ЗанзиБарин (часть 2)⁠⁠

Именно на "Тверской" Нунгви мы попробовали чапати - лепёшки, которые пекутся из теста прямо на сухой, слегка вогнутой сковороде, затем перед подачей смазываются растительным маслом, заворачиваются в южнокорейскую газету (!) - ну и всё, можно есть. Вот прямо поставлю на третье место в рейтинге любимого хлеба. Не знаю, что там по тесту, но вкус очень интересный. Мы потом их пробовали в разных местах, но первое впечатление очень сильное.

Раз уж начал о еде, добавлю в этот список морепродукты. Всё свежайшее, вылавливается практически на месте, тут же и готовится. Маленькие осьминоги, кальмары, тунец - вообще без вопросов. Правда, зависит от повара. В ресторане при отеле был отличный шеф. Можно было даже заказать сет морепродуктов натурально на лопате. Впереди идёт повар с лопатой, на которой сложены дары океана, за ним официанты, и все хором затягивают свою классику:
"Jambo, Jambo bwana
Habari gani
Mzuri sana
Wageni, Wakaribishwa
Zanzibar yetu Hakuna Matata!"
Милая бесхитростная песня на трёх аккордах, которую распевает весь остров. Это такой вариант "Don't Worry Be Happy" на языке суахили.

Кстати, они очень радуются, когда употребляешь какой-то минимум из их лексикона. Главное, что надо выучить: "Asente sitaki" - "Спасибо, не нужно". Сразу охлаждает продавцов на пляже. Мгновенно. Но об этом я узнал только на третий день. Вдохновился криком итальянца, за которым настойчиво шёл масаи и что-то предлагал, а итальянец раздражённо орал: "Но! Но! Баста!" и было понятно, что он сейчас не про песню "Медлячок".

Вообще, что касается людей, именно торговцы и масаи портят всё впечатление. Как чайки. "Дайдайдайдай". В остальном люди приятные, скромные и ненавязчивые. Управляющий в одном из корпусов отеля Али - босоногий мужчина за 50, с хорошим английским языком, всегда живо интересовался каждым гостем, особенно умилялся голубоглазым светловолосым детям нашей соседки. Саид - бармен в отельном баре на пляже, причем совсем другого отеля, мы зашли туда взять по бутылке пива. Так вот, Саид, когда узнал, что мы из России, тут же начал включать нам треки Zivert, сказал, что это его любимая русская музыка, просил передать Юле привет. Причём, он нас не забыл, через пару дней махал рукой, звал через весь пляж, а когда мы подошли, просто так угостил нас коктейлем с Konyagi. Правда, за коктейль пришлось снова слушать Zivert, а потом ещё и ворона чуть не стащила Викин телефон, но такое общение стоит того. Кстати, Konyagi. Рекомендуется к ознакомлению. Традиционная 35 градусная танзанийская водка, очень лёгкая, во вкусе много можжевельника.

Ещё из открытий - банановый суп. Я потом нашёл шефа и он рассказал, что это традиционный крем-суп, и в составе зелёные бананы, куриный бульон, лук и кумин. Но какой же это вкус! Ни на что не похожий, при этом удивительно гармоничный, безо всякого привкуса бананов. Я съел три тарелки. Больше в ресторане к этой кастрюле никто не подходил. Шеф Нурдин это заметил и все наши следующие визиты старался какую-то вкусную мелочь добавить в блюдо, а перед нашим отъездом просто выкатил на стол огромный брауни с кешью. На прощание суровый шеф почти прослезился и сказал, что будет ждать нас в следующем году.

Официантка Флора. Откуда бы мы ещё узнали, почему у всех африканских женщин такие косички? Самый вкусный ананасовый сок без ограничений, разговоры ни о чём и милые фото на прощание. Та же Флора почти визжала, когда мы ей сказали, что в России ананасы стоят минимум 5 долларов за килограмм. И принесла ещё тарелку нарезанных ананасов, которые на Занзибаре просто 10/10.

Отдельным пунктом - юное население острова. Мне близка мысль "Дети как пердёж - нравится только свой", но дети Занзибара просто другие. Они вообще выглядят как эбонитовые куклы, когда совсем маленькие, а чуть старше - такие очень маленькие милые люди, улыбчивые, радостные, несмотря на то, что вокруг разруха и нищета. Но - всегда помашут рукой, посмеются с тобой, будут с любопытством идти рядом. На пляже обратили внимание - белые пожилые европейки ходят с такими усыновленными детьми лет пяти. Не раз и не два встречали таких. Чудесные дети. Жаль только, что спустя какое-то время они уже учатся делать грустные глаза, идти за тобой и канючить: "Миста, плиз, уан таузенд шиллинг, плиз, фо май мам"

Ну и наш гид. Большой пожилой чернокожий мужчина. В советское время он совсем мальчишкой учился в Харькове. Прекрасная русская речь, не без акцента, конечно, но словарный запас побогаче, чем у некоторых из нас. Замечательный, начитанный, очень грамотный гид. В нашей группе были двое мужчин, оба светлоглазые, в бейсболках. И один из них живо интересовался жизнью гида, расспрашивал, как жизнь на Занзибаре вообще, где тот учился, как ему жилось в СССР и прочее.
Спустя пару часов мы уже плыли в лодке, все в группе перемешались, поменялись местами и уже другой мужчина спросил гида, где тот так хорошо выучил русский язык. Гид вдруг смешно возмутился: "Я же тебе час назад рассказывал!"
Все засмеялись, а я сказал: "Видите, Масуд, для вас все белые на одно лицо". Благодаря гиду и туристическим местам один день на Занзибаре прошёл великолепно.

Это была большая дневная экскурсия. Сначала тебя забирает ко времени отличный автобус с кондиционером от отеля. Ну как, ко времени.. Мы же на Занзибаре. Тут ничего не бывает вовремя. Потому что Акуна Матата. Потому что ПолеПоле. Знаки с этими словами у них натурально стоят на дорогах. Мол, не спеши, дороги как таковой нет. Во время поездки от Кендвы до столицы, Стоун-Тауна, мы наконец-то смогли рассмотреть придорожный Занзибар днём. Классика: женщины что-то там суется, продают, мужчины тоже что-то продают, но в основном смотрят телевизор. Футбол. Футбол там смотрят поголовно. Неважно, кто играет. Футбол. Вся деревня (мужская её часть, соответственно) собирается вокруг большого телека, громко болеет и неистово орёт во время гола. Перекрывая вечером тарахтение генератора, соответственно. Да, то, что видно по обочинам ещё неплохая картинка, потому что сразу за более-менее опрятными ларьками и домиками из листового железа и пальмовых листьев начинается разруха из красноглиняных кирпичей. Но даже из этих переулков выбегают те самые чудесные дети и машут туристам руками. Вообще детей много, школьников ещё больше. Все одеты по форме, дорогу переходят строем, мальчики отдельно от девочек.
И вот контрасты - от придорожных деревень дорога сразу вкатывается в Стоун-таун с вполне себе современными домами, изумрудными футбольными полями и прекрасным историческим центром. Пора уточнить, что полёт на Занзибар был связан ещё и с тем, что там родился Фредди Меркьюри, и была возможность заглянуть в тот самый дом. Иначе бы я Занзибар даже не рассматривал. Я уже побывал в Швейцарии, в Монтрё, где стоит тот самый памятник с обложки альбома Made In Heaven, прогулялся по набережным и вообще тем местам, где для Фредди и Queen всё заканчивалось, откуда он улетел в Лондон, чтобы умереть через 2 недели в своём особняке. А на Занзибаре всё началось.

Вкратце - Стоун-таун прекрасен. По духу и архитектуре в чём-то перекликается с Гаваной. Кругом проклятые колонизаторы понастроили. Грамотно расположенные улицы, где всегда прохладно в самую сильную жару, характерные османские двери с мужской и женской створками, красивейшие переулки. В фильме "Bohemian Rhapsody" Фредди представлен как нищий студент, который грузит чемоданы в английском аэропорту. Фильм, мягко говоря, лукавит. Всё у них было неплохо. Особенно в занзибарскую эпоху. Капитальный трёхэтажный дом, наверняка в то время ещё и слуги, отец, работавший в английском управлении Занзибаром. Ну и белоснежный пляж, и порт в 200 метрах от дома. Но в середине шестидесятых местное население решило, что колонизаторы достаточно попили народной крови и выгнало на мороз и англичан, и тех, кто на них работал, то есть Фарруха с семьёй. В общем, вся история Фредди теперь выглядит куда разнообразнее, нежели её преподносят в сети.

В тот же день мы посетили Остров черепах, он же Prison Island, красивейшее уединённое место, огромные сухопутные черепахи и виды, которые не передаёт камера. Кстати, если спящей черепахе почесать подмышки, она вполне бодро встаёт на ноги и поднимает голову вверх. Потом был полностью песчаный остров, который исчезает во время прилива, и долгая прогулка на лодке. И снова улицы Стоун-тауна, и снова - чем дальше от столицы, тем печальнее картинка, несмотря на океан вдалеке и пальмы по краям дороги.

Потом ещё пару дней бесконечных "джамбо", пляж, купания и красивая картинка, которой сопровождаются многие отзывы с острова – лошади с наездниками и наездницами для фото идут по прибою, позади закат, лазурная вода, белый песок. В кадр только не попадает печальный чёрный бро, который идёт позади процессии с большим сачком и собирает из воды продукты лошадиной жизнедеятельности. В очках с поляризационными фильтрами, к сожалению, видно, что в сачке остаётся только самая твёрдая фракция, остальное не слишком успешно пытается быстро раствориться в воде. А совсем рядом купаются люди с пляжа отеля, где стоимость размещения начинается от 300 000 рублей. (фото стащил из сети)

Или в той же инсте, просматривая достопримечательности острова, планируя куда-то сходить ещё, увидел рекламный пост от какой-то нашей блогерши, где она прямо вся в спа, потом ей вообще очень вкусно, и в финале она с шампанским выбегает на балкон, над её головой проносится дрон и порхает над океаном. Я узнал то место и тот отель. Мы проходили там днём ранее. Да, это первая линия, на берегу. На берегу, где рыбаки прямо на песок выпотрошили тунца и повезли продавать добычу на мотороллере. Дрон вниз смотреть не стал, а зачем. Тут же важны красивые картинки,

Следующим вечером был автобус в аэропорт, который не приехал вовремя, потому что PolePole.
Напоследок остров подарил мне интересную ракушку.

Асенте ситаки, Занзибар.