Выбор ножеточки
Привет всем!
Помогите ребята выбрать ножеточку электронную в подарок на НГ.
Выбора дохера как и отзывов.
Бюджет до 5к.
Остановился как на фото, говно?
Без рейтинга
Привет всем!
Помогите ребята выбрать ножеточку электронную в подарок на НГ.
Выбора дохера как и отзывов.
Бюджет до 5к.
Остановился как на фото, говно?
Без рейтинга
Upd: комментарии @Babakin, о данной точилке:
#comment_251873918
Я не ошибся, именно так думают итальянцы. И поэтому такое название поста.
И она до сих пор делает своё грязное дело, заточку ножей.
Её придумал какой-то дизайнер из ИКЕи, но сейчас без очков не вижу кто там напечатан.
Вру Hakan Olsson.
И точит он мои ИКЕевские ножи на уровне @Babakin
Естественно глупая шутка.
Но то что было до и после, меня устраивает.
Они своё ещё не отслужили.
И ещё, логотипчик.....
Просто решил поделиться) сам немного был удивлён.
Решил вскрыть паллет пива ножом (избавиться от полиэтилена): махнул вдоль-поперек и порезал боковину баллона... Напряжения в баллоне не было - паллет стоял сутки.
Нож обычный - Attribute из Оке'я.
Точилка хорошая - всегда мне нравилась)
В комментариях к предыдущему посту поступил запрос от @sadcatsad на мануал о том, как точить ножи на такого рода точилках.
Ну что ж, есть запрос — напишем ответ, хотя, как заметили в соседних комментариях, таковых мануалов в видеоформате на Ютубе — вагон и тележка.
Сразу напишу — я не настоящий сварщик, потому да, как написал мне один гражданин в предыдущем посте, в заточку я ни в зуб ногой, руки кривые, ничего не знаю, ни в чём не разбираюсь и всё делаю не так. Снобы от искусства шарпенинга — ставьте заслуженный минус и идите своей дорогой, сталкеры.
Остальные лохозавры-любители типа меня — добро пожаловать, сейчас мы с вами быстренько обкашляем вопросики заточки ножей новичками этого дела.
Во-первых В-нулевых, следует упомянуть, что к набору моей точилки прилагается достаточно подробная инструкция по заточке ножей, но она написана на китайском варианте английского, то есть, знающие английский разберутся, забывшие школьный английский — точно нет. Потому переходим к следующему пункту.
Во-первых, надо знать, что камни бывают водные, масляные и для сухого использования. Водные неплохо бы замочить в чистой воде (можно из-под крана) минут на 15-20, чтобы точно перестали выделяться пузырьки. В моём наборе самый грубый камень из карбида кремния — точно водный. Но тут небольшая ремарка: тип камня зависит не от материала зерна, а от материала связующего элемента. По сути своей, камни — это много-много абразивных зёрен, слепленных между собой в массив некоторым связующим элементом. В хороших камнях при правильной эксплуатации зёрна не забиваются стружкой намертво, а при затуплении граней микрозёрен они выкрашиваются, освобождая следующий слой, новый и острый. Если постоянно заливать маслом водный камень, можно его «замаслить» и привести в негодность раньше расчётного времени.
Вообще, камни — это расходники. Неважно, натуральные ли они, искусственные, водные, масляные, керамические или алмазные. Последние будут изнашиваться гораздо медленнее прочих, но надо понимать, что и они — не вечны, это нормально. Со временем они засаливаются, их можно попробовать отмыть, но за ещё большее время они могут полысеть, выкрошив местами зерно. Дело в том, что они не состоят полностью из алмазной крошки, а являются пластиной с напылением, у них рабочий слой зёрен далеко не такой толстый, чем у прочих камней. Другие же камни, выкрашиваясь, обновляют рабочий слой, но это может происходить неравномерно, и в середине может образоваться этакая раковина, рабочая плоскость перестанет быть плоскостью и превратится в вогнутую поверхность. Такой камень можно «заправить», восстановив геометрию на плоском камне с большей твёрдостью, либо на стекле с абразивной пастой. Но это уже немного дебри. Нам, начинающим, достаточно знать одно — алмазные камни изнашиваются медленнее, а значит, неплохо бы прикупить их комплект.
В моём наборе камней один, как писал ранее, из карбида кремния, а три остальных — из электрокорунда, два из «нормального», один из белого. Вроде как, электрокорундовые камни можно посчитать керамическими, а в Сети нет однозначного мнения на тот счёт, как их использовать, ибо не совсем понятно, что считать связующим элементом, массив спекается из порошка, там оксиды алюминия, глинозём и примеси оксида железа, например (в красненьких), и как на этот весь балаган влияет масло или вода — непонятно. Во всяком случае, дилетантам от материаловедения. В последнее время многие любители-найферы советуют вообще точить им насухую, мой белый камень (который с самой высокой гридностью) нещадно сыплется в таком режиме, потому я его таки смачиваю обильно. В этот раз в порядке эксперимента решил замочить все четыре камня.
Числа на камнях обозначают гридность, чем больше — тем тоньше, есть альтернативная (советская) шакала абразивности, где число показывает диаметр зерна, там наоборот, чем меньше, тем тоньше. Видал ещё буквенную шкалу типа шкалы для твёрдости карандашей, но, я так понимаю, советские шкалы в коммерческом абразивостроении встречаются весьма редко. На фото камни лежат уже минут двадцать, пузырьки уже все ушли. Мои камни — просто камни, но также весьма популярен формат камня на так называемом бланке — подложке из пластика, крепления в моей точилке позволяют работать как теми, так и этими. Как я писал в прошлом посте, один из упоров поджат достаточно мощной пружиной, что позволяет легко менять бруски в процессе работы.
С обратной стороны есть винт для поджатия упора, им можно не пользоваться.
Кстати, расписав про водные камни, не сказал, что масляные не замачивают в масле, а смазывают в процессе работы. Масло менее текучее, потому грязь меньше летит вниз и в стороны, но зато если уж капнет, его просто так тряпочкой со стола не смахнуть, жирность останется. Ну, а сухие на то и сухие, что им не нужно ничего.
Если вы сомневаетесь, какой именно у вас камень, в Сети рекомендуют таки замочить его водой, ибо вода масляным камням вредит несильно, а вот масло водным — весьма и весьма.
В процессе заточки следует регулярно менять стороны ножа, обрабатывая сперва одну, потом другую, мне повезло, моя точилка снабжена поворотной головой, нож вынимать из зажима не надо, переворачивается всё за секунду.
Достаточно вытянуть на себя голову до выхода фиксаторов из пазов и повернуть.
Во-вторых, следует знать, что весьма важна для заточки такая штука, как угол кромки. Клинок ножа обычно имеет в поперечном разрезе форму, близкую к прямоугольнику у обуха, потом начинаются спуски — боковые стороны начинают стремиться друг к другу под весьма острым углом, потом идёт непосредственно кромка — стороны встречаются друг с другом под углом чуть более тупым. Для кухонных и универсальных ножей считается оптимальным угол около тридцати градусов, для ножей, предназначенных для более грубой работы — тридцать пять-сорок, редко больше. Дальше уже диапазон для стамесок, топоров и, наконец, ножниц.
Поскольку мы точим нож с двух сторон, формируя симметричную режущую кромку (бывают ещё односторонние, это не для наших кухонников), нам надо выставить угол между серединной плоскостью клинка и абразивом в половину, то есть, в пятнадцать градусов.
Моя точилка сконструирована так, что плоскость основания головы параллельна плоскости ножа, потому угол можно выставлять и по ней. Выставляется при помощи транспортира, либо можно вырезать шаблон, либо воспользоваться электронным транспортиром или приложением для телефона. При этом, следует помнить, что достаточно точные датчики (G-сенсоры) стоят не во всех моделях, в бюджетных они только могут определить, горизонтально или вертикально размещён телефон. Типа, если гугловское приложение для наблюдения за звёздным небом на вашем смартфоне не работает — делайте шаблон =)
Надо точно понимать, что угол выставляется для конкретного ножа после его закрепления в держателе. Я могу закрепить тот же нож с фотографии глубже в губках, и тогда угол будет тупее, а могу дальше, тогда угол будет острее. А ещё угол меняется при движении камня от центра к краям — на краях будет меньше на полградуса-градус, и при искривлении лезвия. Потому рекомендуется зажимать нож так, чтобы немного компенсировать кривизну у острия (немного наискось), либо точить его отдельно. Первое приводит к чуть другому углу у основания, второе — к возможной ступеньке на лезвии, что более неприятно. Разница в градус очень мало что решает, нож в тридцать градусов будет резать примерно так же, как и в тридцать два.
А ещё на моей точилке рукоятка совершенно свободно регулируется по углу, как удобнее, и покрыта softouch.
При заточке важно не давить на ручку, её веса и веса камня хватает для работы, а лишнее давление приведёт к проблемам на РК, выбоинам и неравномерному стачиванию. Я использую вторую руку, чтобы не давить, но только придерживать, ибо при не очень аккуратных движениях ручку может перекосить, и камень с визгом вопьётся ребром в металл, оставляя огрехи, которые будет непросто выправить.
Точить следует движениями от себя, двигая камень на лезвие, как бы стараясь стругать ножом абразив. Но при необходимости убрать большой объём материала, можно и «пилить» туда-сюда. Но только при грубой работе, дальше более мелкими камнями лучше работать только в одну сторону, от лезвия к обуху (тут, на самом деле, место для срачика, ибо в сети встречается альтернативный взгляд, что точить надо наоборот, только от обуха). При этом, в движениях кроме составляющей вперёд-назад, должна быть и поперечная составляющая, в идеале — по всему лезвию за один проход, от основания к острию. Но при большой длине клинка это может быть невозможно, потому я лично считаю, что у больших кухонников можно проходить всю длину лезвия за два-три движения, чуть перекрывая «заметаемые» зоны. Шлифовали же, в конце концов, японские мастера свои катаны малюсенькими камнями и ничего, без ступенек умудрялись. На двух фотках ниже показано положение камня в начале и в конце движения.
Можно догадаться, что абразивные зёрна при таком движении оставят на РК диагональные царапины. Я лично считаю, что их наклон не должен быть меньше сорока пяти градусов относительно линии лезвия, и именно на это я ориентируюсь, решая, пройду ли я лезвие одним движением до кончика, или двумя-тремя.
В процессе заточки на ноже может образовываться грязь, паста, а то и хлопья из сточенного металла и выкрошенного абразива. Их удобно снимать сухой бумажной салфеткой. Кроме этого, полезно будет иметь под рукой маленькую ёмкость с водой и тряпочку, которой можно время от времени смачивать высохший камень (это если у нас водники, масляные иногда смазываются таки маслом). Обязательно надо начисто убрать старый абразив с ножа при смене камня, с обеих сторон.
Крупный, грубый абразив используется только для переточки угла ножа, либо для убирания больших выбоин и зазубрин, для подточки заточенного ранее ножа он не нужен. Работать им можно достаточно долго с одной стороны, выводя плоскость по всей длине клинка, потом с другой. Там у вас за время работы образуется заусенец, ощущаемый пальцем — достаточно провести от обуха к лезвию, как вы почувствуете такой как бы бортик с нижней стороны. Работая по этой второй стороне, мы убираем этот бортик-заусенец, но формируем его уже с первой стороны, потому неплохо бы потом снова перевернуть нож и убрать заусенец несколькими движениями камня, после чего для симметрии повторить операцию на второй стороне.
Для кухонников из обычной нержавейки я обычно обхожусь двадцатью пятью-тридцатью движениями грубого камня с одной стороны, потом столько же с другой, потом по пятнадцать, потом по десять, потом по пять по два-три подхода на сторону. В смысле, по два-три подхода только для последней фазы в пять движений. Я верю, что такая формула позволяет мне выводить достаточно симметричные подводы =)
Вообще, когда точишь руками, многое о форме и состоянии подвода понятно по тактильным ощущениям, нож как бы прилипает к камню немного, когда подвод ровный и когда угол выдержан. Точилка, конечно, крадёт эти ощущения, потому приходится работать «по счёту».
И тут мы подошли к одному важному вопросу: если мы не выводим подводы заново, перетачивая угол ножа, а подтачиваем слегка затупившийся, надо ли нам попасть в старый угол? Надо. И если в ручной заточке нам в этом помогут эти самые тактильные ощущения, то в заточке на точилке так не получится. Тут нам поможет маркер, который даже иногда кладут в некоторые наборы точилок. Перманентным маркером надо закрасить подвод (самое лезвие), удобно это делать боком красящего стержня.
Видно, что левее маркера лезвие почти не видно на тёмном фоне, а правее — видно, блестит. Не надо закрашивать спуски, только само лезвие, самый край. Закрасив лезвие, берём камень помельче, выставляем примерный угол и пробуем слегка провести камнем по лезвию. Если маркер убирается не полностью — в угол мы не попали. При том, если убирается выше, оставаясь на самом краю лезвия, то угол острее, чем надо, если наоборот — тупее. Двигая шарнир по вертикальной направляющей, надо добиться того, чтобы при движениях камня маркер стирался более-менее по всей ширине лезвия. Тут, кстати, внимательный читатель сообразит, что линзовидное лезвие и спуски от самого обуха к лезвию без подводов (треугольный клинок) — это вообще не для этих точилок, только обычные «пятиугольные» с подводами, прочие извращения — для скиллованных профессионалов. Ну, можно наточить клинок с линзовидными спусками и прямыми подводами (только зачем оно нужно).
Ещё один момент, касающийся конкретно этой модели. Держатель камня, который с пружиной, имеет выступающий упор, и зафиксировав нож, надо примериться, чтобы при заточке не долбануть этим выступом в лезвие.
Я использую в качестве ограничителя втулку, которую производитель рекомендует ставить наоборот, не до шарнира, а после, чтоб держалка не выпадала из шарнира.
Ну, вот, собственно, и всё. Не нажимая, водим камнем по лезвию, от лезвия к обуху. Надо ли двигать только от рукояти к острию, наоборот или и так, и эдак — не в курсе. Сам вожу только от рукоятки к острию, микропила, всё вот это вот, что нам сейчас, на самом деле, не очень интересно. В идеале, при работе тонкими, финишными камнями надо менять сторону ножа чуть ли не после каждой проводки, так достигается равномерное стачивание, а значит, и симметричное лезвие. Я же сразу после смены камня делаю большее количество движений на каждой стороне, пятнадцать-двадцать, в зависимости, что за камень, финишными меньше. Потом на другой, потом на первой уменьшаю количество, и так далее, типа упражнения «пирамида». Начиная с пяти, делаю по несколько подходов, типа, пять-пять-пять-пять, потом по три движения в три-четыре подхода с каждой стороны. Потом по одному движению по пять подходов. Но это всё — приблизительно и примерно, чтобы совсем начинающим было от чего отталкиваться (пресловутое «соль по вкусу» в поваренных книгах), а вообще состояние РК контролируется в процессе заточки в меру сил и способностей, можно на кромку в лупу или микроскоп посмотреть вообще, ну и с опытом приходит понимание, конечно. Мне вот пока не пришло =)
Так, нож наточили, последним камнем выгладили, запястье он не бреет, ибо родные камни таки крупноваты, а алмазы на две-три тысячи ещё не пришли, что же делать дальше?
Снимаем нож, тщательно моем и пробуем в работе. Если всё делали правильно, должно получиться острее, чем на роликовых точилках и совершенно пригодно для кухонной работы. Можно ещё несколько раз аккуратно подправить на мусате, если умеете обращаться. Угол я лично беру чуть тупее, как бы формируя микроподвод.
Но это ещё не всё, наши верные друзья — камни лежат чумазыми и хотят вашего внимания, их следует почистить от «сала», причём, лучше это сделать сейчас, чем потом, перед следующим сеансом работы. Вот так камни выглядели сегодня у меня после одного кухонника.
Видно, что самому грубому вообще пофигу, на остальных явно видны следы грязи, хотя их и не так много, как могло бы быть. Всего один нож, всё таки.
Камни можно помыть просто водой, но она смывает грязь плохо. В Сети рекомендуют почистить камни с маслом, например, оливковым, нанеся его на жёсткую сторону обычной посудной губки, после чего промыть с моющим средством (обязательно). Мне тут в прошлом посте один гуру ножей и заточек намекал, что так мы убиваем камень, он, конечно, прав — водник убить маслом можно. Но не за те пятнадцать секунд, что масло контактирует с камнем при такой чистке. Мелкие же загрязнения типа моего можно вообще смыть только лишь посудным средством. Получается примерно так.
Особенно на белом видно, каков результат. Алмазные бруски чистятся точно так же.
Ну и результат заточки. Обычно я проверяю на помидорке, но в этот раз их у нас нет, есть лук на макароны по-флотски (по рецепту Боруха!). Получились вот такие прозрачные полукольца, например.
Ещё раз, финишем: я не гуру, не мастер, точить ножи в бритву не умею вообще, поделился тем, что знаю для тех, кому надо. Конечно, я всё делаю неправильно и путаюсь в терминах, конечно. Просто мои ножи после заточки прекрасно режут нежненький помидор, не проминая шкурку, мне лично этого хватает.
На этом всё, острых ножей всем, кто прочитал! =)
Утконос - скидка 20% на первый заказ в мобильном приложении по промокоду!
Скидка действует при оформлении первого заказа через мобильное приложение магазина. Данное предложение действует только при первом скачивании мобильного приложения и заказе нового пользователя. Акция действует по 31 декабря.
Промокод: PIKABUMOB
Бука – скидка 10% на весь цифровой каталог игр!
Скидка предоставляется по промокоду и распространяется на все игры и софт. Не суммируется с другими скидками.
Промокод: pikabu10
Точилка ЖУК - скидка 5% на весь ассортимент по промокоду!
Скидка распространяется на весь ассортимент товаров, кроме товаров с действующими скидками. Дополнительно на бонусный счет начисляется 150 рублей. Данный промокод не действует вместе с другими промокодами.
Промокод: pikabu
Еще больше скидок и акций в разделе Промокоды Пикабу!
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.