38

Каркасный дачный дом/хозблок

Всем привет. 


Недавно с супругой вступили в стройные ряды землевладельцев, т.е. купили участок. Участок сложный, заросший диким лесом, но очень интересный. Находится на краю оврага - старой карстовой воронки. Никто никогда на нём ничего не строил. Планов было громадьё, но напавший на нашу семью коронавирус немного их подвинул и перемешал. Пока не буду вдаваться в подробности, они не относятся к теме данного поста. Как дойдёт очередь, может, напишу. В общем, в результате всего произошедшего, стройка основного дома отложилась и свои планы мы перекроили. Решили пока участок расчистить, поставить забор и построить каркасный дачный домик, который в последствии станет хоз.блоком. Домик будем ставить на винтовые сваи. Отопление планируется комбинированное: электрические конвекторы + печь-камин кВт на 6, типа такой:

Каркасный дачный дом/хозблок

Размеры дома: 8,5х6 метров, плюс веранда 3х6 м. Площадь помещений ~45 кв.м.

Собственно, у меня следующие вопросы к знающим людям:

1. Утепление домика планируется мин.плитой: стены - 100 мм, пол и крыша - 150 мм. Достаточно ли данной толщины утеплителя для комфортного проживания летом, в межсезонье и, возможно, зимой на выходных?

2. Часть дома будет "нависать" над оврагом, вылет свай около 1,5 метров. Да и остальная часть, которая не попадает на овраг, я так понимаю, тоже будет несколько возвышаться над грунтом. Как теплоизолировать ввод воды, чтоб не перемерзал зимой?

3. Канализация: сначала планировал поставить замкнутый септик, но, думаю, он не будет работать нормально в силу малой пополняемости, так сказать. Наверное, проще будет сделать яму с небольшими кольцами. Грунт у меня - чистый доломит, водоупорных слоёв нет, как сито до уровня Волги пропускает (~160 м). Я верно мыслю?


З.Ы.: Геологические изыскания и топогеосъёмку с разрешением 1х1 м сделал.

Строительство и ремонт

10.8K поста48.4K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.


В случае нарушения пост выносится из сообщества.


Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Про нейросети

Тексты сгенерированные нейросетью, выносятся из сообщества, пользователь блокируется на неделю. При повторном нарушении перманентный бан для пользователя.

Про рекламу
Рекламные посты от платных/бесплатных аккаунтов запрещены. За первое нарушение блокировка на 7 дней. За второе перманентная блокировка.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)


Пост должен быть основан на личном опыте.


Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или  пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут  без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
2
Автор поста оценил этот комментарий

Калькулятор для теплотехнического расчета: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?gp=473&rt=0&ct=0...

Вбейте свой регион и посчитайте, там все понятно.

раскрыть ветку (19)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, не то, чтоб прям всё, но разберусь, анженер, как-никак) Спасибо)

раскрыть ветку (18)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Для зимнего проживания стены желательно 150мм, пол-потолок 200 миллиметров. А если как у вас , для периодического проживания, то вашего расчёта хватит, только больше будете тратить на отопление.

Вот из рекомендованного вам теплокалькулятора:

стена 100мм R=2.15

потолок 150мм R=3.19

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (16)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Я вбил свои слои "пирога", получилось: стены - 3,16, крыша - 4,37, пол - 4,33.

раскрыть ветку (10)
1
Автор поста оценил этот комментарий

В программе много тонкостей выбора материалов, слоëв, и каркаса.

Стена 100мм минеральной плиты не может иметь R >3

раскрыть ветку (9)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Я немного ошибся, ставил замкнутую воздушную прослойку, вот поставил вентилируемую (она по факту такая) - 2,95. Суммарные теплопотери при стенах 100, полу и крыше 150 - 1250 Вт. Это без учёта окон и дверей. Вполне неплохо, я думаю. Нюансов не знаю пока, да.


Кстати, я правильно понимаю, если графики температуры и температуры точки росы не пересекаются, то образования конденсата не будет?

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (8)
1
Автор поста оценил этот комментарий

В, принципе, всё правильно.

вопросы по порядку слоëв изнутри-наружу:

• Что за материал 16 миллиметровая древесина?

• между древесиной и пароизоляцией желательно воздушный зазор, собенно для помещений как у вас- с непостоянным проживанием (  когда запускается обогрев в выстуженом помещении ,на пароизоляции выпадает роса.)

• потом стоит слой пароизоляционной плёнки (хорошо- но они разные по материалу)

• потом выбрали утеплитель 75-125 кг на кубометр, почему с такими параметрами, и  что это в реальности?

• нужно учесть что кроме утеплителя там ещё находится стойки каркаса, они не такие тёплые. Их тоже необходимо настроить (шаг стоек)

• Влаго-ветрозащитная мембрана (хорошо)

•Почему зазор 20мм, и как это сделать в реальности?


Надо настроить свой регион. Проверять при  недостаточном утеплении (как вашем случае) нестандартные помещения с повышенной влажностью, например, санузел. (это уже тонкости)


Да, если кривые на графике не пересекаются значит выпадение конденсата не может быть. Но!- при тех температурах, влажности и типе помещения, что вы настроили.

( для пробы уберите из пирога пароизоляцию, и посмотрите на график)

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

• Что за материал 16 миллиметровая древесина?

Вагонка, иммитация бруса.


между древесиной и пароизоляцией желательно воздушный зазор, собенно для помещений как у вас- с непостоянным проживанием ( когда запускается обогрев в выстуженом помещении ,на пароизоляции выпадает роса.)

Принято к размышлениям!


потом выбрали утеплитель 75-125 кг на кубометр, почему с такими параметрами, и что это в реальности?

Базальтовая плита, типа Rockwool, там, я посмотрел, средняя плотность 100 кг на м.куб.


нужно учесть что кроме утеплителя там ещё находится стойки каркаса, они не такие тёплые. Их тоже необходимо настроить (шаг стоек)

Принято.


Почему зазор 20мм, и как это сделать в реальности?

На стойках нашиты бруски 20 мм, а сверху наружный слой вагонки - иммитации бруса.


Надо настроить свой регион.

Это и есть мой регион)

1
Автор поста оценил этот комментарий

"... Суммарные теплопотери при стенах 100, полу и крыше 150 - 1250 Вт."

Это при минус 10, а при минус 30?

И всё равно, слишком оптимистично, потому что окна/двери дадут от половины до ещё столько же теплопотерь (от типа зависит и площадей остекления) R окон (стеклопакет) в вилке R=0,5-0,7.

Не  учитывается ещё и вентиляция, которая выбрасывает тёплый воздух. А в каркаснике, при пароизоляция, вентиляция необходима.

раскрыть ветку (5)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну при -30 я не думаю, что у меня возникнет желание тусить на даче, тем более от квартиры ехать на машине 9 минут)))



Кстати, вопрос насчёт вентиляции актуален... как бы её устроить...

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Пластиковая труба на улицу с проклейкой стыка с пароизоляцией. на трубу канальный вентилятор. Один, обязательно в санузле.

Вытяжка над кухонной плитой.

Где-то в основном помещении, подальше от вытяжной ещë одну трубу, как входную для приточной вентиляции (иначе будет подсасывать в любую щелочку) . Если есть возможность сделать еë поближе к батарее отопления, чтобы входящий воздух хоть чуть нагревался.

Сетки/решетки от насекомых, птиц и прочего. При отъезде можно затыкать трубу. Можно ставить воздушный клапан.


Кстати, всё забываю спросить, какой тип отопления и что у вас за фундамент?

раскрыть ветку (3)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Вы просто кладезь информации)))

Отопление - электрические конвекторы плюс печь-камин 6 кВт.

Фундамент - винтовые сваи 108 мм, стенка 4 мм, , лопасть 300, толщина 5 мм.
раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Камин это тоже вытяжная вентиляция, причём настолько мощная,что холодный воздух по полу вам обеспечен. А также вероятность опрокидывания вытяжной вентиляции в санузле  и прочем и все запахи пойдут в помещение.

Если есть возможность ищите камин с закрытой топкой и возможностью подключить к ней воздуховод для входа воздуха. Его выводить на улицу

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Очень круто, но вот как бы понять, что значат 2,15 и 3,19?)))
раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

R - " коэффициент теплопроводности".

хитрая условная штука связавшая в себе температуру, площадь, время, и количество тепла, обычно в ваттах, для удобства.

Зная коэффициент теплопроводности стены и температуру на улице и в помещении можно вычислить сколько ватт тепла нужно на каждый час на поддержание этого состояния неизменным.

Проще говоря- вычислить мощность отопительных приборов при известной площади стен (пола, потолка, остекления) для конкретных температур внутри и снаружи помещения. Ну и как некий символ энергоэффективности дома, говорят, в США запрещено принимать в эксплуатацию дома R меньше 3 (конкретное число коэффициента зависит от региона).

раскрыть ветку (3)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо!
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Применяют, примерно, так:

Возьмём ситуацию,  что в помещении 20 градусов Цельсия а на улице  -10 градусов Цельсия. Разница между этими температурами 30 градусов.

30 делим на коэффициент R=3,19 получаем 9,40438871. Это означает, что при такой разнице температур, за каждый час через каждый 1м² потолка теряем 9,40 Ватта. Если потолок 100м², то каждый час только через потолок мы теряем 940 ватт тепла (почти кВт). А есть ещё пол, стены, остекление, и каждое со своим коэффициентом теплопроводности. Так и можно вычислить, приблизительно, необходимую мощность обогревателей для для самых ,например, морозных и критических холодных дней зимы. А не считать лаптем секции батарей на квадратный метр

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Вот это весьма ценная информация, огроменное спасибище!
1
Автор поста оценил этот комментарий

Тем более)

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества