Dorithur

Какую выбрать камеру, чтобы от вас не ушел ни один зверь без фотографии? Определяем критерии.

На что стоит обратить внимание?

Для съемок дикой природы на начальном уровне подойдет любая камера. Главное, чтобы к ней был присоединен правильный объектив. Об этом я рассказывал в предыдущей статье. Но, как вы знаете, нет предела совершенству. Всегда хочется выбрать лучшее. Или как минимум - правильное.

Первым делом нужно выбрать тип камеры. О плёнке я говорить не буду - только "цифра". Цифровые камеры делятся на зеркальные и беззеркальные ("мыльницы" обсуждать совсем не будем). А статья будет посвящена зеркальным камерам (DSLR) и немного беззеркалкам, т.к. многие аспекты относятся и к ним. Но специально о них я рассуждать не буду.

Рынок беззеркальных камер с каждым годом совершенствуется. Совсем недавно гиганты рынка Nikon и Canon анонсировали свои первые полнокадровые беззеркальные камеры. Что значит "полнокадровые"? Давайте разберемся.

Размер матрицы

Упомянутый выше термин определяет размер главной части фотоаппарата - матрицы. Попадание света на этот элемент и формирует фотографию в памяти камеры. Чем больше матрица, тем больше света она может поглотить. Но чтобы "накормить" большую матрицу светом, нужен и большой объектив. В наши дни основными форматами являются:

- Полный кадр, full frame: 36 мм × 24 мм

- APS-C: 23 мм × 15 мм

- MFT (Micro Four Thirds): 17 мм × 13 мм

... и другие.

Все размеры указаны примерно. Производители иногда слегка меняют параметры.

Принято считать, что APC-C меньше FF в 1,5-1,6 раз. MFT - в 2 раза. Отсюда появляется термин кроп-фактор (коэффициент обрезки).

Какие преимущества у больших и маленьких матриц?

Как я уже сказал, большая матрица получает больше света. Не вдаваясь в подробности (о которых мы обязательно поговорим в следующих статьях), это приводит к более "чистым" кадрам. Полнокадровые камеры меньше подвержены шумам. Шум это помехи, которые не позволяют увидеть фото таким, каким оно могло быть в идеале. Камера не способна захватить изображение 1 к 1. Некоторые участки кадров будут иметь множество "инородных" точек. Вероятно, вы обращали внимание на фото, сделанные смартфоном в условиях плохой освещенности. Они все зернистые, цвета не реальные, в тенях и ярких участках нет никаких деталей. Это и есть дефекты, появляющиеся при недостатке света.

Итак. Чем больше матрица, тем качественнее снимки. Меньше шума, больше динамический диапазон. При прочих равных, конечно же. Современные MFT-матрицы дадут фору полнокадровым, появившемся в начале эры цифровой фотографии. Но всему есть предел и физику не обманешь. В конце концов полнокадровые матрицы всё равно останутся в выигрыше перед сенсорами меньших размеров.

Размер матрицы также влияет на угол обзора. Чем меньше матрица, тем меньше охват. Здесь в расчеты вступает кроп-фактор. Делим угол обзора полнокадровой камеры с объективом ХХ миллиметров на кроп-фактор и получаем угол обзора на кроп-матрице.

Примерное соотношение угла обзора полнокадровой и APS-C камер. Догадались, где какая? Правильно. Красная рамка - полнокадровая матрица.

Сравнение размеров матриц по типам.

Какой нам прок от уменьшения угла обзора с увеличением шума?

Первый плюс "кропнутых" камер - цена. Они гораздо дешевле. Топовые APS-C камеры стоят в ~2 раза дешевле топовых полнокадровых в рамках одного производителя.

Второй плюс - кроп-фактор закрадывается в вычисления эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). При использовании APS-C матрицы мы получаем угол обзора, который на полнокадровой камере достижим только с объективами в 1,5 раза более "длинными" (речь о фокусном расстоянии).

При одинаковом разрешении "кропнутые" камеры могут извлечь из объектива в 1,5 раза больше деталей, чем полнокадровые!

Теперь понимаете, почему стоит остановить свой выбор на "кропе"? Это замечание особо ценно для новичков, у которых нет дорогих объективов и навыков сокращения дистанции до объекта.

Чтобы вычислить ЭФР, нужно умножить фокусное расстояние объектива на кроп-фактор. Например, возьмем "трёхсотку" и APS-C камеру. ЭФР здесь будет 450 мм. То есть, на "кроп"-матрице мы получим такое же "приближение" с 300 мм, как с 450 мм на полном кадре.

Еще один плюс кропа - уменьшение размера камеры. Помните, что фотографы-охотники вынуждены много перемещаться как на транспорте, так и на своих двоих. Лишний вес и габариты здесь не будут плюсом.

И еще один. Центр кадра - самая резкая часть любого объектива. "Кропнутые" матрицы строят изображение именно из центра линз, что избавляет от нерезких углов и виньетирования.

Полнокадровые камеры вполне подходят для использования в жанре wildlife, но у нас речь идет о выборе первой камеры... Короче говоря, ФФ - это не выбор для новичка.

Скорость съемки и буфер

Работа механизмов зеркала и затвора.

Количество кадров в секунду - важный параметр для дикой природы. Животные это не модели, которые готовы чуть-чуть приподнять подбородок и поставить руку как скажет фотограф. Они не будут повторять интересное движение два раза и не станут делать что-то медленно ради вас. Например, если цапля поймала лягушку, эффектно подбросила и проглотила - у вас есть один шанс, чтобы запечатлеть этот момент. И лучше увеличить вероятность успешного кадра, имея "скорострельную" камеру.

Любительские зеркальные камеры могут снимать 3-5 кадров в секунду. Но делают это недолго. Через пару секунд промежуточная память (буфер) заполняются, и скорость падает до 1 к/с. Нужно ждать, пока снимки запишутся на карту памяти и буфер освободится.

Продвинутые зеркальные камеры обладают более высокой скоростью и объемным буфером. Этот сегмент предложит вам 5-7 к/с и буфер на 20-50 снимков.

Лучшие профессиональные зеркальные инструменты способны снимать по 10-14 к/с и делать это на протяжении десятков секунд без перерыва.

Имейте в виду, что продолжительность серийной съемки может быть ограничена медленной картой памяти. Убедитесь, что выбранная карта не урежет возможности дорогой камеры.

Беззеркальные камеры обладают очень хорошими показателями скорости благодаря отсутствию механизма зеркал, который значительно ограничивает "скорострельность".

Модуль фокусировки

Быстрая и точная фокусировка это то, что нужно камере в условиях дикой природы. Как я уже говорил в предыдущей статье, снимать нам часто приходится в условиях недостаточной освещенности. От этого страдает не только качество снимков, но и точность фокусировки. Чем более продвинутая система фокусировки установлена в ваш аппарат, тем точнее и быстрее объектив наведется на цель. Чувствительность автофокуса оценивается в значениях экспозиции - EV (Exposure Value). Обычно это выглядит как диапазон "от -3 до +19". Значение -3 EV примерно соответствует освещению от полной Луны, возвышающейся на 40 градусов от горизонта. -4 EV - свет от полумесяца. То есть, очень-очень слабый свет. Этот показатель, конечно же, является предельным и рассчитан на апертуру f/1. То есть, необходимо учесть светосилу своего объектива. К примеру, если вы используете объектив с максимальной диафрагмой f/5.6, то сдвиньте шкалу на 5 ступеней вниз. В таком случае автофокус уже не будет работать при лунном свете, даже если модуль начинает работать со значения -4 (один из лучших показателей фазового автофокуса на рынке зеркальных камер).

Учитывать светосилу объектива стоит не только для определения нижнего предела фокусировки, но и для понимания того, сколько точек автофокуса будет работать с тем или иным "стеклом". Большинство недорогих камер начинают ограничивать количество точек автофокуса при диафрагме f/5.6. Также будут ограничены многие режимы автофокуса. Начиная с f/8 некоторые камеры предложат для использования только центральную точку, а другие вовсе откажутся работать в автоматическом режиме фокусировки. Это особенно актуально при работе с телеконвертерами.

Обязательно найдите тесты автофокуса для выбранной вами камеры, изучите предлагаемые режимы фокусировки. Всяческие режимы это в основном программные ухищрения, поэтому они могут изменяться быстрее, чем основные принципы и описывать их я не буду.

Погодная защита

Защита от пыли и влаги. Здесь всё аналогично соответствующему разделу из моей статьи про объективы. Полезный атрибут. Сохранит вашу камеру в рабочем состоянии в тяжелых условиях и позволит получить кадры там, куда бы вы не решились отправиться с "беззащитной" аппаратурой.

Элементы управления

Количество кнопок, дисковых селекторов, наличие мини-джойстика, сенсорного экрана и возможность переназначения функций - всё это сильно варьируется в зависимости от уровня камеры.

Entry-level камеры (для новичков) ограничиваются одним диском\колесиком для контроля экспозиции, несколькими кнопками для выбора диафрагмы и выдержки (используются вместе с колесом), кнопка для просмотра снимков, меню, селектор режима... и всё. Новичку кажется, что этого вполне достаточно и "тут хотя бы с этим разобраться!". Но если вы планируете задержаться в нашем жанре, то советую обратить внимание на камеры с большим количеством кнопок.

Nikon D500, вид сзади.

Продвинутые камеры обладают расширенным набором для контроля. Появляется второй дисковый селектор ("колёсико"), исчезают лишние пункты из выбора режима, кнопки растут как грибы после дождя :) И это не может не радовать! Поверьте, вы будете благодарны за каждую дополнительную кнопку, до которой сможете дотянуться правой рукой. Ведь левой вы поддерживаете тяжелый объектив, который может повредить байонет, если этого не делать.

На дополнительные кнопки можно разместить настройку ISO, переключение режима авто-ISO, переключение режимов автофокуса и экспозамера, брекетинга, баланса белого, экспокоррекции и многого другого.

В условиях, когда ситуация может резко измениться, это крайне полезно. Например, при съемке плавающей птицы вы будете использовать один режим автофокуса, экспозамера и экспозиции. Но стоит птице взлететь, как тут же ваши настройки станут бесполезными. Несколькими нажатиями кнопок и поворотами дисков вы быстро поменяете режимы и успеете заснять эффектный кадр. На любительской камере некоторые действия потребуют даже зайти в меню и найти нужный пункт, что гарантированно лишит вас многих возможностей.

Качество снимков

Я намеренно оставил этот пункт под конец статьи. Наш жанр состоит из реализованных и упущенных возможностей. Если кадр не заснят, то не важно, какое техническое качество у него могло быть. Конечно, приятнее, когда фото получилось чистым от шума, с разнообразием красок и богатым динамическим диапазоном. Но если вы сделали выбор в пользу хорошей камеры, подходящей по всем вышеописанным критериям, и дата её выпуска не отстает от сегодняшнего календаря на десяток лет, то будьте уверены - качество снимков будет хорошее.

Если у вас всё еще осталось несколько вариантов на выбор, то проведите исследование в сети на предмет качества снимков. Учитывайте количество шумов (SNR - Signal to Noise Ratio), динамический диапазон и глубину цвета. Разрешение снимков может быть средним в своём классе. Не нужно гоняться за мегапикселями! Во-первых, большое количество пикселей негативно влияет на скорость обработки кадра процессором. А значит и на количество кадров в секунду. Во-вторых, чем больше пикселей, тем меньшую площадь каждый из них занимает на матрице физически, что не в лучшую сторону влияет на количество шумов в условиях слабой освещенности и высокого ISO.

Заключение

Выбирать камеру для съемок диких животных нужно со знанием дела. Хорошо, если у вас уже будет опыт использования зеркальных или беззеркальных камер, чтобы оценить удобство управления. Отдавайте приоритет "скорострельным" и "зорким" в плане автофокуса моделям. Желательно, чтобы камера хорошо вела себя на высоких уровнях ISO. Жесткой специализации камеры на каком-либо жанре не существует. Также как и обязательного требования использовать аппараты только с определенными характеристиками. Подходящий девайс лишь увеличит ваши шансы на интересные кадры.

В следующей статье я расскажу о том, как выбрать подходящее место для съемки животных.

Всего доброго!

(эта же и другие статьи на Дзене)

Съемка животных это довольно специфичная область фотографии. Давайте узнаем причины и разберемся, что приобрести в фото-магазине "на зайца".

В предыдущей статье я дал несколько советов новичкам для выбора первого "фоторужья". В этой статье расскажу подробнее о характеристиках объективов, и на что следует обратить пристальное внимание, если собираетесь "идти на зверя". Конкретные модели я называть не буду. Лишь перечислю важные характеристики и дам свои комментарии по каждой из них.

Объективы

Как ни крути, а без подходящего объектива диких животных снимать гораздо сложнее, чем без подходящей камеры. Давайте разберемся с их основными характеристиками. Если вы не знакомы с некоторыми терминами, значение которых я не объяснил, можете перейти по ссылкам на Википедию, которые я для вас собрал.

Фокусное расстояние (ФР)

Измеряется в миллиметрах и зависит от оптической схемы изделия. Не стоит путать с эквивалентным фокусным расстоянием.

Говоря простыми словами: ФР влияет на "увеличение" ("кратность"), если провести аналогию со всем известным термином в биноклях и подзорных трубах.

- Чем больше ФР, тем "ближе" будет объект, и меньше угол обзора.

- Чем больше ФР, тем сложнее снимать "с рук", т.к. все ваши микро-движения будут умножаться.

- Чем больше ФР, тем больше размеры самого объектива. Это справедливо для изделий, изготовленных по примерно одинаковым технологиям, и имеющим одинаковую светосилу.

Светосила

Это характеристика, которая показывает, сколько света может собрать объектив. Светосила обозначается буквой f и числом. Например, "f/2.8". Это число также называют диафрагменным числом, апертурой, F-number, f-stop, относительным отверстием объектива. Оно показывает отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка. То есть, чем меньше число F, тем больше света объектив способен передать на матрицу фотоаппарата.

Объективы с высокой светосилой (f/2.8 и далее) называют светосильными. - В англоязычной терминологии чаще употребляется словосочетание "быстрый объектив" - "fast lens". В этом есть логика. Ведь чем больше света получает матрица через объектив, тем быстрее может быть выдержка для достижения нормальной экспозиции. Это самое ценное свойство светосильных объективов.

- Чем меньше число f, тем меньше ГРИП и сильнее "размыт фон".

- Светосила значительно влияет на размер объектива.

- Чем больше светосила объектива, тем лучше работает автофокус. Очень полезное свойство. Ведь зачастую съемку животных нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны и выходят из укрытий. Если с шумными снимками еще можно мириться, то расфокусированный кадр точно никому не нужен.

- Светосила "обычных" объективов может достигать f/0.95 для серийных экземпляров (пусть и очень дорогих). "Телевики" же обычно не бывают светлее, чем f/2.8. Это связано с тем, что размеры объектива 300 мм f/1.4 уже будут гигантские. 600 мм f/1.4 и представить сложно. Да и изготовление таких объективов будет сопряжено с огромными трудностями (если это вообще возможно на текущем уровне развития технологий).

Оптическая стабилизация изображения

Как я уже успел упомянуть, через длиннофокусные объективы довольно сложно снимать "с рук" - появляется смаз, если увеличить выдержку дальше определенного предела. Светосильные объективы тяжелые, громоздкие и очень дорогие (стоимость нового объектива с ФР 600 мм и светосилой f/4 превышает $10 000). Поэтому производители объективов разработали технологию, которая способна компенсировать дрожание рук. Эффективность этой технологии оценивается обычно в 3-4 ступени экспозиции. Иными словами, если система стабилизации даёт эффект на 4 ступени, то вы сможете получать резкие снимки на выдержке в 16 раз короче, чем без неё. К примеру, если ваш предел съемки это 1/1600 секунды, то со стабилизацией у вас получится хороший кадр на 1/100 секунды. Очень полезное изобретение.

Объективы со стабилизацией дороже, чем без неё. Но в то же время это решение гораздо более дешевое, чем увеличение светосилы, и при этом не несёт таких больших изменений в размерах.

Особенно приятно, что новички получают больше выгоды от стабилизации, чем опытные фотографы, т.к. огрехов у них бывает гораздо больше.

Пыле- влаго- защита

Съемки диких животных зачастую сопряжены со сложными условиями: утренний туман и роса, дождь, снег, брызги воды, песок и пыль... Без специальной конструкции эти факторы могут быстро вывести объектив из строя. К счастью, большинство производителей "больших пушек" знают, с чем приходится иметь дело владельцам их продукции и закладывают "каркас безопасности" в такие изделия. Подводные съемки оборудование, конечно же, не выдержит, но от дождя дорогая техника будет защищена без всяких пластиковых обмоток.

Не нужно недооценивать данную характеристику. Защита не только убережет вашу технику от случайных ситуаций, но и позволит получить уникальные снимки. Владелец "беззащитного" объектива уже давно будет прятаться от снегопада под крышей дома и попивать горячий кофе, а вам может подвернуться удача и вы станете обладателем кадра охоты полярной совы в очень атмосферной обстановке.

Не стоит забывать, что защищенным должен быть не только объектив, но и сама камера.

Nikkor 300mm f/2.8 весом 2,6 кг

Вес

Чем больше ФР и светосила, тем крупнее и тяжелее будет объектив. Также существует разброс в зависимости от технологий и использованных материалов. Вес до определенного момента помогает - слишком лёгкий объектив не лежит в руке и сильнее дрожит. Каждый человек обладает разным телосложением и физической силой. Кому-то будет комфортно снимать с рук, держа на весу 3 килограмма. Иному же это покажется слишком много, и тогда не обойтись без штатива.

Продукция 80-х годов прошлого века могла достигать 6,3 килограмм (600 мм, f/4). Современные аналоги весят 3,8 кг. Что довольно много для продолжительной съемки с рук для большинства людей.

Обязательно учитывайте вес и свои физические способности. Рассчитывайте, что с объективом в руках вам придётся пройти не один километр в поисках кадра. Далеко не всегда съемки ведутся из засады.

Габариты

Съемка на природе всегда связана с транспортными проблемами. Сначала нужно добраться до места на автомобиле или общественном транспорте, а дальше перемещаться пешком. И не всегда это удобно сделать с большим объективом. Иные модели даже в фото-рюкзак не поместятся. Придётся брать большую туристическую модель.

Имейте это в виду.

Резкость, цветопередача, контраст, виньетирование, хроматические аберрации

Эти параметры определяют качество изображения. Много говорить о них не буду. Здесь всё просто - чем качественнее оптика, тем лучше. Слишком резких объективов не бывает.

Поищите независимые тесты объективов, научитесь читать MTF-диаграммы и найдите компромисс между ценой, качеством и всеми вышеперечисленными характеристиками.

Автофокус

Не лишним будет упомянуть, что длиннофокусные объективы стали выпускаться задолго до появления первых цифровых камер и объективов с автоматической фокусировкой. На рынке подержанной техники можно найти прекрасно сохранившиеся объективы конца прошлого века, которые по качеству изображения дадут фору современным бюджетным аналогам. Лично я начинал свой путь с Nikkor 300mm F4.5 ED IF AI-S. Это объектив с ручной фокусировкой, без стабилизатора. Куплен он был на Ebay за 14 тысяч рублей, в очень хорошем состоянии. Прислали мне его прямиком из страны производства - Японии.

Первое время снимать в полностью ручном режиме было тяжело. Ведь у меня была простая любительская камера, которая даже экспозицию не может замерять с объективом без чипа. Из всей автоматики был датчик фокуса (в видоискателе появляется индикатор, когда фокус пойман). И автоматическая диафрагма. То есть, на самом объективе я выставлял нужное значение диафрагмы, а камера сама прикрывала её до нужного значения во время снимка. А ведь бывают объективы и без такой автоматики! Например, Юпитер-37А, с которым мне тоже довелось поснимать. Это старый советский объектив с ручной фокусировкой и ручным управлением диафрагмой. Поворот кольца диафрагмы сразу же двигает лепестки, что добавляет еще больше трудностей.

Мне такой опыт помог довольно быстро осознать все нюансы работы техники. Когда имеешь полный вынужденный контроль над всеми параметрами съемки, это очень хорошо дисциплинирует и побуждает к пониманию всей технологии получения фотографий.

И снова о светосиле

Вернусь к этой характеристике. Она очень важна для качественных кадров. Как и в портретной съемке, светосильные объективы ценятся за возможность "изолировать" объект от фона. В тех случаях, когда задний план за животным не отличается особой красотой, не лишним будет открыть диафрагму как можно шире и "размыть" всё, что находится позади объекта съемки.

Второй важный момент - иметь возможность использовать быстрые выдержки. "Но зачем?", - спросите вы, "ведь есть стабилизатор!". "По велению сюжета!", - отвечу я. Довольно часто животные не стоят на месте. И чтобы быстродвижущиеся звери не смазались на фотографии, нужно ускорять выдержку. Но чем быстрее выдержка, тем меньше света попадает на матрицу. Вспышку использовать бесполезно. Это вынуждает нас поднимать ISO, что негативно влияет на качество снимка. Здесь-то нас и спасёт светосила.

К примеру, если один и тот же сюжет снять на объектив с ФР 300 мм и максимальной диафрагмой f/5.6 (бюджетный зум 70-300 мм), то у нас могут получиться следующие параметры:

Выдержка: 1/400

ISO: 3200

Диафрагма: f/5.6

Если в аналогичных условиях использовать дорогой светосильный объектив с диафрагмой f/2.8, то параметры значительно преобразятся:

Выдержка: 1/400

ISO: 800

Диафрагма: f/2.8

На ISO 800 кадр получается намного чище в плане шума, имеет большую глубину цвета и динамический диапазон.

Заключение

Выбор объектива для фотоохоты это задача не из простых. Стоят они дорого, разнообразие на рынке присутствует. А всегда хочется получить максимум за свои деньги. Выберите свой первый объектив грамотно и вам не придется страдать :) С опытом вы сами сможете подобрать себе достойного кандидата на "апгрейд".

(Эксперимент с Дзеном продолжается)

Что нужно знать, уметь и иметь в своём распоряжении, чтобы заниматься съемками дикой природы? Узнаете в этом посте.

Уровень статьи: для заинтересованных, начинающих.

Требуемые специальные знания для понимания: минимум.

Когда речь заходит о съемках диких животных, у большинства людей в голове появляются образы человека с огромным фото-объективом, облаченного в камуфляжную одежду с логотипом "National Geographic", который из засады снимает прайд львов в Африке. И этот образ верный. Однако, фотоохота не ограничивается львами, Африкой и "NatGeo". Начинать свой путь можно и с намного более скромных мест и объектов съемки.

Кто может стать фотографом дикой природы?

Ответить на этот вопрос довольно просто. Практически любой человек, который в состоянии пользоваться камерой. Не нужно сдавать экзамены или получать какие-либо допуски. Достаточно просто любить природу!

Минимальные требования по фото-технике вполне достижимы для людей, не находящихся в проблемном финансовом положении. На текущий момент (сентябрь 2018-го года) приобрести начальный комплект (камера + длиннофокусный объектив) можно за сумму в районе $500-600. За эти деньги вы получите новую неплохую любительскую зеркальную камеру и объектив с фокусным расстоянием до 300 мм (как правило это будет зум-объектив). Можно взять и б\у технику - животные не обидятся :) В таком случае советую почитать руководства к покупке фото-оборудования с рук или заручиться поддержкой опытного фотографа.

В наше время существует много "мыльниц" ("point & shoot"), которые обладают неплохим зумом (приближением). С их помощью тоже можно сделать кадры, но они будут заметно уступать по качеству более продвинутым камерам. Подробно о техническом качестве снимков будет рассказано в следующих статьях.

Зачем нужны длиннофокусные объективы?

Большинство диких животных не позволит вам подобраться слишком близко к ним. Даже представители самых бесстрашных видов будут стараться увеличить дистанцию. Наиболее пугливые могут сбежать еще до того, как вы их заметите. Поэтому возникает необходимость применения всяческих специальных средств. И первое средство это объектив с большим фокусным расстоянием (ФР).

Чем больше ФР, тем сильнее "приближение", и тем дальше можно находиться от объекта для получения каких-либо деталей на снимке. Зависимость "приближения" от фокусного расстояния прямая и линейная. То есть, увеличив фокусное расстояние в 2 раза, мы получим в 2 раза большее изображение, при условии использования одной и той же камеры (подробнее в следующих статьях).

Аналогичная зависимость есть и от расстояния "камера-объект". Если сократить дистанцию в 2 раза, то и итоговое изображение увеличится в 2 раза (при использовании того же оборудования).

Итого: "длинные" объективы нужны для получения более крупных изображений объекта, находясь при этом на достаточном расстоянии от животного, чтобы не спугнуть его.

Насколько "длинным" должен быть объектив?
(спойлер - 49.5)

Ответ на этот вопрос зависит от способностей охотника к скрытному приближению к животным, и от объектов съемки. Чем ближе вы способны подобраться к своей "фотомодели", тем меньшее фокусное расстояние нужно для хорошего кадра. И как я уже сказал, такая возможность зависит от вида животного, места и условий съемки и от того, насколько правильно ведёт себя фотограф.

Получить хорошие кадры можно и на объектив с ФР 200 мм. Но это потребует большего мастерства и удачи, чем при использовании 600-миллиметрового "стекла" при прочих равных условиях (не всегда).

Вспомним предыдущий раздел. Немного арифметики: 600 / 200 = 3. В три раза более крупным предстанет объект в кадре, если использовать 600-миллиметровый объектив. Конечно, не всегда это нужно. Стремиться выделить как можно большую часть кадра под животное не стоит. Зачастую хорошая композиция может украсить кадр намного эффективнее, чем сильное "приближение".

Объективы с большим фокусным расстоянием (400 и выше) требуют определенного навыка в обращении. Неопытный фотограф с трудом "поймает" в видоискателе маленькую птичку, сидящую на ветке. И вряд ли сможет сделать кадр на относительно длинной выдержке так, чтобы не получилось смазанной картинки.

Итого: дабы новичок мог заснять относительно далёкие объекты, ему потребуется достаточно "длинный" объектив. 200-300 мм будет хорошим выбором, при условии, что камера обладает "кроп-фактором" от 1.5х и больше (про "кроп-фактор" расскажу в одной из следующих статей). Гнаться за максимальным фокусным расстоянием не стоит по вышеописанным причинам. Крайне мудрым выбором будет зум-объектив. Они хоть и уступают по качеству "праймам" (объективы с фиксированным ФР), но дают большую гибкость и купить их можно гораздо дешевле.

Заключение

Начинать своё знакомство с фотоохотой можно и не имея огромного объектива и дорогой камеры. В любом случае, чем более продвинутая техника у вас в руках, тем больше навыков обращения с ней вам понадобится.

В следующем посте я более подробно расскажу о технических особенностях камер и объективов и их роли в съемке дикой природы. Вы узнаете, на какие характеристики помимо фокусного расстояния нужно обращать внимание.

(или вы уже можете прочитать их в моём Дзене, который я завёл в качестве эксперимента).

"Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься!"

Знакомые с детства кадры из замечательного мультфильма "Простоквашино" навсегда останутся спутниками каждого человека с большой фотокамерой. А точнее, с большим объективом. Ежели придерживаться строгих фотографических терминов - телеобъективом. Давайте разберемся и поразмышляем, что представляет из себя это увлечение на самом деле и где таятся его корни.

Что же такое фотоохота?

Отвечу словами из того же "Простоквашино":

"Это и охота, и зверей убивать не надо!"

Именно такого мнения придерживаюсь лично я. Чего не скажешь о людях со стороны. Однажды мне пришлось услышать такие слова: "Эх, чего ты тут ходишь со своей камерой?! Ружье бы взял! А то так - детский сад". Что же - каждый имеет право на собственное мнение. В свою очередь постараюсь доказать - процесс добычи интересных кадров это не менее сложное и интересное занятие, чем стрельба по животным.

Чем отличается охота с камерой от охоты с огнестрельным оружием?

Прежде всего - результатом. Фотографы стараются не тревожить животных и запечатлеть яркие моменты из их жизни. Классические охотники стремятся эту жизнь отобрать. Не то, чтобы я был противником охоты... Это ремесло позволило нашим предкам выживать и развиваться в течение многих миллионов лет. В дикой природе охота это способ выжить. Задумайтесь на минутку - все хищники должны забирать чью-то жизнь, чтобы утолить голод. Каждый день хищные животные проводят охотясь на другие виды природных обитателей. Представить себе масштабы ежедневных убийств ради пропитания сложно - они огромны. Этим живёт вся наша планета. Хрупкое мироустройство держится, в том числе, и на межвидовой охоте.

Отдельно хочется отметить слово из последнего предложения. Не зря я назвал мироустройство хрупким. Об этом нужно помнить и обязательно соблюдать все нормы, установленные в целях защиты природы от самого эффективного хищника на планете - человека.

Азарт

Неотъемлемым фактором охоты является азарт. Человек, являясь потомком саванных охотников, в наше время легко поддается соблазну отправиться в места обитания диких животных и... просто понаблюдать за жизнью птиц, мелких и крупных копытных, резвым зайцем или осторожной лисой. Только за городской чертой люди могут дышать полной грудью, испытывать искренний восторг от созерцания представителей животного мира и по-настоящему отдыхать душой.

В наши дни уже не обязательно самостоятельно добывать мясо к обеду. Но желание ощутить себя охотником подстёгивается древними инстинктами. Как же его утолить? В этом может помочь фотокамера.

Результат

Охота с применением фотографической техники и оружия приносит в какой-то мере равные результаты. Охотник, подстреливший зверя, может оставить себе в качестве сувенира шкуру, клыки, когти или сделать чучело. Фотограф приносит из леса сотни других трофеев - красочные картинки, которые тоже можно повесить на стену и гордиться ими.

В обоих случаях охотники получают удовольствие от самого процесса. Не малая доля людей, добывающих таким образом мясо, делает это вовсе не для пропитания. То же касается и желающих получить интересные кадры. Далеко не каждый фотограф диких животных является профессионалом - многие занимаются этим, что называется, для души.

Профессиональная фотоохота

К сожалению, в России это коммерческое направление в фотографии слабо развито. Фотографов в целом очень много (стоит только вспомнить шуточки про вышедший из строя завод под сжиганию фотографов). Но среди них гораздо больше людей, снимающих свадьбы, другие мероприятия, портреты, репортажи. Еще меньше людей зарабатывают съемкой спортивных событий. И уже за ними идут фотографы-охотники.

По моему скромному мнению, съемка дикой природы это наиболее насыщенный жанр фотографии среди всех других. Он требует от человека не только навык обращения с камерой, но и знания о: повадках животных, местах их обитания; способах ведения охоты; обращении с дополнительным снаряжением; туризме и выживании в сложных условиях и многом другом. А также диктует наиболее жёсткие требования к фототехнике.

Всего доброго!

(статья не украдена из Дзена - я и есть автор :) )

Вдогонку к посту от "братьев по объективу", с которыми вместе снимали живность :) Можно оценить ту же ситуацию, но через другой объектив.

И да, у меня есть видео! На нём можно увидеть моменты, в которые были сняты кадры из поста @Gelectrode.

Nikon D5300 + Tamron 150-600 G2 @ 600mm

Видеограф из меня так себе ввиду отсутствия опыта в этом деле.

@Tykan4uk, если интересно - можете снова забирать живность к себе в группу :)