vladtsvs

Живу в Питере. У нас уже начались белые ночи. Для многих это радость, но не для астролюбителей.

Но даже это - не повод отчаиваться. Цифровая обработка изображений позволяет увидеть то, что не увидеть глазом. Позавчера, после долгого времени пасмурного неба, выехал на дачу и сфотографировал. Сделал 13 снимков по 2 секунды выдержки, а затем объединил и убрал небо. Фотоаппарат Nikon D3100 и объектив 250 мм, f/4.5, снимал на даче в 60 км от Питера.

Видна туманность M57 кольцо. Из-за непредвиденных сложностей, больше снимков сделать не смог(( Но даже этого хватило чтобы различить туманность

Достался мне от деда старый цейсовский объектив. f/4.5, 250mm

Вид спереди

Вид сзади

Это объектив от крупноформатной камеры. И это НЕ телеобъектив. У телеобъективов длина самого объектива сильно меньше фокусного расстояния за счет специальной конструкции линз. Благодаря этому, объектив с F=200 мм может быть заметно короче 200 мм минус рабочий отрезок.

Но повторюсь, у меня не так. У этого объектива фокальная плоскость находится в 250 мм от линз. Да, кстати, от какого именно места отсчитывать 250 мм тоже пришлось выяснять, взяв свечу, экран и линейку, сфокусировав свечу на экране и померяв положение всех элементов конструкции.

Но раз у меня не телеобъектив, а длина самого объектива заметно меньше 250 мм, значит надо делать длинный-длинный переходник с этого объектива на фотоаппарат, обычное "колечко" тут не подойдет. Это раз. Два - объектив не имеет кольца фокусировки! Фокусировка на крупноформатных камерах производится перемещением самого объектива или держателя фотопленки. А я хочу прикрепить этот объектив к современным малоформатным камерам. Конкретно у меня Nikon D3100.

Значит нужно сделать длинный переходник и встроить в него фокусировочный механизм. Для упрощения конструкции решено делать переходник на крепление T2 Mount, а на него уже накрутить переходник на байонетное крепление. Фокусировочный механизм также решено сделать максимально простым - в виде вкручивающегося в гайку винта с отверстием посередине, через которое и будет проходить свет. Сам объектив имеет резьбу M72x1. Пару винт-гайка делаем такими же. Нарезание такой резьбы плашками нецелесообразно, а значит добро пожаловать к токарным работам.

Итого надо изготовить:

1) трубу длиной 150 мм с внутренней резьбой М72х1 на обоих концах. Труба должна, если не вытачивать ее из цельного куска металла, должна иметь механизм регулировки соосности резьб на концах.

2) переходник с внешней резьбы М72x1 на вненшюю резьбу М42x0.75 (это и есть T2 Mount).

3) Контр-гайку для соединения труба-переходник, чтобы оно не развинчивалось, сбивая фокусировку.

Сгибаем 2 кольца из латунной полосы внутренним диаметром 70 мм

Заливаем снаружи эпоксидкой, выравниваем плоскости, делаем заготовку круглой, нарезаем внутри резьбу. Эту часть работы я делал на чпу настольном фрезерном станке. Резьбу нарезал резьбофрезой, которую специально под это дело купил. Получается 2 таких кругляша. Неровности на поверхности - следы от слишком сильного прижима к столу.

Также делаем 1 аналогичное кольцо без резьбы внутри. Дальше нужно собирать конструкцию. В качестве шпилек взял электроды 2 мм, обив с них обмазку.

Между левым и центральным кольцами будет упругая прокладка, а на коротких шпильках - резьба, и регулируя гайки можно будет юстировать параллельность крайних колец.

Обклеиваем низ ватманом чтобы он чуть-чуть заползал на кольца

И сверху стеклотканью

Уже почти все готово. Аналогично латунным кольцам сделал контр-гайку просто из эпоксидки.

Осталось сделать 1 деталь - переходник с М72x1 на M42x0.75. И тут была подстава. Сделать ее резьбофрезой я не мог - не хватало длины резьбофрезы чтобы сделать резьбу по всей необходимой длине (около 50 мм). А фрезы, которым бы хватило длины, стоили уж очень негуманно, и по сути это покупка на 1 использование. В общем жаба задушила.

Вторая подстава ждала меня от питерских токарей. Кто-то просто сливался, кто-то был занят на месяц вперед, но договориться на изготовление я не смог((

Тогда я психанул и заказал на Алиэкспрессе настольный токарный станок.

Когда станок приехал, после просмотра обучащих видосов и после поиска материала, а также небольшой практики, я таки выточил нужный переходник. Вот кстати в тему обучающих видосов. Ютуб забит кучей видосов самодельщиков, токарей, не токарей, и прочего. Все круто, красиво. Ну понятно что чтобы делать что-то токарное, нужен токарный станок. Но вот что практически не освещается ни на одном канале про токарку - поиск болванок и их стоимость. Это реально квест. Металлобазы любят опт и за резку небольшого количества металла могут взять больше денег, чем за сам этот металл. Металлоприемки забиты мусором, а хороших толстых болванок там особо нет. Поиск на авито - лотерея. Более половины объявлений - те же металлобазы с конским ценником на резку. Далее в тему резцов. Шедшие в комплекте к токарнику сменные пластины для резцов - полный хлам. Но это в принципе ожидаемо. Но новые хорошие пластины стоят немалых денег, а по первости их ломать будешь часто. А возможности нормально перетачивать сменные пластины чаще всего нет. В общем, куда лучше в этом плане с напайными пластинами. Их полно на авито, но для "взрослых" станков. А у меня максимальная высота державки - 12 мм. И найти такие резцы - тоже квест. Это все в тему того, что вдруг кто тоже насмотрится роликов и захочет сам приобщиться. Гемор не в станке. Гемор в поиске материала и инструмента не по конским ценникам. Так что не обольщайтесь, варианта "вот куплю станок и вжух-вжух всего себе наделаю" не будет, если у вас под боком нет халявного, или просто недорогого, металла. Ну или вы готовы делать все из эпоксидки или дерева. Собственно настольный чпу-фрезер у меня в основном по деревяшкам/эпоксидке и используется, в целях экономии металла.

В общем справился я с этим всем.

И вся конструкция в сборе

Собрав объектив, я пошел фоткать заднюю стену дома где я живу, т.к. там еще в начале 90-х пошла трещина от просадки грунта из-за строительства метро. И очень желательно периодически проверять состояние стены. Фото с расстояния 100 метров.

Фокусироваться таким объективом неудобно - приходится вращать объектив относительно фотоаппарата. И сфокусироваться на близкое расстояние тоже не выйдет, тк выточенный мной адаптер слишком короткий для этого. Но я делаю этот объектив для астрофотографии, и для этого применения такие сложности некритичны - достаточно сфокусироваться 1 раз в начале на бесконечность и всё.

Надеюсь было интересно.

Делаю устройство с использованием ФЭУ-62. Он имеет довольно необычный для радиоламп цоколь РШ30 (или РШ32, в разных источниках по-разному). Как октальный, но 13 выводов.

Панелек под него я найти не смог. Значит будем делать самостоятельно.

Благо есть настольный фрезерный станок.

Начало процесса к сожалению не заснял, вот что в итоге вышло.

Основа - цилиндр из эпоксидной смолы, обкленная с торцов стеклотекстолитом.

В ней просверлены отверстия диаметром 4 мм для контактов. С той стороны, куда будет вставляться лампа, отверстия в текстолите 2.5 мм. Это чтобы контакты не выпадали.

Сами контакты сделаны из медной пластинки толщиной 0.5 мм, купленной в магазине для рукоделия. Это довольно толсто, контакты получились недостаточно упругими. Но для начала сгодится. Но чтобы была возможность если что подправить контакт или поменять, делаю конструкцию разборной.

Чтобы контакты не выпадали сзади, прижимаю их крышкой, удерживаемой винтами за кольцо, надеваемое спереди

Панелька готова!

В интернете как-то очень немного нашел фоток с изображением теневой картины при полировке зеркал телескопа. Восполняю этот недостаток. Зеркало 90 мм в диаметре, фокусное расстояние 1200 мм.

С фотоаппаратом, на самом деле, гораздо удобнее, чем глазом. Фотоаппарат стоит на месте, а не дергается, как глаз. Другой бонус фотоаппарата в том, что можно сделать большую выдержку и сгладить колебания воздуха от батарей отопления.  В качестве искуственной звезды - зеленый светодиод, перед которым фольга с проделанным отверстием.

без ножа - равномерный круг

Помещаю нож справа в предфокальную позицию

Нож справа в зафокальную позицию

Нож примерно посередине между предыдущими двумя позициями. Виден завал края и яма в центре. Будем сполировывать

Сполировал. При этом сделал прибор более точным - уменьшил источник света и сделал его равномерным по направлениям. А именно сделал новое отверстие в фольге и закрыл его тонкой бумажкой. Получился точечный источник рассеянного света. Это потребовало увеличить выдержку фотографирования, поэтому фон стал гораздо более ярким. Также на этом фото нож вводился слева.

Теневой рельеф стал практически плоским. Небольшая ямка в центре, которая все равно будет затенена диагональным зеркалом и еще более небольшая канавка.

Яркая зеленая и оранжевая точки - отражения от задней поверхности зеркала.