Мы положили в солнцезащитный крем кости, железо и глину, и вот зачем⁠⁠

Солнцезащитный крем должен делать две вещи: защищать и не бесить. Со вторым пунктом у минеральных фильтров не сложилось. Они инертны, не вступают в реакции с кожей, работают сразу после нанесения. Но стоит борщануть с ними в формуле, и лицо после нанесения начинает выглядеть вот так:

Почему минеральный SPF вообще белит

Солнцезащитные фильтры бывают химические и физические (минеральные). Химические поглощают УФ-излучение и превращают его в тепло. Они почти незаметны на коже и позволяют делать лёгкие текстуры. Физические частично поглощают и частично рассеивают излучение, отражая часть лучей от поверхности кожи.

Но вместе с этим делают с кожей одну не очень приятную вещь.

Белый налёт.

Скромное обаяние лица в муке.

В 2025 году вышло исследование, которое попыталось это явление стандартизировать, причем впервые. Индустрия знала о проблеме десятилетиями, но единого инструмента для измерения белизны не существовало. Исследователи разработали протокол с нуля: объективная колориметрия плюс субъективные оценки добровольцев с разными фототипами. Намазали руки разными формулами на основе оксида цинка и посмотрели, кто побелеет насколько.

Вывод оказался простым и безжалостным: белизна прямо пропорциональна концентрации оксида цинка в формуле. Формулы с высоким содержанием цинка получили статус «неприемлемых» на всех фототипах без исключения. На светлой коже — заметная дымка, на тёмной — откровенный белый слой. Отдельно зафиксировали интересную разницу в восприятии: на теле белизну люди готовы терпеть ради защиты.

На лице — нет.

То есть здесь белый налёт перестаёт быть вопросом комфорта и становится причиной, по которой человек вообще не хочет пользоваться продуктом.

Как выглядит тупик и как мы из него выходили

Мы в Гельтеке больше 30 лет варили медицинские гели для УЗИ, потом переключились на уходовую косметику. Но химики остались те же, привычки — тоже. Когда дошло до минерального SPF, подход был предсказуемый: разобраться, как он работает, и сделать нормально.

Разрешённых физических фильтров в косметике ровно два: оксид цинка и диоксид титана. Оба белят. Стандартный выход — либо смириться с белизной, либо добавить химические фильтры и получить гибрид с компромиссами по переносимости.

История с минеральным SPF у нас началась на выставке в Шэньчжэне, куда приехали за дистрибьюторами. В разговоре с британскими коллегами выяснилось, что их рынок куда сильнее интересуется физическими фильтрами, чем химическими. Там же показали образец средства, которое почти не ощущалось как шпаклёвка, быстро распределялось и не лежало жирной плёнкой.

Образец уехал в нашу лабораторию вместе с вопросом «А мы так можем?».

Можем, но формула оказалась сложнее, чем выглядела по составу на упаковке.

Стали разбираться.

Диоксид титана из формулы сразу исключили — он совсем сурово выбеливает. Попробовали в альфа-тесте комбинацию с оксидом цинка: добровольцы в анкетах дружно писали про «голубоватый оттенок».

Мы изначально хотели просто минеральный SPF, но в процессе решили добавить тонирующий эффект, так что проблема была концептуальная.

Кости, железо и глина

Решили взять оксид цинка в двух формах: обычный и нано. Мелкие частицы меньше белят и работают эффективнее, поэтому их нужно меньше. Крупные помогают добрать нужный уровень защиты. Комбинация двух форм даёт лучшую защиту при меньшем визуальном ущербе.

Гидроксиапатит — это минерал, из которого состоят зубная эмаль и кости. Официально он не считается УФ-фильтром, но в тандеме с оксидом цинка бустит SPF до уровня, сопоставимого с диоксидом титана, и при этом не белит.

Почему так? Гидроксиапатит поглощает UV-излучение в диапазоне от 290 до 400 нм — то есть и UVB, и UVA сразу. Коммерческий оксид цинка начинает терять поглощение после 350 нм, диоксид титана — после 315 нм. Оба стандартных фильтра имеют провалы в UVA-диапазоне, и гидроксиапатит эти провалы закрывает. По сравнению с диоксидом титана и оксидом цинка, гидроксиапатит перекрывает спектр шире и ровнее. Плюс он фотостабилен и не генерирует свободные радикалы под облучением, что для минерального фильтра редкое сочетание.

Оставшуюся белизну нейтрализуют оксиды железа. Это, кстати, тот момент, где наш SPF и становится тонирующим. Мы делали его сразу в двух оттенках под тёплый (Warm Sand) и холодный (Pink Ivory) подтоны. Тональные средства, как правило, работают на одних и тех же пигментах: жёлтый, красный, чёрный оксиды железа плюс белый диоксид титана (тут уже как пигмент, не как УФ-фильтр). Комбинируя их пропорции, можно получить любой оттенок.

Но просто сыпануть пигменты в формулу тоже нельзя. Необработанные частицы слипаются, ложатся неравномерно и окисляются прямо на лице — темнеют. Поэтому каждую частичку обрабатывают снаружи гидроксидом алюминия и полиглицерил-2 тетраизостеаратом.

Без этого обычный минеральный SPF может не только белить, но и рыжить.

Круто, да?

Процессы внутри тюбика

Оксид цинка, гидроксиапатит и пигменты — всё это порошки. Порошки слипаются, комкуются и норовят лечь неравномерно. Нужна среда, которая их смачивает и равномерно распределяет. Эту задачу закрывают дибутиладипат, додекан, циклопентасилоксан и каприлилкарбонат. Силикон в составе добавляет скользящее ощущение при нанесении.

Формула сделана как обратная эмульсия, а она нестабильна по природе: водная и жировая фазы стремятся разделиться. Чтобы этого не происходило, нужны эмульгаторы. За счёт структуры обратной эмульсии формула держится заметно устойчивее обычных SPF и лучше сопротивляется воде и поту. Но смывается в два этапа: сначала гидрофильное масло, потом обычное средство для умывания.

Модифицированная глина (дистеардимониум гекторит) не даёт оксиду цинка оседать на дно банки, пока крем стоит на полке. Ещё есть нитрид бора — его берут из декоративной косметики; работает как микрохайлайтер, отражает свет и даёт лёгкое сияние без эффекта блёсток.

Из активов — сквалан, пантенол, витамин Е, масло каранджи и бисаболол. Увлажнение и успокоение нужны, потому что большое количество порошков в составе может подсушивать.

Кому пойдёт, а кому не очень

Минеральные фильтры почти не щиплют глаза, что ценят обладатели как чувствительной, так и бесчувственной кожи.

Неожиданный бонус для жирнокожих: порошки абсорбируют кожное сало и матируют. SPF на химических фильтрах за счёт жирной текстуры часто конфликтует с жирной кожей — здесь обратный эффект.

Людям с сухой кожей стоит нанести под него увлажняющую сыворотку, потому что порошки абсорбируют не только сало, но и влагу. Сухая и чувствительная одновременно — тут без экспериментов не обойтись, но если выбирать: чувствительность важнее, и осторожный тест с минеральным SPF оправдан.

Один жёсткий запрет: не наносить на уже обгоревшую кожу. На здоровой коже нанооксид цинка ведёт себя предсказуемо — не лезет вглубь, барьер не нарушает. Но когда барьер уже разрушен UVB, наночастицы начинают проникать в более глубокие слои и запускают воспалительный каскад. Кератиноциты теряют способность нормально убирать за собой и начинают рассылать сигналы тревоги; макрофаги переключаются в провоспалительный режим. Чем дольше, тем глубже и длительнее воспаление. Обгоревшей коже нужно восстановление, а не дополнительный раздражитель.

Тонирующий эффект у средства лёгкий и почти прозрачный, оно в первую очередь всё-таки SPF. Явные несовершенства не скрывает, зато закрывает защиту и выравнивает тон одним слоем. Кому нужно точечно усилить — можно добавить консилер поверх, не перегружая всю конструкцию.

Перегруженная конструкция выглядит так:

Короче.

Подойдёт не всем, но тем, кому подойдёт, подойдёт очень хорошо.