targulovnikita

Всем привет! Снова делюсь процессом изготовления со всеми нюансами.

От бруса 140х140 отпилил заготовку. Оставил по 10см запаса с каждой стороны и пилил в 2 захода (чтобы не вырывались волокна при падении отпиленной части).

Разломы в итоге должны смотреться нормально, поэтому важно было вычистить из них все опилки и щепки (это удобно делать полотном ножовки). После промазал все трещины темной морилкой, чтобы выделить их на фоне и скрыть грубую внутреннюю поверхность.

Убрал все дефекты поверхности с помощью рейсмуса.

Трещины и правда стали смотреться солиднее

В этой заготовке не было ни одного прямого угла, более того, вся она шла «сверлом». Пришлось выравнивать фрезером в самопальном кондукторе. Брус закрепил с помощью термоклея. На втором фото виден перепад между кривой и плоской поверхностями.

Разметил все отверстия. На боковой грани начертил направляющие линии, с помощью которых контролировал направление сверления (по этим линиям зубья коронки пересекают поверхность. Если не соблюдать линии реза - отверстие сбоку будет не симметричным).

Коронка по дереву могла углубляться только на 20мм и из-за этого приходилось чередовать сверление с выдалбливанием лишнего материала.

В процессе сверления дрель постоянно отклонялась и на внутренней поверхности отверстий появлялись ступенчатые перепады. Их убрал дрелью с металлической щеткой, а образованную  ей грубую поверхность затер наждачной бумагой. Без правильной шлифовки нормальная поверхность не могла получиться, но другого варианта не было.

Далее укоротил заготовки пилой, оставив запас около 5мм для последующего выведения основания все в том же кондукторе. Малярный скотч хорошо предотвращает сколы при пилении.

После формирования верхней плоскости и основания зажал заготовку между обрезками фанеры (чтобы с краев не вырывался материал) и приступил к шлифовке.

Далее покраска. В трещинах и отверстиях под бутылки лак наносил кистью, а на остальную часть - пульверизатором. Всего нанесено 3 слоя с промежуточной шлифовкой.

Фото сделано сразу после нанесения первого слоя.

Изделие получилось очень устойчивое, в чем я сильно сомневался изначально.

Размеры: 135х135х600мм
Диаметр отверстий: 90мм
Лак полиуретановый матовый


Вот такие пироги.
Всем бобра.


https://www.youtube.com/channel/UClQc_y4zhpiisPvn3wBH5oA
https://www.instagram.com/targulovnikita/

Размеры:
Высота 40мм;
Длина грани 45мм;

Отверстие под свечу 38,5мм;

Поверхность:
Морилка «орех»;
Огнезащитный лак.

Самое сложное в производстве - отверстия. Диаметр гильз свеч 38мм, значит отверстия должны быть на 0,5-2мм больше. Для этого выбрал основную массу сверлом форстнера 35мм, остальное по шаблону 38,5мм выбирал фрезером. Плюс такого метода в том, что на дне отверстия не остается центрирующей выемки от сверла форстнера (видно на видео) и зазоры между свечей и подсвечником можно делать минимальные.

Всем бобра


https://www.instagram.com/targulovnikita/

https://www.youtube.com/channel/UClQc_y4zhpiisPvn3wBH5oA

Пост о том, что нас окружает, но мало кого заботит.

Дерево очень сильно манит красивой текстурой. Из него хочется сделать очень много крутых вещей, однако, сформировавшееся потребительское отношение к продуктам (когда за нас подумали о нашей безопасности), может сыграть злую шутку.

Давайте разбираться! Любому материалу может быть присвоен класс пожарной опасности (КМ). Этот клас содержит 5 показателей:
- горючесть (Г)
- воспламеняемость (В)
- распространение пламени (РП)
- дымообразование (Д)
- токсичность (Т)
Чем ниже цифра после каждого показателя - тем лучше (Г0 - слабогорючий материал, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд. Г4 - сильногорючие, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд).
Примеры КМ:

Для музеев, выставок и танцевальных залов допускается использование материалов не ниже КМ2, а для залов ожидания на вокзалах - только КМ0. Но в комнатах квартир/частных домов нет таких навороченных систем выявления пожара, как в общественных местах и стоит обдуманно подходить к выбору материалов для своего дома.

Фанера и дерево относятся к классам км3 или выше и это расстраивает. Однако существуют лакокрасочные материалы для пиломатериалов, способные придать фанере или дереву класс КМ1(!!!) и при этом сохранить её визуальные качества(!!!).

На заводах есть огромные установки по защите древесины и простым людям, желающим что-то сделать своими руками, эти процессы недоступны. НО! В последнее время появилось много возможностей из-за наличия огнезащитных лакокрасочных материалов.

Я для себя выделил 2 группы таких ЛКМ:

- Акриловые лаки;
- Огнезащитные пропитки на водной основе.

Лаки следует наносить в 3-6 слоёв для образования огнезащитного слоя на поверхности материала. При попытке поджечь такой материал лак начинает кипеть и не подпускает кислород воздуха к самому материалу. Можно кипятить поверхность сколько угодно, а получить хоть какой то плачевный результат у вас вряд ли получится.

Пропитки для дерева проникают глубоко в материал и на поверхности остаётся очень тонкий слой, который вносит минимальный вклад в визуальную составляющую материала.


Можно согласиться с мыслью о том, что свечи в гильзах не нагреваются до больших температур и, чтобы огонь вышел за пределы свечи надо быть супер неудачным человеком, но спокойствия это не добавляет.

Правильно выбирайте материалы для дома и будьте спокойны. Всем добра!


Более подробная информация изложена в 123-ФЗ.

Мой Instagram: https://www.instagram.com/targulovnikita/
Мой YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClQc_y4zhpiisPvn3wBH5oA

Одна из первых diy работ для дома. Делал 3 года назад. Увесистая, прочная, крепко держится на стене. Ощущается гораздо приятнее дешевых разваливающихся вешалок. По сбс вышло примерно в 1500р.

Материалы:
- лиственница брашированная
- профильная труба 20х20
- анкер-болт 2шт
- крючки самодельные из стали 2мм
- саморезы 4,2х16

Покрытие:
- масло с твёрдым остатком
- грунт-эмаль по металлу

Мой YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClQc_y4zhpiisPvn3wBH5oA

Мой Instagram: https://www.instagram.com/targulovnikita/

Всем привет! Недавно сделал такую лампу. Решил поделиться с вами процессом производства, нюансами и проблемами.

Изначально хотел сделать из цельной доски (т.к. изначально требовалось выжать максимум из текстуры). Однако такая тонкая доска (10мм) определенно будет деформироваться со временем и пришлось клеить щит из нескольких реек (для распределения деформаций). Делать решил из сосны.

Сделал запилы под 45 градусов и начал склейку. В идеале надо использовать ременные струбцины, но у меня их не было. Пришлось колхозить. Каждый шов простреливал шпильками для жесткости. Клеить все детали сразу не получилось, поэтому важно было контролировать угол 90 градусов ( я подкладывал обрезки МДФ с углами 90гр).

После склейки скруглил углы фрезером и подравнял наждачной бумагой (240грит).

Задняя стенка лампы просто приклеивается поверх стенок. Заранее в ней было просверлено отверстие под патрон.

На фото видно как свет пробивается через заднюю стенку. Это связано, скорее всего, с большой концентрацией смолы в этом месте (могу быть не прав). Возможно, стоило сделать стенки толще.

Компоненты:

- Патрон  Е14 с двумя прижимными кольцами;

- Лампочка светодиодная 5Вт;

- Гайка барашковая М8 4шт;

- Болт М8х16 4шт;

- Шайба М8 4шт;

- Кабель питания с выключателем.

Далее были сделаны лапы и просверлены отверстия под них. Все поверхности были покрыты огнезащитным лаком.

При нанесении лаков или масел, цвет дерева становится более насыщенным. Хвойная порода после покраски становится слишком желтой. Небольшой лайфхак: дереву перед покраской можно придать более светлый вид белой морилкой для дерева.

Готово! Полезный питомец. Всем бобра

Мой канал на YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UClQc_y4zhpiisPvn3wBH5oA

Мой Instagram:  https://www.instagram.com/targulovnikita