Временная проводка в квартире⁠⁠

Ну если лёгкий повседнев, то купить ноутбук логичнее будет, наверное.

По сути варианта в этом бюджете всего два: красивая печатная машинка с упором в дисплей или нормальный рабочий пк, но с нюансами (пластик, шум, громоздкость).

Вот такой есть у меня (только не первой свежести, давно покупал):

https://www.dns-shop.ru/product/f8133bd211d0d582/142-noutbuk...

Это как раз из разряда печатной машинки. Моё мнение - пушка-гонка. Кайфую каждый раз, когда в руки беру. Металл, сочный 2к дисплей, увеличенный по высоте (удобнее сёрфить и работать с документами). Ощущается как макбук, выглядит как макбук. Очень качественная штука. Но с тяжёлыми задачами будет трудно, конечно.

Я его с собой таскал на учёбу, когда диплом писал, а дома подключал к монитору, клавомыши и работал как на полноценном пк. Автокад, офис, файлы разные - всё пережёвывал спокойно.

Монтажить, к слову, вообще можно на чём угодно, вопрос только во времени выполнения процессов. Формально можно и на этом хуавэе какой-нибудь видеофайл бомбануть, разве что придётся ждать не минуты, а часы (утрирую, но хз, не пробовал). Дискретная видюха сильно ускоряет этот процесс.

И касательно "нормальных" рабочих ноутов. Я эту тему не очень люблю, т.к. в этом сегменте всегда какие-то тяжёлые гробы из неприятного пластика с сомнительным дисплеем. Лично для себя не купил бы. Считаю, что если нужно именно работать, то надо собирать нормальное железо с нуля. Но если прям хочется, можно отфильтровать по наличию дискретки (5050 или 5060) и выбирать из того что понравилось. Разница там будет очень небольшой.

Короче, ещё раз.

Я делаю ремонт во всей квартире, но поэтапно. Начал с санузлов и кухни, сейчас перешёл на гостиную, дальше будут коридор и дальние комнаты. Прогресс идёт, но медленно, т.к. работа никуда не делась и есть другие дела по дому.

Сейчас я хочу закончить с гостиной, но для этого мне нужно снять одну розетку, через которую сейчас как раз и дышит проводка комнат в красном квадрате. Эта розетку нельзя оставить, т.к. она не вписывается в общую картину (новые розетки в гостиной уже проведены и подключены) и в принципе нахер не нужна. А снять не могу, т.к. половина квартиры потухнет.

Мне эту половину нужно запитать до тех пор, пока я не доделаю гостиную и коридор (2-3 месяца), и по возможности сделать это вообще без сверления\штробления, т.к. мы в этих комнатах живём и строительная пыль там не нужна. Поэтому я и ищу варианты того, как мне лучше бросить перемычку от квартирного щита.

1. Такой перемычки точно нет, я тут уже не первый год живу (ха-ха), давно бы заметил и снял уже

2. В этих квартирах откисание нуля ровно посередине квартиры не редкость, проблемы обычно на этом и заканчиваются. Кроме перемычки 2-3 колхозить что-то другое просто нет смысла.

Как по мне, лучше тот, что подешевле. За +15к вы не получаете никаких серьёзных улучшений.

У более дорогого выше разрешение дисплея, но при диагонали в 16 дюймов разницу можно заметить только с лупой. 2560x1600 - это прям очень хорошо для ноутбука. Гнаться за пикселями глупо, ноут и так не сильно производительная штука, а тут ещё и отрисовывать придётся в полтора раза больше.

Ну и у более дорогой модели есть плюшки в виде пары лишних портов и видеокамеры на пол-шишки получше. Стоит ли это 15к разницы - решать вам.

Опять же, лично я по совокупности факторов взял бы более дешёвую модель (естессно надо брать тот, у которого 32гб, это большой запас прочности на будущее).

@user7919076,

Короче, не буду ждать ответа, сразу накидаю.

На картинках перечень всех комплектух, кроме корпуса. Выбирал не по низу рынка, половина из списка у меня у самого стоит и работает стабильно. Сборка не из старья и не из хлама, спокойно потянет 2к гейминг прям из коробки.

Проблема только в том, что оперативка сейчас ОЧЕНЬ дорогая. То, что я добавил в сборку, раньше стоило 11-12к. А сейчас 25, как видишь. Сэкономить на этом не получится, увы.

Что сделать, чтобы скинуть прайс:

1. Помониторить цены на процессор, материнку и видеокарту на ОЗОН. Я половину компа там собирал, проблем не было. Главное не брать из-за границы и у левых продаванов без отзывов. Можно сэкономить 3-5к.

2. Выбрать кулер подешевле. Для этого процессора можно подобрать что-то нормальное за 1.5-2к.

3. Заменить блок питания. Я добавил надёжный и хороший вариант, но при желании можно чуток упростить и срезать тысячи полторы. Но я бы не советовал, оно того не стоит.

Если будут вопросы - пиши.

P.S. Скрины из ДНС, можешь прям по артикулам искать.

У меня квартирный щиток уже давно собран и все линии подключены куда нужно. УЗО 1 (кухня) работает штатно, все автоматы тоже в работе. УЗО 2 (остальная квартира) и все групповые после автоматы после него до сих пор стояли выключенными. Я подключил розетку к одной из линий на УЗО 2, вставил лампочку, всё заработало как надо, никаких проблем (т.е. УЗО не выбивало). Потом удлинил эту линию до нужной розетки, используя ваго, снял розетку, и опять через ваго соединил со старой проводкой. Попробовал включить - сразу выбило (естессно, перед этим я обесточил старую проводку в подъездном щите). Проверил все соединения, всё равно выбивает. После этого написал пост, больше никак не экспериментировал.

Единственная разница старой и новой проводки в том, что моя "занулена" на подъездный щит.

Всё не совсем так.

Новая проводка - медная, да. Старая - алюминь. Срабатывает на старую. Как я уже говорил, делаю я поэтапно, поэтому на дальние комнаты (красный квадрат) проводка заведена в виде свободно болтающихся концов под потолком, под которые даже монтажные коробки не установлены. По точкам в этих комнатах я ещё ничего не разводил.

Тут комментарий чисто из интереса: Нахуа УЗО 63А и противопожарное (300мА) на вводе в хрущёвке, где, судя по описанию максимальный ампераж на вводе 40А (с электроплитой)?

У меня нет общего УЗО. Только групповые. Вводной автомат > реле напряжения > УЗО 63А 300ма (на пять автоматов на кухню) > УЗО 63А 300ма (6 автоматов на остальную нагрузку в квартире) > УЗО 16А 10ма (розетки ванная\туалет) > отдельный автомат на свет без УЗО.

На каждой из групп по отдельности в расчете вполне возможно было превышение нагрузки в 40А. Вводной типа С и сработает далеко не сразу, поэтому УЗО выбрал на 63А.

Если УЗО просто вышибает при включении - смотрите, что у вас может быть инверторный кондиционер, холодильник, или что-то подобное. Есть такой косяк, что они дают гармоники и УЗО ложно срабатывает. Лечится, разумеется, либо убиранием проблемы, либо заменой УЗО на 2-полюсный автомат. ВСЁ. Чудес тут не бывает.

Такое ощущение, что ты вообще пост не читал. Объясню проще:

Есть две отдельные сети в квартире, старая (люминь) и новая (медь). Обе примерно одинакового метража. Нагрузка не подключена ни к той, ни к другой.

Подключаешь УЗО в новую сеть - ничего не происходит. Подключаешь то же УЗО в старую сеть - вышибает сразу же после включения.

Он ещё никуда не идёт. Я подключал розетку и на фазу, и на ноль, отрубив старую проводку в подъездном щитке. У меня такое ощущение, что мы друг друга не совсем понимаем.

Если я правильно понял концепцию, то у меня ситуация ровно наоборот. Дальние комнаты по факту жилые как раз в них ремонтных работ нет (и не планируется в ближайшее время). А электричество нужно. Т.е. либо времянка на соплях, либо переподключение старой электрики.

Из подъездного щита в квартиру сколько линий старого алюминия по фазе идёт?

Три. Две с пробок на 10А и 25А отдельно на кухню. Включённой оставили только одну линию, т.к. в остальных уже не было смысла. Но саму проводку никто не убирал, естественно.

УЗО вводное вместо вводного автомата?

У меня нет вводного узо, я не увидел в нём особого смысла при расчёте.

Вводной выключатель (не автомат) в подъездном щите > вводной автомат на 40А в квартире > реле напряжения > три УЗО на три отдельные группы автоматов > автоматы.

Это УЗО только на новую проводку или на всё?

Только на новую. Но это и из текста выше понятно было.

Нет ли путаницы в нулях с соседями?

Точно нет.

Фото щита есть?

Какого именно? Подъездного или квартирного?

Как вариант, временно без УЗО посидеть, пока новую проводку не кинете. Как второй вариант, пробить насквозь в верхнюю левую комнату в месте розетки №3, по коридору туда протянуть от щита провод (через верхнюю левую комнату), соединить с нулём и замазать.

Хмм.

Вообще, сначала я планировал просто снять линию (новую) с группового УЗО и запитать её напрямую с вводного автомата, чтобы нечему было отключаться, но сама ситуация меня немного смутила и я решил отложить такой вариант на попозже. На этой группе автоматов нагрузки пока нет и УЗО вполне могло держать старую проводку, но почему-то не может. Значит, есть проблема, про которую я не знаю.

А про отдельный ноль я не думал, это мысль, конечно. Вариант не самый удобный, но должно сработать, по идее. По идее, я могу даже использовать ту линию, которую уже пытался соединить с розеткой (в другой комнате), просто нужно будет убрать фазу и переключить ноль в квартирном щитке с группового на общий.

Один не поможет, нужно сразу несколько, и очень длинных (10м минимум). Мне эти сопли будут сильно мешать, так что вариант так себе.