Серия «Исландия и Гренландия»

Хорошая собака еще никому не помешала.
(«Трое из Простоквашино»).

– Не гладьте их, и вообще, не подходите близко. Это не домашние болонки, вся жизнь которых проходит на розовом пуфике, а настоящие рабочие «лошади».
– И упаси вас Всевышний предлагать им какую-нибудь еду. Потому как «едой» окажется ваша рука.

Так наставлял нас вчера на круизе гид, узнав, что мы собираемся пройти через лежбище гренландских хаски. Ну а как еще было подобраться к кончику фьорда Илулиссат, где скапливаются айсберги? Только так, преодолев своеобразное препятствие.

Хаски (англ. Husky) – общее название для нескольких пород ездовых собак, выведенных в северных регионах, которые отличаются быстрой манерой тянуть упряжку.

Словом «husky» изначально назвали эскимосов  – так произносили слово «эскимос» английские моряки торговых судов.

Использование слова «хаски» применительно к собакам впервые отмечено в 1852 году для тех собак, которых содержали инуиты.

Хаски – энергичны и спортивны. Они обычно имеют толстую двойную шерсть, которая может быть серой, чёрной, медно-красной, или белой. Такая шерсть защищает в морозную погоду от переохлаждения.

Их глаза обычно светло-голубые, хотя они могут также быть коричневыми, зелёными, синими, жёлтыми, или даже гетерохромными.

Для Илулиссата – города на западе Гренландии, характерно 7 месяцев зимы каждый год, а зимнее время — значит «время санок».

Около 2300 хаски здесь по-настоящему работают, но не забывают развлекать и туристов. Другие породы запрещены в этой части мира.

Местные рыбаки используют собак для перевозки гренландского палтуса от ледяного фьорда до Илулиссата; для охоты на северных оленей и овцебыков.

Даже сегодня современный снегоход не может конкурировать с 2000-летним гренландским способом передвижения – собачьими упряжками. Да и история говорит сама за себя: оба полюса Земли были покорены на собаках. Северный полюс – экспедиция Роберта Пири (1909 год), Южный – экспедиция Руаля Амундсена (1911 год). В день собачья упряжка способна преодолеть расстояние в 40-60 км при скорости 10-12 км/ч.

Летом у хаски отпуск. Они проводят свои дни на цепи (длинные, и выглядит так, что не сильно их беспокоят), тявкают, дремлют, играют с потомством (щенки гуляют где хотят), и ждут, когда их покормят сушеной рыбой (треской) и кусочками тюленьего мяса.

Найди чайку:

Кстати, летом важно поддерживать стройность хаски, не перекармливать, увеличивая рацион только по мере приближения зимы, чтобы собаки были готовы к холоду.

Владельцы начинают дрессировать собак в очень молодом возрасте. После того, как хаски привыкнет к шлейке, к ремешку прикрепляют небольшое полено, чтобы пёс тренировался тянуть вес.

Тогда же начинается обучение устным командам. Когда молодые собаки готовы работать вместе с упряжкой (в возрасте около 8 месяцев), они тянут легкие грузы на короткие расстояния. Со временем, сила и выносливость растет, и к году-двум хаски способны идти дальше и тянуть больше.

Ездовые собаки должны съедать около 10 000 калорий в день, чтобы обладать достаточной энергией для гонок на санях.

Лежбище хаски находится по обеим сторонам дороги Semermiut Aqq. на окраине Илулиссата. Помня предостережение, мы с некоторой опаской отправились в путь, оставаясь всё время на чеку.

Взрослые хаски, действительно, не выглядели особо дружелюбными, пристально сверлили глазами, и очень походили на волков. Подчиняются они только голосу и командам своего хозяина. Смотрели исподлобья, будто оценивали – загрызу-не загрызу.
На детей удивлялись – мол, что это еще за двуногие «щенки».

А со своими собственными отпрысками хаски баловались на всю катушку. Стоило только ватаге щенков подкатить к папе или маме, как у тех тут же пропадала «звериность» в обличии, уступая место желанию подурачиться.

И тут случилась атака. Где-то на середине дороги на нас напало… четыре щенка.

С радостным «тяв-тяв… ррр» они преодолели сухую канаву, и всей кучей полезли обнюхивать штаны и ботинки. Очень заинтересовались шнурками, с неподдельным интересом пробуя их на зуб.

Стоило нам присесть, как щенки тут же забрались на руки, ласкались, делали попытки лизнуть в лицо, постоянно крутились, и только что не муркали.

Их маман – стройная белая хаски, поначалу очень нервничала, замирая в напряженной стойке, но буквально через минуту успокоилась, вытянула передние лапы, и казалось, была рада небольшой передышке в своей суровой родительской жизни.

По всему чувствовалось, что живется собакам здесь неплохо. И не стоит подходить к их образу жизни с сочувственным «ах, бедненькие, их же эксплуатируют». Похоже, что ничего другого гренландским хаски и не нужно, они вполне себе счастливы.

Место съемки: Илулиссат, Гренландия.

Пожелание удачи по-исландски: “Hvelreki!”, означающее «Чтобы у вашей усадьбы на берег выбросился кит!», стало девизом этого дня. Ведь фотоохота на китов – дело непредсказуемое, и «хвелреки» тут было бы очень к месту.

Северо-восток Исландии – один из самых изолированных регионов страны. Лишь два места обычно притягивают более-менее значительное количество путешественников: город Хусавик и национальный парк Йёкюльсаургльювюр. И оба они были заявлены в сегодняшнем меню.

Из кемпинга Heidarbaer до Хусавика всего ничего – 20 км по прямой. Husavik (в переводе «Домашняя бухта») – исландский город-порт, с населением около 3 тысяч человек. Здесь высаживался и зимовал шведский викинг Гардар Сваварсон задолго до первого «официального» исландского поселенца Ингольфа Арнарсона (см. 1-ю часть).

Сегодняшний Хусавик – очень аккуратный живописный городок, в котором рыболовство и переработка рыбы по-прежнему являются основными бизнесами.

Однако, существует другая, связанная с морем, деятельность, которая привлекает целые автобусы туристов: Хусавик – исландская китовая столица. Богатая планктоном и рыбой бухта Скьяульванди просто манит китов-горбачей, малых полосатиков, дельфинов, и морских свиней. Иногда даже синие киты заходят.

Накануне мы сделали бронирование в компании “Gentle Giants” на китовый круиз, отправлявшийся из порта Хусавика в 8:45 утра.

Лодка могла принять 40 пассажиров, но видимо рано утром было не так много желающих, и мы отплыли в компании 20.

Всех нарядили в стильные черно-оранжевые комбинезоны, а дети должны были всё время носить оранжевые спасательные жилеты. Таковы правила.

Кстати, если дети старше 10 лет, то можно воспользоваться высокоскоростным катером (как на фото на переднем плане). Они маневренные, и быстрее всего догоняют китов.

Худший вариант для китового круиза, на мой взгляд, это парусник. Плывет долго, около 5 часов, за которые накроет или болтанка, или головная боль от постоянного вглядывания в барашки волн.

Наш вариант ограничивался тремя часами, но и за это время половина пассажиров успела покормить рыб, и прозвала наш круиз “puke cruise” («тошнотный круиз»).

Всем детям, в количестве трех штук, стало худо минут через 20 после выхода из порта. Отпаивали их газированной водой и горячим шоколадом, вроде помогало. Но дочка до сих пор меняется в лице при словах: «Хочешь в китовый круиз?» Не так уже это интересно и приятно, как пытаются продвигать в рекламных буклетах. Большую часть времени вы будете просто всматриваться в поверхность моря, бороться с приступами тошноты, и мерзнуть.

Но зато, если повезет и поблизости вынырнет кит, то сразу всё компенсирует. В этой компании дают гарантию на 90% успеха. Два дня до нас они не выходили в море – была неважная погода, и считалось, что шанс увидеть китов был небольшой.

Гид попался активный и знающий. Для обнаружения китов он пользовался… нет, не супер-шпионскими приборами, а ориентировался по птицам. Если видел, что птицы в кучку собираются над определенной точкой моря, значит там рыбный косяк. Где косяк – значит рядом кит. Под водой киты окружают стаю рыб при помощи пузырей, рыбы пугаются пузырьковой стены, не выходят за её пределы, жмутся к поверхности, вот тут-то их и ловят со всех сторон.

Ну а нам в свою очередь удалось наловить несколько кадров плавников, спин и хвоста. Это был горбатый кит (Humpback whale), из подотряда усатых. Определили быстро: только у горбача есть характерный волнистый край хвостового плавника.

Горбатый кит довольно тихоходен: его скорость при миграциях не превышает 15 км/ч, а значит наблюдать за ним сравнительно легко.

В то же время горбатый кит – один из самых энергичных и акробатичных больших китов, чьё поведение, включая эффектное выпрыгивание из воды, привлекает к нему внимание туристов.

В романе Г. Мелвилла «Моби Дик» горбатый кит охарактеризован следующим образом:

«Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окружённый весёлыми брызгами и белой пеной».

И если видите рекламу китового круиза, где на фоне лодки с людьми нафотошоплен выпрыгивающий кит, то скорее всего это будет горбач.

Три часа пролетели для кого-то как один миг, для другого – как продолжительная пытка. Редкие счастливцы, которых не настигла болтанка, с удовольствием уминали горячий шоколад с рогаликами и болтали с капитаном. Другие старались держаться подальше и даже не принюхиваться.

В целом, познакомиться с китами в природной среде, конечно же здорово, только будьте готовы к сюрпризам со стороны желудка.

Первая часть рассказа о путешествии по Исландии.

– криминал в литературе

– погода в доме

– лучшие хот-доги города!

Часть 1

В связи с тем, что Европа становится всё менее и менее привлекательной для путешествий, особенно с маленькими детьми, а в Латинскую Америку нам в расширенном составе еще рано, то впервые за долгое время мы колебались – где бы провести отпуск.

Мне никогда не были понятны вопросы, то и дело возникающие на различных форумах: куда поехать?

Как куда? Неужели люди не могут четко разложить по полочкам свои интересы, предпочтения, свой бюджет и временные рамки, и свести все эти метания к одному-двум местам?! И вот мы сами оказались в подобной ситуации. Совершенно не представляя – куда ехать за полгода до отпуска, что для нас абсолютно не характерно.

– Давай всё же в Европу!

– Но ведь там террористическая чума…

– А мы на острова. Есть, например, Исландия.

Так это слово впервые вошло в наш дом, и плотно укрепилось на следующие месяцы, пока шла подготовка.

Чем больше мы читали об Исландии, тем сильнее убеждались, что эта суровая северная страна вовсе не спешит очаровывать с первого взгляда, припрятывая свои диковинки уровня “Wow!” на потом.

Первое, что видит большинство иностранных туристов в Исландии – дорога из аэропорта Keflavik в столицу страны, город Рейкьявик. 50 км пробиты в застывшей лаве, пейзаж черно-коричневый, безжизненный, мрачный. Исландия как будто проверяет нервы на прочность – ну как, мол, нравлюсь такая, «не накрашенная»?

Вторая проверка психики – это исландская литература.

До поездок я очень люблю читать всё, что нахожу на заданную тему: отчеты туристов, профессиональные путеводители, а больше всего – художественную литературу.

Самое интересное, что в стране, где нет организованной преступности, где в тюрьме сидят 100 человек (четверть из которых – иностранцы, нарушившие иммиграционные правила), где уровень убийств застыл на отметке 0.3 на 100 тысяч человек (самый низкий в мире!), криминал ушел… в литературу.

Взяв наугад томик с полки в книжном магазине, можно быть уверенным на 99% что это будет либо кровавый детектив, либо мистическая повесть, либо мрачная драма в стиле «нуар». Ну а что мы хотели, если литературные традиции уходят корнями в исландские саги, а там, как известно, тоже обходились без сюсюканья и розовых соплей.

«Как Гуннар убил и закопал Снорри и его слуг», «как Аудун посватался к дочери Хальварда, получил отказ, после чего сжег всё семейство вместе с их домом», «как хёвдинги (племенные вожди) ограбили норвежского посла» – вот распространенные сюжеты саг. Как говорится, что вижу – то пою.

Получается, что чернуха у них осталась (и востребована!) в литературе, зато в реальной жизни конфликтов очень мало.

Язык

Отдавая дань уважения стране, мы попытались выучить исландский. Хотя бы пару десятков самых ходовых выражений и слов. Но вскоре стало ясно, что когда в слове 15 букв, а 13 из них – согласные, дело быстро не пойдет.

Особенно длинные слова запоминали по первым 3-4 буквам, и по окончаниям. Например, всё, что кончается на –foss – это водопады, на –vatn – водоемы, на –lur – долины, на –jokull – ледники, на –nes – полуострова.

По теме еды были выучены слова “brauð” (хлеб) и “bjór” (пиво), “kjöt” (мясо) и “fiskur” (рыба).

Из курьезов: «палтус» (halibut) по-исландски превратился в “lúða”, что приклеилось намертво и запомнилось как «люда-халибат». Мужской туалет “karlar” и женский “konur” трансформировалось в «карлы – направо, леди – в конуру».

Ну и конечно, лишним не будет выучить слово «спасибо!» – takk. Так, так, пора отправляться в дорогу.

Приезд

Из июльской 40-градусной техасской жары мы улетели авиакомпанией “Delta” сначала в Миннеаполис в штате Миннесота, а затем после пересадки – в Рейкьявик. Рейс был ночной, лететь предстояло 5 с половиной часов, за которые нас на удивление вкусно кормили и даже поили в неограниченных количествах.

– Впрок наливают, – высказал мысль сосед по поводу щедрости стюардов. – В Исландии спиртное очень дорогое.

Без налога можно ввезти 4,5 литра вина, или 1,5 литра крепкого алкоголя, или 18 литров пива (хочется посмотреть на такого человека :). Но не всё так просто. Таможенная служба Исландии предлагает комбинировать алкоголь, табличка в помощь.

К утру мы уже были на месте, и пройдя быстрый паспортный контроль, оказались в duty free магазине, где собрался, казалось, весь самолет. Народ закупал градусы, начитавшись полезных советов о том, что в специализированных алко-магазинах всё будет в разы дороже.

В обычных исландских продуктовых алкоголя не купишь, даже пива. Надо идти в Vínbúðin – сеть винных магазинов, принадлежащих государству. В Исландии государственная монополия распространяется как на продажу, так и на производство спиртного.

Для сравнения, в аэропорту в duty free пол-литра средненького коньяка стоит 2500 ISK (исландских крон), а в Vínbúðin точно такой же продается за 3 тыщи с лишним. Для удобства счета мы запомнили формулу: 1 тысяча ISK = $8 USD, от нее и плясали.

А вот на счет вин разница не так велика. «Винбудины» торгуют столовым красным «на каждый день» по $8-10 за бутылку, т.е. вполне себе как в Штатах.

Вино преимущественно испанское, Темпранильо и Риохи. Говорят, что именно благодаря испанцам был ослаблен сухой закон в Исландии в 1920-х годах. Испанцы пригрозили, что не будут закупать исландскую треску, если исландцы не будут закупать у них вино. Так и договорились.

На выходе из аэропорта Keflavik по правую руку расположена стоянка автобусов и такси. Расписание автобусов согласуется с расписанием самолетов, так что ждать не придется. Мы воспользовались сервисом от компании “Flybus”; билеты можно купить в автомате в терминале, или прямо у водителя, цена одна. Получилось 8400 ISK, притом, дети до 11 лет едут бесплатно, если хотя бы с одним взрослым. При тамошних ценах приятный бонус.

Автобус попался большой, комфортный, с wi-fi. Едет медленно, кланяется каждому столбу и лавовой кочке. Убаюкивает на раз-два, особенно после перелета из другого часового пояса. Эти 50 км до Рейкьявика ехали минут 45, не меньше. Автобус сбросил нас в BSI Bus Terminal – на главной автобусной станции недалеко от центра Рейкьявика.

До гостиницы было всего 6 минут на машине. Но мы-то пока безлошадные, поэтому решили одолеть все расстояние пешком, размяться после дороги, пусть и с довеском в виде чемодана.

По пути удачно подвернулся парк Miklatun (на некоторых картах он обозначен как Klambratún). Этим ранним утром здесь уже занимались гимнастикой, кидали фрисби, гуляли с собаками, а мимо детской площадки с настоящей zip-line даже мы не прошли.

Показалась гостиница. “Hotel Orkin” удобно расположен в полукилометре от набережной. Рядом продуктовые – Bonus и Kronan, есть бесплатная парковка, wi-fi, завтрак входит в стоимость. Несмотря на немаленькую цену (заплатили $250 за двухэтажный апартмент), это был один из последних номеров. Заказывали мы его еще в феврале на июль.

А чего удивляться – по аналогии с Аляской, у местных всего 2-3 месяца, чтобы выжать из туристов по максимуму. Озаботившись поиском жилья и аренды машины где-нибудь в январе-феврале на лето, можно неприятно удивиться: гостиницы в ключевых местах полностью забронированы (их не так чтобы много по стране), машины по приличным ценам разобраны, а то, что осталось – либо не надо, либо дорого.

Заселиться мы могли только с двух часов, поэтому попросили разрешения оставить вещи на reception, надели хайковые ботинки, и пошли прогуляться в центр города.

Погода стояла шикарная: +20°C и солнце вовсю. Не иначе, ровно половину градусов удалось довести из Техаса, не расплескав 🙂

Обычно, с погодой в Исландии дела обстоят отнюдь не радужно. У них даже есть такое выражение: «погода, которая кажется хорошей из окна, но на самом деле нет». У исландцев всё это влезло в одно слово «gluggaveður» – понятие образовано от слов gluggi («окно») и veður («погода»).

Сообщения о погоде по исландскому радио занимают чуть ли не половину программы, настолько они подробны и часты. Только для обозначения понятия «непогода» есть слова: óveður, illveður, illviðri, harðviðri, illviðrakast, ótið, ótiðarkafli, hrota, hret, áfelli, íhlaup, þraæsingur, hryssingur.

Ветер разной силы обозначается по-исландски разными словами: andvari — это ветер в один балл, kul — в два балла, gola — в три балла, kaldi — в четыре балла.

Есть слова со значением «задержанный непогодой» (veðurfastur), «умеющий хорошо предсказывать погоду» (veðurglöggur), «озабоченный погодой» (veðursjúkur).

Говорят, что один исландский учитель собрал 1500 слов на «погодную» тему. Какая-то всеобщая одержимость! И она заразная – через некоторое время в стране сам начинаешь оперировать этими самыми «кулами» и «андварами».

Прогулка по Рейкьявику

Во всей Исландии живет около 350 тысяч человек, из них 60% – в Рейкьявике.

Американский путешественник Джон Росс Браун, побывавший в Исландии в 1865 году, описал Рейкьявик как «обрывок цивилизации, пропахший ужасным запахом сушеной рыбы».

Тогда население города составляло две тысячи человек, и Браун мог поверить в это «только, если при подсчете были учтены бродячие собаки и блохи». А через 135 лет, в 2000 году ЮНЕСКО нарекло Рейкьявик «Культурной столицей мира». И еще через год, город, в котором проживало уже около 180 тыс. человек, признали самой тусовочной столицей Европы. Такие чудесные метаморфозы.

В Рейкьявике отовсюду видны горы, окружающие его с севера, востока и юга. А в погожий день – даже снежная вершина ледника Снайфедльсйёкюдля (что я там писала про исландский язык?!), которая видна на расстоянии в 120 км.

Рейкьявик – самая северная в мире столица. Согласно средневековой «Книге о заселении Исландии» (исл. Landnámabók), Ингольф Арнарсон, первый исландский поселенец, построил здесь свою ферму в 874 году.

С тех пор место, где обосновался Ингольф, называется Залив Дымов (Reykjavík). Впрочем, Ингольф имел в виду, конечно, не дым, а пар от гейзеров.

Рейкьявик на столицу не очень-то похож. По российским меркам он от силы тянет на административный центр какой-нибудь области, правда, не лишенный шарма и индивидуальности.

В конце концов, в каком другом городе с населением 200 тысяч человек есть университет с четырьмя факультетами, и научно-исследовательский институт с разными лабораториями, и музеи, и специальные школы, курсы, издательства и большие книжные магазины, концертные и выставочные залы, своя опера, балет, и даже оркестр?!

Старый город – самая очаровательная часть столицы. Благоустроенные улицы с яркими домами, обшитыми гофрированным железом (защищает от непогоды), сочные лужайки, вереницы кафе, магазинов и галерей заставляют вертеть головой во все стороны.

Самое узнаваемое с международной точки зрения здание Рейкьявика – это Höfði House.

Старинный особняк построили в 1909 году для французского консула. Но Хёвди больше известен из-за «Исландского саммита» 1986-го года, где состоялась встреча М. Горбачева и Р. Рейгана. Так сказать, на полпути между Москвой и Вашингтоном.

Эта встреча считается первым шагом к завершению эпохи «холодной войны». Сейчас здание закрыто для публики, но иногда используется для официальных городских мероприятий.

С северного побережья Рейкьявика хорошо просматривается фьорд Killafjordur с островами. Вдоль воды бежит прогулочная вело- и пешеходная дорожка в сторону центра, с разбросанными то тут, то там скульптурами.

А самая значимая из них – Solfar, или The Sun Voyager. Ее автор – Jon Gunnar Arnason, описал свое детище так: «ода Солнцу, или собирательный образ стремления к мечте, надежда на новые открытия».

Хотя многие воспринимают скульптуру просто как «лодку викингов».

«Солнечного странника» установили на набережной в 1990-м году, когда отмечалось 200-летие исландской столицы.

Идя дальше по набережной, цепляешься взглядом за… небоскребы.

Как, в маленьком Рейкьявике есть свое «высотное» жилье?! Оказывается, что есть, даже целый район, который называется Skuggahverfi. Раньше здесь располагалась промышленная зона, а поблизости селился рабочий класс с невысокими доходами. Район получил свое имя по названию небольшой фермы Skuggi, существовавшей здесь в 19-м веке. Но так как “skuggi” переводится еще как «тень», то весь район стали называть «теневым».

В 90-х годах здесь началось строительство многоэтажек вдоль побережья. Теперь, некоторые из самых дорогих объектов недвижимости Рейкьявика находятся в этих башнях, с «высотным» видом на город.

Закончилась наша прогулка по набережной у Харпы – концертного зала Рейкьявика.

Первоначальный проект здания, название которого в переводе означает «Арфа», включал отель на 400 номеров, роскошные апартаменты, магазины, рестораны, парковку и новый головной офис исландского банка Landsbanki. В полной мере эту идею не удалось реализовать из-за финансового кризиса 2008 года.

Тогда правительство решило покрыть оставшиеся расходы на строительство только концертного зала, что обошлось в 164 млн евро. Теперь здесь размещаются Исландский симфонический оркестр и офисы Исландской оперы.

В стальной каркас стен вставлены стеклянные панели в виде сотовых ячеек разных цветов со встроенными светодиодами, которые отражают и преломляют внешний свет и создают удивительную по красоте игру красок и полутонов.

Сейчас «Харпа» – площадка для проведения многочисленных фестивалей, концертов (в том числе бесплатных), шоу, выступлений и презентаций. Большое внимание уделяется концертам народной исландской музыки. Приезжают и наши – Спиваков с «Виртуозами Москвы», Санкт-Петербургский театр балета, и др.

Если пройти от Харпы в сторону центра, то довольно скоро окажешься в культовом месте. Нет, это не церковь, не музей, и не памятник, а… ларек по продаже хот-догов! «Bæjarins Beztu Pylsur», что переводится как «Лучшие хот-доги в городе», – это гастрономическая достопримечательность не только столицы, а можно сказать, что и всей Исландии.

Довольно громкие слова для какого-то ларька, не правда ли?! Однако, согласно недавнему опросу, 70% всех жителей страны хотя бы раз ели хот-доги в этом месте.

Исландские хот-доги несколько другие на вкус, нежели их американские собратья, потому что сделаны они, в основном, из местной баранины, с добавлением небольшого количества свинины и говядины.

Наполнители тоже сильно отличаются от тех, которые используют в хот-догах в США. Сосиска в естественной оболочке, которая делает «чпок!» при надкусывании (и очень сочная из-за неё же), увенчивается белым луком, хрустящим жареным луком, сладкой коричневой горчицей “pylsusinnep”, кетчупом, и местной версией ремулада – соуса на основе майонеза с травами, каперсами и чесноком.

Такой хот-дог называется “eina með öllu”, т.е. «всё включено», и без вопросов, является наиболее вкусным. Средняя цена – 420 крон, т.е. около 4 долларов.

Что еще стоит сделать в Рейкьявике, так это пройтись по улице Laugavegur – основной коммерческой артерии города. Название означает «Помывочная дорога», т.к. раньше она вела к горячим источникам Laugardalur, где в старину местные женщины стирали белье.

Сейчас женщины, да и мужчины заняты на этой улице одним – шопингом. Ну как пройти мимо огромного плюшевого паффина-тупика, выставленного в витрине магазина игрушек, под крыльями у которого собралась целая сотня паффиненков? Или мимо лавки, торгующей национальными свитерами – лопапейсами?!

Lopapeysa является стилем свитера, который возник в середине двадцатого века, когда импорт иностранных товаров вытеснил исландские народные товары. Для вязания лопапейсы используется только овечья шерсть. Традиционные цвета – чёрный и белый, хотя сейчас в Исландии можно найти свитер практически любого цвета. У традиционной лопапейсы нет молнии или пуговиц, однако в магазинах продаются разные, в том числе с молнией, пуговицами и даже капюшоном.

Прервать приступ шопоголизма можно в кафе “Sandholt”. Мы шли туда прицельно, начитавшись хороших отзывов, и можем теперь с чистой совестью прибавить и наш. Это одна из первых пекарен в Исландии, где сейчас работает 4-е поколение семьи Sandholt. Специализируются на заквасочных хлебах (тут возрадовался мой внутренний пекарь!), но не боятся и новых экспериментов с выпечкой.

А какой там кофе! Заказывали два раза, т.к. просто невозможно было оторваться. Рекомендуем капучино, горячий шоколад для детей, макаруны, Danish pastry (привет бывшей метрополии!)… А, впрочем, можно брать всё, на что ляжет глаз, не прогадаешь. Все продавцы говорят по-английски, очень вежливые и внимательные.

Заселившись в гостиницу, мы проспали часа четыре посреди дня, т.к. внутренние часы еще были не готовы соответствовать исландскому времени. Ближе к вечеру опять выбрались в парк Miklatun, где по-прежнему народ отдыхал и развлекал себя играми в фрисби и в городки.

Было очень заметно, что большинство людей – блондины с голубыми глазами; много зеленоглазых рыжих; много высоких, плечистых, спортивных; много бородатых мужчин. И таки да, значительная часть людей выглядит как викинги и валькирии в 10-м поколении 🙂

Дочка на удивление быстро вписалась в компанию сверстников на детской площадке, и даю зуб, что со стороны её вряд ли можно было отличить от местных ребятишек. Порадовало, что даже самые маленькие дети уже могут объясняться по английски.

– А еще мы учим норвежский и шведский, – радостно поделилась мама 5-летнего карапуза.

Для ужина выбрали ресторан “RossoPomodoro” на той же торговой улице Laugavegur. Это оказалась добротная итальянская траттория, где делали вкусные салаты, супы, и пиццу, вкладывая душу в каждый кусочек. Еда достойна похвалы; месту – зачет.

Завершался первый исландский день, проведенный целиком в столице. Мы сюда еще вернемся под конец путешествия, закроем долги по музеям, купальням, и даже съедим кита 🙂

Ну а сейчас пора в дорогу. Выбор, однако, небольшой – в Исландии она всего одна по большому счету.

Продолжение следует...

Гейзер Строккур в Исландии внезапно активизировался.

Будто бы подтверждая свое прозвище – «страна водопадов», Исландия подсовывает их тебе на каждом углу. На юге – Скоугафосс и Свартифосс, на западе – Глимур, и даже туристический Гюдльфосс тоже по-своему хорош. Но король исландских водопадов находится на северо-востоке страны. И это могучий Деттифосс.

«Могучий» в прямом смысле слова, мощнее в Европе просто нет, недаром его еще называют «Европейская Ниагара». При ширине около 100 м, высоте 44 м (кстати, на 9 метров меньше Ниагарского водопада), средний расход воды составляет 193 м³/сек, во время паводков вообще доходит до 600 м³/сек.

Dettifoss настолько мощный, что водяное облако, которое он образует, можно увидеть на расстоянии нескольких километров. Да и обзору ничто не мешает – округа пуста, только каньон, заросли люпинов, дорога, и массивный водопад в естественной среде.

У Деттифосса два лица-две стороны: западная и восточная. Продвигаясь по маршруту с севера на юг, мы логичным путем попали сначала на западный берег каньона, прорубленного рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм).

Да, я знаю, что не выговорить; для себя мы речку прозвали «речка Йёк». На самом деле, если разбирать слова, то ничего сложного: «jökull» – ледник, “á” – река. Получаем: «ледниковая река». Так и есть: вытекает она из ледника Ватнайёкюдль и течёт на север, впадая в залив Гренландского моря (Северный Ледовитый океан).

Путь речки Йёк крутой, порожистый. Водопад Деттифосс далеко не единственное её создание. Кроме него есть еще Сельфосс, Хафрагильсфосс, и еще парочка менее значимых –фоссов. Но с Деттифоссом, конечно, ничто не сравнится.

Несколько лет назад, учеными из Эдинбургского университета было доказано, что массивный каньон, в котором засел водопад, был создан всего за несколько дней экстремальными наводнениями.

«Мы привыкли думать, что окружающая нас среда формировалась тысячелетиями», – говорит Edwin Baynes, возглавляющий исследование. «Но иногда это происходит практически мгновенно, внезапно».

Каньон длиной 28 километров и глубиной в 100 метров, был образован серией наводнений, произошедших 9000, 5000 и 2000 лет назад, как показывает исследование. Сами наводнения были вызваны вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород.

Благодаря этому, получились 100-метровые стены каньона, а сильные потоки воды «протолкнули» три водопада, включая Деттифосс, назад по течению на целых 2 км во время каждого из наводнений.

Стоит учесть, что обе дороги, ведущие к Деттифоссу, гравийные. Западная (862-я) чуть получше, т.к. чаще используется. Восточная (864-я) на картах помечена серым цветом, с определением “rough track”, т.е. «грубое покрытие». Не асфальт, конечно, но видали мы дороги и «погрубее». Ничего страшного в ней нет, проходима она и для машин с низким клиренсом.

От парковки на западной стороне до самого водопада идти еще 800 метров, сначала по утоптанной тропинке, потом по камням. Водопад сначала слышно, потом видно, потом ощущаешь вибрацию под ногами, если встать на краю. Невероятная мощь!

Разговаривать друг с другом там практически невозможно, поэтому большинство общаются на языке жестов. Самый частый – это поднятный вверх большой палец, конечно. Никогда раньше не доводилось быть настолько близко к подобной громадине. В такие моменты особенно остро осознаешь, какие мы, в сущности, «букашки» перед природными силами.

Все брызги Деттифосса летели на западную сторону. Это не временное явление и не прихоть ветра. Сколько ни читала отчетов, многие пишут, что западный берег самый мокрый. Фотографировать тяжело, камеру постоянно приходится прятать под куртку. Но какая же громадина, аж дух захватывает. Определенно, посещение Деттифосса стало одним из ключевых моментов всего путешествия по Исландии.

Еле заметные фигурки людей на противоположном берегу:

Изрядно промерзнув и от ледяной воды, и от постоянного ветра, муж с ребенком отправились обратно к машине отогреваться, а я решила сгонять по-быстрому дальше вдоль русла реки, посмотреть на Сельфосс.

Он, конечно, не конкурент Деттифоссу, но смотрится очень органично и компактно, в виде подковы, при всех своих 11 метрах высоты. Если есть силы, то заглянуть стоит.

Если вы думаете, что Деттифосса нам хватило, то ошибаетесь :) Мы решили взглянуть на него еще и с восточной стороны, для сравнения. Только запланировали это уже на следующее утро, после ночлега в кемпинге на озере Миватн.

По подвесному мосту пересекли речку «Йёк» – создательницу каньона, и взяв влево, на север, через 30 км оказались на месте. От парковки идти всего ничего, гораздо ближе, чем на западной стороне.

Цвет воды совсем не походил на «яркий, ледниковый». От того, что река длинная, и долго текла по поверхности, она тащила в себе невероятное количество ила. Он придавал воде серый, иногда молочно-шоколадный цвет, и фактически подчеркивал мощь водопада из-за игры светотени.

И действительно, здесь совсем не было брызг. Всю водную кисею относило на противоположный берег. С этой стороны водопад показался особенно яростным. Были видны камни внизу, и как мощно на них свергается вода, ударяется, рассыпается пеной.

Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.

Молекулы, не молекулы, но то, что шансов выжить в этом бурлящем котле нет, было ясно сразу. Даже у инопланетян.

Любители фантастики, конечно, припомнят начальную сцену из триллера «Прометей» Ридли Скотта, где действие происходит на некой планете. Один из представителей инопланетной расы Создателей (англ. Engineers – инженеры, конструкторы), стоя на вершине водопада (снимали на Деттифоссе), выпивает тёмную жидкость, которая растворяет его тело вплоть до молекул ДНК. Ритуально принося себя в жертву, и перед тем, как окончательно умереть, Создатель падает в воду, где его молекулы воссоздают новую ДНК, и образуют первые живые клетки, тем самым дав начало новой жизни на планете.

(Осторожно, рейтинг R):

В реальности Деттифосс не менее фантастичен, и кроме как «мощь Европы» его и назвать трудно.

Водопад Скоугафосс (исл. Skógafoss)

Location: 63.52972, -19.51388

Почему понравился: очень складный и фотогеничный.

Skógafoss – один из самых больших и красивых водопадов Исландии, шириной 25 метров и высотой падения воды 60 метров. Если есть солнце, то практически со 100% вероятностью можно гарантировать наличие радуги, а то и двух.

В движении (снято дроном Phantom 3 Pro):

Расположенный на реке Skógá, этот мощный каскад хорошо виден с трассы 1, и является отличным местом для остановки во время путешествия по южному побережью Исландии. Река под Скоугафоссом содержит большое количество лосося, поэтому притягивает рыбаков летом.

К водопаду ведет совершенно плоская тропа, подойти вплотную можно без особых усилий. Побочный эффект – сухим оттуда не выбраться :) На Skógafoss также можно посмотреть и сверху, поскольку крутая лестница забрасывает на смотровую площадку над каскадом.

Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон, первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик нашел в пещере необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел кольцом (кольсссооо!), ныне хранящемся в Скоугарском музее.