Вот это веревка...
Из чего может быть такая сделана? У него вес килограмм 80..
Ответ на пост «Пожар в Алматы люди спрыгивают с окон»
Тоже живу в многоэтажке, 8 этаж. Огнетушители стоят в коридоре, тревожные рюкзачки собраны с документами, семья проинструктирована, время от времени прорабатываем всякие экстренные ситуации в виде ситуационных игр, курсы первой помощи за плечами, вот жена тоже собирается записаться.
Но смотришь такие вот ролики как люди прыгают из окон на матрас и думаешь всё ли сделал что мог, чтобы "подстелить соломки"...
Попался некоторое время назад вот такой вот ролик
Оказывается есть готовые решения для безопасного спуска с высоких этажей. Почему такое не внедряют повсеместно? Понятно, что тут и тренинги нужны, что надо правильно преподносить такие методы людям, что определённо кто-то и побаловаться, может быть, захочет с такими средствами спасения, но разве прыгать из окон на матрас безопаснее?
В общем, вопрос для обсуждения знатокам. Просто для того, чтобы набрать кворум разных мнений и подходов. Насколько оптимально проработан изложенный в ролике метод? Есть что улучшить? Тут не стоит вопрос о том, нужно ли такое делать, вообще. Если пожар отрежет единственную лестницу в подъезде, то с 8 этажа сигать на матрас, деревья и забор - это не может быть лучшим выходом, чем нормальный спуск по верёвке.
Подъем по веревке #2
Всем привет!
Ранее я уже писал об основных способах подъема по веревке: Альпинизм. Подъем по веревке
В этом посте я постараюсь рассказать о том, какими способами и с помощью какого снаряжения (или без него) можно подняться по закрепленной веревке. Порядок способов не играет роли и используется исключительно для удобства чтения. На вопросы постараюсь ответить в комментариях. Поехали!
1. Кроль + жумар (frog)
Можно сказать, что это классический способ подъема, особенно популярный у спелеологов и промышленных альпинистов. Он довольно прост и энергетически экономичен. Смысл в следующем: веревка закрепляется в грудном зажиме (кроль) и в жумаре, расположенном выше. К жумару присоединяется педаль в качестве опоры для ноги. Движение вверх осуществляется при переменном нагружении зажимов - повисли на кроле, подвинули выше жумар, привстали на педали, подвинули кроль. В спорте этот способ используется редко, так как редко одевают верхнюю обвязку и редко носят с собой кроль.
Картинка для иллюстрации способа из интернета/моего другого поста.
2. Жумар + жумар/прусик + прусик (texas)
Наверное, второй по популярности способ, часто используемый в спорте. Очень похож на первый способ (frog), но вместо грудного зажима используется жумар или прусик, прикрепленный к страховочной системе. Подъем также осуществляется при переменном нагружении зажимов: привстаем на жумаре с педалью, продвигаем вверх поясной прусик, садимся на него, после чего снова встаем на педали. По сравнению с первым способом, этот более медленный и более энергозатратный, но требует минимум снаряжения - оба зажима можно заменить прусиками (в экстренной ситуации).
Картинка для иллюстрации способа из интернета/моего другого поста.
3. Зажим/прусик + спусковое устройство
Обычно, используется, как вариация второго способа, где один из зажимов заменяется спусковым. Если у вас есть жумар и полуавтоматическое устройство типа Grigri, то таким способом подняться будет быстрее, чем с использованием прусика в качестве второго зажима. Жумар с педалью ставится выше, спусковуха вешается на пузо (корзинку можно поставить в автоблок). Далее все аналогично - привстаем на жумаре, подтягиваем спусковое, садимся на него и снова встаем на жумаре. Этот способ может быть полезен в ситуации, когда, например, у вас нет жумара и всего один прусик, но есть спусковое устройство.
4. Зажим + педаль
Этот способ можно применять, если требуется быстро подняться на небольшую высоту и нет времени возиться с веревками. Закрепляем зажим в качестве первой точки, а в качестве педали используем веревку. Вариантов может быть несколько: чаще всего веревку заматывают на ботинок (зажимают между ботинками) и таким образов пристают, одновременно продвигая вверх зажим. В качестве других вариантов (более медленных) можно завязать на веревке стремя или проводник и использовать эту петлю как опору для ноги. Наконец, можно обернуть веревкой ботинок и удерживать в руке свободный конец. Способ энергозатратный и высоко подняться будет трудно, но преодолеть несколько метров можно очень быстро. Данный способ можно использовать, если произошло зависание на зажиме.
5. Подъем с использованием основной веревки
Рассмотрим совсем плохую ситуацию - у вас нет никакого снаряжения, кроме веревки. В этом случае можно отрезать (и откуда у вас взялся нож?) пару кусков веревки и сделать из них так называемые "косички" - основная веревка как бы оплетается отрезоком (похоже на использование спускового устройства "решетка"). Главное, сделать побольше витков и убедиться, что "косичка" не проскакивает. таким образом мы получим два зажима, с помощью которых можно подняться.
Схема узла прусика. Картинка из интернета
Комментарии. Вместо узла прусика можно использовать практически любой схватывающий узел (автоблок, австрийский, Бахмана). На разных веревках разные узлы будут работать по разному, здесь есть много нюансов, которые я не хочу сейчас разбирать. Если планируется подъем с помощью захвата веревки ногами нужна обувь с жесткой подошвой (в идеале нужен жесткий ботинок, по типу альпинистского). Зачем в спорте подниматься по веревке? чаще всего бывает две ситуации: вы провалились в трещину и хотите из нее вылезти, или вы работаете вторым номером (лидер уже пролез участок и закрепил перила - вы поднимаетесь по ним, чтобы экономить время и силы).
P.S. Прошу прощение за малое количество иллюстраций к тесту: в сети найти подходящие картинки не смог, а делать фото самому нет времени.
Ошибки при работе с веревкой
Всем привет!
Насколько я понял из предыдущих постов, наибольшее количество вопросов вызывает работа с веревкой. В этом посте я постараюсь рассказать о наиболее типичных ошибках, возникающих при работе с ней, нагрузках, которые она (и вы) может выдержать, а также, ответить на некоторые вопросы (или задать новые?). Благодарю всех, кто принимал участие в предыдущих обсуждениях. Поехали!
Ссылки на связанные материалы
Тема веревок уже несколько раз поднималась. Например, здесь: Альпинизм. Веревки, здесь: Пара слов об ошибках в альпинизме и здесь: Неправильное использование снаряжения. Отдельно оставлю ссылку на комментарий о том, как считаются килоньютоны и что это вообще такое: #comment_212939138
В этом посте я постараюсь собрать для вас наиболее полезную информацию.
Предисловие
Итак, веревки. Как правило, в спортивном альпинизме для страховки используются динамические веревки. Они растягиваются под нагрузкой и тем самым амортизируют падение, в случае, если вы сорветесь (условно, работают, как пружина). В одном из комментариев я прочитал мнение, что покупать динамические веревки слишком дорого (по сравнению со статическими). Во-первых, ваша жизнь и здоровье все равно стоят дороже и не стоит экономить на безопасности. Во-вторых, нормальную динамику сейчас можно найти за 9 000 руб. (10.0 мм., 60 м.; Декатлон), что, наверное, не такие огромные деньги (статика будет стоить где-то в два раза дешевле).
Типичные ошибки и опасные ситуации
- Не завязан узел на конце веревки
Это, наверное, самая частая ситуация, с которой приходится сталкиваться. Узел на конце веревки необходим, чтобы не пролететь всю веревку во время спуска по ней. Другими словами, спусковое устройство не доедет до конца веревки и не выскользнет из нее. Здесь есть один нюанс - при занятиях на скалодроме веревки используются заведомо больше, чем высота стенки, поэтому проехать всю веревку и упасть в пропасть часто бывает невозможно. Отсутствие узла может войти в привычку и, когда человек окажется на большой высоте, где веревка уже не будет доставать до земли, то может по привычке не завязать узел и разбиться. Тоже самое касается и страховки - если вы страхуете лидера, то на свободном конце веревки должен быть завязан узел (или веревка должна быть пристегнута к вам). Если этого не сделать, веревка может внезапно закончится при выдаче и выскочить из страхующего устройства, что приведет к потере страховки у лидера. Какой узел лучше завязать? Это дискуссионная тема, ответ на вопрос во многом зависит от того, как вы привыкли делать. Обычно завязывают или простой (дубовый) узел - он удобнее, если нужно связать вместе два конца веревки. Или т.н. стопорный (полугрейпвайн) - его чаще используют на одинарных веревках. Главное, завязать хоть какой-нибудь узел. Кроме этого, при спуске по двойной веревке, даже на невысоких стенках можно забыть выровнять веревку (сложить пополам, чтобы концы оказались одинаковой длины), не завязать узел и улететь. Собственно, здесь переходим к следующему пункту.
- Не найдена середина веревки
Иногда удобнее спускаться по одинарной веревке, иногда по двойной. Если спуск осуществляется по двойной веревке, то ее концы должны быть выровнены. Поясню, что имеется в виду: сначала ищется середина веревки, затем веревка закрепляется для спуска на середине, тем самым мы получаем два конца одинаковой длины. Далее два конца связываются в узел и используются для спуска равномерно. В ситуации, когда один конец оказывается короче другого, и они не завязаны в узел - короткий конец выскакивает из спускового устройства, далее соскакивает с точки крепления и начинается падение. Другими словами, вы разобьетесь. Часто на веревках есть маркер середины: это может быть или цветовая отметка (на более дешевых веревках), или изменение цвета оплетки (например, одна половина желтая, вторая зеленая; на более дорогих). Принципиальной разницы, какой использован маркер нет, но двухцветные веревки удобнее, т.к. можно быстрее найти середину, что актуально в горах. Например, вы выдаете веревку лидеру и четко видите, что ушла половина веревки - это удобно. Здесь нужно помнить о том, что самостоятельно наносить ничего на веревку нельзя (существуют специальные маркеры, которыми можно, но они достаточно дороги и редко, когда нужны), в противном случае чернила могут повредить веревку.
Небольшая оговорка: если вы начали спускаться по двойной веревке и забыли найти середину - это плохо, но из этой ситуации можно безопасно выйти. Как правило, свободный конец веревки все время контролируется рукой. Таким образом, я надеюсь, окончание веревки не должно стать для вас большой неожиданностью. В этом случае необходимо остановить спуск и зафиксироваться (заблокировать спусковое устройство и завязать схватывающий узел выше него (вокруг обеих ветвей веревки)). После чего нужно завязать на коротком конце восьмерку, прикрепить его к обвязке и выстегнуть из спускового устройства короткую ветвь,. После этого можно развязать схватывающий узел, разблокировать спусковое устройство и продолжать спуск т.н. противовесом. В случае, если веревка нагружена (нет упора для ног), сделать это будет сложнее, но тоже возможно.
- Неправильно завязан узел
Это тот момент, когда лучше попросить завязать более простой и надежный узел, правильность которого будет легко читаться издалека. Например, восьмерку вместо булиня или прусик вместо австрийского схватывающего. Ну и здесь иногда путают проводник с восьмеркой, а UIAA со стременем. В целом узлы, как и многая другая ручная работа, требуют определенного количества повторений и доведения до автоматизма с постоянной практикой, чтобы не забывались моторные навыки. Чаще всего можно услышать что-то вроде: "Да я раз десять вязал этот узел, все знаю". И на "земле" действительно все правильно получается, но когда работаешь на высоте и, особенно спешишь, то можно растеряться и все забыть, или сделать неправильно. Из личного опыта - хорошая тренировка, когда узлы вяжутся с закрытыми глазами или руки убраны за спину. Кроме этого, хорошо практиковать смену рук - чтобы не было привязанности к ведущей руке. Плюс смена ориентации в пространстве - завязать вися вниз головой, завязать зеркально, завязать перевернутый узел.
- Неправильно закреплена веревка
Обычно мы стараемся сделать так, чтобы веревка была соединены с чем-либо с помощью карабина. Это не только облегчает вщелкивание и выщелкивание веревки (открыл карабин и достав веревку, не нужно ее протаскивать, например, через петлю), но уменьшает трение. Трение в данном случае опасно тем, что может повредить веревку или веревкой повредить материал, на котором она закреплена. Например, у нас есть спусковой шлямбур - правильно будет вставить в него карабин и продеть веревку через карабин. Да, мы, вероятно, оставим карабин наверху, но такова цена безопасности. Неправильно будет продеть веревку через ухо шлямбура - от трения о металл веревка может перетереться или серьезно повредиться (веревка стоит дороже карабина). Другая ситуация - закрепление веревки на станции. Правильно будет сначала закрепить на станции (репшнуре или петли) карабин и затем на нем закрепить веревку. Неправильно будет крепить веревку напрямую на петлях или репшнуре. Во-первых, опять трение и опасность повредить не только веревку, но и станцию, во-вторых, если затянется узел, веревку будет проще снять с карабина, чем развязывать на стропе. Здесь есть одна оговорка - в некоторых случаях веревку допускается закреплять на репшнуре. Чаще всего так делают при списке по веревке, например, с использованием проушины Абалакова, или, если у вас по каким-то причинам не оказалось карабина для закрепления в анкере. Еще раз повторюсь, что это исключения, а не правило.
Другие типичные ошибки и чуть менее опасные ситуации
Я не хочу подробно рассматривать все сценарии, которые возможны при страховке, так как это тема для отдельного поста и получится очень большой объем текста, но, тем не менее, расскажу о нескольких наиболее типичных ошибках.
- Слишком большая слабина веревки при страховке
Часто страхующий плохо следит за веревкой и образуется большая слабина (провис веревки между ним и лидером). В этом случае при срыве лидер может пролететь значительное расстояние (длина веревки, плюс слабина). При определенных условиях это может быть безопасно, но всегда следует помнить о том, куда полетит лидер при срыве (например, опасны полки и другие выступы рельефа, о которые можно удариться) и использовать динамические веревки.
- Слишком маленькая слабина веревки при страховке
Зеркальная ситуация, когда страхующий очень боится и держит веревку в натянутом состоянии. При верхней страховке это, в целом, безопасно, но при нижней может быть опасно. Дело в том, что чем больше веревки от вас до лидера, тем большая ее часть будет участвовать в амортизации рывка и падение будет более мягким (фактор рывка будет меньше). Срывы на коротких веревках более жесткие и травмоопасные (фактор рывка будет больше). При этом, следует помнить трении и о том, чтобы линия от страхующего до лидера была как можно более прямой (вот почему полезно использовать длинные оттяжки). Чем более изломанной будет линия веревки, тем больше будет трения и тем меньшая ее часть будет участвовать в амортизации. Если вам непонятно, что такое фактор рывка - напишите об этом комментариях, я постараюсь пояснить или написать отдельный пост.
- Нет схватывающего узла при спуске
Когда вы спускаетесь по веревке, спусковое устройство должно быть подстраховано схватывающим узлом. Это нужно для того, чтобы в случае выпускания веревки из рук (отвлеклись или потеряли сознание) вы не упали, а повисли на узле. Обычно, узел завязывают ниже спускового, на свободном конце веревки.
- Страхующий не держит свободный конец веревки
Чаще всего такое можно встретить при работе с полуавтоматическими устройствами (например, GriGri). Люди слишком сильно надеются на автоматику, хотя даже производитель указывает о необходимости удерживать в руках свободный конец веревки. Возможны ситуации, при которых веревка проскользнет в устройстве и лидер потеряет страховку.
Нагрузки и фактор рывка
Обычно новая веревка выдерживает нагрузку около 22kN (примерно, 2 200 кг.). Силовое кольцо обвязки выдерживает где-то около 18kN (примерно, 1 800 кг.). По сравнению с весом обычного человека это очень большие цифры и порой (со стороны) кажется невероятным, что веревка может не выдержать и порваться (как правило, новички боятся, что она не выдержит и порвется). Однако, возможны ситуации, когда веревка рвется и это приводит к очень печальным последствиям (чаще всего смерть или тяжелые травмы). Проведя исследование несчастных случаев в альпинизме я обнаружил, что проблемы с веревками занимают около 70% от проблем со всем снаряжением. Наиболее опасно использование старых/поврежденных веревок (их вообще нужно сразу отбраковывать, но об этом чуть позже). Чаще всего нагрузки не будут превышать 10kN (при очень жестких срывах), что вполне допустимо для веревки. Как я уже говорил выше, короткие срывы могут быть более опасными, чем глубокие. Фактор рывка - это условное значение, дающее понимание того, насколько опасным будет срыв. Он выражается в отношении глубины падения к длине веревки. Как правило, для классического альпинизма фактор рывка не будет превышать 2 (где 1 относительно безопасное падение, а 2 опасное). Бывают ситуации, при которых фактор может превышать 2. Чем больше фактор, тем большие нагрузки возникнут при падении и тем больше шанс того, что пострадает человек и откажет снаряжение. Следует помнить о том, что после нагрузки веревке нужно некоторое время, чтобы восстановить свои амортизирующие свойства (обычно, около 10 минут). Поэтому, если вы собираетесь прыгать без остановки - это плохая идея. Есть такое понятие, как количество рывков UIAA. Некоторые считают, что это общее количество рывков (срывов), которое может выдержать веревка. Это не так. Количество рывков UIAA - это лабораторный тест по испытанию веревок, условия которого выходят за рамки обычного применения веревки. Его суть сводится к следующему: один из концов веревки жестко закрепляется, к другому привязывается груз, массой 80 кг. Груз сбрасывается с фактором рывка 1.77 (около 8 kN), при этом веревка трется об угол. После чего веревке дают немного "отдохнуть" и повторяют тест. Тест длится до появления первых повреждений веревки, как правило, это 10-15 рывков. В реальности при срывах на веревку воздействуют намного меньшие силы и она может выдержать значительно больше падений.
Небольшая оговорка. Значительные нагрузки на веревку могут возникать при проведении спасработ (полиспаст). Например, при вытаскивании человека из ледовой трещины. Можно услышать мнение, что спасательные работы нужно проводить только статическими веревками и еще использовать отдельную страховочную веревку. Да, это все так, но в реальности вы не будете нести с собой две дополнительные бухты веревок и профессиональное спасательное оборудование, а будете пытаться обойтись тем, что есть под рукой. Как показывает мой личный опыт и опыт коллег, если веревка "не убитая", она выдержит.
Заключение или несколько слов об отбраковке
У веревок есть срок годности, в отличие от "железа" (например, карабинов), которое может исправно служить вам десятилетия, материал, из которого сделана веревка со временем деградирует и теряет прочность. В среднем, текстильные изделия служат 5-10 лет, после чего их необходимо выбросить. Кроме естественного износа веревка может портится в результате неаккуратного использования или неправильного ухода. Например, не стоит ходить по веревке в кошках, допускать трения об острые камни или хранить на солнце. Если вы заметили повреждения веревки, то имеет смысл задуматься о том, насколько веревка осталась надежной. Если сомневаетесь, выбрасывайте. Как правило, первыми приходят в негодность концы веревки. В этом случае, их можно отрезать (как правило, отрезают равномерно, около 1 метра) и продолжить использовать веревку дальше. Но в этом случае важно помнить о том, сколько веревки осталось. Отрезать с обеих сторон лучше даже в случае, если испортился только один конец - в противном случае сместится маркер середины веревки. Если испортилась середина веревки, то лучше ее заменить целиком. В экстренной ситуации можно изолировать поврежденный участок узлом Австрийский проводник, но это временная мера.
Кроме острых предметов веревка боится всевозможных химических веществ, особенно щелочей, кислот и растворителей. Иногда содержание этих веществ не очевидно, например, в краске. Если веревка имеет следы подобного загрязнения ее лучше выбросить - неизвестно, какую нагрузку она теперь выдержит.
Спасибо за внимание! На вопросы постараюсь ответить в комментариях.
UPD: К посту есть уточнения: #comment_213158761
Спасибо, @alair,
Серия учебных роликов про веревки
Немного общей информации
Все веревки для альпинизма можно разделить на 3 большие группы: динамические, статические и вспомогательные. Для страховки применяется первый вид — динамическая веревка или просто динамика. Статическая веревка предназначена только для спуска и подъема. Вспомогательными веревками являются так называемые репшнуры, т. е. веревки малого диаметра, которые сами по себе для непосредственной страховки не применяются, но используются в качестве дополнительной подстраховки, блокировки страховочных точек на станции и ряде других сценариев.
Как бухтовать веревку?
Стандартная альпинистская веревка длиной 50-60 метров должна храниться и переносится в таком виде, который позволяет быстро начать ей пользоваться при необходимости. Как собрать веревку в бухту необходимо знать для того чтобы: развесить веревку на рюкзаке, подготовить для транспортировки на спине или просто упаковать для длительного хранения.
Как укоротить веревку на маршруте?
Не редко на восхождении рельеф меняется с крутого на более простой и наоборот. Как укоротить веревку, чтобы это не мешало и не отнимало много времени на восхождении?
Альпинизм. Веревки
Информация носит ознакомительный характер, рассчитана на новичков и не претендует на абсолютную точность. Буду рад, если меня поправят или дополнят, на вопросы постараюсь ответить в комментариях. Какие-то моменты были умышленно упрощены. Все изображения взяты из сети для примера и не являются рекламой. В статье будут рассмотрены основные виды веревок, используемых в спортивном альпинизме. Сначала будут освещены общие вопросы, затем более подробно разобраны динамические веревки и в конце статьи будет пара слов о безопасности, уходе за веревкой и репшнурах. Поехали!
Введение
Для начала разберемся, для чего нужны веревки. В альпинизме веревка используется для четырех основных сценариев:
- страховка;
- спуск;
- подъем;
- проведение спасательных работ.
Для разных сценариев лучше подходят определенные виды веревок, но в реальности с собой обычно берут одну веревку и обходятся ей. Лишние веревки - лишний вес и объем, а с тяжелым рюкзаком высоко не залезешь.
Все веревки можно разделить на две большие группы: статические и динамические. Статистические веревки имеют минимальное растяжение под нагрузкой и применяются, преимущественно, в промышленном альпинизме, спелеологии, при проведении спасательных работ и организации перил. По сравнению с динамическими, они, обычно, более жесткие и большего диаметра (~10 - 13 мм (и более)). Подробно рассматривать статистические веревки я не буду, так как новички, как правило, работают с динамическими, на которых остановимся более подробно далее. Динамические веревки растягиваются под нагрузкой, тем самым уменьшая силу рывка при срыве. В основном они используются для страховки при лазании и организации связок (например, для передвижения по леднику). Динамические веревки более тонкие (~8 - 11 мм) и, как правило, более мягкие.
Кроме этого, веревки можно разделить по длине: веревки длиной ~20 - 30 м. используются, преимущественно в помещении (например, на скалодроме); веревки длиной ~50 - 100 м. (и более) используются, преимущественно, на улице. Часто "уличные" веревки имеют специальные пропитки для защиты от влаги, это, с одной стороны, продлевает их срок службы, с другой упрощает работу (работать с влажными веревками более тяжело), но и цена будет значительно выше. Сейчас наиболее распространены "уличные" веревки длиной от 50 до 70 м. Как правило, этой длины хватает для большинства нужд, при этом веревка не будет слишком тяжелой или объемной.
UPD: Существует несколько точек зрения, как сделать лучше.
Добавлю, что если при проведении спасработ используется две разные веревки, то грузовая должна быть динамической, а страховочная - статической. Это необходимо для избежания рывка в случае обрыва основной веревки. Существует и обратная точка зрения: грузовая веревка статическая, страховочная - динамическая (@Battlefox, комментарий).
Динамические веревки
В зависимости от толщины их можно разделить три вида (цифрами указана примерная толщина):
- одинарная (основная), ~9,5 - 11 мм;
- двойная (сдвоенная), ~7,5 - 10 мм;
- половинчатая (полуверевка), ~8,5 - 10 мм.
У разных производителей толщина веревки того или иного вида может отличаться, поэтому выше приведены ориентировочные значения. Разберем каждый вид более подробно.
Одинарная
Чаще всего работать приходиться с одинарными веревками, так как они наиболее универсальны и легки в работе. Они используются для страховки при лазании, а также, для организации связок. Одинарная веревка достаточно долговечная, так как толще остальных видов, но при этом она чувствительна к повреждениям. Если с ней что-то случится, то страховочной веревки не будет. В целом, работать с одинарной веревкой проще, чем с остальными. Как правило, она легче, чем половинчатая веревка, но тяжелее, чем двойная. Одинарная веревка маркируется арабской цифрой 1, заключенной в окружность.
Двойная
Относительно редкий вид, часто используется в скалолазании. Представляет собой две тонких веревки, которые используются, как одна. То есть, обе веревки прощелкиваются в одни и те же точки страховки и всегда идут вместе. Основной плюс веревки этого вида - малый вес (самая легкая из всех). Из-за этого она считается менее долговечной (но достаточно надежной). С двойной веревкой достаточно легко работать (техника практически не отличается от работы с одинарной). Не рекомендуется использовать двойную веревку для организации перил. Двойная веревка обозначается двумя пересекающимися кругами, заключенными в окружность.
Половинчатая
Представляет собой две тонких веревки (толще, чем двойная, но тоньше, чем одинарная), которые идут параллельно друг другу и обеспечивает две независимые линии страховки. Часто это применяется в зонах повышенной опасности, когда есть риск высокий перебить веревку. Например, на ледовом рельефе (повредить веревку можно неосторожно отработав ледовым инструментом или об острые грани льда) или на скалах, когда есть шанс перебить веревку камнями). Работать с половинчатой веревкой более тяжело, чем с одинарной или двойной, для этого требуются специальные навыки. Половинчатая веревка более тяжелая, чем одинарная и, тем более, двойная. Половинчатая веревка маркируется дробью 1/2, заключенной в окружность.
Итого
Подведя итог можно сказать, что наиболее универсальной является одинарная веревка. Если требуется дополнительная надежность и предстоит работа на сложном рельефе, то лучше использовать половинчатую. Если важен малый вес и предстоит работать на скалах, то можно использовать двойную веревку.
Безопасность и уход
Хотя все веревки считаются достаточно надежными (чаще всего срывы происходят из-за отказа точек страховки, а не из-за разрушения веревки), они требуют бережного отношения и периодического осмотра. Основное правило при использовании любого страховочного снаряжения - не использовать вещи, чья история неизвестна, не использовать поврежденные вещи и не использовать вещи после окончания срока службы. В идеальном случае для страховочного снаряжения должны вестись журналы регулярного осмотра. В них фиксируется дата покупки снаряжения, срок службы и все выявленные при осмотре или использовании повреждения (для веревок актуально фиксировать количество срывов, так как после определенного числа амортизирующие свойства будут хуже). Чаще всего веревки изготавливают из полиамида (нейлон/капрон), это достаточно надежный и эластичный материал, но он чувствителен к воздействию химических веществ, таких, как кислоты, щелочи и растворители. При этом внешне веревка может выглядеть совершенно обычно, но может легко порваться при незначительной нагрузке. Кроме этого, солнечная радиация тоже негативно влияет на качество веревки, поэтому хранить ее нужно в темном месте. Иногда веревка пачкается (наиболее актуально для спелеологии, но и в горах такое возможно), чистить веревку необходимо в соответствии с инструкцией производителя. В общем случае - это теплая вода без добавления чистящих веществ. Если используется специальной моющее средство или пропитка, то эти вещества должны быть одобрены производителем. По моему опыту достаточно позвонить на горячую линию и уточнить детали, западные производители достаточно клиентоориентированы. Хранят веревку в виде бухты - свернутую кольцами и с зафиксированными концами. Часто у веревок есть отметка середины - это может быть специальная марка или изменение цвета оплетки (например, одна половина красная, вторая зеленая). Определить середину веревки бывает нужно для спуска по двойной веревки (середина закрепляется на станции) или при выдаче лидеру (чтобы он знал, что осталась воловина). Маркировать веревку самостоятельно, особенно, маркерами, не рекомендуется, чернила могут повредить веревку (продаются специальные маркеры для веревок). Чаще всего веревки переносят либо на себе (бухта одевается через плечо), либо под клапаном рюкзака (веревка должна быстро доставаться).
Репшур
Иногда его еще называют кордалет (в различных вариантах написания). В общем виде это небольшая вспомогательная веревка. Как правило, его длина составляет около 7 м., а толщина 7 мм. (ранее был стандарт 6 мм). Репшнур используется во множестве сценариев (от сушки белья до спасательных работ), но чаще всего его применяют для организации станций и изготовления прусика (вид узла для фиксации основной веревки) или педали для жумара. Поскольку репшнур является расходным материалом (его часто режут в зависимости от потребностей), то, обычно, с собой берут два и более репшнура. Переносится он на страховочной системе в смотанном виде. Правила по уходу и безопасности для него такие же, как и для остальных веревок.
Спасибо всем, кто дочитал до конца! Надеюсь, я вас не разочаровал. Как только найду время, постараюсь написать еще. Если у вас есть идеи для новых постов - пишите о них в комментариях.