Обзор осциллографа ЛО-70
Всем привет. В своих постах, я упоминал про то, что у меня появился осциллограф ЛО-70. Правда это было года два назад, или полтара.. Конечно никакой ценности в современном мире он уже не имеет, но как экспонат на полочку - вполне сгодится.
Осциллограф мне достался условно рабочим. Есть проблемы с регулировкой луча, яркостью и фокусом.
Для прибора, с такой датой выпуска, это не новость.. Фото из паспорта:
Фото прибора.:
78 год как ни как, как там поживают конденсаторы?) Скорее всего никак. Но я подготовился к их замене! На форуме eevblog, в ветке про ремонт ламповых осциллографов моделей Tektronix, я нашел интересное решение, в плане замены старых электролитических конденсаторов на современные. Вот это решение:
Делается круглая плата, в которую впаиваются выводные конденсаторы. При ремонте осциллографа, мне такая технология подойдет. Думаю, это лучше чем искать живые, оригинальные конденсаторы.
По устройству прибора - там все достаточно примитивно. 3 лампы, с пару десятков конденсаторов и резисторов. Рассказывать не о чем. То ли дело устройство лампового С1-20, в нем их порядка 30 - 40 штук... До которого, в будущем, дойдут мои руки, но сперва надо оживить ЛО-70.. Я в некоторой степени испытываю радость, за то, что могу прикоснуться к таким древним раритетам... Остаткам более развитой цивилизации..
Видео обзор:
Не могу упомянуть и про С1-20. Достался мне он почти даром. Тоже условно рабочий. На видео состояние, в котором он достался мне.
До новых встреч!
Сбылась мечта
Вот такой агрегат мне подогнали. Давно мечтал о "Ригонде" о тёплом, ламповом звуке. В планах поставить FM модуль на укв частоте и установить модуль с USB и Bluetooth. Буду слушать музыку с Fallout попивая Nuka Cola))). А пока что пусть в гараже постоит, избавиться от тараканов и мерзкого запаха после них. Постараюсь процесс модернизации заснять и сделать пост с результатами проделанной работы.
Самодельная панелька для радиолампы
Делаю устройство с использованием ФЭУ-62. Он имеет довольно необычный для радиоламп цоколь РШ30 (или РШ32, в разных источниках по-разному). Как октальный, но 13 выводов.
Панелек под него я найти не смог. Значит будем делать самостоятельно.
Благо есть настольный фрезерный станок.
Начало процесса к сожалению не заснял, вот что в итоге вышло.
Основа - цилиндр из эпоксидной смолы, обкленная с торцов стеклотекстолитом.
В ней просверлены отверстия диаметром 4 мм для контактов. С той стороны, куда будет вставляться лампа, отверстия в текстолите 2.5 мм. Это чтобы контакты не выпадали.
Сами контакты сделаны из медной пластинки толщиной 0.5 мм, купленной в магазине для рукоделия. Это довольно толсто, контакты получились недостаточно упругими. Но для начала сгодится. Но чтобы была возможность если что подправить контакт или поменять, делаю конструкцию разборной.
Чтобы контакты не выпадали сзади, прижимаю их крышкой, удерживаемой винтами за кольцо, надеваемое спереди
Панелька готова!
Доброго))вот выдалось время для рук моих любимых)
А сделать я захотел из советских ламп ночник)
Материалы:Латунь,Медь и немного незаржавейки)))))А началось все с того что мы переделали советский ламповый точечный сварочный аппарат на уже современный лад!И Вот в нем стояли вот таких два тиратрона советских.Так как они были приговорены на свалку,один я забрал и решил из этой большой лампы сделать ночник или просто декор к себе на стол)
Дальше я немного подумал,потом еще подумал,дома перед сном подумал, сына купал,думал,ехал на работу думал!и вот в бесплатной программе я ничирикал файл dxf для гидрообразивной резки(на работе есть)фото уже с дугами на лампе большой)
Вот тут та я решил добавить пару ламп которые на фото выше,!Заезжаем на Митинский радиорынок и на самом верхнем этаже россыпью в ящиках лежат те самые лампы,я взял по 100рублей за штуку))
Далее идут кольца (основание)под лампы.тут отрезаем трубу,под лампу с "Рожками"конусом раздавливаем, под вторую лампу просто кольцо из этой же трубы)
Далее кольца припаиваем к основанию с помощью горелки флюса и олова.Так как у латуни теплопроводность большая потому и греем горелкой,но аккуратно)если ПОС60 расплавится и латунь не поменяла цвет значит все чётко!)))мажем флюсом,кладём припой и греем))не забываем прижать нашу деталь!
Дальше я думал что и как будет светится)вообщем так маленькие
А вот так большая
На этом пока закончу)так как нет нижнего основания и хотелось бы из дерева,если есть тут на сайте деревщики,буду признателен,так как хочу красивое основание)если зайдёт и интересно то продолжу этот пост и буду выкладывать свои работы и ремонты электроники от машин до телевизоров)))всем хорошего вечера)Пока😊
Визуализация звука на старинных лампах
Хомяки приветствуют вас друзья, сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука.
Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп, не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.
В свое время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приемники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времен. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.
Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.
Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода.Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.
После подключения накального напряжения в 6.3 вольта ток с 600-та миллиампер начал падать, и по мере прогрева стабилизировался на 320 мА, что нам и нужно. Часть работы можно считать выполненной, так как на этом этапе миллион электронщиков умудряются спалить накал, подавая на вход что попало. Запомни! Есть паспорт...
Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастит до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне все равно "я художник, я так вижу".
Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит ее проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на ее вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.
Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.
Более продвинутый вариант схемы состоит из трех каскадов. Первый, это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.
Собрать ее можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала.
Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.
Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его не большой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнет красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да все равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтоб деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.
Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения питания.
Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.
В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льем побольше, чтоб ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.
Сейчас переключатель напряжения на осциллографе установлен в положение 2 вольта клетка, но понять что-либо при касании провода пальцами не просто, сигнал желейный, прыгает туда-сюда. Более понятно с уровнем выходного напряжения становится, если подключить морзянку с телефона. Вся шкала на экране занимает 6 клеток, 6 на 2 вольта, клетка ровно -12 Вольт. Таково управляющее напряжение выходит на входе индикаторной лампы 6Е1П. Если к примеру проигрывать музыку, то сигнал будет выглядеть так...
Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера, это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором
Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен ее год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да!? И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.
Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ1. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор "магическим" или "кошачьим глазом". Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.
Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашел свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлестом».
Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.
Схема включения всех трех разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.
Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится, и линия в нейтральном положении начнет светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить ситуацию можно с помощью размагничивания.
Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.
Индикатор 6Е1П - самый удачный по моему мнению, потому на нем и остановимся. Посмотрим как визуализируется сигнал в такт с музыкальным сопровождением... Напишите в комментариях если вы знакомы с морзянкой, это был первый язык связи, который распространился в радио эфире. Довольно любопытная вещь, но к сожалению бесполезная в наше время.
Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.
Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была "ну погоди" на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.
Как построить ламповый усилитель. Руководство к действию.
Итак, уважаемые Коллеги, здесь практическая инструкция КАК построить простой ламповый усилитель на двух лампах 6Ф5П (пока без индикатора), даже если Вы раньше никогда ничего похожего не делали.
Конечно, пост – не учебник. И если Вам посчастливится перед началом работы с усилителем скачать и почитать книгу «Юный радиолюбитель» 1965 года, будет значительно легче
Описание изделий и бюджета – по магазину с названием, созвучным с именами бурундучков из незабвенных «Спасателей» :)
Действие 1. Покупка инструмента и радиодеталей.
Нам нужны инструменты и принадлежности:
1. Паяльник 40 ватт со сменным жалом, 400 рублей;
2. Мультиметр цифровой, 400 рублей;
3. Клеевой пистолет с клеем – 400 рублей;
4. Припой на катушке ПОС-61 100 граммов, 1 мм,400 рублей;
5. Жидкая канифоль; 60 рублей
6. Маленькие длинногубцы 200 рублей;
7. Бокорезы 200 рублей;
8. Отвертка электрика – с индикатором 80 рублей;
9. Радиодетали по схемам – около 6000 рублей;
10. Ламповые панельки 2 штуки – 200 рублей;
11. Корпуса для блока питания и собственно усилителя 2х300 рублей;
12. Монтажный провод сечением 1 мм, метров 20-30, 100 рублей;
13. Разъемы и установочные изделия 500 рублей.
14. Дрель со сверлами считаем что у Вас есть – иначе вообще бюджет будет неподъемный.
Итого получается, чтобы собрать даже самый простой усилитель нам понадобится порядка 10 000 рублей, к сожалению . Если этот факт нас не останавливает, то двигаемся дальше.
ВНИМАНИЕ!!! В ЛАМПОВОМ УСИЛИТЕЛЕ ЕСТЬ 250 – 300 ВОЛЬТ! ЭТО КРАЙНЕ ОПАСНО! ЕСЛИ ВАМ МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ – ЛУЧШЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ… ЕСЛИ БОЛЬШЕ – НИКОГДА НЕ СУЙТЕ В СХЕМУ БОЛЬШЕ ОДНОЙ РУКИ.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – КОГДА РАБОТАЕТЕ С ВКЛЮЧЕННОЙ ЛАМПОВОЙ СХЕМОЙ – ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ДЕЛАЕМ ОДНОЙ РУКОЙ!! ВТОРУЮ ДЕРЖИМ ЗА СПИНОЙ.
ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИСЧЕЗАЕТ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СХЕМЫ ОТ СЕТИ!!!
НЕ ПУТАЕМ ПОЛЯРНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ!!!
НЕ НАПУГАЛ? ТОГДА:
Действие 2. Сборка блока питания.
Схема блока питания:
Блок питания собираем прямо в корпусе, разные там платы и прочие приблуды в общем не нужны, достаточно нижней панели корпуса – на ней и будем все собирать. Применяем корпус «G1025B, Корпус для РЭА 197х113х63мм, пластик, черный».
Открываем, берем его дно (оно просто плоское), и прикручиваем на него трансформаторы накала на 6 вольт и высоковольтный – на 220 вольт, так, чтобы между ними осталось место.
Туда же прикручиваем ( на свободное место) диодный мост «GBJ2510-F, Диодный мост 25А 1000В» и приклеиваем термоклеем ЗА ВЕРХ конденсаторы 20 мкф на 400 вольт и 2 шт. по 220 мкф на 400 вольт. Резисторы накала тоже приклеиваем.
Соединяем проводами по схеме, устанавливаем на крышку корпуса выключатель питания, предохранитель, выходной разъем. Вот такой.
ВНИМАНИЕ!!! Все пропайки к разъему защитить термоусадочными трубками. Если есть вопрос – как это сделать – пишите
Отступление 1. Как паять? Сперва спаиваем места надо помазать жилкой канифолью – во флаконе есть кисточка. Канифоли МНОГО НЕ БЫВАЕТ! Если куда-то накапали – оттирать водкой. После этого берем на кончик горячего паяльника каплю припоя – и подносим к спаиваемым проводам / ножкам радиодеталей. Капля сама перетечет на провода и спаяет их. Припой замерзает за 3 секунды, а остывает за 30-40. Берегите пальцы…
Все спаяли? Тогда:
ПРОВЕРЯЕМ ПРАВИЛЬНОСТЬ СБОРКИ!!!!
Включаем в сеть, смотрим – взорвалось или нет . Если в течение 5 минут ничего не взорвалось – берем мультиметр, и ОСТОРОЖНО меряем напряжение. На мультиметре ставим переключатель в положение измерения постоянного напряжения до 1000 вольт. Высокое напряжение (оно необходимо для питания ламп) меряется между общим проводом (к нему подключены минусы всех электролитических конденсаторов) и плюсами больших электролитических конденсаторов. Должно получиться примерно 280 вольт…
Потом меряем напряжение накала – переставляем мультиметр в положение для измерения переменного напряжения – и меряем напряжение на резисторах цепи накала. Должно получиться 6 вольт. Для лампы конечно лучше 6,3, но такого трансформатора сейчас наверно не найти (можно конечно домотать этот трансформатор, если интересно как – пишите).
Блок питания готов!
Отступления: Если у Вас нет дрели, а отверстия делать надо – это не беда. Берем сменное жало паяльника, включаем паяльник, и прожигаем в корпусе необходимые дырочки. Потом берем ножницы – и половинкой ножниц, используя вторую половинку как рычаг, расширяем отверстия до необходимого размера. Жало нужно сменное, т.к. паять этим потом уже нельзя. Внимание! Горелая пластмасса воняет .
ВНИМАНИЕ!!! Даже на выключенном усилителе на конденсаторах остается остаточный заряд. Шлепнет так, что мало не покажется!
Действие 3. Делаем собственно усилитель
Схема:
Особенность схемы: на входе нет переключателя источника сигнала – входная группа решена как микшер – можно одновременно подключать источники сигнала – и даже включать их одновременно. Услышите все сразу
Для усилителя берем такой же корпус. Монтаж усилителя пойдет не на донышке – а на самом корпусе. Это чуть сложнее, но лампы должны торчать вверх .
Сперва отмечаем места, где будут установлены выходные трансформаторы. Если Вам удалось достать ТВЗ – ура! Если ТВЗ достать не удалось – пишите – запилю пост, как сделать выходные трансформаторы из сетевых.
Потом размечаем места для ламп. Примерно так:
Синим показано место – куда ПОТОМ можно будет поставить лампу – индикатор. Сейчас мы об этом не думаем – справиться бы собственно с усилителем. Я сам панельку для индикатора поставил сразу, подал на нее питание, но не стал подключать в рабочий режим, пока не настроил усилитель. Впрочем, даже неподключенный индикатор светится красиво. Так что дырку делаем сразу, и панельку ставим.
После того, как сделаны все дырки, ставим на переднюю панель переменный сдвоенный резистор 2х50 КОМ, на верхнюю – ламповые панельки, а на заднюю – все разъемы:
1. 2 разъема для колонок;
2. Минимум 2х2 RCА (колокольчики) для аудио (у меня 3х2);
3. Разъем питания.
Дальше распаиваем Общий провод (землю). По всем разъемам медным ГОЛЫМ проводом толщиной 0,8 – 1,1 мм.
Дальше монтируем усилитель по схеме. Если ошибок в схеме не делать – усилитель заработает СРАЗУ. Настройка не потребуется. Если есть вопросы – как нумеруются ножки лампы, как паять, зачем нужна жидкая канифоль – пишите!
Итак, УСИЛИТЕЛЬ СОБРАН!!!
Очень хочется включить и послушать – но нет... Выполняем проверки. Лампы пока не вставляем.
1. Внимательно проверяем СБОРКУ ПО СХЕМЕ;
2. Подключаем блок питания – включаем его. Проверяем напряжения на панельках. На ножках 4 и 5 должно быть 6 вольт переменного напряжения, на ножках 1 и 6 примерно 250 – 280 вольт постоянного.
Если это все так, то… БАРАБАНЫ, ДРОБЬ! ….
1. Отключаем все питание;
2. Ждем 15 минут (можно покурить);
3. Вставляем лампы;
4. Подключаем колонки;
5. Подключаем источник звука;
6. Подключаем блок питания;
7. ВКЛЮЧАЕМ!!!
Примерно через 30 секунд, лампы начнут светиться теплым ламповым светом… в колонках немного загудит, так тихо-тихо… Нажимаем PLAY…
В этот момент Ваш мир станет другим
А вот если ничего не произошло – лампы не засветились, звук не появился и т.д. тогда у нас 3 варианта действий:
1. Пишем мне – что не работает, и ждем поста по поиску неисправностей в ламповых конструкциях;
2. Ищем книгу «Юный радиолюбитель» 1965 или 1972 года – и разбираемся сами;
3. Сдаемся, записываем себя в рукожопы, печально курим и идем пить пиво.
Впрочем, вариант 3 не для нас
Удачи нам всем! R1BAC
Связь времён
Сижу пишу документацию для ОС, периодически отвлекаясь на статью о машинном обучении. Звонок с незнакомого номера, в трубке высокий, немного певучий мужской голос. Алло-алло, здрасьте-здрасьте. Я из церкви, мне нужны радиолампы 6А7, 6К7 и 6Х6С. Все, что есть! — Конечно... Стоп, что? Какая церковь? Какие лампы?
Пытаюсь понять, что происходит и в какую альтернативную реальность я провалился, а мой собеседник продолжает сбивчиво излагать информацию. В алтаре стоит передатчик. Военные поставили, пока хозяйничали в монастыре. С паршивой овцы, так сказать... Передатчик — рухлядь, 1940-й год. Но работает! Только лампы нужно поменять. А то в храме плохо слышно, что в алтаре говорят...
Иду на балкон, лезу на дно коробки с самыми старыми лампами, которые как туда сложил, так ни разу и не трогал. Наследие пожилого радиолюбителя, который собирал их всю жизнь, даже наклеивал на баллоны этикетки с характеристиками, явно надеялся когда-нибудь использовать... Не дожил. Знал бы он, какое применение им найдётся спустя десятки лет — наверное, удивился бы.
Выхожу на улицу, там и впрямь священник — в подряснике, с крестом, будто сошедший с фотографии столетней давности.
— Отец Георгий.
— Очень приятно, Алексей.
Беседуем в тени берёзки. Сквозь листву просвечивает последнее августовское солнышко. Отец Георгий рассказывает про музейную аппаратуру — да, действительно, до сих пор пользуемся. Это ж только сейчас там снова алтарь. А раньше, может, штаб какой. У нас там и в кельях много интересного сохранилось...
Ритмичное «умц-умц» из чьей-то портативной колонки заставляет меня вынырнуть обратно в 2018-й. Я возвращаюсь к компьютеру, к своим алгоритмам безопасности и текстам про искусственный интеллект. Отец Георгий едет в Новоспасский монастырь. В его котомке между коробочек с надписью «Софрино» позвякивают вакуумные гептоды-преобразователи, пентоды высокой частоты и двойные диоды с отдельными катодами. Он надеется, что благодаря им во всём храме вновь будет хорошо слышно, что говорят в алтаре. Если, конечно, не подведёт другое довоенное оборудование.
Для всего этого явно существует какой-нибудь «-панк», но я не могу сообразить, какой.
