Итак, едем на осмотр секции двухэтажного какрасного таун-хауса, построенного для американского дипломатического корпуса в 2000-х годах. Для такой поездки надо одеться соответствующим образом! Надеваем рабочую одежду, берём инструмент и выдвигаемся!

Осматриваем дом (точнее, его секцию) снаружи и видим, что отмостку традиционно выпучило из-за отсутствия дренирования. Гидроизоляции цоколя также нет. По кровле нареканий нет, это двухскатка с мансардным изломом ската, единственное - архитектор старался "разбарачить" конструкцию, поэтому не использовал более рациональные общую кровлю и стены, а сделал отдельные кровли для каждой секции, сместив их относительно друг-друга. С другой стороны - в данной ситуации такой дизайн уместен, он индивидуализирует секции и выделяет каждую из них. Иначе, таунхаус выглядел бы похожим на советскую многоподъездную пятиэтажку. Ладно, идём в подвал.

Подвал общий на всё здание. Конструкция выполнена по советским канонам - на глубине 2,5 метров отлита железобетонная плита, на которой возведён фундамент из фундаментных блоков ФБС. Никакой гидроизоляции нет, зато есть дренажный колодец с насосом для откачки инфильтрующейся весной воды. Разуклонка выполнена так, чтобы вода собиралась в колодец. Хитро! Выступающая над землёй цокольная часть блоков утеплена пенопластом.

Обратите внимание на многочисленные подпорки, которые мы видим под каждой секцией (кроме нашей). Запомните их, мы к ним вернёмся позже.

Результаты склерометрического обследования показали, что прочность ФБС блоков составляет 245 кгс/см², что соответствую классу бетона B22,5, марке М300, что втрое превышает норму для таких конструкций. Это хорошо. Посмотрим на перекрытие снизу.

Да, не этого я ожидал от хвалёных американских технологий! Снизу подшиты цементно-стружечные плиты, на которых лежит минвата. А рядом какой-то непонятный минерал, который тоже использовался для утепления, но только в части секций перекрытия. Очень похоже на силикатную плиту, но зачем? К слову, перекрытие разрушено рабочими, при демонтаже. Изначально оно было собрано нормально.

Уходя мы обнаружили, что в подвале установлены электрические отопительные приборы прошлого века. Затапливаемые водой, они давно отключены от сети. По задумке американских инженеров, они должны были отапливать и сушить подвал. Но отечественное ЖКХ распорядилось иначе. Поэтому, цоколь промерзает насквозь примерно на уровень 1 метра от поверхности грунта. Иней превращается в воду и она течёт по уклону в дренаж, откуда насосом откачивается в канализацию. И неизвестно, что дешевле - топить или откачивать.

Выбираемся из подвала и отправляемся в дом, посмотрим на перекрытие сверху.

Перекрытие выполнено из тонкостенного швеллера с перемычками. Но так-как безопорный пролёт у нас составляет 4 метра, в центре получается неплохой батут, прогиб примерно 2-3 см. Зыбкость полов ощутима, поэтому все соседи решили эту проблему, подперев перекрытие снизу. Помните, я просил вас обратить внимание на многочисленные подпорки в подвале. Это творчество соседей, которым не нравится ходить по кухне-гостиной, подпрыгивая как Тигра из американского Винни-Пуха.

Пирог пола интересный. Как я говорил, низ подшит ЦСП, по которой выполнена пароизоляция полиэтиленом. Затем уложен слой минваты, после чего уложен слой пенопласта. Всё это накрыто полиэтиленом и зашито фанерными листами.

Межэтажное перекрытие выполнено из деревянных лаг, при этом перемычки, установленные в распор между лагами, присутствуют избирательно.

Стены выполнены в виде каркасных секций из доски 120х60, утепление выполнено пенопластом, с двух сторон стены пароизолированы полиэтиленом и зашиты ЦСП. При вскрытии местами обнаружился грибок, но нельзя сказать, что в значительных количествах, учитывая возраст конструкции.

Интересна конструкция внешних стен. Она повторяет внутренние, но снаружи установлен ещё один слой пенопласта 50 мм и оштукатурен поверх. На фото видно, что пенопласт был засунут во все дыры.

В итоге, я реконструировал пирог стены со слов разбиравших её рабочих и у меня вышло вот это.
3,30 (м²•˚С)/Вт при норме 3,20. Тут всё чётко. На графике видна область конденсации, однако на деле она невозможна, т.к. в стене нет материалов, которые будут пропускать пар в значимых количествах.

Стропильную систему можно охарактеризовать как "чёрт ногу сломит", но на деле видна чёткая структура стоек, стропил и укосин. Для чего потребовалось городить такой частокол, мне не совсем понятно, но очевидно - тот, кто это проектировал не понаслышке знал про ураган Катрина.

Стропильная система в полном порядке, но она уйдёт под снос, т.к заказчик будет делать здесь жилую мансарду, а жить в лесу из стропил - сложно.

В результате осмотра заказчик получил рекомендации по реконструкции, а я - интересный опыт работы с американским проектом. Не могу сказать, что он лучше того, что наша отрасль умеет делать сейчас. И строить "так же" мне не захотелось. Но то, что дом с более чем 20-летней историей дошёл до нас с практически полной сохранностью материалов основных узлов, подтверждает - родоначальники каркасной технологии строить умели. Невзирая на отечественных прорабов, которые воплощали этот проект в жизнь.

Дорогие подписчики! Хочу сказать спасибо тем, кто пишет мне слова благодарности в Telegram, на почту и в каменты последнюю неделю. Это внезапно и очень приятно. Эти отзывы мотивируют на продолжение публикаций и я благодарен каждому из вас! Спасибо!

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Платно - аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение других проблем загородных домов.

А вот так выглядит обвязка курильщика очень экономного подрядчика.

Естественно, при такой обвязке, да ещё когда все сваи в 3 метрах друг от друга, все полы в доме будут ходить ходуном. Особенно, когда лаги пола располагают на 60 см друг от друга. Потом начинаются попытки вылечить прогнувшиеся лаги, под них подкладывают пеньки, бетонные блоки и прочее, с переменным успехом. Об этом я рассказывал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон

Зачастую, самостоятельный ремонт приводит к следующим проблемам и так человек мыкается всю жизнь. А после рассказывает, что виноваты каркасные дома или деревянные перекрытия и т.п.

Поговорил с бригадой - бригада понимает, что делает шляпу. Поговорил с менеджментом подрядчика. Те ответили - нас просили самое дешёвое решение, мы предложили самое дешёвое решение. Спрашиваю у заказчика - так было? Отвечает - да, так и было. Попросил самое дешёвое. Предупредили, что будет зыбкость пола. Ну и хрен с ней. (пожималкин.jpg)

Теперь к основной теме поста. В Финляндии только проект дома стоит 9 000 евро. У нас проект стоит 40 000 рублей (можно и дешевле найти, но будет совсем лаконично), за 200 000 рублей - это со всей рабочей документацией по электрике, водопроводу, подбором материалов для отделки и т.п. В Финляндии для отделки используют импрегнированную доску - пропитанную маслами и антисептиками в вакуумной среде. У нас люди готовы строить себе дом из сырого бруса, зачастую заранее зная, что это щеледом и жить в нём нормально будет невозможно.

Именно поэтому я строю только для друзей и знакомых, а не работаю на широкую аудиторию. У людей просто нет денег на нормальный дом. Если человек не умещается в бюджет, я ему об этом говорю прямо. Я говорю - за эти деньги нельзя построить дом качественно. А некачественно я строить не буду, потому, что ты же и придёшь ко мне по гарантии. И только пара заказчиков сказала мне: "Ок, тогда будем копить на нормальный дом". Остальные находят тех, кто сделает за имеющиеся деньги. А потом зовут меня, чтобы я удивился и офигел, насколько строителям по барабану, в чём будут жить люди.

При этом, в России каркасник значительно дешевле такого же дома, по тем же технологиям, в США или Финляндии. В США каркасник 150 квадратов будет стоить порядка 200 000 долларов, что по текущему курсу составляет 12 млн. рублей. Большинство моих коллег-конкурентов сможет построить его за 6,5 - 7,5 млн., с коммуникациями, в зависимости от крутости начинки. Но людям он нужен за 4 млн. рублей.

А от осинки не родятся апельсинки. Если домостроитель ищет волшебника, который сошьёт 6 шапок из одной шкуры, он найдёт сказочника. А потом будет жаловаться, что каркасники в РФ строить не умеют, и что вот в США и Финляндии контроль качества от государства. Нет никакой сложности изучить технологию и самому быть контролем качества. Это всего несколько СП. Но людям и это лень. Они готовы верить, что за половину цены получат полноценный дом. А значит, найдутся те, кто не будет их разубеждать.

Если вам вдруг нужна моя консультация, вы можете обратиться на почту в профиле. Совет, консультация и психологическая помощь пострадавшим от горе-строителей без выезда на объект и без сложных вычислений - бесплатны.

Красные метки присутствуют на всём протяжении ленты. Это обычный шаг стоек и балок. Есть ещё чёрная стрелка и чёрный ромбик, но об этом потом.

48 дюймов по нашему 1220 мм, а это ширина листа фанеры или ОСБ, отметка 96 (2440 мм) длина листа. Всё верно, всё сходится. Есть конечно другие размеры листов, но они нам не подходят. Три раза по 16" или два раза по 24". Что же получится если мы разложим балки перекрытия с таким шагом.

Получится, что все листы нашего размера будут ложится краем точно на середину балки. Пилить и подгонять не придется, кроме нескольких листов для укладки вразбежку. Обратите внимание на первую балку, она размечена не по центру, а по краю, фанера лежит на ней полностью.

Тако же и по стенам.

Лишних отходов нет, работы меньше . Если запроектируем размер дома, например 7, 32 х 9,76 то в отход пойдут только опилки. Дополнительный элемент визуального контроля получаем в качестве бонуса, на криво установленных балках, такой фокус не пройдет.

Размечаем балки и стойки стены с шагом 16. Просто ставим отметки на красных квадратах, не забывая про первую стойку, ошибиться трудно. Ставим стену на место.

И все стойки опираются на балки. Несомненно такая система будет крепче.

Обшивать стену будем целыми листами, причем легко можем начать обшивку с нижней доски, захватывая платформу, с двухэтажным захватим перекрытие и выйдем к фронтону, с одноэтажным нужно учесть высоту потолка. Например 2,7 метра в чистоте потолка, нам нужно уложиться в 3050 мм от низа перекрытия. Придётся распилить лист пополам, но расход всё равно только на опилки.

Все стыки попадают по центру стоек и балок. Размер материала и шаг кратны, поэтому можем расположить листы фанеры как вертикально, так и горизонтально.

Ставка на чёрное.

Можно принять шаг в 24 дюйма. Тогда ставим отметки на каждую четную чёрную стрелочку. 24 дюйма = 609,6 мм

Результат будет тот же. Причем для перфекционистов, приготовлен еще один сюрприз.

Стропильные фермы также расположатся строго над стойками и балками. Пустячок, а приятно. Расход доски уменьшится, а те кто не любят резать утеплитель, будут просто в восторге. Однако стоит учесть, что при большой снеговой нагрузке схема в 24" в два этажа слабовата, а при высоте потолка выше 10'(3 метра) требует бриджинг между стойками.

Кстати, любители скандинавской технологии, почему шаг 600 мм? Не 500 и не 1000 мм, а именно 610? В нашем СП-31-105-02 также шаги 300, 400 и 600. После 10 стоек пилить придётся. Именно по этому я пользуюсь изначальной технологией, без всяких рационализаций, чего и вам советую.

Если пройтись с дюймовой рулеткой по дому, будет интересно. Да и тот же размер фанеры 1520х1520 это 60"x60 ровно.

Естественно я и спидсквер использую дюймовый, а вот бигсквер даже и не помню когда в руках последний раз держал, та ещё логарифмическая линейка.

Жаль, что гипсокартон в таком размере найти трудновато, немцы влезли. В америке есть лист гипсокартона в продаже длиной 14' 4  метра, большинство комнат можно зашить без стыков. Естественно по горизонтали шить надо, вижу как наливаются кровью глаза гипсокартонщиков привыкших шить вертикально по рекомендации производителя))). Просто ответьте, зачем тогда по краям листа уплотнения? Чтоб меньше прогибались, а вы их на стойку крепите)) Стекломагниевый лист имеет правильный размер, его монтировать будет удобно, но дороже стоит. Хотя если учесть расходы на обрез и отходы, то можно поспорить.

В таком доме может и серьёзная сумма выйти.

С какими проблемами я сталкивался.

Разная диагональ у листов фанеры. С таким материалом вообще трудно работать, а по дюймовой системе вообще караул. Признак некачественного материала, обращаем внимание и не покупаем. Был случай, производитель фанеры можно сказать перестарался. Листы были на 10 мм длиннее. Вроде материала больше, но радости это мне не принесло. Хочу отметить, что с плотниками проблем никогда не возникало. Сразу понимали удобство системы, рулетка на фото в 8 домах поработала, бережно относились.

Желаю всем построить хороший и красивый дом, естественно экономно, но без потери качества.

P.S. Чуть не забыл, кто знает зачем чёрный ромбик на рулетке?