Нужен совет электрика⁠⁠

Ещё есть что то "веселое", для большей надёжности устроенное? Например опресованный ншви в розетках кабель?

Для начала попробуй просто перевернуть вилку в розетке посудомойки. Выбивать может как при включении чего-то, так и при выключении, происходит коммутация, несимметрия и ее хватает для срабатывания по диф. току.

Посмотрел на досуге внимательнее фото. А у вас какие потребители на кухне? Вы упоминали шкаф духовой, что ещё есть энкргоемкого. Просто у вас от С25 отходит проводник 2.5мм2... у вас газ?

ХЗ. Так-то отключаться точно перестанет, но я бы не советовал. Все таки защита. Тем более, если это стоит на вводе, значит проектировщик посчитал, что номинал 30 мА будет правильным.

В крайнем случае вводное заменил бы на более дубовое, а это поставил бы на какой-то отдельный фидер. Можно, кстати, ради интереса поставить его только на фидер, на котором висит посудомойка и посмотрел бы как оно будет себя вести.

Ну и плюс ещё одно мнение бы послушал.

Ну да.
В общем, смотри какая история: если у кого-то стиралка не подключена к этому проводу, то возможен вариант, когда стиралка бьётся током при работе. Током она бьётся в том числе в водопровод, а он однозначно заземлён. Ну и когда у тебя пищалка срабатывает, она скорее всего подключена на корпус, а корпус у тебя никуда не подключен, кроме водопровода. На это дифф и срабатывает.

На мой взгляд, у тебя нет подключения уравнения потенциалов.
Посмотри, из подвала вдоль труб должен идти провод цвета заземления к ванне, стиралке, рукомойнику (если он металлический) и, естественно, посудомойке.

Ну вы все же попробуйте убрать ншви с моножил (с гибких, если они есть не убирайте конечно) переключить не меня схемы. Возможно после этого и будет всё у вас штатно работать с АВДТ

Вот вам 2 варианта:

1) Очевидный вариант - нарушение работы посудомойки, т.е. банальное замыкание на корпус в одном из шагов, рекомендации: разобрать и посмотреть

2) Неочевидный - к вашему канализационному стояку прицепился пидор (возможно вы), который использует его как заземление, возможно невольно, но суть в том, что в определенный момент на корпус подается стороннее напряжение, которое вызывает незапланированные процессы и АВДТ тоже реагирует. Рекомендации: проверить напругу при спуске воды по каналюге, прям напругу в воде

А ну норм тогда. Достаточно. Можно убрать С25 и посадить все на АВДТ. Все таки денег он стоит, валяться будет без дела

А ну норм тогда. Достаточно. Можно убрать С25 и посадить все на АВДТ. Все таки денег он стоит, валяться будет без дела

Убирайте все ншви и зачищайте заново. Т.е. Отрезайте все повреждённые опрессовкой жилы и переключайте заново. Вот с этого и начните. Хз чего вы там напрессовали ...

И возможно ваша проблема уйдет после этого

Верх без разницы. В любом порядке.как вам удобно

Не понял вопрос. Имеется ввиду верхний ввод? У вас там гребенка сверху по автоматам или перемычки из провода? Лучшей сделайте фото щита

Не понял вопрос. Имеется ввиду верхний ввод? У вас там гребенка сверху по автоматам или перемычки из провода? Лучшей сделайте фото щита

Сколько проводников подключено к С25 снизу?

Ну и убирайте АВДТ тогда, или вешайте только кухню на него и смотрите будет ли продолжаться проблема, вся кухня висит на С25?

Ну и убирайте АВДТ тогда, или вешайте только кухню на него и смотрите будет ли продолжаться проблема, вся кухня висит на С25?

Если в подъездном щите вместе с УЗО стоит вводной автомат, убирайте АВДТ. У вас проводка новая?

И оно никогда не срабатывало до изменения схемы? А откуда вообще появилась идея с установкой АВДТ?

Какой номинал УЗО в подъездном щите?

Очень вряд ли. Динамик стоит прямо на плате и почти наверняка в ее гальванически изолированной от первичной сети части.

Здесь такая штука. Чем длиннее защищаемая электрическая цепь, тем больше в ней токи утечки через изоляцию.

Ваше УЗО защищает всю квартиру, поэтому сеть довольно разветвленная, и даже без аварий и утечек ток может присутствовать. Так-то на ввод обычно ставятся противопожарные УЗО с номинальными токами от 100 мА, а на отдельные фидеры уже идут и 30 мА.

Поэтому в вашем случае вся квартира может давать уже какой-то базовый ток утечки плюс импульс в момент окончания работы, возникающий от сигнала, срабатывания какого-нибудь реле на замке посудомойки и на подходящем шланге с водой, что и вызывает срабатывание.

Но вообще все это из разряда предположений. Я бы послушал ещё кого-нибудь, так как поменяв УЗО на 100 мА вы снизите уровень защиты.

Здесь такая штука. Чем длиннее защищаемая электрическая цепь, тем больше в ней токи утечки через изоляцию.

Ваше УЗО защищает всю квартиру, поэтому сеть довольно разветвленная, и даже без аварий и утечек ток может присутствовать. Так-то на ввод обычно ставятся противопожарные УЗО с номинальными токами от 100 мА, а на отдельные фидеры уже идут и 30 мА.

Поэтому в вашем случае вся квартира может давать уже какой-то базовый ток утечки плюс импульс в момент окончания работы, возникающий от сигнала, срабатывания какого-нибудь реле на замке посудомойки и на подходящем шланге с водой, что и вызывает срабатывание.

Но вообще все это из разряда предположений. Я бы послушал ещё кого-нибудь, так как поменяв УЗО на 100 мА вы снизите уровень защиты.

Это не коротыш, это утечка. Поэтому автомат не выбивает, а дифу хватает. Что там происходит ... . Надо, посудомойку вскрывать или хоть схему смотреть. Может пищалка неудачно подключена, а может ещё что. Дистанционно не разобраться. Самое простое, что плата именно в месте пищалки отсырела, но не до короткого.

Дак там и токи в той цепи могут быть никакими. То есть, токи могут быть вполне себе и не аварийными, поэтому и автомат не срабатывает. Просто есть дополнительный контур, по которому ток уходит на шину PE в обход УЗО, что и вызывает его срабатывание.

Но я ещё сталкивался и с ситуацией, когда УЗО срабатывает при появлении кратковременного импульса в цепи даже без утечек.

Дак может провод, который идёт на динамик или выходит из схемы управления звуком, коротит на корпус?

Хотя там не сказать бы что утечки сильные должны быть.

А какой номинальный дифференциальный ток на АВДТ? 10 или 30 мА?

Дак может провод, который идёт на динамик или выходит из схемы управления звуком, коротит на корпус?

Хотя там не сказать бы что утечки сильные должны быть.

А какой номинальный дифференциальный ток на АВДТ? 10 или 30 мА?

А нахрена у вас жёсткий кабель опрессован ншви?🤣