Чудеса техники! На аудиоколонки случайно принял переговоры кого то по рации. Видимо частота сигнала совпала с частотой паразитных колебательных контуров в усилителях в колонках и получился детекторый приемник. Потом они переключились на другой канал и после этого я их перестал слышать.
Но вообще в первый момент слегка даже испугался. Сижу себе, слушаю музыку, и тут из колонок: "ты меня слышишь?"
По мотивам обсуждения в https://pikabu.ru/story/vot_kak_nado_5744584. Зашел разговор о том, содержится ли в неоновой лампе ртуть. Мой оппонент упорно убеждал, что ртуть там есть.
Как это можно проверить? Лучший способ - исследовать спектр! Но спектроскопа у меня дома не было. Зато была неоновая лампа, фотоаппарат, компакт диск и объектив. Ну и держатель с парой лезвий. И вот из них уже собирается самодельный, очень неточный, но вполне достаточный для решаемой задачи спектроскоп.
Неоновая лампа у меня была с линзой, причем если подать на нее постоянное напряжение в правильной полярности, то эта линза фокусировала свет гораздо лучше, чем если в обратной, или же если подавать переменное. Связано это с тем, что свечение происходит вблизи отрицательного электрода лампа (катода), и фокус линзы был как раз возле одного из электродов. И при противоположной полярности, или же переменном токе, свечение происходило не в фокусе, и свет шел более широким пучком. Поэтому было принято решение питать лампу постоянным током. Выпрямление просто с помощью диода + конденсатора, которые видны на фото.
Объектив (Гелиос-44-2) фокусирует свет от неоновой лампы в маленький кружок.
2 лезвия, установленные в точке фокуса, образуют тонкую щель, оставляя из кружка узкую полоску.
Компакт-диск играет роль дифракционной решетки, разлагая падающий на него свет в спектр.
Фотоаппарат, соответственно, фотографирует.
Пришлось немного повозиться с поиском спектра, т.к. тут не работает правило, что угол падения равен углу отражения. Точнее работает, но в этом месте находится нулевой дифракционный максимум, который не разложен в спектр, и потому он нам не подходит. На второй фотке это он. И представляет он из себя просто отражение щели.
Повернув немного компакт-диск вдоль вертикальной оси, я поймал первый дифракционный максимум. Он был чуть менее ярок, чем нулевой, но все равно хорошо различим. И, что очень хорошо, на нем полностью виден весь видимый спектр неоновой лампы, от красных, до фиолетовых лучей. Почему полосы такие широкие? В идеале, спектральные полосы должны были быть гораздо тоньше. Но, как и нулевой дифракционный максимум, каждая полоса - это на самом деле отражение вышеупомянутой щели, образованной двумя лезвиями. Если сделать щель потоньше, то и изображение полосы станет гораздо тоньше. Но и яркость упадет пропорционально. На таких низких яркостях, как в этом эксперименте, автофокус фотоаппарата не работает. Приходится фокусироваться вручную, что тоже тяжело, опять же из-за низкой яркости. Из-за всего этого, приходится ставить очень узкую диафрагму (1/13-1/20) для того, чтобы фотография все же получилась четкой, даже с учетом плохой фокусировки. И соответственно выдержку от 10 до 30 секунд. При более узкой щели я бы просто не сфокусировался, а фокусироваться на широкой щели, и сделать потом узкую - трогать и так не очень устойчивую конструкцию.
В общем, спектр все же виден, хотя полосы и наезжают друг на друга.
Гораздо лучше полосы разделяются на втором дифракционном максимуме - последние 3 и 4 фото. Там уже совершенно четко видна структура спектра. Но зато не весь спектр влезает в кадр.
Таким образом, за пару часов удалось собрать с нуля спектроскоп из подручных средств и снять спектр неоновой лампы. Хорошо видно, что это спектр неона. Спектральных линий ртути - очень ярких зеленых и синих линий - не видно. 2 зеленые полосы принадлежат неону.
Таким образом, неоновые лампочки безопасны для экологии.
'Газовое оборудование должны устанавливать профессионалы' - знакомо? Ремонтировал газовый водонагреватель у себя дома - так обнаружил, что он висел на дюбель шурупе 50 мм, который к тому же вываливался. По сути, водонагреватель мог просто упасть в любой момент. Устанавливали 'профессионалы' с бумажками
Достался мне от деда старый цейсовский объектив. f/4.5, 250mm
Вид спереди
Вид сзади
Это объектив от крупноформатной камеры. И это НЕ телеобъектив. У телеобъективов длина самого объектива сильно меньше фокусного расстояния за счет специальной конструкции линз. Благодаря этому, объектив с F=200 мм может быть заметно короче 200 мм минус рабочий отрезок.
Но повторюсь, у меня не так. У этого объектива фокальная плоскость находится в 250 мм от линз. Да, кстати, от какого именно места отсчитывать 250 мм тоже пришлось выяснять, взяв свечу, экран и линейку, сфокусировав свечу на экране и померяв положение всех элементов конструкции.
Но раз у меня не телеобъектив, а длина самого объектива заметно меньше 250 мм, значит надо делать длинный-длинный переходник с этого объектива на фотоаппарат, обычное "колечко" тут не подойдет. Это раз. Два - объектив не имеет кольца фокусировки! Фокусировка на крупноформатных камерах производится перемещением самого объектива или держателя фотопленки. А я хочу прикрепить этот объектив к современным малоформатным камерам. Конкретно у меня Nikon D3100.
Значит нужно сделать длинный переходник и встроить в него фокусировочный механизм. Для упрощения конструкции решено делать переходник на крепление T2 Mount, а на него уже накрутить переходник на байонетное крепление. Фокусировочный механизм также решено сделать максимально простым - в виде вкручивающегося в гайку винта с отверстием посередине, через которое и будет проходить свет. Сам объектив имеет резьбу M72x1. Пару винт-гайка делаем такими же. Нарезание такой резьбы плашками нецелесообразно, а значит добро пожаловать к токарным работам.
Итого надо изготовить:
1) трубу длиной 150 мм с внутренней резьбой М72х1 на обоих концах. Труба должна, если не вытачивать ее из цельного куска металла, должна иметь механизм регулировки соосности резьб на концах.
2) переходник с внешней резьбы М72x1 на вненшюю резьбу М42x0.75 (это и есть T2 Mount).
3) Контр-гайку для соединения труба-переходник, чтобы оно не развинчивалось, сбивая фокусировку.
Сгибаем 2 кольца из латунной полосы внутренним диаметром 70 мм
Заливаем снаружи эпоксидкой, выравниваем плоскости, делаем заготовку круглой, нарезаем внутри резьбу. Эту часть работы я делал на чпу настольном фрезерном станке. Резьбу нарезал резьбофрезой, которую специально под это дело купил. Получается 2 таких кругляша. Неровности на поверхности - следы от слишком сильного прижима к столу.
Также делаем 1 аналогичное кольцо без резьбы внутри. Дальше нужно собирать конструкцию. В качестве шпилек взял электроды 2 мм, обив с них обмазку.
Между левым и центральным кольцами будет упругая прокладка, а на коротких шпильках - резьба, и регулируя гайки можно будет юстировать параллельность крайних колец.
Обклеиваем низ ватманом чтобы он чуть-чуть заползал на кольца
И сверху стеклотканью
Уже почти все готово. Аналогично латунным кольцам сделал контр-гайку просто из эпоксидки.
Осталось сделать 1 деталь - переходник с М72x1 на M42x0.75. И тут была подстава. Сделать ее резьбофрезой я не мог - не хватало длины резьбофрезы чтобы сделать резьбу по всей необходимой длине (около 50 мм). А фрезы, которым бы хватило длины, стоили уж очень негуманно, и по сути это покупка на 1 использование. В общем жаба задушила.
Вторая подстава ждала меня от питерских токарей. Кто-то просто сливался, кто-то был занят на месяц вперед, но договориться на изготовление я не смог((
Тогда я психанул и заказал на Алиэкспрессе настольный токарный станок.
Когда станок приехал, после просмотра обучащих видосов и после поиска материала, а также небольшой практики, я таки выточил нужный переходник. Вот кстати в тему обучающих видосов. Ютуб забит кучей видосов самодельщиков, токарей, не токарей, и прочего. Все круто, красиво. Ну понятно что чтобы делать что-то токарное, нужен токарный станок. Но вот что практически не освещается ни на одном канале про токарку - поиск болванок и их стоимость. Это реально квест. Металлобазы любят опт и за резку небольшого количества металла могут взять больше денег, чем за сам этот металл. Металлоприемки забиты мусором, а хороших толстых болванок там особо нет. Поиск на авито - лотерея. Более половины объявлений - те же металлобазы с конским ценником на резку. Далее в тему резцов. Шедшие в комплекте к токарнику сменные пластины для резцов - полный хлам. Но это в принципе ожидаемо. Но новые хорошие пластины стоят немалых денег, а по первости их ломать будешь часто. А возможности нормально перетачивать сменные пластины чаще всего нет. В общем, куда лучше в этом плане с напайными пластинами. Их полно на авито, но для "взрослых" станков. А у меня максимальная высота державки - 12 мм. И найти такие резцы - тоже квест. Это все в тему того, что вдруг кто тоже насмотрится роликов и захочет сам приобщиться. Гемор не в станке. Гемор в поиске материала и инструмента не по конским ценникам. Так что не обольщайтесь, варианта "вот куплю станок и вжух-вжух всего себе наделаю" не будет, если у вас под боком нет халявного, или просто недорогого, металла. Ну или вы готовы делать все из эпоксидки или дерева. Собственно настольный чпу-фрезер у меня в основном по деревяшкам/эпоксидке и используется, в целях экономии металла.
В общем справился я с этим всем.
И вся конструкция в сборе
Собрав объектив, я пошел фоткать заднюю стену дома где я живу, т.к. там еще в начале 90-х пошла трещина от просадки грунта из-за строительства метро. И очень желательно периодически проверять состояние стены. Фото с расстояния 100 метров.
Фокусироваться таким объективом неудобно - приходится вращать объектив относительно фотоаппарата. И сфокусироваться на близкое расстояние тоже не выйдет, тк выточенный мной адаптер слишком короткий для этого. Но я делаю этот объектив для астрофотографии, и для этого применения такие сложности некритичны - достаточно сфокусироваться 1 раз в начале на бесконечность и всё.
Надеюсь было интересно.
Делаю устройство с использованием ФЭУ-62. Он имеет довольно необычный для радиоламп цоколь РШ30 (или РШ32, в разных источниках по-разному). Как октальный, но 13 выводов.
Панелек под него я найти не смог. Значит будем делать самостоятельно.
Благо есть настольный фрезерный станок.
Начало процесса к сожалению не заснял, вот что в итоге вышло.
Основа - цилиндр из эпоксидной смолы, обкленная с торцов стеклотекстолитом.
В ней просверлены отверстия диаметром 4 мм для контактов. С той стороны, куда будет вставляться лампа, отверстия в текстолите 2.5 мм. Это чтобы контакты не выпадали.
Сами контакты сделаны из медной пластинки толщиной 0.5 мм, купленной в магазине для рукоделия. Это довольно толсто, контакты получились недостаточно упругими. Но для начала сгодится. Но чтобы была возможность если что подправить контакт или поменять, делаю конструкцию разборной.
Чтобы контакты не выпадали сзади, прижимаю их крышкой, удерживаемой винтами за кольцо, надеваемое спереди
Панелька готова!
Обошел несколько магазинов с инструментом, все, абсолютно все, гаечные ключи, были китайского производства. Абсолютное большинство другого инструмента - тоже.
А гаечный ключ это не какая-то супер-навороченная вещь. Это фактически болванка из твердой стали, в которой сделан пропил заданной ширины.
Не первый раз уже у себя в парадной замечаю, что кто-то заклеивает магнит домофона пленкой и скотчем в несколько слоев. И в результате магнит не может полностью примагнититься к ответной части и замок фактически не работает. Причем в силу не очень хорошего освещения эта пленка не очень хорошо заметна. Уже не первый раз снимаю ее, но кто-то вновь заклеивает.
Вполне возможно, что у вас тоже в парадной завелся кто-то нехороший. Будьте бдительны!
Еду я на велике, никого не трогаю. И тут на меня с заправки бросается здоровенная псина без намордника почти с меня самого размером с явным недобрым намерением. Ну я не очень быстро езжу, но и не совсем медленно, так что нормально оторваться удалось минуты через 2, когда она выдохлась бежать.
Собачки такие милые, сами никогда не нападут, ага.
