Dorithur

ул. Пушкинская. Отель-Палас

Дата: 1917-1918

Здание находится на углу Буденновского и Пушкинской.

Построена на месте фабрики Кушнарёва в 1914-15 году архитектурном стиле "ампир" по проекту архитектора А. Х. Закиева.
Гостиница относилась к 1-му классу. Была рассчитана на 70 номеров ( в основном 2-х и 3-х местных). В гостинице был большой столовый зал. В центре зала фонтан. У торцовой стены - оркестровая раковина. У входа в зал в большой нише аквариум с рыбой, входившей в меню ресторана. Площадь аквариума 8 м2 . Столовый зал был отделан в светлые кремовые тона. Вдоль внутренней продольной стены и одной поперечной были расположены отдельные столовые кабинеты, открывающиеся в столовый зал рядом арок с небольшими выступами. Столовый зал был рассчитан на 800 человек.

"...В августе 1914 года, «Палас-отель» - самая фешенебельная гостиница города принимала государя Николая II c cемьей и наследником престола, следуя с Кавказа в Москву на конных экипажах, ...когда проезжал через Ростов."

В 1920 году здесь разместился штаб Первой Конной армии Буденного, а чуть позже - штаб Северо-Кавказского военного округа.

Источник

Таганрогский проспект

Дата: 1892

Снимки сделаны с пересечения Пушкинской и Буденновского (по направлению движения к Дону).

Трудно сказать, какие из изображенных на старом фото зданий сохранились. Скорее всего, ни одно из них.

Дом Чирикова

Дата: 1914-1920

Данное здание уже было в прошлом посте, но с другого ракурса.

Табачная фабрика Асланиди

Дата: 1903-1906

В 1874 году братьями Иваном Христофоровичем и Ахиллесом Христофоровичем Асланиди была основана табачная фабрика. Она занимала здание на пересечении Скобелевской улицы и Таганрогского проспекта (ныне Красноармейской ул. и Будённовского пр.). В 1913 году фабрика братьев Асланиди была приобретена акционерным обществом «В. И. Асмолов и К°». В 1920 году в здании бывшей табачной фабрики разместилась клиника глазных болезней. В начале 1950-х годов здание было отремонтировано и передано городской больнице. В 1962 году на здании была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1920 по 1952 г. жил и работал выдающийся ученый-офтальмолог, профессор К. X. Орлов». Постановлением Главы Администрации Ростовской области № 411 от 9 октября 1998 года здание табачной фабрики братьев Асланиди было взято под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

Источник

К сожалению, не удалось в точности воспроизвести нужный ракурс.

Дом купца Чирикова

Дата снимка: 1914-1920

Дом Офицеров СКВО

Дата снимка: 1914-1919

Оно же: Клуб приказчиков. С 1920 г. - клуб Совторгслужащих, с 1925 - Дом Красной армии и флота.

(Похоже, что трамвай сломался. Стоял без пассажиров. Ждал несколько минут - не уехал. Пришлось снимать так.)

Танки MK-V на Таганрогском проспекте

Дата снимка: 1919-1920

(слишком сильно сжата перспектива - снимал на объектив с ФР 50 мм)

Бывший доходный дом И.М. Супрунова

Дата снимка: 1902

В чём смысл?

Ось петли (зеленая точка, из которой выходит стрелочка) направляется на полюс мира. Далее под действием вращения, шпилька (жёлтая) стягивает створки устройства с подобранной скоростью, которая должна соответствовать скорости Земли вокруг своей оси. Подробнее о скорости в первом посте.

На верхнюю створку устанавливается фотоаппарат.

...

PROFIT!

Мы скомпенсировали вращение Земли и получили фото на длинной выдержке без смазанных звёзд.

Расчёты и комплектующие

Для начала выпиливаем два прямоугольных куска фанеры. Длина L: 49,5 см 300 мм. Ширина: под имеющиеся петли. Чем шире, тем меньше люфтов. Петли изначально должно быть выбраны с минимальным люфтом.

Пару слов о шпильке: если получится найти шпильку с высоким классом точности (класс А), то лучше взять её. Иначе будет люфт резьбы шпильки и шестерни. Резьба шестерни должна иметь соответствующий допуск, иначе может заклинить.

Далее её нужно согнуть.

Делается это следующим образом. В фотошопе (или где удобно) рисуется окружность с радиусом R (в сантиметрах, а не в пикселях). Где R меньше L на пару сантиметров. К ней для удобства пристраивается еще одна окружность с R2 = (R-r), где r - радиус шпильки, и располагается на расстоянии 2r "внутрь" первой окружности. Таким образом мы получаем шаблон, под который нужно согнуть нашу шпильку. Чем длиннее будет шпилька, тем легче и точнее можно придать ей нужную форму. Главное - это добиться максимальной точности на отрезке сантиметров в десять и при этом не повредить резьбу. Можно её предварительно разогреть для большей пластичности.

Далее нужно проделать отверстия под шпильку в фанере. Как вы уже могли догадаться, отверстия должно находиться на одинаковом расстоянии от петель. А именно, на расстоянии R от оси(!) петель. То есть, сначала скрепляем две створки петлями, а потом отмеряем расстояние R от центра оси и сверлим отверстие на равном расстоянии от краев по ширине, сквозь обе створки.

Следующий элемент конструкции - главная шестерня. С ним чаще всего возникают проблемы в поиске готовых решений. Свои шестерни я заказывал в 3D печати. Модель сделал друг по SVG-файлу, сгенерированному вот здесь. Посадочное отверстие "кастомное", естественно. Заказывал обе шестерни. Обошлось в 400 рублей (без учета переделок). Учтите, что размеры внутренних отверстий могут не совпасть с нужными вам. У меня так и вышло - изготовители поставили широкое сопло для печати первой (малой) шестерни и вся точность поехала. В модели второго изделия (справа на фото) был перепутан радиус и диаметр внутреннего отверстия (¯\_(ツ)_/¯). Обе шестерни переделал в итоге. Под исправленный вариант (слева) пришлось обтачивать гайку (которая выступила в качестве внутренней резьбы для шпильки). Не самый лучший вариант, т.к. шпилька и гайка с классом точности "В" дают дикий люфт. Это один из факторов нестабильности в работе. Если кто знает, где можно приобрести в розницу класс "А" - прошу сообщить.

Итак, отверстия сделаны, шпилька согнута, готовы шестерни. Первичная сборка - вставляем шпильку в оба отверстия, центрируем так, чтобы створки свободно ходили по всей длине шпильки и крепим оную колпачковой гайкой (или же зажимаем двумя обычным гайками). Главное, чтобы шпильку не перекосило.

Накручиваем главную шестерню на шпильку до выбранного рабочего участка и примечаем, где у нас будет моторчик со своей шестерней. Проделываем отверстия в нижней створке: крупное прямоугольное для моторчика и отверстия для крепления винтами. Контролируйте сцепление шестерней - оно не должно быть слишком плотным или свободным. Перед окончательной сборкой прогоните моторчик на пару десятков оборотов основной (большой) шестерни. Отверстия под моторчик и пазы под винты лучше сделать с запасом хода вдоль створки, чтобы можно было делать настройку сцепления.

Штативную голову лучше взять помассивнее. Первая голова, которую я заказал с Алиэкспресс, не держала камеру даже без объектива. Вторая оттуда же, но подороже (1000 рублей) и попрочнее. Уверенно держит тушку с тяжелой мануальной "трехсоткой".

В качестве искателя полюса я использовал оптический прицел от пневматической винтовки. Закреплен он на "ласточкин хвост" (на фото). Крепление должно быть строго параллельно оси петли.

Если планируете так же как и я использовать прицел - обязательно сбросьте "пристрелку" на оптическую ось! Закрепите кольца прицела, освободите трубу и поворотами барабанчиков настройте его так, чтобы при любом угле поворота трубы, перекрестие указывало в одну точку. Это будет означать, что через центр прицельной сетки проходит оптическая ось.

Финальный штрих - прикручиваем к нижней створке крепление под ваш штатив. Советую разместить его под центр массы конструкции. Длинный объектив всё равно может перевесить, но лучше изначально не допускать перекос. Крепление к штативу может быть, конечно же, любое.

Желательно каким-нибудь образом закрепить Ардуинку и предусмотреть "слот" для источника питания (Powerbank). Т.к. вся эта конструкция будет поворачиваться под крутым углом, ведь наводимся на полюс мира. Угол при этом равен широте местности.

Практика показала, что нужен хороший штатив. По-первых, он должен банально держать вес всей конструкции. Во-вторых, позволять точно наводиться на полюс. Моя простенькая тренога дико бесит в этом плане.

Идеально подойдет монтировка от телескопа.

На этом вторая часть закончилась. Снова я оставил вас без фото своего изделия и результата.

В третьей части покажу, что получилось. Опишу расчеты скорости вращения ведущей шестерни и опишу увлекательный процесс калибровки в "лабораторных" и "полевых" условиях. Ведь расчеты оказались неверными :D До сих пор не понял причину. Нужную скорость подобрал уже своим методом.

Снято на Nikon D5300 (и далее только эта тушка), Sigma 17-50 f/2.8, 34mm, 30 sec, f/3.5, ISO 200. Восточная область неба. Красная зона засветки.

Главное здесь это выдержка и эквивалентное фокусное расстояние. Чем больше эти два параметра, тем длиннее треки звёзд. На самом деле, нужно учитывать и размер пикселя, но камера у меня одна.

Если уж совсем дотошно (а иначе тут нельзя), то одним из факторов нужно назвать участок неба, который фотографируется. Чем ближе он к полюсу мира, тем меньший путь проделывает звезда по кадру.

На картинке выше (программа Stellarium) изображена область Северного полюса мира. И да, он находится не точно на Полярной звезде. Более того, ПМ смещается из-за прецессии земной оси. К счастью, нам этот фактор особо учитывать не придется :)

Так вот. Здесь мы видим условные линии-окружности (т.н. экваториальная сетка). По ним и двигаются звёзды. И чем дальше точка находится от ПМ, тем больше длина этой окружности. Однако же, угловая скорость у них у всех одинаковая.

E pur si muove!

Итого: чтобы получить фото неба со звёздами в виде точек, а не треков, нужно компенсировать вращение Земли. Давайте разбираться.

Все мы знаем, что сутки равняются 24-м часам. Но это солнечные сутки. Нас же интересуют звёздные сутки. Это именно то время, за которое Земля делает полный оборот относительно далёких звёзд, а не Солнца.

Звёздные сутки на 2000-й год равняются 86164,090530833 секундам. На 2003-й по данным IERS - 86164,098903691 секунд. Разница не велика и не существенна. Более свежих данных на скорую руку не нашел. Да и ладно. Но если у кого-то есть ссылка - прошу поделиться.

ЗС - 23 часа 56 минут 4 секунды. Отклонение от солнечных суток в несколько минут это и есть причина, по которой вводится один день в високосный год и високосные секунды.

Вернемся к расчетам. Период обращения планеты вокруг своей оси мы высчитали нагуглили. Нужно посчитать скорость. Это не сложно. Полный оборот это 360 градусов.

360 / 86164,098903691 = 0,004178074216297 градуса в секунду.

Тысячными долями градуса не так удобно оперировать. Давайте переведём всё в угловые секунды. Здесь тоже ничего сложного - в одном градусе 60 угловых минут. В одной угловой минуте 60 угловых секунд.

0,004178074216297 * 3600 = 15,0410671786702 угловых секунд (ArcSec - "секунда дуги") в секунду времени.

Вот мы и узнали "скорость движения звёзд по небу".

Секунды, секунды, секунды...

А ведь увлекательное это занятие - считать секунды. Я начинаю понимать некоторых личностей...

Следующим шагом мы вычислим требуемую точность. Оценим необходимую погрешность для поставленной цели-минимум. Для себя решил, что проект можно будет считать успешным при достижении выдержки в 30 секунд на объективе с ФР 50 мм. Совсем скромная цель, но давайте для начала посчитаем, какая минимальная выдержка может быть на таком ФР без трекера.

Скорость движения звёзд по небу нам уже известна. Осталось разобраться с камерой. В моём девайсе матрица кропнутая (кроп-фактор 1,5; 23,5 мм х 15,6 мм) и разрешение - 6000х4000.

Воспользуемся специальным калькулятором. По нашим параметрам имеем:

Ширина кадра: 1615,86 угловых минут
Высота кадра: 1065,78 угловых минут
На один пиксель приходится 16,1586 угловых секунд.

Для простоты расчетов предположим, что звезда двигается по прямой, а не по окружности. Это очень грубый расчет, но он позволит хотя бы примерно представить, чего нужно достичь. В теории, такой расчет близко применим для звёзд, находящихся на линии небесного экватора. Могу ошибаться. Поправьте, если не так.

15,0410671786702 / 16,1586 = 0,931 пикселей в секунду.

Почти один пиксель в секунду проходит звезда по кадру! Это означает, что выдержка в 2 секунды уже будет с вытянутой звездой. Конечно, огрехи оптики, атмосфера, сам факт накопления сигнала и прочие факторы не позволят увидеть звезду-пиксель даже при выдержке в 1/2 секунды. Но оно нам и не надо.

В пейзажном астрофото есть "правило 600" (иногда "правило 500"):

600 / (ФР * кроп-фактор) = оптимальная выдержка

Считается, что кадр, снятый с соблюдением этого правила выглядит хорошо, без треков.

600 / (50 * 1,5) = 8 секунд

За 8 секунд по "идеальному расчету" звезды размажутся на ~7,5 пикселей. И это считается нормой. Ну ок. Мне самому не особо нравится такой расклад.

Вот такая занятная табличка получается по расчетам. Отклонение в пикселях, ФР без учета кропа.

Для будущих тестов у меня имеется уже упомянутый объектив 17-50 мм, 135 мм и 300 мм.

На этом моя первая часть - всё.

В следующем посте покажу расчеты параметров трекера, используемые материалы и схему устройства.

Автор видео - историк-генеалог Семёнов Виталий. Рассказывает о практических пределах в исследованиях своей родословной. Если вы задавались вопросом "насколько далеких предков я могу узнать?", то в этом видео вы найдете некоторые ответы.

Также у него на канале есть много хороших видео на тему генеалогии и истории в целом.

Своих постов я давно не делал, но по данной тематике всегда готов пообщаться и поделиться тем, что знаю.

Перевод:

"Поклон от Григория Ермоле и Озекею. Я послал тебе шесть бочек вина - как палец хватит, так что ты это хорошенько проверь. А продай как и те. Если же по той же цене продал, то полученное отошли. А моим ребятам денег не давай - пошли вместе с долгом".

Грамота №39 из Старой Руссы. XIV-й век.

Краткий пересказ пояснения к содержанию грамоты:

"... каждую бочку сперва нужно было проверить, не выпили ли её наполовину по дороге. В дырку сверху в бочке совался палец. Если палец достаёт до уровня вина, то значит ровно так и было налито. Если не достаёт - улика налицо.
Это дало понять вещь, которую раньше не осознавали. И никакие словари не давали объяснения, почему слово "достаточно" означает то, что оно означает... А синоним слова "достаточно" - "хватит"! Что значит "хватит"? Какое значение глагола "хватать" означает, что количество удовлетворительное? Оказывается, это значит, что палец "схватит жидкость" в бочке.
И нынешнее "хватит" и "достаточно" происходят ровно из этого способа проверки, всё ли в бочке в порядке."

Новость вовсе и не новость (находка прошлого десятилетия). Но сам узнал недавно, а на Пикабу она мне не попадалась.

Впервые услышал этот факт в рассказе Клима Жукова, но с ходу нагуглить ничего не удалось. Вчера же слушал лекцию известного лингвиста Андрея Анатольевича Зализняка, где этот интересный факт был упомянут.

Достаточно интересная история, на мой взгляд. На сегодня хватит :)