ezhische

Эпилог

Весь следующий день я предавалась вальяжному безделью в стиле: а не пойти ли мне в музей гор, а ну его, лучше мороженое съем. Что лучше: массаж или поваляться под деревом в парке. И дальше в том же духе.

Купив в ближайшем магазине чистую футболку, почувствовала себя королевной. Совсем немного надо человеку для счастья.

После обеда пришлось поучаствовать в небольшом квесте – называется «найди билет до Катманду в разгар праздников». По завышенной цене (800 рупий против обычных 700) мне нашлось место только в кабине водителя на приставной табуреточке. У остальных 10 человек в той же кабине не было и этого. Майк с Лореной решили поехать через день - у них был запас по времени. Ну и зря. Выдали бы и им по табуреточке.

Вечером мы решили отметить отличный трек, знакомство, праздник Дивали и просто этот прекрасный день. Так что пришлось извлечь поскудневший запас рупий.

Праздник действительно масштабный - все 5 дней не работает tourist office, где я хотела решить свой визовый вопрос. Надо это иметь в виду.

К вечеру город преобразился: на всех тротуарах выложены Ранголи (рисунки на основе песка или каменной крошки), фасады украшены огоньками, вдоль дороги горят свечи и фонарики.

Как будто очутился в центре мистерии.

Англичане ловко высмотрели в толпе еще одного своего собрата – одиноко путешествующего сэра за 50, так что праздник мы продолжили уже расширенным составом.

На следующее утро, простившись с Лореной и Майком, вышла в просыпающийся город: непередаваемое ощущение раннего утра в курортном местечке. По дороге к автобусному вокзалу выловила продавца выпечки (обычно человек, несущий огромный поднос, накрытый сверху тканью). По 50 рупий можно выбрать еще горячие булочки с яблоком, улитки с корицей и еще какие-то плюшки.

Автобус до Катманду был полностью заполнен, в т.ч. и людьми, сидящими в проходе. Такое ощущение, что у каждого местного есть запасная табуретка – вдруг на автобусе ехать придется.

В Катманду, конечно, селиться в свой отель за 2000 рупий, казавшийся мне очень недорогим в начале поездки, показалось мне барством. Но весь Тамель, казалось, был забронирован на неделю вперед. Праздники, да.

В городе в основном всё закрыто. Девушки разгуливают в очень нарядных платьях по этому захолустью мира, что добавляет контраста и без того эклектичному городу.

Мне определенно нравится Катманду, хотя, кроме Тамеля я почти ничего и не видела. Город, которого вначале боялась, начал казаться каким-то уютным, с симпатичными узкими улочками и европейского вида барами. И вот я уже сижу на ступеньке дома и рядом с местными жую вариацию шаурмы (с овощами, конечно), приготовленную тут же на углу.

Для мужа я еще в Покхаре прикупила футболку с яком и йети (оба на ней – красавчики), а для папы решила выбрать что-нибудь тут.

- Где у вас тут футболки с яками?

- Да вот тут. Вам сколько яков надо? – протягивают мне в магазине шаблоны рисунков.

- А сколько есть?

- Ну, есть 5, 10, 15…

- А одного нет??

Нет, оказывается одного нет. Так что выбираю 5. Говорят приходить завтра, а за ночь Марья-кудесница, т.е. тот же непалец, что показывал мне рисунки, выткет яков в нужном количестве.

И наутро действительно на футболке были яки. В нужном количестве.

Остаток вечера провожу бесцельно гуляя туда-сюда, останавливаясь в небольших барах и кафе. На улице настроение нашего нового года, только тепло.

Наутро первым делом иду в Tourist office. Конечно, там такая толпа людей после праздников, что сразу разворачиваюсь и ухожу – до вылета всё равно вряд ли успею что-то решить. Да ну и ладно, буду нарушителем визового режима.

Прогуливаюсь до Swayambhunath – надо же хоть что-нибудь посмотреть в Катманду. И он меня действительно поражает. Лестница с одной стороны немного разрушена после землетрясения, но ее восстанавливают. Обхожу его три раза – очень уж мне нравится ощущение просто ходить вокруг.

Сегодня я собираюсь выполнить еще одну миссию – найти крафтовое пиво в Катманду. А я слышала, что такое бывает. Даже целый один вид – от Sherpa’s brewery (кто бы мог подумать).

Спрашиваю в паре баров – нет, ничего такого у них нет. Зато в третьем – мо-мо кафе (видимо, хорошая у меня карма) есть такое. Очень довольная своей находкой захожу в ближайший магазин дотратить рупии – о, вот оно, здесь тоже продается и даже гораздо дешевле. Зато купила набор специй, превращающих любую еду в индийскую. И чай. Тоже со специями.

Стандартная цена из Тамеля в аэропорт – 700 рупий. Но за 600 все тоже рады ехать. По дороге узнаю от таксиста, что землетрясение разрушило его дом, и теперь они с семьей живут с родителями.

– Но это природа, с ней не поспоришь. Нравится мне их отношение к жизни.

На стойке регистрации я первая – немного неспокойно за свою визу. Таможенник, увидев мой паспорт, расплылся в такой улыбке, будто он получает с этого процент. Такой KPI по просроченным визам. 30 долларов, еще одна страница паспорта и через 5 минут я -

законопорядочный турист. Гораздо быстрее, чем тащиться в tourist office.

Первый раз в жизни я так рада возвращению домой, что аж бегу по трапу. Даже несмотря на адскую стыковку в 10 часов в Дубае.

Для меня эта поездка оказалась совершенно особенной. Допускаю, что из-за недостаточной подготовки я упустила что-то интересное, но это, оказывается, и не самое важное. Важно лишь то, как путешествия расширяют сознание и меняют восприятие. Я даже не представляла, что за пару недель можно узнать о себе столько нового.

Теперь, для любой непонятной ситуации, когда одолевают сомнения или гложет неуверенность, есть мантра – «на перевал же я залезла, значит, и это получится».

И еще. Всё время, что откладываешь поездку в Гималаи, по тебе скучает як.

Я своего навестила, чего и всем желаю.

(Теперь я, правда, надеюсь на скучающих лам и пингвинов, но это будет уже другая история).

День 13. Gorepani – Poon hill - Nayapul (2875m - 3200m – 1050m) – Pokhara

Вчерашних ступеней мне, видимо, не хватило, так что в 5 утра я с рюкзаком стою на выходе из лоджа.

План на сегодня такой: залезть на Пунхилл и встретить рассвет, а сразу оттуда идти куда глаза глядят. Т.е. в сторону Nayapul. И, если повезёт, уехать оттуда в Покхару. Это в сферическом вакууме, а там уж как получится.

Вчера, внимательно разглядывая карту, я углядела, что от Пунхилла дорога раздваивается. Одна ведёт обратно в Ghorepani, а вторая выходит в Ghorepani Doerali. Но туда никто не собирается, и это странно. Пойду на разведку, вроде это по пути.

- Вы знаете, куда идти? – спрашиваю Лорену и Майка.

Открываю входную дверь лоджа и понимаю всю абсурдность вопроса: толпы людей с фонариками на лбах деловито идут вверх. Точно не заблудишься.

Все налегке, а я, как чудик, с рюкзаком.

Дорога не сложная: просто минут 40 поднимаешься по ступенькам в темноте в нескончаемом потоке людей. Насколько же там должно быть красиво, что столько людей, пожертвовав сном, лезут туда изо всех сил?

По дороге то и дело снимаю с себя очередной слой одежды – утеплилась, как на Торонг Ла, но высота совсем не та.

Перед входом нужно заплатить немного рупий, при чем, если идти позже, уже после рассвета, то касса закрыта. Получается, только рассвет в этом месте платный.

Сказать, что наверху многолюдно, это не сказать ничего. В темноте толпы китайцев фотографируются на телефон, отчаянно пытаясь осветить встроенной вспышкой всё вокруг.

Наверху есть маленькая будка, где можно выпить чай или добыть кипяток, что для меня актуальнее. По какой-то волшебной случайности нахожу в клапане рюкзака пакетик кофе 3-1 (дома, конечно, ничего подобного меня пить не заставишь, но чай к тому моменту порядочно надоел).

Потихоньку небо светлеет. Занимаю стратегическую позицию на лавочке с видом на Аннапурну (тут есть выбор между вершинами Аннапурны или Дхаулагири). Распаковываю теплые чапати с сыром, достаю термос с кофе и наконец-то, во второй раз за весь трек, использую сидушку. Ой как не зря я вчера настояла, чтобы утром мне собрали завтрак с собой.

Пока все суетятся, фотографируя все вокруг, я спокойно завтракаю. Хоть на этом пяточке и очень многолюдно, мне они абсолютно не мешают.

Солнце встаёт очень быстро, освещая первые вершины. Они как будто светятся.

Я боялась, что из-за количества людей волшебства не случится, но нет – рассвет очень красивый. Хотя, облаков вокруг мало; в противном случае краски были бы ярче.

Чем светлее становится, тем ярче искрятся вершины. А китайцы всё продолжают прыгать на фоне гор.

Оббегаю кружочек с фотоаппаратом и натыкаюсь на вчерашнего австралийца. - Сфотографируй меня с Аннапурной, а?

Настроение у этого места действительно особое, но, будь там меньше людей, это ощущалось бы сильнее.

Уже по возвращении домой я прочитала, что есть не менее прекрасные обзорные площадки, и не такие многолюдные. Думаю, идти туда надо обязательно.

Как только стало полностью светло, китайцы прыгать перестали и очень оперативно покинули площадку. Дышать стало гораздо легче.

На самом деле, после рассвета очень приятно задержаться и посидеть наверху еще немного: суета уже улеглась, и ты наконец чувствуешь себя в горах. Не могу насмотреться на эти вершины. Как туда могла ступить нога человека?

Потихоньку спускаюсь вниз до развилки: все возвращаются по старой тропе, а мне нужно правее – через кусты. Продолжаю спуск, радуясь своей находчивости – как удачно я всё придумала. А это что такое?! Знак «дороги нет» в виде досок, перегородивших тропинку, как бы намекает, что дороги действительно нет. Профессор – лопух. Вот почему никто сюда не идёт. Т.е. я не только таскаю с собой рюкзак всё утро впустую, но и теперь нужно лезть обратно вверх до развилки, чтобы спуститься нормальной тропой. Смешно.

После спуска в Горепани уже не задерживаюсь, а иду дальше. На выходе из деревни чек-пост: открыт, но внутри никого. Завидев меня, местные засуетились, а через пару минут нарисовался и офицер - отметил мои документы и пошел спать дальше.

По дороге вижу только портеров с тяжелыми рюкзаками. Белые люди еще вкушают завтрак и никуда не спешат.

Я прочитала в путеводителе, что сегодня весь день будет изнуряющий спуск. Выглядит логично, но так легко идти вниз, что я готова пройти в таком темпе и 10 часов.

Но через 2 км, достигнув Ulleri, радость моя поубавилась: впереди спуск ровно по таким же ступенькам, по каким я карабкалась вчера вверх. И конечно же, ступенек гораздо больше, чем глаз может охватить.

Фестиваль Тихар продолжается – сегодня вокруг нарядные коровы. Помня ситуацию с бодающейся стриженой коровой, обещаю себе сегодня есть мо-мо только с картошкой.

По ступенькам нужно спуститься на 500 метров. Что там 500 метров. Сейчас быстро сбегу вниз и уже к обеду буду на месте. Но как бы не так: спускаться сложнее, чем подниматься. Сбросив метров 200 высоты начинаю ощущать, как манят меня все лоджи и кафе. Надо это обдумать за кофе. Вот прям в первом попавшемся кафе.

Располагаюсь на солнышке, наблюдаю проходящих мимо трекеров, причем, уже в обоих направлениях. Рядом расхаживает петух, недобро косясь с мою сторону. На всякий случай, обещаю ему, что от курицы тоже воздержусь в ближайшее время.

Беру с собой печенюшки и воду про запас. Каждые 50 метров присаживаюсь попить воды. Через некоторое время слышу своё имя где-то наверху – англичане нагнали меня. А я-то думала, жуя очередную печенюшку, что быстра как гепард. Они и правда идут очень быстро, причем в обычных кроссовках. Еле поспеваю за ними в своих Scarpa.

500 метров мы, конечно, преодолели, но сил у меня поубавилось.

А ребята бодры и веселы, но соглашаются перекусить. Я имела в виду именно перекусить, но они настроились на полноценный обед из трех блюд и компота.

- А вы знаете, что такое local wine? – Спрашивает Майк вслух.

- Нет, нет, не заказывай это никогда! Это какой-то адский самогон – рассказываю тоном знатока с высоты своего опыта.

Очень его мои возражения заинтересовали, поэтому очаровательная непальская тетушка уже расставляет перед нами стаканы: мне – чай, Лорене – колу, а Майку – «вино».

Зажмуриваясь, наблюдая за его реакцией.. И нет никакой реакции. Говорит, вкус приятный. Не верю. Приходится попробовать самой – и действительно, не очень крепкая штука. Похоже, «местное вино» тоже различается по регионам.

Мне долго обедать совсем не импонирует, поэтому договариваемся в итоге встретиться в Nayapul и оттуда попробовать найти такси до Покхары. Мне проще пройти весь путь, а потом отдыхать, так что оптимистично думаю, что подожду их там.

Постепенно вечереет и жара уже немного спала. Дорога наконец-то более-менее пологая, по пути постоянно встречаются нарядные семейства, явно направляющиеся в гости. Многие танцуют под магнитофон, выставленный на улицу, или под живое пение.

На подходе к Birethanti чувствую, что очень устала: вчерашний подъем и сегодняшний спуск дают о себе знать. Проезжающий мимо джип с туристами предлагает свои услуги, но нет – мне нужно встретиться со знакомыми в Nayapul, так что спасибо, в другой раз.

С сочувствием прощаюсь взглядом с джипом – очень бы мне хотелось проехать оставшийся километр-другой, но нет, иду.

Передо мной выбор – продолжить идти вдоль дороги для джипов или перейти на другую стороны реки и пройти через Birethanti. Всерьез обдумываю все за и против. Переход моста – это же лишние 50 метров. Пожалуй, воздержусь.

И через 20 метров понимаю насколько это было верным решением. Сзади подъезжает джип и активно сигналит. Машу ему, что нет, спасибо, я иду пешком. Но он не унимается. Отхожу подальше на обочину – вдруг я мешаюсь. Машина останавливается. Вот же надоедливые люди.

Из окошка мне машет Майк – давай, залезай скорее. Я рада. Нет, я просто счастлива.

Оказывается, после кафе они заленились и подумали зафрахтовать джип. Тут же нашлись попутчики в виде трёх немцев и одного местного, кому тоже оказалось нужно в Покхару. Оставили одно место для меня и помчали вдогонку. К моменту нашей встречи я уже успела пройти 6 км.

Правда, в эту самую минуту трек для меня закончился, но я не успела это обдумать.

Доезжаем до Nayapul, отмечаем напоследок TIMS. Вот и официальное окончание трека. Мне даже не верится. И радостно, и грустно одновременно. Какая-то заботливая женщина незаметно пробирается через окошко джипа и отмечает нам всем на лбу бинди ярко-розового цвета. Настроение улучшается.

Теперь полным ходом до Покхары и отдыхать.

У англичан забронирован симпатичный отельчик, в котором они оставили вещи перед треком. Решаю попробовать удачи и поехать туда же – может, у них будет лишняя комната. На месте радостно объявляем, что мы вернулись в целости и сохранности и нет ли у них дополнительной комнаты. – Какой дополнительной комнаты? У нас вообще нет свободных!

Вот оно как. Так что идём втроем искать ночлег. Цены какие-то кусачие относительно лоджей по 100 рупий. Но, кто ищет, тот находит – находим трёхместную комнату за 900 рупий с отличным горячим душем и стойким запахом индийских специй в коридоре.

Вечером, в первый раз за несколько недель, сидим в приличном ресторане. Я, как и обещала всем коровам, заказала мо-мо с картошкой и острым соусом. Англичане коровам ничего не обещали.

Завтра вечером должен быть фестиваль света – обещают что-то очень красивое. По крайней мере, в Англии индуисты именно так и отмечают, по словам Майка. Ну да, ему виднее.

Итого пройдено за день – 13 км уже не помню за сколько часов.

День 12. Tatopani -Ghorepani (1200m – 2875m)

Утром со скрипом распахиваю ставни, и в комнату врывается лето.

Хотелось бы мне остаться подольше в этом цветочном раю, но я хочу дойти сегодня до Ghorepani (что в переводе – «Вода для лошадей»), что значит - набрать 1670м., поэтому надо идти.

Под окном уже оживление – трекеры пакуют рюкзаки и завязывают шнурки на ботинках потуже… чтобы поехать на джипе дальше.

Опять вспоминаю, что такое идти по прохладному воздуху, который через 2 часа станет сауной.

пойди пойми, в какой тебе pani идти и куда

За мной увязывается какой-то непалец с небольшим рюкзаком. По легенде я опять иду на встречу с друзьями. Да, в 8 утра. Да, к толпе друзей. Решаю свернуть с дороги на первый попавшийся мост и, о чудо, приставучий парень машет мне рукой и идёт дальше. Вот зря я думаю плохое о людях раньше времени. Совестно как-то. Но зато я ухожу с основной дороги, а это как раз обязательно нужно сделать.

Сегодня всю дорогу нужно идти наверх. И не просто постепенно вверх, а 8 часов взбираться по ступенькам. Но я же на перевал залезла! Что мне ступеньки какие-то.

В общем, в этом месте уже понятно, что это был мой третий и последний сложный день трека.

Где-то через час пути меня нагоняет бодрая компания: европейского вида парень, гид и портер. Он из Австралии.

- Ооо, я мечтаю понырять на Большом барьерном рифе! И посмотреть на коалу и тасманских дьяволов, проехать по Великой океанской дороге. И AC/DC мне нравится – радостно разглагольствую я по пути.

Вижу, что ему из вежливости тоже хочется сказать что-нибудь про Россию.

- Кажется, у вас есть группа Pussy Riot. Слушаешь их?

- Ээээ…

Что?? Это единственное, что знают иностранцы о России? Ну ладно, я не в обиде – они у себя в Австралии вообще кверху ногами ходят.

На этой радостной ноте мы временно прощаемся с австралийцем – они с портером идут значительно бодрее меня.

А я, вся в мыле и цвета бакинского помидора, вваливаюсь в деревню Ghara. Австралиец уже сидит тут, с бледными щеками, и разговаривает с еще более красными девицами, чем я.

Начинается большой праздник Тихар (о котором, к своему стыду, до этой поездки я ничего не знала). Вообще, это оказалось неожиданно с учетом того, что накануне моего вылета в Непал закончился праздник Дашайн, с которым я связывала отсутствие адекватных вариантов перелётов.

Дашайн — 15-дневный национальный праздник в Непале и Бутане, государственный праздник в некоторых регионах Индии. Он отмечается в сентябре-октябре после сбора урожая риса. Во время его проведения люди возвращаются и собираются со всех уголков мира, чтобы отпраздновать Дашайн вместе с семьёй.

Сегодня второй день праздника и по деревне разгуливают собаки в цветах и бинди и всех, кого я вижу по дороге, либо собираются отмечать, либо уже в процессе. Может, это вообще для них состояние души.

Тихар — это 5-дневный индуистский фестиваль, проводимый в Непале и во многих штатах Индии. Это второе по значимости событие после Дашайна. Первый день фестиваля (Kaag Tihar) посвящен воронам – люди оставляют для них угощения на крыше, веря, что это огородит их от смертей и горестей. Второй день фестиваля (Kukur Tihar) посвящен собакам – в этот день всех собак, и домашних и дворовых, украшают гирляндами из цветов и угощают вкусностями. Третий день (Gai Tihar) посвящен коровам. Четвертый день (Govardhan Puja) обычно оканчивается зажжением свечей и разнообразных огней. Пятый день (Bhai Tika) отмечается между братьями и сестрами: сестры благодарят за защиту в течение года.

Празднично настроены не только собаки, но и нарядные тракторы, да и все местные украшают себя цветами и чистыми рубашками. А потом в этих рубашках едут на наряженных тракторах в гости.

Собаки в цветах, виляющие хвостом, повышают настроение. Теперь и я хочу остановиться в ближайшем лодже и отмечать что-нибудь.

На жаре дыхание сбивается быстрее, и все эти ступеньки какие-то нескончаемые.

Через пару часов решаю сделать привал на чай с праздничной плюшкой. В выбранном мною месте уже, конечно, расположился австралиец, поедающий пиццу. Его гид и портер тоже здесь.

Решаю перекусить чем-нибудь, но меню какое-то необычное: отличный выбор европейских блюд, но мо-мо не наблюдается (о горе мне). Ну ладно, давайте вашу картошку с сыром. Дорога еще длинная, но обед все равно по расписанию.

Австралиец в своем маленьком рюкзаке в качестве предметов первой необходимости несет пленочную камеру и пол бутылки рома. Хороший набор, а главное – на все случаи жизни.

Он совершает 4-дневный трек на Пунхилл, а потом едет в Читван. Очень удивляется про перевал, с которого я слезла. А в Покхаре собирается выбирать рождественские подарки (это в конце октября-то). Что? Скоро Рождество?? У меня в голове уже давно всё перемешалось: не помню ни день, ни месяц. Знаю только, что нужно 3ого ноября сесть в самолёт.

Пойду-ка я лучше дальше одна. Большой плюс всего этого нескончаемого подъема по ступенькам – он в стороне от основной дороги, никакой пыли или опасности попасть под автобус.

Судя по путеводителю, я скоро дойду до рододендронового леса, а пока над головой потрясающее дерево с розовыми цветочками. Я точно в Непале??

Очень неудобно идти, задрав голову на дерево, и в очередной раз бросая взгляд под ноги, вижу небольшую змею, бодро улепетывающую с дороги.

Змей я боюсь просто ужасно, поэтому автоматически разворачиваюсь и иду обратно. А куда обратно? В Татопани что ли? Мысленно уговариваю себя пойти всё-таки в этот лес рододендронов. Победа! Иду, но все время громко топаю по дороге – если кто и хотел выползти, пусть знают, что тут уже занято. В лес я действительно дохожу и даже прохожу его – очень красиво. Как будто с солнечной улицы заходишь в помещение.

Только вот это громкое анти-змеиное топанье отобрало последние силы. Сижу на камне и нет сил встать. А впереди ступени, насколько только хватает взгляда. Уже все, кого я обгоняла за весь день, прошли вперед, сочувственно помахав мне. И даже какой-то европеец средних лет похлопал меня по плечу со словами «Я в тебя верю!» и бодро убежал вперед, перепрыгивая через ступеньки. После небольшой инвентаризации нахожу у себя в рюкзаке два яблока, пытающихся уже стать сухофруктами. Пыльные сморщенные яблоки? Отлично! Явно есть в них какая-то скрытая сила. Всё так же тяжело, но я хотя бы в состоянии подняться с камня.

Всю оставшуюся дорогу считаю про себя ступеньки и после 100 начинаю заново. По maps.me расстоянии сокращается тааак медленно, но зато в один прекрасный момент карта говорит, что я уже на месте. Это неожиданно, потому что вокруг все еще одни ступеньки. Но взобравшись на очередную высоту действительно вижу лоджи, расположившиеся вдоль лестницы.

Почти на крыльях влетаю в первый попавшийся – все занято. Следующий мне не нравится, хотя свободные комнаты есть. Бросаю рюкзак на лестнице – пойду обойду все варианты. Один мне приглянулся. Обещают и душ и комнату за 100 рупий. Всё как я люблю.

На улице первый раз за все время накрапывает дождик. Смотрю как мой рюкзак стоит и мокнет, но нет сил спуститься забрать его. Не сахарный, надеюсь. Немного собравшись в мыслями, забираю рюкзак, переодеваюсь и даже появляются новые силы. Вокруг куча книжных магазинов, две пекарни и прочие радости для туриста.

Горепани мне нравится очень: здесь не жарко и я опять чувстую, что я в горах.

вид из окна столовой

Покупаю одну книгу на английском, сладко представляя, как я сейчас буду сидеть в столовой с огромными окнами и смотреть то в книгу, то на улицу и пить какао. Только чтобы сидеть так у окна, надо одеть на себя пуховку как минимум. Стоически выполняю свой план, когда в столовую вваливается запыхавшаяся пара в шортах. От одного взгляда на них мне становится так холодно, что приходится идти за шерстяными носками. А они бодро оглядываются и уходят, чтобы посмотреть еще варианты. Но через 10 минут радостно возвращаются, громко обсуждая всё вокруг.

Пока жду карри, эта шумная пара подсаживается ко мне за неимением других мест. Ладно, книга может немного подождать. Они англичане и так бодро говорят между собой, что я успеваю понимать только через слово.

Вообще-то, они не пара, просто путешествуют вместе. А познакомились накануне на Шри-Ланке. И путешествовать, похоже, любят. И я тоже люблю. Так что тем для разговора полно.

Лорене 34, она работает мед.сестрой и с января едет в кругосветной путешествие на год. Не так и плохо быть мед.сестрой, в Англии. Я даже теперь не знаю, что лучше: пенсия в Швейцарии или мед.работник в Королевстве.

Майку 60, и он работает в Royal mail, раз в 6 недель у него отпуск. Так что через 6 недель после Непала он едет заниматься парапланом в Марокко. Обсуждаем трекинг в Новой Зеландии (вещает Майк) и дайвинг на Филиппинах (вещаю я). Лорена рассказывает про Северную Корею. Вечер обещает быть интересным.

Утром собираемся идти на Пунхилл смотреть рассвет. Как и все остальные в нашем лодже. И во всей деревне. Так что выходим за час до рассвета – в 5 утра.

Прошу сделать мне завтрак с собой, на что персонал очень удивляется – гораздо проще вернуться утром и позавтракать тут. Но нет, мне надо всё с собой. Я настаиваю.

Белье на кровати выглядит таким чистым и хрустящим, что наконец-то спальник остается на дне рюкзака, а я сплю, завернувшись в одеяло.

Итого пройдено за день 14 км за 8 часов.

День 11. Jomsom - Tatopani (2710m – 1200m)

Хотелось бы мне в 7 утра, как обычно, уже быть на тропе, но сегодня всё по-другому.

Проснувшись затемно и не обнаружив у себя на крыше ни запаса варенья, ни торта, ни даже собаки я поняла, что так себе из меня Карлсон и пошла будить хозяев, чтобы прорваться через запертые ворота на улицу. Они с закрытыми глазами желают мне удачи и идут спать дальше.

В 6.30 я в гордом одиночестве охраняю закрытую кассу на автобусной станции. В 7 утра уже отгоняю местных от все еще закрытого окошка.

Похоже, сотрудник, записавший меня вчера в тетрадочку, пошутил насчет времени открытия.

В 7.30 мне это надоедает, и я иду завтракать в кафе напротив: всё равно вокруг сплошная неразбериха.

Порой попадаются туристы с рюкзаками и билетами, но как они смогли этого добиться – тайна за десятью печатями. Получается, в первой половине дня, за день до выезда, билеты купить можно, а дальше - только попасть в тетрадочку.

После 8 всё-таки происходит чудо, и одну из ставней кассы открывают. При этом количество автобусов остается неизменным - 0 штук.

Меня вежливо пропускают вперед, и я гордо объявляю, что мне билет до Татопани. Опять записывают в тетрадочку.

- Но мне в тетрадочку не надо, мне бы билет!

Но радует, что и остальным ничего не продают. Значит, ни одна я остаюсь на обочине жизни.

Около 9 всё-таки появляется автобус и туристов в билетами на руках туда потихоньку запускают. И местным даже что-то продают.

В этот раз уже не так вежливо протискиваюсь к кассе и...опять попадаю в тетрадочку. Такими темпами, меня одной уже скоро на целый автобус наберется.

Пойти что ли пешком? И это было бы верное решение, но так просто сдаваться не хочется.

Мимо проходят две девицы, с которыми мы пересекались перед перевалом. Радостно машем друг другу. Они идут в Марфу. А я продолжаю бороться с системой.

Незаметно подкрался автобус, но только до Газы. А если нужно до Татопани, то пожалуйте опять в тетрадочку.

Газа мне по пути, так что решаю рискнуть поехать туда.

Через 10 минут автобус забивается, и мы едем. Всего потрачено 3 часа впустую, и вот я сижу на месте, явно не соответствующем среднему европейцу, на которое так же примастились еще две девицы. А ведь уже могла бы дойти за это время куда-нибудь, по свежему воздуху.

Ну, ничего, зато квест по покупке билета решен, и мы радостно трясемся по кочкам.

То едем вдоль обрыва, и я только и успеваю наблюдать как камни из-под колёс шумно осыпаются вниз, то опять спускаемся в русло реки. Виды из окна потрясающие.

Даже жаль, что я развлекаюсь ездой на автобусе вместо того, чтобы уклоняться от этих же автобусов по дороге.

Решаю не ехать от Газы до Татопани, а прогуляться 13 км пешком.

Десантировавшись в Газе из автобуса, сразу ощущаю, как здесь жарко. А я все еще во флиске и паре кофт. Шапку и флиску прочь - опять тропики!

Перед дорогой надо подкрепиться. Пока сижу в цветочном саду и поджариваюсь на солнце в ожидании чапати и яичницы, во дворик заходит корова и начинает жевать цветочки, с такой силой махая хвостом, что меня как будто обдувает ветерком.

помидорное дерево?

Дальше можно идти либо по основной дороге (по которой бодро ездят автобусы) либо свернуть куда-то в чащу, перейти реку и идти по небольшой тропинке. Вот это мой вариант.

Через час никто живой (и неживой, к счастью, тоже) мне не встретился и становится как-то не по себе: почему я иду туда, куда никому не надо? Да и хождения по папоротникам немного не моё: всё же мне глазу милее суровые пейзажи без растительности, когда за углом мерещатся зомби, а не динозавры из парка юрского периода.

Но, надо отдать должное - тропа очень красивая и нескучная: то перешагиваешь водопадик, то лезешь вверх, то резко вниз. И так каждую минуту.. И фотографий с этого дня у меня, по-моему, больше, чем за всё время, вместе взятое.

Изредка прохожу населенные пункты и даже в одном из кафе вижу туристов. Похоже, динозавров сегодня не будет.

По дороге постоянно попадаются дремлющие стриженные коровы (только я не знаю, точно ли они коровы, и почему такие лысые). Обходя очередную корову, развалившуюся поперек тропинки и перегородившую все пути отступления, чувствую, как что-то упирается мне в руку, а потом и с силой толкает. Корова, ну, ты что?! Я же пойду яку нажалуюсь.

Не знаю, зачем она меня боднула. Может, спросонок решила, что она в Индии и не гоже отвлекать её от священного сна. Или учуяла, что я в Муктинатхе ела мо-мо из её сородичей?

Перед Татопани последний населенный пункт - деревня Дана. И путеводитель описывает ёё как очень приятное место. Дана находится на другом берегу реки, поэтому перехожу очередной подвесной мост и иду на разведку. Возможно, деревня и хороша, но по дороге часто проезжает транспорт, поднимая облака пыли, а на противоположную сторону моста никак не попадается. После 2 км, мне кажется, я покрылась таким слоем пыли, что он скоро начнет отваливаться. Впереди на дороге образовался затор - экскаватор перегородил дорогу и ковшом производит какие-то хитрые манипуляции. В пробке застряли, в основном, туристические джипы, но есть и местные. Примечаю джип с местными, и неожиданно мне приходит идея - стучусь к ним в окошко и спрашиваю, не хотят ли они подвезти меня 2 км. Не то, чтобы они горят желанием, и не очень-то понимают меня, но моё "Татопани. Мне в Татопани. Тут рядом, 2 км. всего" вроде укладывается у них в голове, и водитель открывает мне заднюю дверь.

И куда меня несет? Добровольно лезу в джип к трём местным незнакомым мужчинам. Причем, я настолько пыльная, что мне неудобно садиться на не слишком чистое сидение.

По дороге тренируем язык жестов, и я узнаю, что они едут в Бени из Муктинатха, куда ездили, чтобы посетить храм. На всякий случай рассказываю свою обычную легенду для непонятных ситуаций – я путешествую с толпой друзей и еду на встречу с ними.

Через 10 минут выгружаюсь в Татопани. Очень я довольна этой маленькой хистростью.

Татопани – маленькая деревня, раскинувшаяся вдоль реки, но чуть на возвышении; теоретически, известная горячими источниками.

Тут для одиночек вариантов жилья побольше, но что-то всё не в моем вкусе. В итоге выбираю какой-то tourist inn, расположившийся прямо рядом с источниками: у них отличный сад со столиками, где так приятно будет посидеть вечером. Не то чтобы я хотела плескаться в источниках, но указатель «источники – 50 метров» так и манит меня пойти и проверить, сколько там действительно метров. «Ну и что, что нет купальника; кого мне тут стесняться» – думаю я эти 50 метров. Но выйдя к источникам, пыл мой в одночасье поуменьшился: 3 маленьких бассейна, набитых людьми, большая часть из которых – местные представители мужского пола. Не очень-то и хотелось купаться. Пойду лучше на встречу с воображаемой толпой друзей.

После душа прощаюсь со своими зимними штанами – это путешествие для них закончилось. В приятном оживлении выхожу на прогулку на единственную улицу и через пару минут понимаю, что штаны безбожно мне велики – сползают и волочатся в пыли. А неделю назад были моего размера. Пожалуй, закажу на ужин лапшу. Две лапши.

Татопани мне очень по душе: одна улица, вдоль которой расположились лоджи и магазинчики, внизу журчит река, на улице ни холодно и ни жарко.

Но лирику прочь: моя первостепенная задача – найти ремень. Выбор этого аксессуара здесь, конечно, поражает – целых три варианта и все с какими-то огромными псевдо-стразами. Отличное дополнение к моим суровым трекинговым ботинкам.

Вечером прошу отнести ужин в сад. Все почему-то сидят в закрытой столовой, но на улице непростительно хорошая погода, чтобы сидеть в четырех стенах. Сижу в гордом одиночестве, пахнет цветами и летом.

Кто-то приближается к моему столу с пивом и бокалами. Ну вот еще. У меня же интересная книжка, так что вежливо морщусь и продолжаю читать. На всякий случай одеваю очки – надо же, узнаю перед собой дедулю с солнечной лысиной. Я встречала его еще до Верхнего Писанга, неделю назад. Как я рада видеть хотя бы одно знакомое лицо! После перевала все хоть немного узнаваемые лица исчезли. Правда, по-английски мой собеседник говорит очень средне, но все равно я узнаю, что ему 65 лет, он на пенсии и путешествует один. Боюсь спросить, почему один, но сам отвечает, что жена его еще не вышла на пенсию, но они ждут этого радостного дня и собираются в Мьянму. Неплохо быть швейцарским пенсионером. Так же, он рассказал, что проходил этот маршрут 20 лет назад и это было больше похоже на экспедицию: никаких лоджей и чайных домиков не было и в помине.

Ему тоже очень нравится в Татопани, поэтому он остается здесь еще на день-два. Ну, а мне завтра в Ghorepani. Путеводитель, правда, говорит, что это будет долго и сложно, но мне не привыкать. Тем более, мне кажется, он преувеличивает.

Вечер просто отличный: пьём с пенсионером пиво и жестами обсуждаем трек, летнее настроение этого сада, дальнейшие планы на Непал и на путешествия в целом. Я-то в следующем году только на Филиппины собираюсь, а у него в планах - пол Азии объехать. Хочу на пенсию. В Швейцарии.

Итого: пройдено 11 км, спуск на 1500 м. Мораль дня: идти от Джомсома пешком, от Газы - можно на автобусе.

День 10. Muktinath - Jomsom (3710m - 2710m)

Как всегда, в 7 утра я уже огурцом и пакую рюкзак.

Я не в восторге от своего отеля, так что не хочу оставаться здесь на завтрак и быстренько выселяюсь. Поющие индийцы, видимо, еще спят. На всякий случаю, топаю погромче.

Прохожу ряд уже знакомых лоджей и кафе и выбираю место наугад. Внутри везде объявления, что постояльцам нельзя есть вне хостела, а то штраф. Как, интересно, они проверяют, ел ли ты что-то или нет?

Но меня это не останавливает – в меню несколько неплохих сетов на завтрак и даже есть что-то молочное, типа мюсли.

Усаживаюсь за большой стол спиной ко входу – некогда мне наблюдать за постояльцами, надо читать путеводитель! Надо же придумать план на сегодня.

Вдруг сзади кто-то подкрадывается и обнимает меня за плечи. Ой-й. Это что еще такое.

Оказывается, это вчерашняя девушка, которой я одолжила перчатки! Они остановились в этом лодже, вечером искали меня вокруг, но безуспешно – им же есть нельзя снаружи. Я, конечно, про перчатки и думать забыла через 5 минут после расставания с ними на горе, но они не забыли. А утром увидели мой рюкзак, прислоненный к стене у входа.

Пока пьем кофе, делимся впечатлениями от перевала и обсуждаем маршрут. Они дальше едут в Читван. Перевал проходили за два дня. Сначала заночевали в том же лодже, что и я, но на следующий день чувствовали себя не очень и поднялись только до Верхнего лагеря, где провели вторую ночь перед перевалом. Рассказываю им про инцидент и про компанию, подобравшуюся в лодже. Когда они ночевали там, компания тоже подобралась хорошая, и они весь вечер просидели вокруг печки, болтая с китайцем.

- Не в защитных ли штанах?

- Да. Точно. Откуда ты знаешь?!

Ура, нашелся мой попутчик. Значит, не сгинул в Гималаях.

Оказывается, заметив меня, распивающей чаи в Letdar, он подумал, что дошел только до Ya Kharka и ему надо идти дальше. И пошёл. А дальше только Thorong Phedi. В общем, промахнулся.

Этот маленький инцидент заряжает меня отличным настроением на весь день.

Пойду-ка я в Kagbeni, а, если получится, то и в Jomsom.

По дороге захожу в храм и оглядываю его снаружи. Что-то не в настроении для осмотров храмов, хочется просто идти.

Муктинатх — это единственное место на земле, где соединяются воедино 5 священных начал – огонь, вода, небо, земля и воздух. Здесь же расположен древний храм Вишну. Он считается одним из восьми самых священных индуистских храмов.

Оглядываюсь по сторонам – сегодня природа изменилась до неузнаваемости: небо чистое, вокруг снежные шапки и деревья, покрытые осенними листьями.

На самом деле, прохождение перевала – не только спортивный интерес.

Перевал Торонг Ла разделяет 2 провинции: Мананг и Мустанг, которые существенно отличаются друг от друга. Климат Мустанга значительно более засушливый, с редкими дождями. Каждый день после полудня в русле реки Кали Гандаки поднимается сильный ветер, затихающий только ночью. Мустанг принято делить на две части - Нижний и Верхний, условная граница между которыми проходит в деревне Кагбени. Посещение Верхнего Мустанга требует специального пермита. Это всё еще относительно изолированная территория со своим королём и столицей с красивым названием Ло Мантанг.

Хотелось бы мне, конечно, забрести в Верхний Мустанг, не платя за пермит 500 долларов. Видимо, поэтому плутаю вначале пути из Муктинатха и никак не соображу, где же все красно-белые отметки. На выходе из города надо взять левее, а потом, когда покажется, что дорога только направо – еще левее, ориентируясь на подвесной мост. Его нужно перейти и дальше уже заблудиться трудно.

Из Муктинатха не слишком большой поток трекеров – многие уезжают на джипе в Джомсом. В моём случае сегодня вообще никого. Надеюсь, не сдует меня по дороге.

Пейзажи вокруг песчано-пустынные, как будто с другой планеты. Наверху из песка и камня природа образовала причудливой формы «замок», из которого того и гляди понабегут гоблины. И ни души… Может, все что-то знают, чего не знаю я?

Первым из интересностей по дороге – Jharkot – небольшой населенный пункт с руинами бывшей крепости. Крепости я люблю, карабкаться вверх уже, похоже, тоже. От крепости осталось немного, но наверху отличный вид и старый храм с причудливыми росписями.

Цвет его стен меня просто поражает, а двери, сами по себе, произведение искусства. Искусство надо обдумать за чаем. Как и раз и чайный домик какой-то есть. А в домике уже наступило будущее, судя по календарю – 2073 год. Может, поэтому я никого не встретила до сих пор? Все вымерли и по Земле бродят лишь зомби? Неспроста же даже в чайном домике нет никого.

Снизу приближаются какие-то фигуры – наверное, бежать уже поздно. А нет, наконец-то знакомые лица. Туристка с гидом, с которыми я пересекалась в Мананге на чек-посте. Правда, они уже нашли себе в компанию европейского вида мужчину лет 50. Они в мою теорию конца света не верят и говорят, что по дороге обгоняли много людей. Ну ладно, успокоили.

В окружении гор пока ветер не чувствуется, но надо идти дальше. Дорога пустынная, под ногами сыпучка. С одной стороны, мне нравится отсутствие людей – чувствую себя первопроходцем на Марсе. Но с другой – как-то неуютно, вдруг Чужой притаился за поворотом.

Сыпучка сменяется более твердой поверхностью с каким-то белым налётом. Кажется, что на этом пятачке только что высохло море. Горы уже не окружают так близко, и появляются барашки. Что они так грызут в песке? Иду к ним – поговорить за жизнь. Но бараны-интроверты дела со мной иметь не желают.

Уже чувствуется ветер, создающий порой мини-буранчики из песка. Иногда даже приходится останавливаться и поворачиваться к нему спиной. Надо было побольше поесть сегодня, а то на свой вес я уже не надеюсь.

"Все чудесатее и чудесатее". Пейзажи вокруг напоминают растекающиеся по палитре краски. Ветер сменяется периодами затишья, но потом налетает с новой силой. Это правда какая-то другая вселенная. И она меня очень впечатляет.

Судя по карте, я уже очень близко к своей цели – Kagbeni, но вот незадача – постоянно приходится останавливаться переживать порывы ветра. Ну, и в конце небольшое препятствие на подходе к деревне – спуск вниз через ущелье. Вроде бы ветра между скалами должно поубавиться, но, похоже, в Гималаях повсюду какие-то искривления пространств и времени. Внутри дует с удвоенной силой, и я долго стою в нерешительности. Пытаюсь подгадать момент для спуска, когда ветер поутихнет. Зато послу спуска остаются считанные метры до входа в деревню – там можно укрыться от ветра между зданиями.

Русло реки Кали Гандаки выглядит впечатляюще, хочется с разбега спрыгнуть вниз и побегать там туда-сюда, оставляя следы на каменистом дне. Но с разбега получается разве что забежать в деревню. Ура. 4 часа с 1 остановкой.

На противоположном берегу расположилась небольшая деревушка Tiri, которая, как говорит мой путеводитель, вовсе еще не Upper Mustang и её вполне можно посетить. Если ночевать в Кагбени, то это очень хороший вариант.

Но у меня грандиозные планы на Кагбени: осмотр храма и обед.

На входе ждёт странного вида статуя. Явно, очень радуется туристам.

Закоулками дохожу до Kagchode Thubten Samphelling Gompa. Вход 200 рупий. При нём еще есть школа для монахов с вывешенными на стене результатами экзаменов. Первым делом изучаю оценки по английскому – похоже, с монахами будет о чем поговорить.

Решаю пообедать и обмозговать дальнейший маршрут. Ветра мне как будто не хватило, поэтому в German bakery выбираю стол на крыше и сижу там в гордом одиночестве, пристегивая страницы путеводителя прищепками к столу. Чтобы не улетела. Что-то есть в этой стихии особенное.

Решаю, что мне нужно в Джомсом, оттуда пойду/поеду на Poonhill – надо же Аннапурну I всё-таки посмотреть.

Встречаю утренних знакомых: они собираются идти в Джомсом пешком и ветра не боятся. После мо-мо, конечно, я уже тоже его не боюсь, но всё равно в сомнениях.

вот такую прическу сотворил ветер

Каждый сантиметр мощеных дорожек напоминает о присутствии коз и коров – надо внимательно смотреть под ноги.

Refill station открыта, но никого нет. И даже в журнале, где обычно отмечают водохлёбающих трекеров, неделю назад закончились страницы. Пробую воду – вроде всё ок, пить можно. Для денег стоит ящик – 40 рупий. Но сдачу не даёт. Набираю только 30 рупий. Надеюсь, никто не обиделся.

Все эти перепрыгивания (не всегда успешные) через свежайшие удобрения меня немного утомили – решаю рискнуть жизнью в автобусе.

Но это тот еще квест. Вроде автобусная станция есть, но автобусов не наблюдается. И касса как бы есть, но наглухо закрыта досками.

- Где у вас тут очередь на Джомсом? – мучаю вопросом первых попавшихся девиц. Они радостно кивают и смеются. На всякий случай оглядываю себя в поисках подвоха. Ничего такого.

Дальнейшие расспросы тоже ни к чему не привели, но минут через 5 в облачке пыли появился видавший виды автобус, и на мой возглас «Джомсом!» вышел водитель, убрал доски от кассы, выписал мне билетик и закрыл ее обратно. Как будто так и было. Но я за будку рада – выполнила своё предназначение за день.

Погрузившись в автобус замечаю, что местные всё равно бросают на меня взгляды и хихикают. Через 5 минут дороги я понимаю причину.

Автобус выезжает из деревни и местные, как по команде, надевают на лица маски. Похоже, я чего-то не знаю. Едем по узкой дороге вдоль реки, колесами «моей» стороны практически свисая над обрывом. Для пущей остроты ощущений дверь открыта и когда спускаемся с русло реки, на скорости 40 км/ч весело окатывает водой. И это очень полезно – прибивает столб пыли, выбиваемый из салона на каждой кочке. Столько веселья и всего за 350 рупий! А я еще ворчала про завышенную цену.

Местные весело болтают в масках, а я, стиснув зубы, только успеваю зажмуриваться при каждом разъезде с встречным транспортом и открывать глаза пошире, заприметив пешеходов.

40 минут страха и мы в Джомсоме. Кажется, я приросла к своему сидению вместе с палками в руках.

Джомсом поделен на две части – по обе стороны Кали Гандаки. Через реку аэропорт и еще одна автобусная станция. Мне кажется, что селиться нужно обязательно на стороне без ажропорта (почему?), поэтому тщательно обхожу все хостелы и раз за разом слышу, что они full. Как так?!

Немного в стороне нахожу дом, в котором сдаются комнаты. Меня заселяют на крышу за 500 рупий. На ужин есть целая одна опция – дал-бат. В доме живет семья из 6 человек и есть 4 комнаты для туристов. Но, кроме меня пыльных трекеров больше нет.

Я же теперь Карлсон! Карлсон, который живёт на кукурузной крыше.

Иду на разведку на другую сторону и около аэропорта нахожу анклав цивилизации с пекарнями и жильем на любой вкус. И почему я не додумалась посмотреть всю карту сначала?

Иду на разведку в полицию – вдруг расскажут мне что-нибудь интересное про визу. При моем появлении полицейский вскакивает с матрасика, стряхивает пыль с фуражки и спешит мне на помощь. Про визу ничего не знает. Иди в Покхару и точка.

Выясняю про автобус на завтра – сегодня ничего не продают, но записывают меня в книжечку и нужно прийти завтра в 6.30.

Вечером у меня полное погружение в местную культуру и традиции. По возвращении хозяйка радостно угощает меня стаканом…кипятка. В ожидании ужина обхожу их дом: на кухне нет полочек и посуда развешена по стенам, сами едят на ужин только рис и пьют кипяток.

Есть значок интернета, но работает он через раз, поэтому если уж что-то и искать, то без права на ошибку. А я как раз сегодня озаботилась покупкой билета домой.

Пока муж на другом конце Земли усиленно ищет для меня варианты перелета со стыковкой менее 16 часов в Шардже, я пью масала-чай и как-то не верится, что есть другая жизнь.

Пройдено за день порядка 10 км за 4 часа. Спуск на 1000 м.

Но, мне показалось, что отрезок Кагбени-Джомсом все же лучше пройти пешком, даже если нужно бороться с ветром.

День X (9). Thorong Pedi - Thorong La - Muktinath (4450m - 5416m - 3710m)

Просыпаюсь в волнительном предвкушении. Ночью спала отлично (вторую ночь подряд). Ничего нигде не замерзло, кроме воды в бутылке. Хотя бы не зря спальник тащила.

На улице темно и холодно, и идти в эту зиму откровенно лень. Вот бы еще поваляться в уютном спальнике. С вечера собрала все вещи, чтобы утром не шуршать и не будить соседку.

Хозяин лоджа налил мне кипяточка в кружку для умывания, а остальное - в термос с собой. Ну, и на том спасибо.

Зубы можно почистить только на улице, так что иду с фонариком за дверь. Снизу, как инопланетяне или сектанты культа налобных фонариков, двигается вереница огоньков. Медленно, но верно. В первые секунду я чуть не поперхнулась пастой -выглядит непривычно, и мозг никак не может сообразить, что вообще происходит, захватывают ли нашу планету и куда бежать, если что.

Замерзшую воду убираю в рюкзак. Лишний вес, конечно, но она тут по 150 рупий. Выкинуть из рюкзака нечего, да и вряд ли это поможет: вчера по верхнего лагеря без веса все равно шлось тяжело.

В 5.30 собираюсь героически покинуть теплую комнату и, похоже, в полном одиночестве. Группа неопознанных мною туристов тоже наготове, но медлят. И я медлю. Первый шаг самый сложный, а еще и темно.

Над головой звездное небо, рюкзак давит на плечи, сбивается дыхание. Жизнь прекрасна.

Разрешаю себе останавливаться раз в 8-10 шагов, но только на пару секунд. Иду максимально медленно, чтобы не сбивалось дыхание. Группа из моего лоджа обгоняет меня минут через 5 и убегает вверх. Гвозди делать из таких людей можно. Тут меня настигает догадка об их Родине. К счастью, убегают не все, и одна пара идёт довольно медленно (в сравнении со мной - бежит).

Если не заострять внимание на самочувствии и отвлекать себя другими мыслями, то время идёт быстрее и даже сложная дорога заканчивается легче. Перед High camp встречаю рассвет. Я даже черепашьим шагом поднялась за 45 минут. В лодже покупаю очередную воду за 150 рупий - зато безо льда. Пока.

Дальше дорога выглядит умеренно пологой. Я-то представляла себе что-то вроде врат ада, до которых еще надо вскарабкаться по отвесной стене, но всё вокруг выглядит дружелюбно. Страх перед дальнейшей дорогой как рукой сняло.

Впереди вижу группу людей с одинаковыми рюкзаками osprey на 40 литров и опознавательным знаком братьев-славян - сидушкой на рюкзаке. Догоняю их на повороте - оказывается, ребята из Днепропетровска, но живут где-то за границей.

В этот раз не пристраиваюсь ни к кому в хвост, а иду самостоятельно.

Утром, конечно, было дилемма, что надевать. Но я выбрала более прохладный вариант и не замерзла.

- Термомайка (не сильно тёплая) + флиска + штормовка. Пуховую куртку засунула в клапан рюкзака - чтобы одеть на перевале.

- Термоперчатки + обычные флисовые - было прохладно. Хорошо бы вместо флисовых пуховые.

- Носки обычные, не шерстяные. Все пальцы и ногти на ногах заранее заклеила обычным белым пластырем, чтобы на затяжном спуске с перевала минимизировать неприятные ощущения.

Сразу после выхода из High camp вижу вдоль дороги молодую парочку: парня и девушку, сидящую без перчаток и растирающую руки. Интересуюсь, что у них случилось - девушка говорит, что в Катманду купила перчатки якобы с пуховым утеплителем, но они не то что не греют, а как будто охлаждают руки. Пальцы выглядят очень красными. Какая-то мысль крутится в голове, но не могу сообразить. Аа, у меня же есть новенькая пара запасных перчаток!

Отдаю девушке. Еще уговаривать приходится, т.к. переживает, как же она мне потом отдавать их будет.

- Никак. Ну, или в Муктинтхе.

Второй вариант её устраивает: одевает мои флисовые перчатки под свои, якобы, пуховые - вроде получше.

На 5000 м есть маленький чайный домик. С удовольствием делаю там остановку на сникерс и чай из термоса (всяко полегче будет идти). Тут же можно организовать портера или лошадь-портера, если уж совсем потеряешь веру в себя.

Идти всё время полого вверх (вот это странно. Я думала, раз перевал, то значит туда нужно лезть круто вверх). Физически не сложно, даже дыхание не перехватывает. Проблема в другом: чувствуешь себя вялой мухой и на каждом шаге боишься уснуть. Если останавливаешься - огромной силы воли стоит заставить себя сделать следующий шаг.

На одном из холмов две девушки так уютно устроились на привал, что я инстинктивно тоже усаживаюсь к соседнему камню. Вот это было большой ошибкой! Сесть-то я могу, а вот встать та-ак трудно. Глаза прям закрываются на ходу. Спешно пью свой травяной чай, закусывая шоколадкой - может, небольшая углеводная встряска поможет оторваться от камня. Минут 10 происходит моя борьба с камнем с переменным успехом. Но я всё же побеждаю. А вот девочки рядом не особо. Даже интересуются ценой лошади. Правда, услышав стоимость, гораздо бодрее поднимаются и тащутся рядом со мной.

Навстречу идёт молодой человек из моего лоджа. Какой-то разрыв шаблонов: идёт в обратном направлении, без рюкзака. Не понравилось что ли на перевале?

- Ты не видела девушку-израильтянку? Ага, тут всё встает на свои места: не зря они так бодро убежали в ночи в гору.

- Идёт за мной. А ты не видел перевал?

- Через 5 минут.

- ????! Точно не через 3 часа?

Правду сказал израильтянин: через 5 минут впереди виднеются молитвенные флаги - верный признак наличия перевала.

Я чувствую что-то вроде разочарования. Как же так. Я собиралась 6 часов страдать, тренировать силу волю, а тут еще и 4х часов не прошло. Сходить что ли обратно?

Еще с вечера прошлого дня я записала этот день в состав сложных. Но до сих пор не уверена, так ли оно было на самом деле. Я готовилась к чему-то экстраординарному, но оказалось гораздо легче.

Уходить сразу не хочется - надо же отметить это событие. Даже знак с обозначением высоты поздравляет всех с успехом.

По сему поводу одеваю единственную чистую футболку прямо поверх флиски - муж просил сфотографироваться в футболке с логотипом его пивоварни на перевале (причем, с формулировкой не если дойдешь, а когда дойдешь..). Сверху пуховку и штормовку. Прошу группу из Днепропетровска ассистировать.

Купленная в High camp вода успешно замерзла по дороге.

В чайном домике можно купить чай (чуть ли не по 400 рупий), шоколадки (по 200) и еще какую-то мелочь.

Шоколадку, пожалуй, я могу себе позволить. Так что распаковываю термос и пытаюсь осознать происходящее. Торжественно кусаю Twix и чуть не лишаюсь зуба - он замёрз внутри и больше напоминает карамельку. Праздник срывается, клоуны убегают. В чашку его что ли опустить? Перевал же я победила, значит, и с шоколадкой могу справиться!

Знаю, что вокруг есть красивые виды, но лезть куда-то не сильно хочется. Хочется вниз. Там же есть связь. А то дома за меня никто не болеет, т.к. не знают, в какой именно день я собиралась штурмовать перевал.

Всего у меня получилось 4 часа, т.е. в 9.30 я уже была наверху. Времени еще вагон, можно было спокойно выходить позже.

Периодически проверяю телефон и бегу дальше. Связи нет. Обзор прекрасный - вижу куда бежать на многие км вперед.

На высоте 4200м случается чудо - появляется связь и чайные домики. Или даже лоджи.

Ноги, до этого бежавшие так бодро, вдруг подкашиваются.

Решаю воспользоваться целебной силой мо-мо с картошкой и всячески телеграфирую домой.

Пока строчу сообщения, на глазах выступают слёзы - какие-то невысказанные эмоции или адреналин. В душе немного пусто: столько дней морально готовиться, переживать, а оно бац, и закончилось. Если до перевела у меня был еще кое-какой план, то после - вообще ничего.

Снизу прекрасно видно, как люди потихоньку спускаются с перевала. А я уже дожевываю последнюю пельмешку.

Иду уже не так бодро, но и до Муктинатха не так далеко.

При входе в город храм с толпами нарядных индийцев и непальцев вдруг понимаешь, что ты как будто лишний на этом празднике жизни, как с гор спустился. А так же и есть!

Если до перевала по дороги встречались лишь трекеры, понимающе заглядывавшие друг другу в глаза, то здесь больше паломников.

Жилья полно, но я решаю пройтись и посмотреть всё. Ноги несут меня в Bob Marley.

- А вас сколько будет?

- Ну, я одна.

- И никто больше не придёт?

Я начинаю судорожно вспоминать, вдруг, я о чем-то забыла, и путешествовала не одна. Но нет, никого со мной нет.

- Нет, у нас нет синглов.

- Давайте мне дабл, я буду есть за двоих!

Нет, не хотят меня одну селить. И даже в коридорчике в спальнике не хотят меня размещать.

Что же, не единственный же это хостел. Но, пройдя по 5 разным отелям, результат такой же. Видимо, надо бронировать заранее и прикидываться не одиночкой.

Ну ладно, на букинге нахожу целый один отель – Шамбала за 500 рупий. И стою я как раз напротив него. Внутри всё хорошо, есть горячая вода и одеяла, но ни одного белого человека. Только толпы индийцев, что-то поющих в холле.

В душе полоскаюсь минут 30 – так давно не было у меня таких простых радостей в виде неограниченного количества воды. И первый раз за 8 дней вижу себя в зеркало.

Перебираю всю одежду на предмет поисков наиболее чистых вещей. Всё, гулять!

У refill station нужно посетить чек-пост. А внутри мои вчерашние приятели – соседка с двумя спутниками. Они вышли около 7 утра и дошли тоже за 4 часа.

Что-то мне Муктинатх не очень нравится после всех этих очаровательных деревушек. Сплошная стройка вокруг, здания какие-то мрачные. В храм решаю сходить завтра, на свежую голову.

Отсюда уже не видно заснеженных шапок, и мне без них грустно.

А что делать, когда грустно? Правильно – закусить мо-мо. А тут прям целая момошечная есть с целым одним видом этого чудесного блюда. И внутри даже белое лицо.

Пока жду мо-мо, разговариваю с англичанином, сидящим за соседним столиком. Он выглядит очень чистенько и бодро – явно не трекер. Какой-то волонтер, приехал сюда на джипе и сейчас поедет обратно. Смотрит на меня с глазами, полными удивления. – Ты что, правда одна пришла? Из Мананга? Очень болтливый тип. Как он думать-то успевает при такой скорости речи.

Откусываю пельмешку – да они же с мясом! Неожиданно и вкусно. Ничего мясного мне не попадалось с Катманду.

После мяса понимаю, что мне очень-очень нужен шалиграм. Надежды найти его завтра самостоятельно у меня нет, поэтому разглядываю, что тут продают. Цены очень варьируются. Мой мне обошелся в 1000 рупий и был самым дорогим. Вот это странно, конечно, покупать камень за 10 долларов, который помнит мамонтов, и, по идее, еще меня переживёт.

Но меня все равно тянет в Боб Марли. Решаю себе устроить небольшой праздник и выпить пива. 500 рупий, однако. Попробую-ка для начала мятный чай. Но нет, мятный чай меня не удовлетворяет. Ну давайте, несите ваше пиво. Гулять – так гулять. И пиццу давайте.

На лавочках растянулись израильтяне, по всем углам тоже сидят знакомые лица, но не настолько знакомые, чтобы поболтать с ними.

Сидящий рядом афро-непалец спрашивает с умным видом, откуда я. О, я рада поболтать.

- Из России!

- Аа, понятно тогда, как ты смогла съесть целую пиццу.

Ха, пицца. Он еще про мо-мо не знает. Но как это связано с Россией – непонятно.

В моём отеле индийцы все еще поют песни. Конечно, 9 вечера, но я-то уже обычно сплю в это время. В 11, не допев песню, они смолкают и наконец-то можно поспать.

Пройдено за день 16 км, 8,5 часов. Набор высоты 900 м, спуск 1800 м.