Как избежать самых частых ошибок в каркасном доме. Часть 1. Обрешетка и контробрешетка⁠⁠

Пока еще закон о просветит. деятельности не работает, я пожалуй поделюсь с вами еще инфой))

Строительство каркасных домов в России, что своими руками, что силами подрядчиков, чаще всего без ошибок не приходится. Проведя аудит своей первой сотни проектов, я понял, что большинство ошибок начинается уже на этом этапе.

Поэтому я решил обобщить самые частые ошибки и рассказать о том, как их не повторить на вашей стройке.

Итак, начнем с самой частой и при этом часто критичной ошибки, которая встречается в каждом втором проекте: ошибочное использование или ошибочное не использование обрешетки и контробрешетки.

Что такое обрешетка?

Итак, обрешетка - это доска или брусок, которая идет поперек основных каркасных конструкций. (картинка выше)

Контробрешетка - то же самое, но она наоборот идёт вдоль конструкций

На первый взгляд - все просто, но на деле - на эту тему очень мало информации в нормативной литературе и проектировщики-теоретики мало что в этом понимают.

Зачем они вообще нужны в каркасном доме.

Обрешетка выполняет три функции:

1. служит для доп утепления - например, по бруску 45-50 мм снаружи или внутри часто пускают доп слой утеплителя.

2. используется для монтажа отделки, которая идет вдоль основных конструкций, чтобы было за что крепить, например, вертикальный сайдинг ли вертикальная вагонка обычно монтируется на обрешетку из доски 100x25.

3. позволяет сделать воздушное пространство между плёнкой и отделкой.

Контробрешетка обычно также выполняет две функции:

Первая функция: вентиляционного зазора, это, например, брусок на фасадах под имитацию бруса, брусок на крыше для вентилирования подкровельного пространства металла.

Вторая функция: для утепления и монтажа отделки, которая идёт поперек основных конструкций (как обрешетка, но только наоборот) - например, доп. утепление внутри мансарды вдоль стропил, если отделкой будет вагонка или имитация бруса, идущая поперек стропил.

В некоторых случаях, кстати, они нужны обе сразу. Обычно это крыши. Но такое бывает и в стенах. Например, под кликфальц на стенах делают сначала контробрешетку для вентзазора, а потом обрешетку под вертикальный монтаж кликфальца.

Ну и теперь какие же ошибки в проектах делают с обрешеткой и контробрешеткой?

1. Пароизоляция не между слоем основного и перекрестного утепления, а максимально внутри.

С одной стороны, формально это не ошибка, но тогда вы не используете главную фишку такой обрешетки - что можно в ней провести электрические кабели и даже розетки, при этом не дырявя пароизоляцию и не мучаясь с ее герметизацией.

2. Путать обрешетку и контробрешетку и их шаг

Если у вас вертикальная отделка, то вам нужно обрешетка, если у вас при этом гипсокартон - вам нужен шаг 400 мм, а не под утеплитель, иначе не ждите, что ваш гипсокартон 12 мм будет крепко стоять на стене и не будет вибрировать.

Если у вас горизонтальная обшивка, то вам нужна контробрешетка и шаг ее обычно равен шагу стоек, т.к. она крепится на них. Если вам нужен шаг чаще, то придется добавить между стоек и контробрешеткой обрешетку.

3. Ставить внутреннюю отделку вплотную к слою пароизоляции

В случае с деревом это вообще очень опрометчиво, т.к. оно будет стоять постоянно в увлажняемом паром месте и со временем может начать гнить изнутри. Особенно это опасно, если у вас дом не на для ПМЖ, а отапливается от случая к случаю. Тогда дереву точно придет конец от термического шока.

Но даже если у вас гипсокартон внутри, то это лишний раз дырявить пароизоляцию в сотнях мест и опять создает проблемы с проведением электричества. Если вам не нужно доп. утепление, поставьте внутри дюймовку, много места не займет, а плюсов добавит прилично

4. Ставить в холодных регионах ОСП-3 снаружи, а брусок с утеплением внутри.

У меня есть видео про этот момент, с ОСП-3 снаружи куда выгоднее ставить брусок именно снаружи, тогда у вас точно не будет проблем с выпусканием пара из конструкции.

5. Забывать вентиляционный зазор в кровле и на фасаде

Под деревянный фасад всегда нужен вент.зазор

Под любую кровлю, холодную или теплую, под металл или гибкую черепицу всегда нужен вентзазор.

И если на кровле иногда его приходится делать 50 мм, то на фасаде практически всегда хватает бруска 25 мм и больше делать не требуется. Исключением являются очень высокие дома или барнхаусы. у которых стены переходят в кровлю в общий вентзазор.

6. Не ставить обрешетку, если нужно поставить пароизоляцию под ОСП в полу

Вообще, по уму - в полу вообще пароизоляция не нужна, если есть фанера или ОСП, потому что они сами по себе уже справляются с этой ролью в этом направлении, особенно если есть подкладка под ламинат.

Поэтому если размещать пароизоляцию сразу под ОСП, которая и так пар хреново проводит - скорее всего она если туда попадет, то останется между этими двумя слоями.

Поэтому если сильно хочется - то лучше размещать эти слои через дюймовку, заодно и шаг под ОСП можно уменьшить до 300-400 мм, а значит пол будет более монолитный)

Ну и скажу, когда обрешетка не нужна

Обрешеткой сложно что-то испортить, но есть места, где она действительно может вредить. Например, через нее не стоит крепить плитную обшивку, иначе она слабо передает конструктивную прочность.