Куда крутить расходомер?⁠⁠

5 литров быстрее прогреет. Но совсем незначительно. Где -15% по времени.

Или тут речь о том что при больших протоках горячая вода большую длину трубы занимает увеличивая площадь теплоотдачи?

Да. На всем протяжении горячая труба греет стяжку/пол. Если скорость потока маленькая, то в начале теплоотдача больше, а в конце меньше или отрицательная.

Чем выше скорость воды, тем быстрее она течёт, и тем меньше успеет остыть дойдя до конца петли. Соответственно у вас трубы будут горячее. И температура пола может вырасти на пару градусов. Соответственно вырастет и теплоотдача.

какой проток должен быть большой, 2–3 литра в минуту, или, наоборот, минимальный, 0,5–1 литр?

Чем больше проток, тем быстрее теплоноситель движется по трубам. Правильный ответ 2-3

короче постараюсь.

1. Расходомеры не крутим. настроили чтоб сопротивление через контура было одинаковым при полностью открытых клапанах на обратке и поставили красные колпачки (защиту от шаловливых ручёнок). ВСЕ.

2. на клапана ставим сервопривода. бывают нормально открытые или нормально закрытые. стоят 250 рублей. Управляются выключателем или блоком управления..

2.1 нет желания настраивать умный сервопривод ставьте термоголовку. 180 руб на Озоне. Крутите ей. пластиковая крышечка отдельно стоить столько же примерно..

Для решения задачи быстрого прогрева одного помещения проще душить остальные контура. И вообще эта задача должна быть решена на этапе проектирования системы отопления дома. Как то дополнительно к теплому полу, который не предназначен решать проблему быстрого прогрева или регулирования температуры дома должны быть радиаторы там где это требуется или состема управления должна быть запрограмированна на заблаговременное включение тех или иных контуров по программе. Инертность теплого пола до суток доходит..

Ещё раз от начала до конца.

Физика: "жидкости плохо сжимаемы. При нагреве расширяются."

У Вас расширительный бак в системе. Он работает и компенсирует тепловое расширение жидкости (теплоносителя). Чтоб давление не росло скачкообразно. Если одновременно закрыть и расходомер и клапан то внутри контура жидкость останется запертой и её некуда будет расширяться. И от системы в котрой группа безопасности и расширительный бак контур окажется отсечен. Давление в трубе примерно равно давлению в системе (около 2 атм рекомендуется). Т.е. закроете Вы один или другой вентиль разницы в давлении не будет (циркуляционником можно пренебречь). Главное не закрывать все, чтоб циркуляционник не сгорел.

Ещё раз. Крутить расходомер не правильно

на коллектор ТП Ставится сервопривод

https://www.ozon.ru/product/privod-normalno-zakrytyy-m30h1-5...

И управляется по команде (хоть "алисой", есть и такие решения).

Под термостатическом клапане на радиаторе такой же шток, что и у Вас под пластиковым колпачком.

Вы дважды ошиблись в одном предложении.

1. На кручение туда- назад не рассчитан именно расходомер. Там пластиковая резьба и тугая. Она для настроек-регулировок и компенсации разности длины петель ТП. А вот на второй гребенке поток перекрывается штоком (ходит вверх вниз, подпружинен, нормально открыт). он как раз должен регулировать (открывать/закрывать в зависимости от команды приводом или терморегулятором). Он рассчитан на постоянную работу. Пластиковая крышечка это комплектация. Купи головку и наверни вместо неё. Крути ей если удобнее.

2. Давление с трубы перекрытием не снимается. Более того запрещено не для ремонта закрывать и клапан и расходомер одновременно. Ибо при изменении температуры жидкости некуда будет расширяться и давление вырастет скачкообразно, порвав систему. Расширительного бака и группы безопасности ведь нет.

регулировать расходомерами не совсем кошерно.

Расходомерами один раз выставляется равный (или конретно нужный) проток через определенную трубу. И далее им лучше не крутить ничего.

На второй гребенке стоят управляющие "клапан+шток" по дефолту с завода крутишь плассмаску. Но можно поставить привода (дистанционно управляемые или с термодатчиком, хотя термодатчик не Ваш случай). Вот душить надо им ненужные петли.

Ну выглядят не как двухполл за тционные, а как обычные — врутритшток. Крутишь белую штуку, она на него давит и перекрывает поток.

Если диапазон поворота больше 90 градусов — это регулятор.

Я вас больше скажу, если вы их будете крутить в сторону закрытия — увидите как поднимается индикатор на соответствующих расходомерах. Медленно.

Попробуйте.

1 и 3 проток у тебя открыты на 1.5L/min, прикрой их до 1. У тебя получится свободная 1.

Второй проток, который нужен, открой на 1 единицу. А на котле температуру подними для компенсации потери тепла грудусов на 10-15, что бы все три контура 1-2-3 у тебя шли с одинаковым теплобменом. Этот вариан рабочий. Теплотехника, Рыжкин 4 или 5 издание, там все написано.

А есть фото целиком?

Добавив проток теоретически вы можете увеличить количество доставляемой энергии в конкретное помещение.

Возможно совокупность факторов такова, что в установившихся условиях потеря температуры теплоносителя уже 1-2 градуса и с увеличением протока потеря останется те же 1-2 градуса. Т.е результат вы не получите. Имхо

у вас две гребенки. Одна в которую приходит (с расходомерами), вторая — в которую возвращается (с обычными кранами).

Предполагается, что регулировка потока происходит на второй.

То есть теоретически первую вообще лучше не трогать, а все регулировать второй. В вашем случае можете вообще просто на второй все перекрыть (целиком или частично) кроме нужного помещения. Тогда туда поток пойдет больше.

Лучше сразу построить за домом ТЭЦ, там тебе будут трубы, паровые контуры, боллера подогрева воды и задвижки с ПИД регуляторами. Шутка.

Тебе нужно обогреть одно помещение, значит нужно увеличить расход, верно? В чем собсна проблема, кран не открыть или напора не хватает? Прикрой в других, а куда надо приоткрой.