р500.

Для финишного контроля плоскости поливаем наше крыло обезжиривателем из распылителя и внимательно смотрим на блик, со всех сторон.

Если нас всё устраивает - из шлифовки нам осталось довести ребра до нужной остроты (сначала делаю острее, чем надо, а потом заглаживаю до нужной округлости); заматовать торцы детали; заматовать зону перехода по лаку.

Обдуваем, обезжириваем, внимательно всё осматриваем на предмет "косяков". Хорошо? Поехали в ОСК!

Там уже начинаем обклейку под покраску. Тут используем некоторые специфические штуки: специальный поролоновый валик, на который с одной стороны нанесён клеевой состав. Он даст нам мягкую границу в проёме двери. Эту границу потом будет легко убрать полировкой.

Подъёмный скотч, который помогает нам маскировать стёкла с уплотнителем.

Ну и обычный малярный скотч. Контур детали намечен:

Растягиваем специальную пленку, вырезаем по контуру и приклеиваем.

Обезжириваем. Также обязательно очистить деталь специальным водно-спиртовым составом, который удаляет соли. Обдуваем из продувочного пистолета и протираем липкой пылесборной салфеткой. Теперь мы готовы к долгожданной покраске. Если где-то на уголках мы прошлифовали до металла - надо эти места припылить грунтом, для удобства можно из баллончика.

Следующий этап - нанесение базовой эмали (в обиходе - "база"). Её единственная функция - цвет. Подбирает и смешивает из разных компонентов краску специально обученный человек - колорист. Также на оттенок влияют и другие факторы: давление на выходе краскопульта, плотность последнего слоя (например "мокро", "средне", сухо"). Влияет даже температура воздуха при покраске и последовательность нанесения (снизу вверх или наоборот, на сложных деталях возможны и другие варианты). Поэтому маляр с колористом в идеале должны работать слаженной парой и учитывать рекомендации друг друга.

Базу положили, столько слоёв и так, как сказал колорист. После её высыхания приступаем к лаку.

Мой любимый, но достаточно сложный этап. Лак надо положить равномерно, с нужной шагренью. Чуть недолил - "сухая" шагрень, чуть перелил - подтёки, наплывы. Максимальная концентрация и внимательность.

Отдельное внимание уделю переходам по лаку. Часто неопытные маляры сталкиваются с тем, что переход не уходит с помощью полировки - остается тонкая, слегка видная граница. Основные причины две: грубая подготовка зоны перехода или база, попавшая туда, где должен заканчиваться лак. База, даже небольшой опыл, не должна доходить до места перехода по лаку.

А так всё просто: стараемся делать переход на самом узком месте и подальше от зоны нанесения базы. Лучше захватить лишние 30 сантиметров, чем получить некрасивый "ползущий" переход.

На фото зона, где мы оборвали лак. А потом "разгладили" его специальным растворителем для переходов. После этого переход полируется буквально за пару движений полировочной машинки и становится абсолютно незаметным.

Ну и небольшой видосик после сушки:

На этом всё. За кадром осталась покраска внутренней части со стороны багажника. А также арки со стороны подкрылка. Она производилась перед сборкой, на подъёмнике, со снятым колесом. После сборки - полировка (переходы, пылинки).

Автомобиль готов! По мере возможности отвечу на вопросы по технологии кузовного ремонта.