В одиночку вокруг мечты. День 7.⁠⁠

День 7. Manang - Yak Kharka (3500m - 4000m)

Что-то попутчик мой приуныл, сидит печально в спальнике и энтузиазмом не блещет.

Я тоже по-старчески прислушиваюсь к себе: болит ли что, отваливается ли хвост. Ничего не болит, но руки явно отекают.

При отеле расположилась симпатичная пекарня, правда, выбрать кроме яблочного пирога нечего. Ну ладно, выбираю пирог и еще какую-то сырную плюшку прошу завернуть с собой.

Прямо на полу разворачиваем карту (своей-то у меня, конечно, нет) и я пытаюсь сообразить, какие вершины сегодня можно будет увидеть. Получается, цель всей этой затеи - Аннапурну I я так и не посмотрю. Мой товарищ после перевала собирается еще сделать ABC-трек с заходом на Poonhill – обещает оттуда хорошие виды. – Ну, хоть фотки пришли потом посмотреть!

В Мананге очень хорошо и в меру оживленно - не зря многие выбирают его в качестве места для акклиматизации. Было бы неплохо остаться здесь еще на вторую ночь, но у меня уже было три ночи примерно на этой высоте, так что не вижу особого смысла. Лучше пройти немного дальше и посмотреть что-то новое.

Зи совсем сдулся и собирается по самой короткой дороге медленно ползти к Churi Letdar (4200m), а я думаю идти только до Yak Kharka(4000m), т.к. боюсь ночевки с перепадом высот в 700 метров (читала, что 500 м. надежнее).

Поскольку идти мне ближе и чувствую себя прекрасно, выбираю путь позаковырестее. Прощаемся с попутчиком до завтра - пересечёмся в лагере перед перевалом.

В refill вода по 60 рупий за литр, а в магазине уже 120. Мананг никак не хочет отпускать и на выходе заставляет отметить пермит.

Пока жду в очереди, возвращаюсь к своему любимому занятию: опрашивать всех, куда кто идёт сегодня. В Yak Kharka никто не собирается - все молодцы и идут дальше. Вокруг большая группа с синими TIMS и еще одна женщина лет 50-ти с зеленым. Хотя, гид у нее есть. Провожу допрос с пристрастием.

- В моей книжке написано, что есть какая-то дорога с прекрасным видом на «Стену», the “Grande Barriere”, но по карте ее не вижу. Знаешь такую? Не знает. Странный гид.

Ладно, будем искать. Ориентир - Khangsar.

Сегодня никуда спешить не надо и можно просто идти в своё удовольствие.

Если я хочу идти в Khangsar, то на выходе из Мананга, после ступы нужно взять левее и спуститься немного вниз. По карте эти дороги как будто соединятся дальше, поэтому решаю идти там, где иду - по основной дороге.

Через полчаса понимаю, в чем была моя ошибка: я уже в том месте, где дороги должны соединяться, но я стою на одном холме, а нужная мне дорога - на другом, а между нами пропасть. Ну, не пропасть, а просто отвесный спуск. Даже если я по нему скачусь кубарем, то на другую сторону просто не залезу. Зато как повеселю окружающих! А обратно возвращаться не резон. Как же там The “Grande Barriere” без меня будет? Век стояла и еще простоит или разрушится с тоски?

The “Grande Barriere” - стена, не пускавшая Мориса Эрцога к Аннапурне в 1950г, за что он ёё так и окрестил.

Сейчас, конечно, думаю, что нужно было просто развернуться и пройти немного назад, но некому было подтвердить мои соображения в тот момент. Наверное, этим и хорошо путешествовать не в одиночку - можно посоветоваться, когда груз сомнений придавливает твоё здравый смысл.

К этому дню на треке меня уже все знают - выдаёт сидушка, прицепленная снаружи рюкзака. Думала, буду сидеть на ней, медитировать около каждого папоротника, но за всю неделю пока ни разу не использовала. Да и папоротники уже закончились. Вот только всеобщий интерес вызывает.

По пути обгоняю знакомую группу канадцев. По их внимательному взгляду вижу, что их тоже очень интересует эту "странная блестящая штука на рюкзаке", но спросить не успевают - я разогналась как паровоз и тормозить уже трудно.

Слева вдоль дороги стоит чайный домик (вроде даже с комнатами) и террасой, на которой повышенная концентрация фотографирующихся - верный признак хорошего вида.

Паркую рюкзак на специальном каменном выступе. Прямо на террасе стоят столики, печет солнце и вообще, атмосфера горнолыжного курорта. Эдакий apres ski.

Я собираюсь идти дальше как раз в тот момент, когда подошли канадцы. - Ты так быстро ходишь! Ха, они просто не видели как на Камчатке я тащилась в хвосте группы. Так что быстро - это только в сравнении с ними.

Решаю не спешить и посидеть с ними немного - интересно же, как оно там, в Канаде. Ну, хотя бы одно верное решение на этот день - место очень приятное для отдыха.

мой оранжевый рюкзак в компании рюкзаков канадцев

Чайным домиком заведует приятная немецкая фрау лет 40. Они сами собирают и готовят облепиховый сок, а один стаканчик избавляет от необходимости жевать аскорбинку еще очень долго - рассказывает нам хозяйка. Ну, давайте по соку. Можно так же закусить кексиком европейского вида, но моё сердце навеки отдано мо-мо, так что отказываюсь.

Сок вкусный, но почему-то горячий. Наверное, он хотел бы быть чаем.

Канадцы в походы у себя в Канаде особо не ходят и сегодня идут в Letdar.

По дороге развлекаю себя фотографированием всего вокруг, включая свою тень. Даже по фото тени видно, как всё тело отекает.

Сегодняшняя дорога для меня тоже как приятная прогулка, хотя за день нужно набрать 500 метров высоты.

На очередном привале сижу рядом с японскими пенсионерами в панамках. Их человек 10 и столько же портеров. И идут же. Молодцы. Одна из тетушек раздает имбирные конфетки. Мне, видимо, за красивые глаза, тоже перепадает.

В Yak Kharka меня настигают серьезные сомнения: остаться здесь или идти дальше. Что делать?

Правильно, в любой непонятной ситуации лучше поесть. Усаживаюсь за стол с плюшкой и чаем и в позе мыслителя обдумываю происходящее. С одной стороны, еще полдня впереди, а я уже пришла и не устала - аргумент в пользу идти дальше. С другой стороны, Letdar на 200 метров выше, и перепад высот будет 700 метров. Но я уже поднималась на 3660 и книжка говорит, что можно смело идти. Но здесь целых 5 лоджей, а в Letdar чуть ли не один. По сути, здесь нужно сделать выбор на следующий день: хочу ли я попытаться ночевать в High Camp, или останусь в Thorong Pedi. Мнения на этот счет всегда делились 50/50. Из Yak Kharka можно идти только в Thorong Pedi, а вот из Letdar можно выбрать между обоими вариантами. Но что, если я пойду дальше, а мне там не понравится? Идти обратно? Или оставить рюкзак и пойти на разведку? А если понравится, то идти обратно за рюкзаком и потом еще раз вместе с ним возвращаться?

Вылавливаю ничего не подозревающего одинокого туриста, безмятежно проходящего мимо и принимаюсь за старое – выяснять его планы на сегодня. Он собирается ночевать тут и вообще никуда не спешит.

Я решаю посмотреть все лоджи для начала. И самый ближайший меня вполне устраивает. Отдельная комната с широкой кроватью (хотя, какая разница, если спальник все равно узкий), обещание wi-fi и даже душевая. Прямо напротив - refill station, вода по 80 рупий/литр.

Оставляю в комнате рюкзак. Всегда же можно будет заплатить 100 рупий и уйти, если передумаю.

Палки в руки, фотоаппарат на шею, воду в мелкий рюкзачок и вперед.

На солнце немного разморило и в Letdar идти уже сложнее - дыхание постоянно сбивается даже на пологом подъеме. 1 км идти 1 час, судя по guidebook. Дохожу за 40 минут.

В Letdar действительно один лодж (или это два впритык друг к другу?), какие-то удобства на улице и терраса вдоль дороги. Вроде неплохо, но лодж, где обосновался мой рюкзак, мне нравится больше.

Пока жду масала-чай, на горизонте появляются защитные штаны - вот и мой товарищ добрался. Только начинаю приглядываться к стоящим рядом велосипедам, как из дверей выходят наши старые приятели. Они останавливались здесь перекусить и сегодня уже будут ночевать в Thorong Pedi. Это значит, что перевал уже завтра! Желаю им удачно донести велосипеды и обнимаемся на прощание даже с гидом.

Немного грустно, что уже не увижу дальше ни энергичную пару, ни эту веселую группу.

На обратном пути вижу канадцев, пыхтящих и отдувающихся, но со спортивным видом идущих дальше.

Пристраиваю фотоаппарат на относительно ровную поверхность и делаю пару автопортретов.

У "себя", в Yak Kharka, заказываю ужин и решаю воспользоваться душем. Когда еще в следующий раз сможешь принимать душ на 4000 метров. Захожу в душевую и понимаю, что что-то не то: нет ни одного крана и даже лейки нет. Это как понимать?

Иду разбираться.

- У вас горячий душ есть?

- Есть.

- И где же он??

- Сейчас принесем ведро кипятка.

И в листочке с номером моей комнаты появляется запись: ведро - 100 рупий. Wi-fi тоже платный, но он всё равно не работает, так что экономлю.

Ладно, у меня же есть мобильный интернет. Был. До сегодняшнего дня. Но больше нет ни его, ни связи. Просто крестик в углу. А как же я сообщу домой, что меня пока не придавило камнем? Вот что значит мобильный телефон для современного человека. Даже когда идешь в одиночестве где-то в Гималаях по подвесному мосту, телефон в кармане греет возможностью позвонить близким, и ты никогда до конца не чувствуешь, что ты один. У меня внутри всё похолодело от осознания, что я в горах и отрезана от остального мира. Да и вообще, я тут уже неделю. Или еще только неделю. А кажется, что вечность.

В столовой полно людей, но все они пришли большими группами по 15-20 человек.

Ем, читаю, рассматриваю звезды.

После очередных сомнений и совещаний с самой собой решаюсь на ночь выпить первую таблетку Диакарба - не нравятся мне отеки.

Послезавтра день X.

Пройдено за день 11 км за 4 часа. Набор высоты 700 м, спуск - 200 м.