Бьёт током от электроплиты⁠⁠

Тестер в розетке показания нормально определяет? Можно верить? А так можно взять лампочку накаливания с патроном и двумя проводами, включаем в розетку- должна гореть, потом один провод оставляем на фазе (для этого сначала нужно определить где она, можно по цвету проводов или индикатором, если есть) а другой провод садим на контакт заземления в розетке, если лампочка моргнул, значит УЗО отработало, если горит, значит розетка без УЗО или оно не работает, если вообще не горит - то с заземлением в этой линии проблемы

Гадать по описанию сложно. Начинать, как вам уже написали, нужно с проверки заземления на корпусах приборов. Проще всего сначала проверить реальную землю в какой-нибудь розетке рядом, лампочкой накаливания (заодно проверите УЗО, если оно защищает эту группу). А потом выключить автоматы и тестером в режиме прозвонки прозвонить к этой земле корпуса приборов, не отключая их физически из розеток. Разбирать при этом ничего не нужно. Ещё можно посмотреть какая у вас система заземления (контур/нулевой защитный), где разделение. И батарейку в тестере поменяйте.

Либо на тефале либо на плите нет земли.

Вас будет защищать, если ток утечки будет уходить по другой линии (заземлению). Если же ток утечки возвращается обратно на ноль, то для УЗО его нет, так как сколько по фазе прошло, столько же по нулю вернулось.
Я бы советовал всё электрооборудование заземлить.

1. Лампочка будет светиться
2. Не будет светиться
3. Тестер при определенных условиях может показать наводку, лампочкой надёжнее, но можно и тестером обойтись, так же как и с лампочкой, но показания (фаза-ноль и фаза - земля) не должны различаться, например 225 и 225 вольт, ну может разница быть в 1-2 вольт

Если грубо, то взять мультиметр и померить напряжение между фазой и боковым контактом. Если заземление есть, должно показать напряжение, близкое к сетевому. Если напряжения нет или оно очень маленькое относительно сетевого, земли либо нет совсем, либо она паршивая. Еще можно проверить наличие напряжения между нулем и батареей или водопроводом. В идеале его не должно быть вообще. Если же оно ненулевое, имеем перекос фаз (при этом может даже гореть индикаторная отвертка, если ей прикоснуться к нулю).
Далее отрубаем фазный ввод и измеряем сопротивление между нулем и боковым контактом. Оно должно составлять до нескольких десятков Ом. Если больше - земля есть, но паршивая. Если не показывает ничего - обрыв. Если показывает единицы Ом, это с большой долей вероятности значит, что Вам сделали зануление, т. е. соединили ноль и землю между собой. Раньше такое допускалось, но вариант не самый хороший, учитывая, что при обрыве нуля в таком случае на корпусе окажется фазный потенциал, а при перекосе фаз - просто ненулевой потенциал. Если дом старый со слабой и гнилой алюминиевой магистральной проводкой, это, увы, не редкость.

Еще увидел в посте упоминание пакетников. Если если это Те Самые поворотные пакетники в металлокарболитовых корпусах и особенно если им далеко не один десяток лет, немедленно замените их на нормальные современные вводные автоматы, при этом аккуратно откусите провода, не прикладывая усилий к самому пакетнику, иначе возможно дугообразование, которое может привести к травмам (ожоги, удар током) и пожару!