Отопление⁠⁠

Отопление, довольно громко, потому что речь пойдет конкретно про теплые полы и еще более конкретно, по деревянному (осбишному, фанерному...) основанию. Про остальные варианты - добавлять особо нечего, инфы навалом. Поехали:

Электро (ИК пленки, греющий кабель) или вода?

Однозначно вода (или пропиленгликоль). Просто потому, что электро нельзя накрывать. А это значит, что мне нужно предсказать, где у меня через десять лет будет стоять сундук. А я - не якутский шаман, мне слабо. Зачем мне сундук - не знаю, но сам факт таких ограничений - напрягает.

Почему вообще теплый пол, который греет эл. котел, почему не конвекторы - комфортно, нет труб/радиаторов и пожалуй главное - многотопливность. Прижмут с тарифами электро, будет ТТ-котел, тепловой насос, гелиоколлектор, вакуумные трубки...

И нет, теплый пол особо не экономичней. Да, низкая температура, но поток (мощность) это температура и ПЛОЩАДЬ. Сказки про снизить температуру, мол с теплыми полами +19С комфортно - это сказки. Комфортно 22-24. Относительно конвекторов-радиаторов, ну может на градус можно снизить при равном комфорте.

Конструкции.

Рассмотрю две. Предельный эксперимент (у меня) и как надо было.

Предельный (по простоте) вариант.

Собственно был предварительный расчет, вроде как со скрипом, но пролезал, поэтому рискнул. Практика расчет подтвердила, при -43С улицы, потребная температура теплоносителя - +55С - +58С на подаче.

Улитку ведем дюймовкой.

Шаг трубы - 200 мм, обрезки дюймовки используем, как калибр. Если в середке слишком большой зазор - втыкаем доп. петлю, нарушая шаг.

Там где не воткнуть доп. петлю, просто бросаем доску-опору.

Вся котельная. Правильней, было бы подачу сделать сверху, тогда можно играться с т.н. гидрострелками, но забил, почему, уже не помню. Вместо стрелки стоит диф.клапан (хреновина с черной ручкой между подачей и обраткой).

Вверху группа безопасности, предохр. клапан, манометр, расширительный, воздушник. Воздушники кроме этого, стоят на коллекторах подачи и обратки.

Трубы крепятся вот такими скобками, саморезы с прессшайбой, 16 мм.

Процесс заливки теплоносителя. И, в "котельной", имейте в виду, что вот эта куча труб рядом - классная сушилка для обуви. Я не сообразил, когда в доме куча народа, места для сушки маловато.

Ничего сложного, главное заливать по одному контуру, закрывая остальные и не забыть открыть все воздушники. Заливаем в коллектор подачи, через прозрачный шланг, периодически включая насос. Пока, при включении, уровень не перестанет уходить. Закрываем этот контур, открываем следующий. Потом, некоторое время скидываем воздух (воздушниками, подливаем теплоноситель по мере выхода воздуха из системы.

Сверху, все это накрыто ОСП 9 мм (не потому что правильно, а потому что вон в том углу лежало) и линолеумом. В паре спален - крашенный оргалит.

Так выглядит через пять лет

Сколько стоит.

Полкилометра трубы PE-RT2
60 литров пропиленгликоля
циркуляционный насос
коллектор на 7 контуров (краны подачи, термоголовки обратки, два воздухоотводчика, краны слива/залива)
эл. котёл 5 кВт
настраиваемые байпасный клапан,
группа безопасности (предохранительный клапан, расширительный бак, воздухоотводчик, манометр).
фитинги
крепеж трубы
Всего на 56 тыс. руб. Цены начала 2019-го

Теплоносителя, кстати не хватило, примерно 10 литров, хотя брал с запасом (расчетным) 5 литров. Видимо либо трубы расширяются, либо внутренний диаметр чуть больше указанного.

Что хорошо, что хреново в таком решении, в чем риски.

Хорошо цена, простота, время монтажа.

Хреново - температурная зебра, рост температуры теплоносителя и как следствие рост теплопотерь (перегрев пола). Для обычных конструктивов пола (слои утепления 150-200 мм с кучей мостиков холода) - решение не приемлимо вообще. В моем случае, схема рабочая, но на грани. Тепловая зебра заметна при старте разогрева. Потом, даже босиком не замечаешь, но, если искать специально, обнаружить можно (на грани чувствительности). По температуре теплоносителя при -43С, уже говорил, 55С, это много.

Правильная конструкция (без стяжки)

Точно так же кладем улитку трубы. Шаг 200 мм, для такого дома, более, чем достаточен, для любого климатического района страны.

Между трубами, укладываем полоски ГВЛ, 20 мм, либо два слоя по 10. Швы и над трубами, заливаем плиточным клеем. На этот же клей, кладем сверху ЦСП 10 мм, стыкую без зазора в центра, оставляя зазор у стен. Далее, любое финишное покрытие.

Как это проектировать

"Ветка". Была такая игрушка. Т.е. просто раскладываете свою котельную на столе, полу...

Дальше, то что сложилось, рисуете в скече "на стенке" модели дома. От нарисованного в размере (разумеется в отдельном слое), ведете линию контура трубы. Нарисовали - объединяете в группу. В свойствих группы, получаете точную до миллиметра длину трубы.

Гидравлика. Ну, если у Вас площади отдельных контуров не более 20 м2 (а больше и не стоит) и контуров до десятка, то гидравлический расчет сводится к берем самый дохлый циркуляционный насос, шланг 16, шаг 200 мм. Все прокачает и на этом гидравлический "расчет" закончен.

Если иное, или просто охота посчитать, качаем VALTEC.PRG.3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов и развлекаемся.

Теплопотери и мощности. Достаточная (про мощность двигателя ролс-ройса). Тут примерно так же. Шаг 200, площадь контура до 20 м2 - достаточна по тепловыделению до -50С.

Практика. При -43С улицы, +23С дома, отапливаемой площади 80 м2, двоих чел. в доме, концентрации СО2 порядка 800-1000 ррм (воздухообмен около норматива, 60 м3/ч) - потребная мощность отопления 4-4,5 кВт (от ветра).

Если кому прям вот нужно посчитать - сделаю отдельную статью. Но обычно, такие расчеты никто не считает.

В целом - ведете улитку указанной трубой с указанным шагом, ограничивая указанную площадь контура и этим, все расчеты можете считать завершенными.

Как настраивать и управлять.

В зависимости от целей. Если Вы живете в доме, и задача ограничена поддержанием заданной температуры, то достаточной вот такого устройства

Слева. Стоит рублей 500, настраивается все, от порогов, до гистерезиса, не забывает настройки при отключении питания, коммутирует до 1,5 кВт. Аналогов дофига.

Включают в последовательно биметаллической релюшке котла. Регулятор котла (температуры теплоносителя) выкручиваем градусов на 60, он теперь будет аварийным.

Соотв. приблуда отключает/включает релюшки управления ТЭНами.

Открываете полностью краны тех комнат, где постоянная обитаемость, ну и прихожую заодно. Остальные прикрываете кранами обратки и(или) подачи соотв. контура.

Насколько прикрываете - метод тыка. Ориентировочно речь идет о 90% диапазона регулирования на первых полутора оборотов крана. Я обычно в спальнях делаю попрохладней, регулирую шагами, по 45 градусов.

Никаких регулирующих термоголовок, расходомеров в этом случае нафиг не нужно.

Тяжелый случай

Приеду послезавтра к 18:00, хочу чтоб автоматика обеспечила +22 на кухне и +18 в спальне, причем строго к 18:00, и шоб не было лишнего перетопу!

Короче, если нужны такие извраты, то:

Ищем (на али) приблуду "thermostat electric actuator valve head" На момент написания - 250 руб, на каждый контур. Приблуда - умеет управлять краном коллектора ТП.
Для включения приблуды, ищем самые дешевые оптосимисторы (без снабберной части, не нужна).
Оптосимистор цепляем к ардуинке, черри... (раньше была замечательная отладочная платформа на ванвайре - Бенукс, увы - померла). Ну и развлекаеся со скриптами, начиная с парсинга прогнозов погодных сайтов, кончая расчетными модельками разных переходных процессов.

Мне, такое, как-то не понадобилось :) Хотя в эскизах, системку накидывал (под Бенукс).

Что лить в систему.

Либо дистиллированную воду, либо пропиленгликоль, либо разбавленный спирт/паленка/водка.

Лучший теплоноситель - вода (теплоемкость, вязкость), минус один - риск заморозить, если надолго отключить и уехать.

Пропиленгликоль - народ говорит про замены край через 5 лет, пока идет шестой год, отличий в работе не заметно.

Косяки спирта - баланс между рисками замерзания и пожароопасностью. Пара физ. фактов:

5% (объемные проценты) спирт, на границе ГЖ и ЛВЖ (горючая и легко воспламеняемая жидкости). ГОСТ 12.1.044-89, граница между ГЖ и ЛВЖ - +61С, этанол 5% - как раз +61,8С
Эти 5%, замерзают уже при -2.

Ну и пара табличек в пруфы:

Видим, что даже 5% можно воспламенить, нагрев предварительно до +62С.

А тут видим, что толку в концентрации менее 30-40% - никакого.

В целом, если спирт, то от 40% и с пониманием, что оно горючее и его много (более 60 л на площадь пола 80 м2)